Uusi Monkey 125

[XX-xenon]

Jäi ne renkaat tilaamatta, ei ole edes käyttöön otettu tälle kesälle, Martta ei halua ajaa ja itte ei ole joutanut. Gessu sentään oli kesälomalla käytössä. Mistä lie matalapaine johtuu. Myyntiin ei kuitenkaan ole laitettu.

[Woozie]

Työmatkalla paineli hesoissa Hämeenlinnanväylää punainen Monkey. Pisti vaan silmään kaistan oikean laidan ajotyyli ja ettei vauhti meinannut edes 80 km/h tahdissa pysyä.

Joskus näitä kattelin työmatkakulkineeksi muttei autojen tahdissa taida vakiona päästä?

[S^Hansu]

Kyllä se sen 90 tasasella ja sataa pieneen alamäkeen menee. Mutta tuo 80 on sellanen mihin itekkin tyydyn.

Olen kanssa ymmärtäny, että edes virivirit ei isosti tuo vauhtia lisää. Koneen luonto.

[-dq-]

Tiukempi nokka ja air box mod, niin pääsee 89 km/h kuorma-autoja nopeammin tämmöinen isompikin mörkö. Tuntuu riittävän siihen, ettei 100 km/h rajoituksella taakse tule jonoja. Siihen se budjetilla viritys suunnilleen jääkin. Koneesta saa +25 hv ulos, mutta sellainen kestävillä osilla alkaa varmaan nykyään hipomaan jo neljättä tonnia.

[XX-xenon]

Alkaa jo tuntua miehekkäältä, kun kerran oli mittarissa 108.. En kyllä ymmärrä miten. Oli siinä alamäkeäkin taustalla..

[Apinaattori]

Työmatkalla paineli hesoissa Hämeenlinnanväylää punainen Monkey. Pisti vaan silmään kaistan oikean laidan ajotyyli ja ettei vauhti meinannut edes 80 km/h tahdissa pysyä.

Joskus näitä kattelin työmatkakulkineeksi muttei autojen tahdissa taida vakiona päästä?

Kyllä minun Monkey meni vakiona mittariin n. 105, elikä oikeasti tasan 100 tai hieman alle. Näin muistaisin. Tosin painan alle 75 kg. Mitä tulee virittämiseen, niin olen postaillut tänne sivutolkulla materiaalia siitä paljonko on kulkenut eri virityksillä. Tarkkaa tietoa löytyy. Viritysnokista sen verran, että mankiin löytyy aika pitkälti vääntö- ja kierrosnokkia. Vääntönokat vääntää n. 4000-8500 rpm (ja hyvissä olosuhteissa yli 9000). Kierrosnokat kiertää sit jonnekin yli 10k kierrokseen, mutta sen jälkeen pitää jo alkaa vaihtamaan järeämpää nokkaketjun kiristintä yms. No minullahan on jo tuollaista kun viime kesän alussa tein suuren rempan. Mutta aika typerää, kun sitten kone muuttuu kyykkypyörän vingutinp*skaksi/2-tahtimaiseksi, eli koko aika täytyy pitää kierrokset korkealla ja olla vaihtamassa vaihdetta pienempään jos hyytyy yms. Itse suosittelen ennemmin vakiosylinterin ympärillä sopivasti "kuristimien poistoa" (lievä imupuolen suurennus/hengittävyyden parannus + tehoputki) ja vääntönokkaa, ja vaikka tuo Yuminashin ECU ja 120 cc injektori. No ehkä se putki vasta viimeisenä, jos putki ja imu laitettu, niin sit on tosiaan jo pakko vaihtaa ECU ja laittaa mielellään 120 cc injektori. Itsellä edelleenkin tuo Takegawa N-15 nokka (käy vain vm. 2018-2020 malliin), se tuntuu käyvän melko hyvin moniin "vääntö-kokoonpanoihin". Vakiona tosiaan tuo vehje hyytyy tosi helposti vastatuuleen ja vakiosylinterin ympärillä kaikkea parantamalla saa jo "hieman" pontta tuotakin vastaan, mutta ei paljon. En nyt myönnä yhtikäs mitään, mutta jos haluaa mankiinsa oikeasti vääntöä ja puhtia, niin saattaa olla että jo hiemankin suuremman tilavuuden ja puristussuhteen sylinterisarja tuo huomattavasti lisävääntöä kaikkiin mahdollisiin olosuhteisiin.

Otin oman pyörän käyttöön viime viikolla. Koska jarrunesteet oli vaihdettu viimeksi 2023, niin ilmasin/vaihdoin jarru(nestee)t ennen ajoon lähtöä. Takajarrun osaltahan tuo on helppo, sillä siinä on min ja max säiliössä. Edessä puolestaan on siinä säiliön ikkunan puolissavälissä ainoastaan MIN ja huoltokirjassakin sanotaan vaan, että pitää laittaa minimin yläpuolelle. Säiliön sisällä taisi olla 2 eri viivaa, niin laitoin sen ylemmän viivan alapuolelle nestetason. Silti kun suljin kannen,niin kiristysvaiheessa tulvi pikkusen yli nestettä. Aika harvoin nuo jarrut tulee ilmattua, niin en nyt sit tiedä tuliko sinne eteen laitettua liikaa nestettä? Mistä sen tietää? Helppohan se on toki paperiin imeyttää liiat nesteet jne. Mutta tietääkö joku sen mikä on oikea määrä/taso?

[harald73]

Otin oman pyörän käyttöön viime viikolla. Koska jarrunesteet oli vaihdettu viimeksi 2023, niin ilmasin/vaihdoin jarru(nestee)t ennen ajoon lähtöä.

Minä en noista min/max tasoista tiedä mitään, enkä hirveästi välitä. Tärkeintä, että nestettä on tarpeeksi ja se on tarpeeksi tuoretta.

Se, mihin kiinnitin huomiota on, että Monkeyssa lienee ABS jarrut edessä. Miten hoidit ABS yksikön avaamisen ja sitä kautta sen, että kaikki neste vaihtui, eikä yksikköön jäänyt vanhaa "vesinestettä"?

Tämähän on näiden nykylaitteiden kompastuskivi monesti kotikorjaajan näkövinkkelistä. Tuohon mun Trumppaan löytyy minulta jo Dealertool niminen softa, jolla saa avattua ABS ykslkön ja Jamppia varten tilasin johdon, jolla pyörän saa diagnostiikkatilaan ja sitä kautta ABS yksikön tyhjennettyä, kikkailemalla tosin.

Loput hoitaa tämä.

[Apinaattori]

Minä en noista min/max tasoista tiedä mitään, enkä hirveästi välitä. Tärkeintä, että nestettä on tarpeeksi ja se on tarpeeksi tuoretta.

Se, mihin kiinnitin huomiota on, että Monkeyssa lienee ABS jarrut edessä. Miten hoidit ABS yksikön avaamisen ja sitä kautta sen, että kaikki neste vaihtui, eikä yksikköön jäänyt vanhaa "vesinestettä"?

Tämähän on näiden nykylaitteiden kompastuskivi monesti kotikorjaajan näkövinkkelistä. Tuohon mun Trumppaan löytyy minulta jo Dealertool niminen softa, jolla saa avattua ABS ykslkön ja Jamppia varten tilasin johdon, jolla pyörän saa diagnostiikkatilaan ja sitä kautta ABS yksikön tyhjennettyä, kikkailemalla tosin.

Loput hoitaa tämä.

Ongelmahan liiallisella jarrunesteen määrällä on lämpölaajeneminen. Kyllä jos tarpeeksi jarruttelee, niin tuo neste varmaan laajenee lämmön vaikutuksesta ja pahimmassa tapauksessa pullahtaa heikoimman kohdan kautta ulos. Liikaa jos nestettä on, niin voisi myös kuvitella ettei jarru palaudu tarpeeksi, jos ei ole tilaa mihin neste voi "paeta" kun jarrukahvasta päästää otteen. Eli jarru voi jäädä kantamaan. ABS-yksikkö löytyy mankissa sieltä penkin alta akun ja ECU:n kaverina. En tiedä miten sitä ilmataan, enkä koskaan ole ilmannut muuta kuin etu- ja takajarrun. Etujarru on kyllä ollut itselläni tosi jäykkä, eli siis ei joudu paljoakaan painaa, niin hemmetin hyvin ottaa kiinni. Ja tuota linkkisi laitetta juurikin käytän, mutta ilman kompuraa. Yritin joskus autossa käyttää kompuran kanssa, mutta mielestäni ei oikein toimi. Jos jollakulla on prätkän etujarrun kanssa ilmanongelmia, niin voi käyttää "reverse bleeding"-metodia, elikä ruiskulla pakottaa ilmausruuvista nestettä sisään ja kuplat tulee jarrunesteen säiliöstä ulos. Ilmakuplahan nousee ylöspäin parhaiten, joten tuolla tavalla satavarmasti saa kuplat ulos, jos muuten ei. Itse en kyllä tuohon tapaan ole koskaan joutunut turvautumaan. Ja on sekin oma hommansa tyhjentää nestettä sieltä yläpäästä ulos.

[XX-xenon]

Sen mitä vaihtanut Gessuun jarrunesteitä, jossa myös abs, niin nesteiden vaihdon jälkeen olen ajanut reipasta vauhtia ja jarrut pohjaan muutamia kertoja, että abs varmasti tekee töitä. Luulisi sen vaihtavan uutta litkua sinne pumpullekin.

Mikähän sellaisen pumpun tilavuus on? Kaipa kuitenkin reilusti vähemmän kuin jarrujen kokonaistilavuus? Eli luulisi ainakin osittain vaihtuvan nesteiden siellä pumpussa tuollakin tavalla..

[Ouzi]

Minä en noista min/max tasoista tiedä mitään, enkä hirveästi välitä. Tärkeintä, että nestettä on tarpeeksi ja se on tarpeeksi tuoretta.

Se, mihin kiinnitin huomiota on, että Monkeyssa lienee ABS jarrut edessä. Miten hoidit ABS yksikön avaamisen ja sitä kautta sen, että kaikki neste vaihtui, eikä yksikköön jäänyt vanhaa "vesinestettä"?

Tämähän on näiden nykylaitteiden kompastuskivi monesti kotikorjaajan näkövinkkelistä. Tuohon mun Trumppaan löytyy minulta jo Dealertool niminen softa, jolla saa avattua ABS ykslkön ja Jamppia varten tilasin johdon, jolla pyörän saa diagnostiikkatilaan ja sitä kautta ABS yksikön tyhjennettyä, kikkailemalla tosin.

Loput hoitaa tämä.

Siitä maksimista todellakin kannattaa välittää, vähänkään reippaampaa ajoa ja/tai talven viileässä tehty täyttö yli maksimiiin, kesän +30 astetta lämpötilaan jne. niin ihan elävässä elämäsä on saatu rajusti laahaavia jarruja ja jopa kaatumisia kun nesteellä ei ole tilaa laajentua säiliöön, niin se jarruttaa ikävästi tahtomatta.

Näitä on tullut vastaan ihan merkkiliikkeiden tekeminäkin ylitäyttöinä joita imetty tyhjemmäksi.
Eli niistä nestetasoista todellakin kannattaa välittää.

[Apinaattori]

Tuli tänä vuonna mukavuudenhaluiseksi kahvakumien suhteen. Ne vakiot on aika kovaa muovia ja pito on surkea, elikä tärinä välittyy ja joutuu turhaan puristelemaan. Mietin asiaa jo paljon ennen ajokautta. Luin arvosteluja paljon ja hyvät hintalaatu-suhteelta olivat nuo Odi Rogue-tupit. Tällä viikolla tuli sit asennettua. Poistossa helpoin vaihtoehto on vaan halkaista vanhat mattoveitsellä. Sitä ennen ne päätyruuvit kromi-tulppineen täytyy irrottaa. Vasemman puolen sai kyllä pois ilmanpaineella + ruuvarilla + CRC (tms.) ja sit vaan kovaa vääntöä. Kaasukahvan puoli parempi vaan vetästä veitsellä, sillä vasemmalla puolella se alkuperäinen on uritettu kaasukapulan muovin ympärille ja kaasukapula koko matkalta on "piikitetty" ja oikea pääty on korotettu reunoin. Roskiinhan ne vanhat tupit halusi. Uudet kumit on eri kokoiset, vasemmalle menevä n. 20 mm ja oikealle n. 22-23 mm. Huomaa kyllä asentaessa jos yrittää laittaa väärin päin. Asennuksen voi tehdä tuppiliimalla tai hiussprayllä (aluksi liukuvat ja joskus yön yli tai 24h kovettuvat). Mutta en käyttänyt kumpaakaan, vaan nopeammin kuivuvaa vaihtoehtoa, elikä IPAn (isopropanoli, ei se kalja!) suihkutusta tuppeen ja tupin pyörittelyä tankoon. Lopuksi asettelee kumin siten, että saumaviivat menevät mahdollisimman suoraan. IPA haihtuu suht nopeasti, joten ei tarvii odotella kuin hyvällä tuurilla tunnin ja sit voi heti ajaa. Vasen puoli helppo, kaasukahva paljon hankalampi. Kaasukapulasta pitää viilata (tai dremelöidä) oikean päädyn korotus pois mielellään melkeinpä kokonaan. Parempi myös viilailla ne nyppylät pitkin kapulaa sopivasti, vähän kantsii jättää pitoa varten. Sit sovittelee että meneekö se kumi hollille kovalla voimalla. Jos menee, niin kumiin ja kapulaan IPAa ja sit ihan älyttömällä voimankäytöllä tuppia kiinni! Jos tahtoo hyytyä, niin lisää IPAa kapulan puolelle, niin kyllä se pyörii taas. Pyörittelee lopuksi taas saumaviivan suoraksi, niin ei näytä tyhmältä. Lopuksi voi miettiä haluaako aukaista tuppien päädyt ja pistää ne kromit takaisin vai jättää vaan umpinaisiksi (riippuen toki tupeista). Itse otin kromit talteen ja annoin tupit olla ummessa. Hyvät on, pehmeät, mukavat ja pidokkaat. Ja koska uudessa kaasupuolen tupissa ei ole vasemmalla sitä kapulan uraa, niin on kahva nyt löysempi/herkempi. Sellainen huomio.

Tarkastelin samalla myös kettingin kireyden ja sen etujarrun nestetason. Ketjua piti kiristää, mutta etusäiliön taso oli ok. Elikä hieman tarkistusikkunan yläpuolella sisältä katsottuna se viiva, sen alapuolella kun on, pitäisi olla ok. Jää ihan hyvin laajennusvaraa eikä pitäisi jarrujen jäädä kantamaan nesteiden lämmetessäkään.