LT Kytkinremppa - tästä se lähtee

[C-A-D]

:Bisseä: Aaaaaah! Homma etenee! Homma on tukevasti kasaamisen puolella. Tänään solahti jo laatikko takaisin paikalleen. No solahtaminen on pientä liioittelua kun yksin punnertaa parikymmenkiloista lootaa paikalleen. Olisi vissiin pitänyt joskus hankkia kavereita, niin ei tarttis kaikkea vääntää yksin. Vaimo oli hetken tallissa idealla, että auttaa, mutta aika pian totesimme, että ehkä itken tuon yksin paikalleen, niin liittokin voi ehkä paremmin. Eli kyllä tuo oikeasti kaverin kanssa olisi aika paljon helpompaa, mutta onnistuu kyllä itekseenkin kunhan on runsaasti tunkkeja, kakkosnelosen pätkiä, vaneria, lautaa ymv. josta rakentaa sopivankorkuisen rampin, jolla sen laatikon ajelee paikalleen. Laatikon asennukseen tein 10cm pitkät ohjurit 8mm:n kierretangosta. Nuo ruuvailin parin kiinnityspultin reikiin. Noiden varassa laatikkoa oli helppo tuuppia oikeassa kulmassa ja linjassa paikalleen. Viimeinen sentti/pari oli hankala ja hetken jo ajattelin, että kytkinlevyn keskitys meni reisille. Aikansa kun tuota ryskytti, niin yhtäkkiä se vaan lopsahti paikalleen Pienen ihmisen ilo onnistua!

Päivä alkoi vaihtamalla laatikon vetoakselin kytkimenpuoleinen stefa. Hetki meni tupakoidessa kun uusi stefa oli paksumpi kuin vanha. Piti luntata verkko-filmeistä, että tuo oikeasti on oikea versio. Ovat näköjään päivittäneet tuon jossain vaiheessa LT:n historiaa 7mm paksusta 8mm'een. Hassua, että tuosta ei ole mainintaa mikrofilmeillä. Yleensä noilla on uusi varasoanumero ja maininta, että uusi "supersedes" / korvaa vanhan.

BTW - BMW:n erikoistyökaluksi 23 4 711 - Input shaft sealing driver kelpaa mainiosti TVH:n (vai Destiako tuo nykyään on) punaisen, muovisen aurausmerkin pätkä (sitä onttoa muoviputkea) ja vanha stefa, josta leikkaa sen sisähuulen veks. Vanha stefa uuden päälle nurin päin ja tömäkkää naputtelua oikeaan syvyyteen

Sama aurausmerkkiputken pala (ilman stefaa) käy muuten mainiosti saman akselin takapään stefan asennukseen. Erikoistyökalu 23 4 722 - Input shaft sealing driver

Moottorin pers-stefan asensin kakkosnelosesta, vesivanerista ja kakkoskakkosesta(kahva) tekemästäni työkalusta. Eli noilla hoidettiin 150e työkalujen hommat. Vanhat stefat lähtivät poralla, puuruuveilla ja "lyöntivasaralla" (tänks Pozo). BTW! Josko joku tekee samaa hommaa, niin verkkotarinoiden ja kirjallisuuden mukaan stefojen oikea asennussyvyys on tärkeää! ELi ennen vanhojen poistoa, kannattaa mittailla millä syvyydellä ovat.

Ennen lootan asennusta tuli porattua kytkinkoteloon vielä 8mm:n reikä juoruamaan mahdollisesta öljyvuodosta ja vaikka mahdollistamaan jonkinlaisen tuijottelu-skoopin pujottamisen tuosta sisään.

Eli seuraavaksi sitten
- lasketaan sitten runko alas mootorin ja lootan päälle,
- kytketään kaikki irrotetut sähköjohdot,
- asennetaan työsylinteri,
- testataan kytkimen mekaaninen toiminta,
- kiinnitetään laatikko runkoon
- asennetaan runkoa poikittain tukeva tanko
- Asennetaan swingi
- Asennetaan kardaani
- Asennetaan perä
- Kiinnitetaan jousitus
- asennetaan takapyörä
- Asennetaan takapyörä
- Asennetaan takajarrusylinteri
.....

Ja lista jatkuu muutamankymmenen rivin verran... Mutta nyt ollaan kuitenkin jo paremmalla puolellla!

[C-A-D]

Äh... Juuri kun kaikki meni hetken kuin Strömsössä. Kaiken piti olla vaan simppeliä kasaamista. Loota kiinni runkoon. Seuraavaksi pitikin kiristää purkuvaiheessa löysätyt moottorin etukiinnikkeet. Ei edes pala kakkua, vaan muru keksiä. DÄNG! Vasemmanpuoleinen etupultti pyörii tyhjää! Scheisse! Pienen tutkinnan jälkeen näkyy raosta pultin toisessa päässä oleva mutteri, joka pyörii iloisesti mukana. Mutteri on ihanassa paikassa ruiskurunkojen ja vasemman syylarin takana. Sinne ei avaimella ole asiaa. Syylari purkamalla tuohon ehkä pääsee käsiksi. Paha kutina vaan on, että noita 14 vuotta kiinni olleita letkuja kun alkaa väännellä ja irroitella, niin ovat kovettuneita ja kasauksen jälkeen vuotavat paineen alla. Viimeistään kun koko paska on kasassa ja katteet paikallaan. Eli pitänee laajentaa kytkinremppaa jäähyttimen letkun vaihtoon..... No aikaahan tässä on...

[ts18056]

Pienen tutkinnan jälkeen näkyy raosta pultin toisessa päässä oleva mutteri, joka pyörii iloisesti mukana. Mutteri on ihanassa paikassa ruiskurunkojen ja vasemman syylarin takana. Sinne ei avaimella ole asiaa.

Ei saa rukarilla tms. pidettyä sen vertaa vastaan, että lähtisi kirimään?

[C-A-D]

Ei saa rukarilla tms. pidettyä sen vertaa vastaan, että lähtisi kirimään?

Nou... Tuli yritettyä aika monella tavalla ja työkalulla. No eihän tässä kiirettä ole. Voi kuvitella, jotta ammatikseen näitä kasatessa tunti pari ylimääräistä ylläri-duunia saattaa viiksettää. Varsinkin jos on kiinteä hinta sovittu.

[pozo izquierdo]

:....puuruuveilla ja "lyöntivasaralla" (tänks Pozo).

Ihan pikkuisen jos täsmennetään terminologiaa siltä varalta, että joku tekee kynä sauhuten muistiinpanoja omaa ristiretkeään varten:
Kyseessä on siis "liukuvasara", jossa siis jonkunpainoinen klunssi liukuu vartta pitkin jonka toisen pään voi kiinnittää johonkin ulosvedettävään kappaleeseen tai tässä tapauksessa stefaan.
"Lyöntivasaralla" puolestaan voinee huidella kaikkea eteen sattuvaa, mutta ei liene optimaalinen hallittuun stefojen poistoon...

PS. ole varovainen pakkiakselin varressa olevan mikrokytkinpaketin kanssa takaisin asentaessasi -sikäli kuin se on sulla irti ollutkaan. (Ainakin faceliftmallissa) on kaksi mikrokytkintä samassa nipussa, mutta niitä käyttävät nystyrät ovat eri vaiheissa eli huolimattomasti mikrokytkimet akselille murjoessa toisen mikron painike menee helposti vinksalleen (lue: paskaksi) ja arvaa mitä maksaa uusi..? En edes tiedä, kun tilasin jostain mistälie nettielektroniikkakaupasta uudet muutamalla eurolla, mutta toimitus/postikulut oli mokomat yli kaksikymppiä! Ehkä vielä jäi hinta kuudesosaan alkuperäisosasta.
Niin ja mitäkö tuo mikrokytkinpaketti siinä pakkiakselin varressa tekee? Toinen kärki aktivoi pakkiavustimen ja toinen kärki de-aktivoi varsinaisen starttipiirin. Eli köyhän LoTjakuskin paras varkauden esto on panna parkissa pakki päälle ja ottaa se pakin käyttönuppi taskuun. Ei lähde pyörä käyntiin ...

t. pozo

[C-A-D]

Ihan pikkuisen jos täsmennetään terminologiaa siltä varalta, että joku tekee kynä sauhuten muistiinpanoja omaa ristiretkeään varten:
Kyseessä on siis "liukuvasara", jossa siis jonkunpainoinen klunssi liukuu vartta pitkin jonka toisen pään voi kiinnittää johonkin ulosvedettävään kappaleeseen tai tässä tapauksessa stefaan.
"Lyöntivasaralla" puolestaan voinee huidella kaikkea eteen sattuvaa, mutta ei liene optimaalinen hallittuun stefojen poistoon...

PS. ole varovainen pakkiakselin varressa olevan mikrokytkinpaketin kanssa takaisin asentaessasi -sikäli kuin se on sulla irti ollutkaan. (Ainakin faceliftmallissa) on kaksi mikrokytkintä samassa nipussa, mutta niitä käyttävät nystyrät ovat eri vaiheissa eli huolimattomasti mikrokytkimet akselille murjoessa toisen mikron painike menee helposti vinksalleen (lue: paskaksi) ja arvaa mitä maksaa uusi..? En edes tiedä, kun tilasin jostain mistälie nettielektroniikkakaupasta uudet muutamalla eurolla, mutta toimitus/postikulut oli mokomat yli kaksikymppiä! Ehkä vielä jäi hinta kuudesosaan alkuperäisosasta.
Niin ja mitäkö tuo mikrokytkinpaketti siinä pakkiakselin varressa tekee? Toinen kärki aktivoi pakkiavustimen ja toinen kärki de-aktivoi varsinaisen starttipiirin. Eli köyhän LoTjakuskin paras varkauden esto on panna parkissa pakki päälle ja ottaa se pakin käyttönuppi taskuun. Ei lähde pyörä käyntiin ...

t. pozo

Kiitos terminologiatäsmennyksesta. Mietinkin, jotta mikäs piru sen ****vasaran virallinen nimi olikaan. Dementia, dementia - joskus kiva kun pahat muistot huuhtoutuvat, mutta aina välillä kiusallinen.

Niitä mikrokytkimiä en edes (purkuohjeesta huolimatta) irrottanut kun en ymmärtänyt miksi ihmeessä ne pitäisi purkaa! Niiden johtohan menee siihen vasemmalle kaatumaraudalle. Niinpä irrotin vaan niiden liittimen ja kytkinpaketti tuli laatikon mukana pöydälle. Virallisissa ohjeissa on pari muutakin vastaavaa turhaketta. Esimerkiksi sylinterinkannessa olevaa lämpötila-anturia ei tarvitse poistaa (ja nesteitä laskea sitä varten ulos) kun irrottaa kyseisen anturin liittimen (ABS-yksikön vieressä se alin). Jenkkipoikien ohjeissa, jopa smirglaavat normi-lenkistä erikoistyökalun tuon anturin irrotukseen kun on sen verran ahtaassa paikassa.

[C-A-D]

Tuosta se vaan kasaantuu: Nosturin sai purettua, seisontatuet, työsylinteri, sivuseisontatuen anturi, moottorin lämpöanturi ja vaihteiston asentoanturi ja pakkivaihteen kytkentävivusto, rungon tukipalkki ja vaihteiston vivusto paikallaan. Akku kiinni ja kaikki vaikutti jopa toimivalta. Bensapumppu saa jännitteet ja startti pyöräyttää. Kaikki turva-featuret ja mikrokytkimet siis vaikuttaisivat toistaiseksi toimivilta. Seuraavaksi kardaani, swingi, murikka ja takapallo kiinni. Sittenhän tuo alkaakin olla bensatankkia ja katteita vailla. Jos unohtaa jonossa olevan syylärin (tai syylärien) purun moottorin etukiinnityspulttien kiristämisen vuoksi...

Ensi viikonloppuna voisi päästä parhaimmassa tapauksessa jo koeajolle.

[JOV]

...
Ensi viikonloppuna voisi päästä parhaimmassa tapauksessa jo koeajolle.

Mikäs sen parempaa miehelle isänpäivänä on kuin motskarilla ajelu

[C-A-D]

Mikäs sen parempaa miehelle isänpäivänä on kuin motskarilla ajelu

Kävi mielessä

[C-A-D]

Aina välillä sitä tuntee harrastelija ittensä tyhmäksi ja huomaa tekevänsä paljon turhaa työtä. Moottorin vasen etukannatuspultti siis pyörii vastamutterinsa kanssa. Tuo vastamutteri on paikassa, johon avaimen saaminen on *hankalaa* ollessaan sellaisen kannatinhässäkän sisällä. Tuohon käsiksi pääsy avaimella vaatii silmämääräarviolla joko ruiskutukin ja ruiskurunkojen purun tai vasemman syylarin irrotuksen. Valitsin ymmärrettävästä syystä syylarin purun. Sen jälkeen mutteriin saikin jo näköyhteyden, mutta tuo oli edelleen niin syvällä, ettei edes mutterin mittaaminen onnistunut. Pultti on M10, joten arvioin mutterin olevan 17mm tai ehkä 16mm - Puimurissa kun on aina välillä törmännyt noihin "standardia" pienempiin laippakantaisiin muttereihin. Kumpikaan avain ei sopinut ahtaaseen rakoon kannakkeessa. Arvioin, että pienellä työstämisellä 16mm:n lenkkiavaimesta saa sopivan. Seuraavaksi tietysti smirgeli luovutti ja piti ottaa viila käteen. Tunnin verran tuota jynssäsin ja sitten sovittamaan avainta - justiinsa! Avain oli liian ISO. Soon Helmutti pistänyt kymppimillin pulttiin 15mm mutterin. Otin hyllystä 15mm:n lenkin ja sinnehän se solahti ilman mitään viilausta. Sen jälkeen kiinnityspultin veto momenttiin oli minuutin homma ja siitäkin puolet kului momenttiavainta säädellessä. Eli noin puolisentoista tuntia hukkaan. Kaiken kaikkiaan tuo yksi moottorin kannakepultti pyörivine muttereineen toi harrastelijatunarille noin 4 - 5 tunnin ylimääräiset hommat hämmästelyineen, kummasteluineen. Onneksi tätä ei tee ammatikseen - saattaisi tulla nälkä.

[Pekkavee]

Hengessä mukana.
Harmillista tehdä turhaa työtä monta tuntia.
No hyvä, että sait sen kiristettyä lopulta.
Menikö monta olutta tuossa pähkäilyssä.

Pekka

[jase10]

Aatteles jos ois vaikka toukokuu ja ulkona +20 ja pyörä tuossa kuosissa

[C-A-D]

Hengessä mukana.
Harmillista tehdä turhaa työtä monta tuntia.
No hyvä, että sait sen kiristettyä lopulta.
Menikö monta olutta tuossa pähkäilyssä.

Pekka

Sen verran oppinut, että oluet juodaan vasta kun työkalut on laskettu kädestä. Mutta joo pyörihän tuon ongelman ratkaisu muutaman päivän ja oluen verran mielessä.

[C-A-D]

Aatteles jos ois vaikka toukokuu ja ulkona +20 ja pyörä tuossa kuosissa

Jep. Voisi kyllä remonttiin käytetyn vapaa-ajankin määrä olla hieman toinen kuin näin syksyllä. Mutta joo - saattaisihan tuo syödä ukkoa pähkiä näitä kevään ajokeleillä.

[C-A-D]

Kumma kun syksyn synketessä tahtii vaan kiihtyy. Kait se on tää kasaamisen riemu / halu varmistua remontin onnistumisesta.

Eli swingi hyppäsi paikalleen, Perämurikka jarru- ja nopeusantureineen perässä. Pakoputkea väännettiin paikalleen (s**tanan tiukassa olleet vanhat kuparitiivisteet ja asennusvaiheessa taas putoilevat tiivisterenkaat) ihan huolella.

Jäähdytin on tankattu, vaihteistoon lisätty sieltä kytkimen kautta poistuneet pari desiä öljyä. Huomenna

- Lambda-anturi kiinni
- bensatankki kiinni, tankkaus
- satulat paikalleen
- jalkatapit/laudat kiinni
- takapallo kiinni

Sitten pyörä alas nosturilta ja katsotaan vieläkö tuo käynnistyy, kulkee ja pakki toimii.

P.S Sen perkeleen perämurikan paikalleen laitto (niin että on jopa kardaanissa kiinni ja keinulaakerit ovat paikallaan) on kyllä pelsepuupista! Tuli mieleen lapsuus, jolloin kirosanasta meni markka viikkorahasta. Nyt kyllä olisi mennyt kerralla useamman viikon rahat...

[Pekkavee]

P.S Sen perkeleen perämurikan paikalleen laitto (niin että on jopa kardaanissa kiinni ja keinulaakerit ovat paikallaan) on kyllä pelsepuupista! Tuli mieleen lapsuus, jolloin kirosanasta meni markka viikkorahasta. Nyt kyllä olisi mennyt kerralla useamman viikon rahat...

No siinä perämurikan paikalleen laitossa kannattaa virittää sellainen pitkästä kapeasta rätistä siksak periaatteella tehty "hylly" , jolla sen kardaanin saa nostettua suurinpiirtein siihen kardaaniputken keskelle. Silloin se perän spoori menee sinne kardaanin sisään kohtuuväännöllä, kun pyörittelee spoorit oikeaan asentoon parilla pyörän pultilla.
Sen rätistä tehdyn "hyllyn" voi sitten vetää sieltä ulos.

Pekka

[tl72]

aika jumpat yhden kytkimen takia,paljonkohan heino ottais tosta hommasta

[NgkR]

aika jumpat yhden kytkimen takia,paljonkohan heino ottais tosta hommasta

Jotain 8-10h.

[Pekkavee]

Jotain 8-10h.

Ei ikinä onnistu tuohon aikaan.

Pekka

[C-A-D]

No siinä perämurikan paikalleen laitossa kannattaa virittää sellainen pitkästä kapeasta rätistä siksak periaatteella tehty "hylly" , jolla sen kardaanin saa nostettua suurinpiirtein siihen kardaaniputken keskelle. Silloin se perän spoori menee sinne kardaanin sisään kohtuuväännöllä, kun pyörittelee spoorit oikeaan asentoon parilla pyörän pultilla.
Sen rätistä tehdyn "hyllyn" voi sitten vetää sieltä ulos.

Pekka

Hyvä vinkki. Ite väsäilin sähköjohdosta lenkin, jolla pidin perämurikan vetoakselinpätkän "erektiossa" ja sain sen söhötettyä kardaaniin. Ensimmäisellä kerralla meni laakista paikalleen, mutta kun aloin kiinnittää niitä akselipultteja, niin (tietysti) laakerin sisäkehä irtosi ja putosi... Murikka irti, laakeriin lisää vaseliinia pitämään sisäkehä paikallaan. No seuraavan kerran sai sitten tuota persmurikkaa asetella ihan huolella. Ei vaan meinannut "ottaa pooreille".

No menihän se sinne, mutta kuten aiemmin sanoin - muutaman voimasanan saattelemana.

[C-A-D]

Jotain 8-10h.

En edes kysynyt. Oikeasti 10 tuntiin tuota ei tee kukaan normaali ihminen saati mp-mekatsu. Tai sitten kyllä ei käytetä hetkeäkään yksityiskohtiin. Pelkästään katteiden ja mopon purkuun / kasaukseen (kytkimen/laatikon ympäriltä) menee 4 - 5h.
Eli jos oikeasti tehdään tuo kunnolla pidemmän kaavan kautta: Kytkimen uusinta, moottorin peräsetfan ja vaihdelaatikon kaikkien ulkostefojen vaihto, niin kyllä melkoinen BMW-meksu pitää olla, jos tuon pitkässä työpäivässä tekee - ja silloinkin pitää kyllä olla apupoika jeesimässä.

Nyt kun tuon on kerran harjoitellut, niin voisin tuon luvata viikonlopussa tekeväni, jos vielä on kaveri jelppimässä. Siinäkään ei hirveästi tuhlata aikaa löysien jauhamiseen ja kaljan kittaamiseen.

P.S Kunhan koko homma on onnellisesti paketissa, teen tuosta vielä yhteenvedon niin homman vaiheista saa käsityksen.

[JOV]

Toivottavasti huomenna pääset ansaitsemallesi isänpäiväajelulle

[Maurisakari]

Sori, että kyselen tässä säikeessä omiani, eli 1200RS:n perämurikan irrotusta. Pitäisikö perän irrota kardaanista (pivot laakeripulttien irrotuksen jälkeen) vetämällä, vai onko jotain lukitusta purettava ensin. Ja onko nämä yleensä jämähtäneet kiinni. Paras irrotuskeino?

Mare

[C-A-D]

Sori, että kyselen tässä säikeessä omiani, eli 1200RS:n perämurikan irrotusta. Pitäisikö perän irrota kardaanista (pivot laakeripulttien irrotuksen jälkeen) vetämällä, vai onko jotain lukitusta purettava ensin. Ja onko nämä yleensä jämähtäneet kiinni. Paras irrotuskeino?

Mare

Ei mitään soria, jakamassahan täällä ollaan. Kyllä se lähtee vetämällä. Liitoksessa kardaaniin ei ole mitään lukitusta. Suorilla pooreillahan ne on, joten helposti noi on ainakin mulla irronneet (=ilman mitään vastusta). Varo irrottaessasi, että perämurikan "pivot"-laakerien sisäkehät eivät putoa (tai huku).

Teoriassa pitäisi myös pitää (vaikka korjaamokirja ei tuohon kehotakaan) huoli siitä, että kardaanin ristinivelet on vaiheistettu oikein, mutta aika moni (itseni mukaan lukien) on kasannut tuon suosituksen vastaisesti ilman sen kummempia värinöitä tai ongelmia.

[Maurisakari]

Kiitti, nyt uskaltaa yrittää vähän reilummin.

[Pekkavee]

Kiitti, nyt uskaltaa yrittää vähän reilummin.

Kahdella isolla ruuvarilla vaikka kampeat.

Pekka

[C-A-D]

Isänpäiväajelu tehty! Tosin hieman haaveita lyhyempänä. Viimeisiä katteenpaloja kiinnitellessäni huomasin, jotta jotain olennaista puuttuu - nimittäin se rekisterikilpi, jonka kannoin K-ykköseen alkukesästä. Niinpä piti tyytyä ajelemaan taloyhtiön ympäri muutamaan kertaan. Täytynee käydä sitä kilpeä huomenna rukoilemassa takaisin.

Ensi mulkaisulla kaikki vaikuttaisi jopa toimivan: ABS, Pakki - ja ennenkaikkea se kytkin on kyllä tuntumaltaan ihan erilainen kuin se vanha. Jos ottaisi nyt isänpäiväoluen ja sitten voisi vielä piipahtaa tallisssa läppärin kanssa tsekkaamassa ettei tosta remontista jäänyt vikakoodeja päälle.

Jännästi sitä ruoto ohjelmoituu pyörän mukaan. Kesän kun ajeli RT:llä, niin nyt LoTja tuntui taas niin uudelta ja istuma-asento juuri niin hyvältä kuin se onkin.

Nyt sitten vaan odottelemaan mikä ensi keväänä hajoaa

[XX-xenon]

Isänpäiväajelu tehty!

onnittelut kovan urakan onnistumisesta!

sitä yhteenvetoa odotellessa..

[C-A-D]

...sitä yhteenvetoa odotellessa..

Aloita tuosta:

Kytkinremontti LT hen tai (soveltaen) ”vanhan liiton RS’ään. Tehdäkö itse va teetättääkö liikkeessä. Ei ihan helppo kysymys. Aloitetaan helpoilla vastauksilla:
Teetä liikkeessä jos:
- Ei ole kokemusta hieman vaativammista huolto- ja korjaushommista
- Ei ole tallia tai tilaa jossa näperrellä muutamaa päivää
- Ei ole normaalia kunnolliseksi luettavaa työkaluvalikoimaa (tarkempaa listaa myöhemmin)
- Ei ole hieman edistyneempääkin työkaluvalikoimaa tunkkeineen, pölkkyineen tai valmiutta moista inspiroida
- Ei ole korjaamokirjaa, Clymers’in tai Haynes’in manuaalia ja tai halua lukea e.m kirjoja ja nettifoorumeita sen selvittämiseksi mitä tuossa hommassa tulee vastaan
- Ei ole valmiutta vauhdissa ostaa (tai inspiroida) lisää työkaluja tai tarvikkeita jos vanhat ei piisaa 
- Jos haluat päästä helpolla mutta välttämättä et niin halvalla
- Jos sinulla on kiire… Tuokin on tietty suhteellista koska ajokaudella saattaa olla haastavaa saada mopo nopeasti kytkinremppaan liikkeeseen…
- Jos haluat hommalle muunkin takuun kuin tarkan tiedon siitä mitä, kuka ja miten tuon teki
Työkalujen ja tilojen lisäksi homman tekeminen vaatii oikeasti halua (ja köyhyyttä sanoisi joku) sekä halua päästä niin syvälle omaan pyörään kuin päästä voi kuitenkin ilman huimaa kasaa erikoistyökaluja ja taitoja. Kohtuullisten ropaustaitojen lisäksi plussaa tulee seuraavista:
- Huolellisuus
- Kärsivällisyys
- Järjestelmällisyys
- Kyky dokumentoida (tai ainakin pistää muistiin mitä / missä järjestyksessä on tullut tehdyksi)
- Toivottavasti on aikaa….
Eli monilla nettifoorumeilla keskustelut asiasta ovat aika yhteneviä. ”Työläshän tuo remontti on, mutta palkitseva - ja ihan kohtuullisella kokemuksella tehtävissä”. Hyviä ohjeita kytkinrempan tekoon löytyy helposti netistä ja noista aiemmin mainitsemistani Clymers’in ja Haynes’in manuaaleista. BMW:n oma korjaamokirja on hyvä referenssi mutta työohjeeksi tuosta (ainakaan kokemattomalle BMW-roparille) ei ole. Se edellyttää aika hyviä perustietoja. Hommaan liittyy normaalisti pieni lisäkihara sen kautta, että jostain syystähän se kytkin on pettänyt – yleensä öljyn tai kytkinnesteen vuotamisesta kytkinlevyille – ei se ajamalla valmistu. Normaalisti siis pelkän kytkimen korjauksen lisäksi joudutaan korjaamaan öljyä vuotava moottori (perä-stefa) tai vaihteiston akselin tiivisteet tai kytkinnestettä vuotava työsylinteri. Kytkimen lisäksi pientä muutakin korjaamista yleensä tuohon puuhaan yleensä siis liittyy.
Jos siis olet päätynyt siihen, että haluat tehdä tuon itse niin huomioi vielä yksi asia: Eri ohjeissa (kirjat, nettiartikkelit) homma on tehty aina hieman eri toimenpitein / maustein / purkutoimenpitein. Eli sen verran haastavasta toimenpiteestä on kyse, että sen voi tehdä monellakin tavalla. Joku tapa on hieman helpompi tai säästää aikaa jossain työvaiheessa tai ainakin sen dokumentoinut on pitänyt esitettyä asiaa tarpeellisena (vaikka huomaatkin ihmetteleväsi ”miksi”).
Dokumentoi huolellisesti tekemäsi, ota valokuvia johtojen reitityksestä. Varaudu rasioilla, joihin säilöt (kuvaavien lappujen kera) irrotettuja pultteja, muttereita, osia. Itse pyrin myös säilömään irrotetut osat kiinnittäneet pultit alkuperäisille paikoilleen siellä missä se on järkevää / mahdollista odottamaan kasausta. Näin tarvittavan dokumentoinnin / muistilappujen määrä vähenee olennaisesti ja pulttien sekaantumisvaara pienenee. Eli kun osa on irrotettu, kierrän osan kiinnittäneet pultit takaisin alkuperäisille sijoilleen, jos se vaan on mahdollista / tarkoituksenmukaista jatkovaiheiden kannalta.
Jos vieläkin kaiken lukemasi jälkeen olet valmis aloittamaan remontin, niin näinhän se sitten menee:
1) Pura pyörästä katteet (kaikki paitsi ”keulaosasto”) – myös ne sivupalat (akun ja ABS-yksikön ympäriltä) oikealta ja vasemmalta ja alhaalta – KAIKKI PALJAAKSI JA MUOVIT VEKS. matkustajan satula pois
2) Pura radiorausku pois
3) Pura kuljettajan satula kiinnitysrautoineen
4) Pura bensiinitankki pois
5) Pura pyörästä matkustajan jalkalevyt jalkatappeineen
6) Pura pyörästä kuljettajan jalkalevyt jalkatappeineen (joudut purkamaan vaihdevivuston irti vasemmalta ja jarrupääsylinterin oikealta)
7) Pura pyörästä pakoputki (ennen sitä irrota Lambda-anturin johto, jonka töpseli on ABS-yksikön vieressä)
8) Pura pyörästä takalaukku (ei pakollinen, mutta helpottaa keventämällä takarunkoa ja tekemällä mahdollisen nosturin käytöstä helpompaa)
9) Irrota takajarrusatula ja nopeusmittarin anturi (vanhemmat mallit) – ripusta runkoon vaikka nippusiteellä
10) Pura pyörästä perämurikka irti
11) Pura pyörän runkoa vahvistava poikittainen palkki irti
12) Pura pyörästä takaswingi irti
13) Pura pyörästä kardaani irti (lukkorenkaalla kiinni vaihteiston akselissa)
14) Irrota kytkimen työsylinteri, ripusta se vaikka nippusiteellä sivuun
15) Poista työsylinterin pohjalla näkyvä kytkimelle voiman välittävä metallitappi (vedä pihdeillä)
16) Pakollista ei liene purkaa kaatumarautoja (tai irrottaa etupäästään) mutta moottorin etupään pultteja ei pääse avaamaan helposti ilman kaatumarautojen irrottamista – tai ainakaan kasausvaiheessa kiristämään momenttiavaimella….
17) Poista moottorin jäähdyttimien poistoilmaputket
18) Irrota moottorin jäähdytinkennot yläpäistään
19) Irrota moottorin ilmanputsarin tuloilmaputki ja imuäänenvaimennin
20) Irrota moottorin ilmanputsari-kotelo (HUOM! suojaa ruiskurungot roskilta, eli puhdas rätti päälle tai muut ”korkit” ruiskurunkojen päälle)
21) Seuraavat sähköjohdot pitää irrottaa (osan voi irrottaa heti, osan kun osia puretaan ja/tai runkoa nostetaan ylös moottorin päältä siirron eri vaiheissa)
a. Lambda-anturi (irrotetaan pakoputken mukana)
b. Sivuseisontatuen katkaisija (tuon voi tietty jättää roikkumaan kun tuki myöhemmin irroitetaan)
c. Vaihdetunnistin (# & Vapaavalo) vaihteiston takaa (tunnistimen voi irrottaa laatikosta ja jättää roikkumaan johdostaan.
d. Moottorin lämpöanturin johto (sylinterin kannessa, puolan takana) – älä irrota anturia vaan sen johto töpselistään ABS-yksikön vierestä (alin neljästä)
e. Peruutuskytkimen johto töpselistään (nippusiteellä vasemmassa kaatumaraudassa)
f. Vaihteiston peruutus-tunnistimen (nopeusanturi) johto oikealla puolella pyörää (bensapumpun liittimen vieressä)
g. Laturin B+-johto (kannattaa irrottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa moottorin tiputuksen aikana (ahdas paikka) – älä hukkaa laturin kosketinta suojaavaa muovitulppaa!
h. Starttimoottorin ”+” (1kpl) ja ”–” johdot (2kpl) – helpommat irrottaa, kun moottoria on pudotettu jonkun verran
i. Omassa piti myös irroittaa johtosarjasta puolalle tuleva johto sekä ruiskutukin päässä olevan TPS-potentiometrin johto, jotka joutuivat pinteeseen moottoria pudotettaessa / runkoa nostettaessa – tätä tarvetta ei ole kuvattu aiemmin lukemissani ohjeissa
j. Irrotin myös (ilmakotelon pannan irrotusta varten) tyhjäkäynnin säätömoottorin johdon (keskellä ruiskutukin päällä)

HUOM! Purkaessasi sivuseisontatuen, pakkikytkimen, Lambda-anturin ja vaihdenäytön johtoja kannattaa valokuvata ja pistää muistiin johtojen reititys, niin ei tartte kasausvaiheessa ihmetellä.

22) Pura peruutuskytkimen tukimekanismi vaihteiston kyljestä
23) Tue pyörän runko nosturiin, jolla takapäätä voidaan nostaa
24) Laita moottorin alle tunkki, lautoja tai muu härveli, jolle lasket moottorin / voit tarvittaessa säätää sen takapään korkeutta
25) Irrota pohjapanssari
26) Kevennä pyörää nostureilla / tunkeilla niin, että saat keskiseisontatuen yläasentoon. Irrota sivuseisontatuki-keskiseisontatuki vaihteiston pohjasta
27) Tue moottori alta, kevennä takarunkoa hieman, jotta saat kuorman pois vaihteistoa / moottoria takapäästä kannattavalta pultilta
28) Löysää moottorin etupään kiinnityspultit (ovat hieman hankalasti kaatumarautojen kiinnitysrautojen takana)
29) Avaa moottorin takapään kannatuspultti (tarvitaan pitkä ( >125mm ) 10mm:n kuusiokolo avain ja 18mm:n lenkki tai hylsy, jonka saa pujotettua vasemmalle puolelle, osittain akkukotelon taakse moottoria kannattavan pultin päätymutterille
a. Ohjeissa puhutaan akkukotelon löysäämisestä, jotta mutteriin saa hylsyn kiinni. Itse ratkaisin tuon käyttämällä sopivan muotoista ”kuopan pohjalle” ulottuvaa lenkkiavainta.
b. Moottori on nyt takapäästään irti
30) Ala nostaa takarunkoa ylös tunkilla, nosturilla – mikä nyt käytössä onkaan
a. Tarkoitus on nostaa runkoa sen verran kuin tarvitaan (+10cm) jotta vaihteiston saa purettua irti ja vedettyä pois
b. Voit myös laskea moottoria takapäästään hieman
c. Mopon runko siis kippaa eturenkaansa varassa eteenpäin ja moottori jää takapäästään ”alas”, eli mopo ”avautuu”
HUOM! Kun nostat pyörää, kannattaa se tehdä pikkuhiljaa jatkuvasti seuraten, ettei pyörä joudu epätasapainoon.
- Köytä pyörä eturenkaastaan / etuputkistaan huolella
- Vetämällä liinat ristiin ohjaustangosta takarunkoon estät ehkä perän siirtymisen sivulle runkoa nostettaessa
- Et voi sitoa muuta runkoa tiukasti alas, koska olet nostamassa tuota moottorin päältä
- Paino siirtyy etupyörälle (kannattaa huomioida, jos pyörä on nosturilla)
- Etupyörä pitää saada lukituksi paikalleen ettei pyörä liiku nostettaessa
- Joissain pyörissä vaihdelaatikko ottaa kiinni oikean puolen valurungon helmaan joka näin estää rungon nousemisen. Rungon helmasta voi huoletta kalvaa hieman materiaalia pois.
- Kannattaa seurata, ettei moottori ole ”nalkissa” vaan lähtee putoamaan / jää sille tasolleen rungon noustessa
- Kannattaa seurata sähköjohtoja ja johdinsarjoja – etteivät jää kanittamaan. Laturin ja starttimoottorin johdot unohtaa helposti!
- Hiljaa hyvää tulee!

Kun saat tarpeeksi tilaa

31) Löysää vaihteisto kytkinkotelosta (7 pulttia, joista yksi on lyhyempi)
32) Laita vaihteiston alle saksitunkki, lautoja tmv. ettet pudota sitä irroitettaessa
33) Kuminuijalla tai puupalikalla napauttamalla pitäisi vaihteiston lähteä irtaantumaan kytkinkotelosta helposti, jos kaikki pultit ovat auki
34) Vedä laatikkoa varovasti taaksepäin irti
35) Irrota vaihteisto ja nosta syrjään
36) Kytkinkotelon tulee olla kuiva. Jos siellä on öljyä, on se mitä suurimmalla todennäköisyydellä syypää kytkimen luistamiseen. Öljyä kytkinkoteloon pääsee kolmesta mahdollisesta paikasta
a. Moottorin takapään stefasta, kytkinasetelman takaa
b. Vaihteiston kytkimeltä tulevan voimasiirtoakselin jommankumman pään (etu- & takapää) stefoista  Korjaus: Vaihda vuotavat tai vuotaviksi epäillyt stefat. Kun kerran kytkimelle asti olet mennyt on ehkä hyvä ajatus vaihtaa nuo kaikki.
37) Merkkaa maalitäplällä kytkimen kansi. Jatkossa kun purat kytkimen, niin merkkaa paineasetelma ja kytkinkotelo ”samalta kohdalta”, jotta voit kasata kytkimen samalla tavalla
38) Pura kytkinasetelma avaamalla kytkimen kannessa olevat 6 pulttia (avaa ristiin / vuorotellen)
a. Irrota/nosta sivuun: kytkimen kansi
b. Kytkinlevy
c. Paineasetelma
d. Kalvojousi
e. Kytkinkoteloa kiertää pianolangasta tehty ”ring wire”, joka estää jousen suoran kosketuksen alumiinivaluun – poista
39) Lukitse kytkinkotelo paikalleen, jotta voit avata kotelon keskellä olevan 30mm:n mutterin (erikoistyökalu tarvitaan – itse tehty tai ostettu) – netistä löytyy ohje tavan lattaraudasta tehtävälle työkalulle.
40) Avaa mutteri (tarvitset kunnon jatkovarren – se on lujassa) – Huom! Mutteri uusitaan asennusvaiheessa – vanhaa ei käytetä
41) Poista mutterin alla ollut ”crush plate” / muotoiltu prikka – Huom! prikka uusitaan asennusvaiheessa – vanhaa ei käytetä kuin uuden O-renkaan asetukseen (seuraava vaihe)
42) Ota kytkinkotelosta kahdella kädellä ote ja nitkuta tuota edestakaisin. Kotelo alkaa liikkua ja akselilla oleva O-rengas tulee näkyviin.
43) Poista O-rengas (partaveitsi, terävä koukku tmv…) – hankalahko….
44) Vedä kytkinkotelo ulos
a. HUOM! Kytkinkotelon mukana todennäköisesti tulee ohut (muovi)prikka, joka on kotelon takana
45) Tutki osien kunto
46) Vaihda moottorin ja vaihteiston stefat – ainakin kytkinkotelon sisälle jäävät stefojen vaihtotarve kannattanee aina miettiä
47) Moottorin perästefan irrotuksesta pari sanaa
a. Alkuperäinen on alumiinirunkoinen
b. Tarvitset irroitukseen kunnollisen liukuvasaran
c. Alkuperäinen on 10mm syvä, joten älä poraa liian syvälle tai kiinnitä ulosvetäjää liian syvälle. Laakeri on heti takana.
48) Stefojen vaihdossa kannattaa huomioida vanhojen stefojen asennussyvyyden mittaus! Stefat irrotetaan poraamalla stefaan reikä, pari ja kiertämällä niihin puu- tai peltiruuvi, josta vanha stefa vedetään ulos. Liukuvasara helpottaa vanhan poistoa olennaisesti.
49) JA sitten kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä…
50) Kytkintä kasattaessa uusitaan:
a. Keskimutteri ja prikka
b. 6 kytkimen kannen kiinnityspulttia prikkoineen
c. Kytkinakselille tuleva O-rengas (kriittisen tärkeä estäessään moottoröljyn pääsyn kytkimelle)
51) Kasatessa huomioi seuraavat asiat
a. Kytkimen tasapainotus (kasaa maalitäplien mukaan). Uudet osat on merkitty raskaimmalta kohdaltaan maalitäplillä jotka asetellaan 120asteen välein (kytkinkotelo, paineasetelma, kytkimen kansi)
b. Kardaaniakselin (vaihdelaatikon pään murrosnivelen) vaiheistus perämurikan (murrosnivelen kanssa). Merkkaa kardaanin tunnelista näkyvä pää siten, että tiedät missä asennossa vaihdelaatikon pään murrosnivel on. Asettele perämurikan ristinivel vastaavasti ja vedä esim sprii-tussilla merkkiviiva perämurikasta jarrulevyyn.

Tarvittavat työkalut
- Momenttiavain/avaimet 9 - 200Nm
- Kohtuullisen hyvälaatuiset työkalut – tiukassa olevia pultteja tulee avattavaksi (6-kulmaiset hylsyt)
- Kunnollinen jatkovarsi
- 30mm:n hylsy – mielellään ”erikoishylsy”, jossa on aukko kyljessä. Tarvitaan laakeritappien (swingissä) olevien säädettävien akselipulttien kiristämisessä oikeaan momentiin
- Kunnolliset kuusiokolohylsyt 10mm:n kokoon asti
- >125mm pitkä 10mm:n kuusiokolohylsy vaihteiston kiinnityspultin irroittamiseen
- E.m kiinnityspultin toisessa päässä on 18mm:n mutteri – sen saa helposti auki / pidettyä 18mm:n ”portaikon mallisella” lenkkiavaimella – näin ei tarvitse irrottaa akkukoteloa 18mm:n hylsyn saamiseksi väliin.
- Vaihdettavien stefojen poistossa pora ja puuruuvit on käyvä väline. Liukuvasara on myös tarpeen tai ainakin helpottaa aivan olennaisesti.
- Uusien stefojen asennukseen joudut virittelemään sopivat asennusvärkit

[XX-xenon]

Aloita tuosta:

Kytkinremontti LT hen tai (soveltaen) ”vanhan liiton RS’ään. Tehdäkö itse va teetättääkö liikkeessä. Ei ihan helppo kysymys. Aloitetaan helpoilla vastauksilla:
Teetä liikkeessä jos:
- Ei ole kokemusta hieman vaativammista huolto- ja korjaushommista
- Ei ole tallia tai tilaa jossa näperrellä muutamaa päivää
- Ei ole normaalia kunnolliseksi luettavaa työkaluvalikoimaa (tarkempaa listaa myöhemmin)
- Ei ole hieman edistyneempääkin työkaluvalikoimaa tunkkeineen, pölkkyineen tai valmiutta moista inspiroida
- Ei ole korjaamokirjaa, Clymers’in tai Haynes’in manuaalia ja tai halua lukea e.m kirjoja ja nettifoorumeita sen selvittämiseksi mitä tuossa hommassa tulee vastaan
- Ei ole valmiutta vauhdissa ostaa (tai inspiroida) lisää työkaluja tai tarvikkeita jos vanhat ei piisaa 
- Jos haluat päästä helpolla mutta välttämättä et niin halvalla
- Jos sinulla on kiire… Tuokin on tietty suhteellista koska ajokaudella saattaa olla haastavaa saada mopo nopeasti kytkinremppaan liikkeeseen…
- Jos haluat hommalle muunkin takuun kuin tarkan tiedon siitä mitä, kuka ja miten tuon teki
Työkalujen ja tilojen lisäksi homman tekeminen vaatii oikeasti halua (ja köyhyyttä sanoisi joku) sekä halua päästä niin syvälle omaan pyörään kuin päästä voi kuitenkin ilman huimaa kasaa erikoistyökaluja ja taitoja. Kohtuullisten ropaustaitojen lisäksi plussaa tulee seuraavista:
- Huolellisuus
- Kärsivällisyys
- Järjestelmällisyys
- Kyky dokumentoida (tai ainakin pistää muistiin mitä / missä järjestyksessä on tullut tehdyksi)
- Toivottavasti on aikaa….

tuo alkuhan se on oikeastaan se kaiken kattava, jolla pääsee helposti eteenpäin. joko osaat tai sitten vaan et. helppoa.

tuli tuosta vaan mieleen. et miten niillä huoltoliikkeessä on tilaa tuollaiselle urakalle, kamaa on siellä täällä tallessa purkamisen jäljiltä. ja kuitenkin joku harjoittelijapoika potkii jonkun osalaatikon kyljelleen ja jotain joutuu hukkaan kuitenkin..