Rengas kuluu erikoisesti. Onko normaalia?

[TIJ]

Minkäkähän takia ainakin useimmat yleiset jousituksensäätöohjeet puhuu esijännityksen säätämistä niin että painumat asettuu kohdilleen, kun taas valmistajien ohjekirjoissa (kuten esimerkin KTM) kehotetaan säätämään ajotyylin mukaan

[Miikam]

Kun kuljettaja istuu pyörän päällä, esijännitystä lisättäessä pyörä nousee ylemmäksi ja vähentäessä alemmaksi. Samalla muutetaan sisäänjouston ja ulosjouston välisiä suhteita, joustomatka pysyy koko ajan samana.

Jos meillä on edellä mainitussa tilanteessa painemittari jousen ja jousilautasen välissä niin muuttuuko mittarin lukemat oleellisesti?

Ei muutu oleellisesti.
Keulan esijännitystä lisätessä keulan paine ennemminkin laskee ja perän paine kasvaa.

[Koheltaja]

Tuohon ajatukseen jumiuduin enkä miettinyt kokonaisuutta, näitä sattuu joskus.

[Nitrous]

Niinpä. Varsinkin kun ne on lähes samalla tasolla renkaassa kuin nuo urat mistä puhetta.

Varsinaisesti mitään väliä, mut pyörä on uusi 2021 superduke 1290 ja etupään asetukset on lähes ohjekirjasta kohtaa sport. Ainostaan esijännitystä on hieman vähemmän koska se tuntu ihan hyppykepiltä. Tuntuis ettei renkaita tuhovalla tavalla vois mennä mönkään.

Sport asetus varmaan käskee kirraamaan esijännää ja vaimennuksia? Eli metsään menee. Säädä esijännitys mittaamalla painumat. Eteen n. 40mm ja taakse 35mm kuskin kanssa. Sen jälkeen vaimennukset niihin perusasetuksiin ja sitten säädin kerrallaan kokeilemaan saako siitä paremmaksi.

[Nitrous]

Minkäkähän takia ainakin useimmat yleiset jousituksensäätöohjeet puhuu esijännityksen säätämistä niin että painumat asettuu kohdilleen, kun taas valmistajien ohjekirjoissa (kuten esimerkin KTM) kehotetaan säätämään ajotyylin mukaan

Toki ajotyyli vaikuttaa siihen, että mimmosia esijännityksiä kannattaa käyttää. Jos ajaa vain kadulla rennosti kruisaillen, lienee pyörä parempi isommalla painumalla. Kisakuskeilla sitten kuskikohtanen ajotyyli vaikuttaa vähän siihen paljonko esijännää käytetään. 1/3 joustomatkasta tahi 30-40mm edessä ja 5mm vähemmän takana on hyvä nyrkkisääntö katupeliin. Absoluuttisia numeroita tärkeämpää on kuitenkin se pyörän kulkuasento, eli se, että pyörä ei makaa liikaa keulalla tai perällä.

[Nitrous]

Tehdään mielikuvituskoe. Otetaan mielikuvitusiskari tai keulapumppu. Painetaan se kokonaan kasaan ja annetaan vapaasti ponnahtaa täyteen mittaan. Otetaan sekuntikellolla aika.

Sitten ruuvataan lisää esijännitystä jouseen ja toistetaan koe.

Kysymys 1.

Ponnahtaako iskari isommalla esijännityksellä
a) hitaammin
b) samassa ajassa (jousivakio kun ei muutu)
c) nopeammin

Kysymys 2.

Jos kysymyksen 1 vastaus mielestäsi oli a tai c, kumpaan suuntaan paluuvaimennusta pitää säätää, jos haluat että iskari ponnahtaa ulos samassa ajassa kuin ensimmäisessä kokeessa?

Kun tästä on saatu yksimielisyys, voidaan siirtyä vastaohjaukseen.

Isommalla esijännnällä keula nousee inan nopeammin, koska jousivoima on karvan isompi. Läpi liikealueen.

Oletetaan, että ekassa tilanteessa jousen esijännitys on 10mm ja meillä on 1kg/mm jousi siellä putkessa. Iskari täydessä pituudessä jousivoima on 10kg. Puristetaan iskari kasaan 120mm, jolloin jousi on puristunut yhteensä 130mm ja jousivoima, jolla se lähtee pomppaamaan takas ylös, on 130kg.

Lisätään 10mm esjännitystä ja vastaavat voimat on iskari pitkänä 20kg ja iskari 120mm painuneena 140kg.

Vastaavasti jos pyörän keula painaa 100kg, painuu se tuolla jousella 40mm tuolla 10mm esijännällä ja 30mm 20mm esijännällä. Molemmille keulaputkille tulee siis 50kg painoa ja ekassa tapauksessa painoa pitää olla 10kg per keulaputki ennen kuin keula alkaa painua. Sit 40mm lisää painumaa, että tolpat kantaa loput 40kg per putki. Toka samoin, mutta tolppa vaatii 20kg painoa ennen kuin alkaa painumaan.

[Nitrous]

Isommalla esijännnällä keula nousee inan nopeammin, koska jousivoima on karvan isompi. Läpi liikealueen.

Oletetaan, että ekassa tilanteessa jousen esijännitys on 10mm ja meillä on 1kg/mm jousi siellä putkessa. Iskari täydessä pituudessä jousivoima on 10kg. Puristetaan iskari kasaan 120mm, jolloin jousi on puristunut yhteensä 130mm ja jousivoima, jolla se lähtee pomppaamaan takas ylös, on 130kg.

Lisätään 10mm esjännitystä ja vastaavat voimat on iskari pitkänä 20kg ja iskari 120mm painuneena 140kg.

Vastaavasti jos pyörän keula painaa 100kg, painuu se tuolla jousella 40mm tuolla 10mm esijännällä ja 30mm 20mm esijännällä. Molemmille keulaputkille tulee siis 50kg painoa ja ekassa tapauksessa painoa pitää olla 10kg per keulaputki ennen kuin keula alkaa painua. Sit 40mm lisää painumaa, että tolpat kantaa loput 40kg per putki. Toka samoin, mutta tolppa vaatii 20kg painoa ennen kuin alkaa painumaan.

Unohtu vastata tokaan: inan tarttee lisää reboundia, mutta käytännön ero on aika pieni.

[Anttimus]

Sport asetus varmaan käskee kirraamaan esijännää ja vaimennuksia? Eli metsään menee. Säädä esijännitys mittaamalla painumat. Eteen n. 40mm ja taakse 35mm kuskin kanssa. Sen jälkeen vaimennukset niihin perusasetuksiin ja sitten säädin kerrallaan kokeilemaan saako siitä paremmaksi.

Joo. Ne on ollu nyt noin 35 edessä ja 30 takana. Tossa on semmoset kumilenkit etuhaarukassa mistä nään missä se on käyny. Jos pistän enemmän painumaa niin pelkään että pohjaan menee edessä. Noilla jää hiukan pelivaraa, mutta käytössä lähes koko joustomatka. Täytyy jokatapauksessa vähän pelata ja testailla. Sitähän ei huonosta tiedä ennenkuin näkee paremman.

Kävin myös tätä esijännityskeskustelua seuratessani vähän ajamassa pienen lenkin ja katsoin tota eturengasta kun ajoin hitaasti. Se näyttää siltä kun se pyörii että se on tosta keskeltä kauttaltaan vähän koholla ja nuo urat sattuu siihen sopivasti ikäänkuin toinen puoli kohouman päälle ja toinen toiselle puolelle. Elikkäs yritän sanoa että kumi on keskeltä hiukan koholla koko matkalta.

[Nitrous]

Joo. Ne on ollu nyt noin 35 edessä ja 30 takana. Tossa on semmoset kumilenkit etuhaarukassa mistä nään missä se on käyny. Jos pistän enemmän painumaa niin pelkään että pohjaan menee edessä. Noilla jää hiukan pelivaraa, mutta käytössä lähes koko joustomatka. Täytyy jokatapauksessa vähän pelata ja testailla. Sitähän ei huonosta tiedä ennenkuin näkee paremman.

Kävin myös tätä esijännityskeskustelua seuratessani vähän ajamassa pienen lenkin ja katsoin tota eturengasta kun ajoin hitaasti. Se näyttää siltä kun se pyörii että se on tosta keskeltä kauttaltaan vähän koholla ja nuo urat sattuu siihen sopivasti ikäänkuin toinen puoli kohouman päälle ja toinen toiselle puolelle. Elikkäs yritän sanoa että kumi on keskeltä hiukan koholla koko matkalta.

Kyllä se keula täydessä jarrussa saakin pohjata, kunhan se pohjaaminen on riittävän pehmeä. Lisäksi siellä on tietty hydraulistopparit estämässä tuota ns. kovaa pohjaamista. Mut jos tuntuu hyvältä noilla niin on se ihan tontilla.

[Miikam]

Toki ajotyyli vaikuttaa siihen, että mimmosia esijännityksiä kannattaa käyttää. Jos ajaa vain kadulla rennosti kruisaillen, lienee pyörä parempi isommalla painumalla. Kisakuskeilla sitten kuskikohtanen ajotyyli vaikuttaa vähän siihen paljonko esijännää käytetään. 1/3 joustomatkasta tahi 30-40mm edessä ja 5mm vähemmän takana on hyvä nyrkkisääntö katupeliin. Absoluuttisia numeroita tärkeämpää on kuitenkin se pyörän kulkuasento, eli se, että pyörä ei makaa liikaa keulalla tai perällä.

Mitenköhän pitäisi toimia tapauksissa, joissa takana on selkeästi pidempi joustomatka? Entä kuinka vaikuttaa jousen tai linkun progressiivisuus? Onko kaikki pyörät suunniteltu toimimaan noilla painumilla?

Vanhemmassa 1290 dukessa on keulassa 125 ja perässä 156mm joustomatkat. Pitääkö siihenkin laittaa keulaan 30-40mm ja perään 5mm vähemmän? vaiko kenties 1/3 joustomatkasta? perän painumaksi näillä ohjeilla saadaan 35-52mm eli aika laaja haarukka - kumpi on oikein? Keulassahan siinä ei ollut esijännityksen säätöä laisinkaan

Uudessa mallissa, joka aloituspostaajallakin on, takana on toki vain 140mm

[shyhander]

En ymmärrä, miksi sanotaan, ettei esijännityksen lisääminen tee keulasta jäykempää tai kovempaa - tuntuu aivan apukoululaisten harhoilta.

Jos meillä on vaikka kaksi etupamppua tallin pöydällä joissa 10 N/mm jouset: A-iskariin vaikka 20 milliä esijännitystä ja B-iskariin ei ollenkaan. Iskarit on pöydällä ja jos voitaisiin mitata niin esijännittämätön jousi olisi vaikka 400 milliä pitkä, esijännitetty jousi on 380 milliä pitkä.

Kumpaankin pamppuun ladataan 10 Newtonia painoa, esijännitetty A-iskari ei liikahdakaan, esijännittämätön iskari painuu millin. Edelleen kokeillaan laittaa 200 Newtonia, esijännitetty A-iskari on juuri ja juuri painumatta, ja esijännittämätön B-iskari painuu samaan pituuteen A-iskarin kanssa. Iskarit ovat tässävaiheessa 20 milliä erimittaiset (A-iskari on 20mm pidempi) ja jouset niiden sisällä saman mittaiset.

Ajellessa esijännitetty iskari siis toimii 20 milliä eri kohdassa jousien pituuden ollessa identtiset, koska kummassakin jousessa on sama jousivakio.

[Anttimus]

Mitenköhän pitäisi toimia tapauksissa, joissa takana on selkeästi pidempi joustomatka? Entä kuinka vaikuttaa jousen tai linkun progressiivisuus? Onko kaikki pyörät suunniteltu toimimaan noilla painumilla?

Vanhemmassa 1290 dukessa on keulassa 125 ja perässä 156mm joustomatkat. Pitääkö siihenkin laittaa keulaan 30-40mm ja perään 5mm vähemmän? vaiko kenties 1/3 joustomatkasta? perän painumaksi näillä ohjeilla saadaan 35-52mm eli aika laaja haarukka - kumpi on oikein? Keulassahan siinä ei ollut esijännityksen säätöä laisinkaan

Uudessa mallissa, joka aloituspostaajallakin on, takana on toki vain 140mm

Joo siinä vanhemmassa mallissahan ei ollut sitä linkkua takana vaan jousi oli suoraan swingarmissa kiinni. Tässä uudessa linkku. Tota takapäätä voi säätää esijännitystä portaattomasti asteikolla -5 - + 15. Edessä on aika karkea esijönnityksen säätö. Vaihtoehdot on -3, 0 ja +3. Painumat on näillä vaihtoehdoilla edessä minun noin 90kg painolla noin 38mm, 34mm tai 31mm. Noin niinku suunnilleen. Mittarina toimii 11v poika mittanauhan kanssa. Takana sitten on säätövaraa enemmän. Kaikissa testeissä mitä maailmalla on tehty niin on vaan kehuttu tota alustaa. On myös mainittu toimittajien suusta että hyvin toimii noi penkin alla tarrassa lukevat perusvaihtoehdot. Default, sport jne. Mutta tämähän on tällasta...toiset tykkää toisesta ja toiset ei.

Mullakin on varmaan se että kun ajan esim lujaa tasasella tiellä kurviin ja etupää tuntuu hyvältä niin se on varmaan sitten ihan toinen juttu normaalisti kun kaikki tiet on yhtä monttua ja pomppua. En ole sitten huonolla tiellä edes oikein kiinnittänyt sen toimiviuteen huomiota kun ajelee ihan sukkasillaan. On jopa todennäkistä että huonolla tiellä toi sport mitä käytän on liian...no...liian jäykkä joka suuntaa.

[ktv]

Osaako joku sanoa onko tällainen renkaan kuluminen normaalia vai merkki jostain muusta esimerkiksi iskunvaimennuksen ongelmasta?

Kuvassa on siis eturengas edestäpäin kuvattuna ja rengas kuluu paljon nopeammin punaisella merkkaamistani kohdista eli näiden keskellä olevien urien takareunasta. Kuvan yläreunasta ehkä näkee paremmin miten rengas menee uran takareunasta pienelle kuopalle. Uran etureunan ja takareunan välillä on useiden millien korkeusero. Kyseessä on Bridgestone Battlax S22. Ko. Koskee vain näitä keskellä olevia uria vaikka pyörä kyllä kallellaankin viihtyy.

Renkailla on reilu 2000km ajettu.

Täysin normaalia on tuo kuluminen. Jos on hyvä ja mieleinen ajaa, älä ala räpläämään mitää säätöjä. Painetta korkeintaan voit aavistuksen nostaa. 0.1-.02bar luotettavalla mittarilla. Ei huoltoaseman mittarilla.

[Anttimus]

Täysin normaalia on tuo kuluminen. Jos on hyvä ja mieleinen ajaa, älä ala räpläämään mitää säätöjä. Painetta korkeintaan voit aavistuksen nostaa. 0.1-.02bar luotettavalla mittarilla. Ei huoltoaseman mittarilla.

Tähän olen kiinnittänyt huomiota. Käytän lähi Nesteen digitaalista ja se näyttää samaa kuin pyörän oma anturi.

[Miikam]

Jos meillä on vaikka kaksi etupamppua tallin pöydällä joissa 10 N/mm jouset: A-iskariin vaikka 20 milliä esijännitystä ja B-iskariin ei ollenkaan. Iskarit on pöydällä ja jos voitaisiin mitata niin esijännittämätön jousi olisi vaikka 400 milliä pitkä, esijännitetty jousi on 380 milliä pitkä.

Kumpaankin pamppuun ladataan 10 Newtonia painoa, esijännitetty A-iskari ei liikahdakaan, esijännittämätön iskari painuu millin. Edelleen kokeillaan laittaa 200 Newtonia, esijännitetty A-iskari on juuri ja juuri painumatta, ja esijännittämätön B-iskari painuu samaan pituuteen A-iskarin kanssa. Iskarit ovat tässävaiheessa 20 milliä erimittaiset (A-iskari on 20mm pidempi) ja jouset niiden sisällä saman mittaiset.

Ajellessa esijännitetty iskari siis toimii 20 milliä eri kohdassa jousien pituuden ollessa identtiset, koska kummassakin jousessa on sama jousivakio.

Jokin tuossa ei nyt aivan täsmännyt, vaikka idea välittyykin.

Esijännitys on nimenomaan lisännyt keulapampun jäykkyyttä, koska se on saman voiman vaikutuksesta painunut vähemmän kasaan.

[Miikam]

Täysin normaalia on tuo kuluminen. Jos on hyvä ja mieleinen ajaa, älä ala räpläämään mitää säätöjä. Painetta korkeintaan voit aavistuksen nostaa. 0.1-.02bar luotettavalla mittarilla. Ei huoltoaseman mittarilla.

Itse olen aina huoltoasemalla tarkistanut omalla painemittarilla, ja samaa on joka kerta näyttänyt.

[Havis]

Itse olen aina huoltoasemalla tarkistanut omalla painemittarilla, ja samaa on joka kerta näyttänyt.

Huoltamon ilmanpainemittarit on joskus ok, mut aika usein kuitenkin löytyy se joka on +/- 0.3 pielessä, esim

Ite kannan aina ajaessa repussa mukana mittaria jolla saan selville huoltamon mittarin näyttöeron omaan verrattuna. Mutta pyrin kyllä aina tarkistamaan paineet kerhotallilta lähtiessä, helpompaa siellä ku kamat niskassa huoltsikan pihassa

[Koheltaja]

Joskus ostin brittiläisen kokonaan metallisen kynä mallisen mittarin, on luotettava ja kulkee vaivattomasti mukana taskussa eikä tarvii huolehtia pattereista. Kiinalaisia vastaavia saa muutamalla eurolla mutta laatu vastaa hintaa, kyllä niilläkin mittaus onnistuu.

[Nitrous]

Mitenköhän pitäisi toimia tapauksissa, joissa takana on selkeästi pidempi joustomatka? Entä kuinka vaikuttaa jousen tai linkun progressiivisuus? Onko kaikki pyörät suunniteltu toimimaan noilla painumilla?

Vanhemmassa 1290 dukessa on keulassa 125 ja perässä 156mm joustomatkat. Pitääkö siihenkin laittaa keulaan 30-40mm ja perään 5mm vähemmän? vaiko kenties 1/3 joustomatkasta? perän painumaksi näillä ohjeilla saadaan 35-52mm eli aika laaja haarukka - kumpi on oikein? Keulassahan siinä ei ollut esijännityksen säätöä laisinkaan

Uudessa mallissa, joka aloituspostaajallakin on, takana on toki vain 140mm

Noissa nakupyörissä on tyypillisesti keulalla liian vähän painoa mutkassa kuskin pystystä ajoasennosta johtuen, joten ainakin asvaltilla pitäisin perän esijännän 5mm keulaa pienempänä, että jonkinlainen tuntuma ja pito keulassa säilyy mutkassakin.

[Nitrous]

Joo siinä vanhemmassa mallissahan ei ollut sitä linkkua takana vaan jousi oli suoraan swingarmissa kiinni. Tässä uudessa linkku. Tota takapäätä voi säätää esijännitystä portaattomasti asteikolla -5 - + 15. Edessä on aika karkea esijönnityksen säätö. Vaihtoehdot on -3, 0 ja +3. Painumat on näillä vaihtoehdoilla edessä minun noin 90kg painolla noin 38mm, 34mm tai 31mm. Noin niinku suunnilleen. Mittarina toimii 11v poika mittanauhan kanssa. Takana sitten on säätövaraa enemmän. Kaikissa testeissä mitä maailmalla on tehty niin on vaan kehuttu tota alustaa. On myös mainittu toimittajien suusta että hyvin toimii noi penkin alla tarrassa lukevat perusvaihtoehdot. Default, sport jne. Mutta tämähän on tällasta...toiset tykkää toisesta ja toiset ei.

Mullakin on varmaan se että kun ajan esim lujaa tasasella tiellä kurviin ja etupää tuntuu hyvältä niin se on varmaan sitten ihan toinen juttu normaalisti kun kaikki tiet on yhtä monttua ja pomppua. En ole sitten huonolla tiellä edes oikein kiinnittänyt sen toimiviuteen huomiota kun ajelee ihan sukkasillaan. On jopa todennäkistä että huonolla tiellä toi sport mitä käytän on liian...no...liian jäykkä joka suuntaa.

Ajamatta ko. laitetta heittäsin arvalla tonne keulaan joko ton 38 tai 34mm ja perään sen mukaan 5mm vähemmän. Tod. näk. isommalla painumalla parempi, koska perässä on aika rajusti tuota liikematkaa.

[Nitrous]

Täysin normaalia on tuo kuluminen. Jos on hyvä ja mieleinen ajaa, älä ala räpläämään mitää säätöjä. Painetta korkeintaan voit aavistuksen nostaa. 0.1-.02bar luotettavalla mittarilla. Ei huoltoaseman mittarilla.

No ei ole normaalia vaan jotain on alustassa viturallaan. Jos jollain muulla on asiat samalla tapaa viturallaan, ei tee siitä normaalia. Vähän sama kuin autoissa pyörän kulmien kanssa. Aika monella renkaat kuluu enempi sisä tai ulkolaidasta, koska kulmat on viturallaan. Ei se silti tee kulumisesta normaalia.

[Nitrous]

Esijännitys on nimenomaan lisännyt keulapampun jäykkyyttä, koska se on saman voiman vaikutuksesta painunut vähemmän kasaan.

Sulla on tuossa nyt joku omituinen vahvistusharha, koska pyörän sarvissa esijännityksen määrä ei käytännössä vaikuta mitenkään kuskin havaitsemaan alustan kovuuteen/pehmeyteen. Käytännössä esijännityksen muutoksen huomaa muutamasta asiasta.

1) Keulan kantavuudesta (=pohjaamisesta) jarruissa
2) Kuinka pyörä kääntyy keskimutkassa.
3) Kovassa kiihdytyksessä keulan pysymisestä tiessä. (tähän vaikuttaa myös takaiskari paljon)

Kevyessä ajossa väittäisin, että kuski ei voi huomata esijännityksen muutosta, koska ero on niin pieni. Tästä eri mieltä olevien kanssa voidaan järjestää sokkotesti, jossa väännellään alustan numikoita kuskin tietämättä ja pyydetään kuskilta palaute koeajon jälkeen.

[Miikam]

Sulla on tuossa nyt joku omituinen vahvistusharha, koska pyörän sarvissa esijännityksen määrä ei käytännössä vaikuta mitenkään kuskin havaitsemaan alustan kovuuteen/pehmeyteen. Käytännössä esijännityksen muutoksen huomaa muutamasta asiasta.

1) Keulan kantavuudesta (=pohjaamisesta) jarruissa
2) Kuinka pyörä kääntyy keskimutkassa.
3) Kovassa kiihdytyksessä keulan pysymisestä tiessä. (tähän vaikuttaa myös takaiskari paljon)

Kevyessä ajossa väittäisin, että kuski ei voi huomata esijännityksen muutosta, koska ero on niin pieni. Tästä eri mieltä olevien kanssa voidaan järjestää sokkotesti, jossa väännellään alustan numikoita kuskin tietämättä ja pyydetään kuskilta palaute koeajon jälkeen.

Kumpikohan pitäisi olla helpommin havaittavissa, esijännityksen muuttaminen 10mm vai keulaputkien liuttaminen 10mm? Kevyessä ajossa luulen huomanneeni erot aivan selvästi. Sorakadulla on tuntunut vielä selkeämmin. Liekö sitten vain harhakuvitelmaa

[Nitrous]

Kumpikohan pitäisi olla helpommin havaittavissa, esijännityksen muuttaminen 10mm vai keulaputkien liuttaminen 10mm? Kevyessä ajossa luulen huomanneeni erot aivan selvästi. Sorakadulla on tuntunut vielä selkeämmin. Liekö sitten vain harhakuvitelmaa

Keulaputkien korkeuden muuttaminen on ainakin mulle huomattavasti selkeämpi muutos.

[Anttimus]

Mä kysyn nyt tässä ketjussa vielä vaikka vähän menee aiheen sivusta mutta kun esijännityksest puhutaan niin...

Olen tainnut vähän mokata tossa painuman mittauksessa. Eli eikö olekin nyt niin, että kun nostan etupäätä ilmaan ja mittaan ton paljastuneen haarukkaputken. Saan tulokseksi 140mm. Ja jos ohjekirjasta katsottu joustomatka on 125mm ja teen tästä sen johtopäätöksen että jousitus pohjaa silloin kun paljasta haarukkaputkea on jäljellä 15mm. Olenko oikeassa?

Tuossa aiemmin mainitsemani duken painumat on siis huomattavasti todellisuutta pienempiä. Tässä ei edes saa alle 40mm painumaa vaikka laittaa täyden esijännityksen. Ja toisaalta tein sen huomion, että minun ajotyylillä ja painolla täysi esijännitys on ainut mahdollinen. Täydellä tarkoitan kolmesta vaihtoehdosta suurinta. Muuten menee pohjaan. (Minulla siis lenkki putkessa joka mittaa käytetyn matkan)

Kiitos etukäteen vastauksista.

[Koheltaja]

Teleskooppiin jää aina vähän kiiltävää putkea näkyviin kun jousto on pohjassa. Painuma lasketaan valmistajan ilmoittamasta joustomatkasta, ellei joustoihin ole tehty jälkeen muutoksia. 125mm joustolla painuma on 37-40mm. Jos säädöt ei riitä noihin lukemiin niin keulan jouset vaikuttaisi olevan liian löysät sun painolle.

[Pete2]

Andrew Trevitt sanoo:

"Not too long ago the same guidelines for rear sag would have been applied to front sag: between 25mm and 30mm for the race track, 30mm to 35mm for the street. In the last few years, however more bikes have been equipped with top-out springs or extra sag in an effort to keep the front wheel on the ground exiting corners - something that's getting harder and harder to accomplish as bikes get more powerful every year. Front rider sag can be as much as 50mm on some street bikes, I usually just make sure that front sag is no less than 25mm for a race bike, no less than 30mm for a street bike. Below those numbers the fork is in danger of topping out on acceleration, a situation that not only hinders traction but also causes tankslappers as the wheel continuously contacts the ground."

Eli hänen mukaansa suuresta etupään painumasta ei kannata olla huolissaan, enemmänkin liian pienestä. Ei tietenkään pidä hyväksyä jatkuvasti pohjaavaa etupäätäkään.

Kirjan oppien mukaan pitäisi etupäähän jäädä normiajon jälkeen 5-15 mm liikeradasta jos katsoo nippusidettä. Jos painuma edessä on alle 50 mm (rider sag) ja pohjaa niin voisi säätää sisään -vaimennusta suuremmalle ja katsoa mitä vaikuttaa.

[Nitrous]

Teleskooppiin jää aina vähän kiiltävää putkea näkyviin kun jousto on pohjassa. Painuma lasketaan valmistajan ilmoittamasta joustomatkasta, ellei joustoihin ole tehty jälkeen muutoksia. 125mm joustolla painuma on 37-40mm. Jos säädöt ei riitä noihin lukemiin niin keulan jouset vaikuttaisi olevan liian löysät sun painolle.

Riippuu ihan keulasta. Joissain pölysuoja käy kevyesti pussaamassa nilkkaa, kun keula on pohjassa. Yleensä siellä kuitenkin jää se 5-10mm liukuputkea näkyviin.

[Pete2]

Eli eikö olekin nyt niin, että kun nostan etupäätä ilmaan ja mittaan ton paljastuneen haarukkaputken. Saan tulokseksi 140mm. Ja jos ohjekirjasta katsottu joustomatka on 125mm ja teen tästä sen johtopäätöksen että jousitus pohjaa silloin kun paljasta haarukkaputkea on jäljellä 15mm. Olenko oikeassa?

Näin minä ainakin olen ymmärtänyt. SFV4:ssä olen näin mitaten laittanut tussilla merkin noin 1 cm päähän putken alapäästä.

Tosin kun asiaa nyt mietin niin mitenhän mahtaa käytännössä mennä? Onkohan nuo loppumillimetrit jätetty toppareille jne?

[shyhander]

Olen tainnut vähän mokata tossa painuman mittauksessa. Eli eikö olekin nyt niin, että kun nostan etupäätä ilmaan ja mittaan ton paljastuneen haarukkaputken. Saan tulokseksi 140mm. Ja jos ohjekirjasta katsottu joustomatka on 125mm ja teen tästä sen johtopäätöksen että jousitus pohjaa silloin kun paljasta haarukkaputkea on jäljellä 15mm. Olenko oikeassa?

Mittailtaessa kun etupyörä oon ilmassa, pitää sitä painaa ja pitää voimalla alaspäin jotta top-out -jousi painuu kasaan ja päästää koko liukuputken ulos. Olikohan tuohon tehtaan kokonaisjoustomatkaan vielä laskettu mukaan jonkinlainen keulan pohjaamis-stoppari, mikä vähentää käytännön joustomatkaa kasaanpäin.