Mitä eroa on "racing" jousituksella ja ns katujousituksella?

[hillomunkki]

Moro,

Tässä pohtinut alustan päivittämistä omaan mopoon. Vaihtoehtoja löytyy vaikka muille jakaa mutta niiden eroja o vaikea tunnistaa.

Osaako joku kertoa mitä eroa on racing iskareilla ja katuversiolla jos kaikki säätöpalikat on samat?

Racing maksaa enemmän (yleensä) mutta mitä rahalla saa? Pyörä lähinnä katukäytössä ja satunnaisesti radalla. Mutta tykkään hifistellä, eli jos on fyrkkaa ostan parhaan mahdollisen! Onko racing jousessa jotain plussaa tai miinjsta kadulla? Varmasti halvempikin riittäisi omiin tarkoituksiin, mutta silti haluan tietää eron noiden välillä

Myös hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa!

[Knaku]

Oisko tuossa Racing -versiossa laajempi säätövara? Kadulla pärjää kapeammalla säätöalueella, mutta rata-ajossa säätöä tarvitaan enemmän ? Omassa GSX-R:ssä takaiskarin säädöt loppuu hieman ennen kuin päästään ns optimaaliin, mutta näillä taidoilla on riittänyt.

Ei oo tieto, mutta kunhan arvailen...

[Nitrous]

Moro,

Tässä pohtinut alustan päivittämistä omaan mopoon. Vaihtoehtoja löytyy vaikka muille jakaa mutta niiden eroja o vaikea tunnistaa.

Osaako joku kertoa mitä eroa on racing iskareilla ja katuversiolla jos kaikki säätöpalikat on samat?

Racing maksaa enemmän (yleensä) mutta mitä rahalla saa? Pyörä lähinnä katukäytössä ja satunnaisesti radalla. Mutta tykkään hifistellä, eli jos on fyrkkaa ostan parhaan mahdollisen! Onko racing jousessa jotain plussaa tai miinjsta kadulla? Varmasti halvempikin riittäisi omiin tarkoituksiin, mutta silti haluan tietää eron noiden välillä

Myös hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa!

Tyypillisesti kisa-alusta on shimmattu niin, että siinä on katualustaa enemmän vaimennusta. Tämä siksi, että saadaan pyörän pituussuuntaiset liikkeet paremmin hallintaan kovissa jarruissa ja kiihdytyksissä. Vaimennusta voidaan käyttää katua enemmän, koska radat ovat suhteellisen tasaisia, eikä radalla pieni "pintakovuus" haittaa samalla tavalla kuin kadulla. Tyypillisesti ns. kisa-alustasta alkaa olemaan hyötyä siinä vaiheessa kun pystyt ajamaan n. 10 sekunnin päähän rataennätyksestä. Hitaammassa menossa pehmeämpi "katualusta" toimii itseasiassa monesti paremmin kuin tiukempi kisa-alusta, joka vaatii vauhtia toimiakseen. Tämä sillä oletuksella, että olet suurin piirtein normaalikokoinen 55-90kg kaveri. Tyypillisesti nykyisissä kyykyissä takaiskari kaipaa päivittämistä ennen keulaa. Vakiokeulat alkaa olla suhteellisen hyviä ja niillä mennään todella kovaa ennen kuin alkavat rajoittamaan menoa. Sanoisin, että pyörästä riippuen kannattaa keulaa alkaa päivittämään viimeistään kun vauhti on 5-7 sekuntia rataennätyksestä.

Mitä säätöihin tulee niin kisa-alusta reagoi alustan säätöihin huomattavasti herkemmin ja selvemmin kuin vakioalusta ja myös säätöalue on laajempi. Tämä tosin pätee myös laadukkaisiin (esim. Öhlins, WP, Bitubo, K-tech) kadulle shimmattuihin alustoihin.

Tiivistettynä voisi sanoa, että yksiselitteisesti ei voi sanoa, että minkälainen alusta on paras vaan se riippuu kuskin taitotasosta, vauhdista ja ajotottumuksista. Mun veikkaus on, että eniten saat rahalle vastinetta kun käytät vakioalustan huollossa ja vaihdat jouset omalle painolle sopiviin. Seuraava steppi on vakioalustan shimmaaminen, jolloin siitä saadaan käytännössä yhtä hyvä kuin after market iskareista. Sitä seuraava steppi on sitten laittaa taakse laadukas iskari ja eteen mäntäsarja. Sitä seuraava on sitten laittaa eteen cartridge kitti. Käytännössä et huomaa eroa mäntäsarjan ja cartridgen välillä. Jousen vaihto cartridgeen tosin on helpompaa jos sellaista aktiivisesti haluaa harrastaa. Kallein vaihtoehto on sitten ostaa koko hipokeula esim. Öhlinsiltä.

Suuntaa antavia hintoja:
Shimmaus + huolto: Yhteensä joitain satasia etu + taka.
Takaiskari: 200€(käytetty)-2000€ iskarista riippuen.
Mäntäsarja keulaan plus vaihtotyö: ~500€(?)
Cartridge kitti: 1000-2000€
Koko keula: 2000-15000€

Esim. Mulla kilpurissa on takana WP:n takaiskari, jonka sain käytettynä pariin satkuun ja keulaan laitan nyt joko mäntäsarjan tai cartridgen pikkasen riippuen siitä mitä viisaammat aiheesta sanoo jousien vaihtelun tarpeesta ja paljonko lompakko venyy. Viime kauden ajoin käytännössä vakiokeulalla ja se alkaa rajoittamaan vauhtia näköjään tuossa rataenkka + 5-7 sekuntia vauhdilla.

[Nitrous]

Oisko tuossa Racing -versiossa laajempi säätövara? Kadulla pärjää kapeammalla säätöalueella, mutta rata-ajossa säätöä tarvitaan enemmän ? Omassa GSX-R:ssä takaiskarin säädöt loppuu hieman ennen kuin päästään ns optimaaliin, mutta näillä taidoilla on riittänyt.

Ei oo tieto, mutta kunhan arvailen...

Joo, on niissä vakioo laajempi, mutta ennen kaikkee se vaimennus on rata-ajoo ajatellen alueella. Perusvaimennus kun on kohdallaan niin ei yli viiden naksun muutoksia pitäs olla tarvetta tehdä. Monessa vakiossa vaimennuksen säädöt tosiaan loppuu kesken ennen kuin päästään oikealle alueelle tai vaikuttava säätöalue on todella kapea (0-2 naksua). Joissain pyörissä joutuu vakioalustan vaimennussäädöt käytännössä kääntämään kiinni, ennen kuin vaimennus on edes jotensakin alueella. Toisissa sitten taas toimii huomattavasti paremmin myös vakiona.

[Poistettu]

Hyvin vahva yleistys:

Katuiskari. Tehty turvalliseksi erikokoisten kuskien kompromissiksi yksi -ja kaksipäällä ajaen. Mukavuuspainotteinen = veltohko vaimennus, josta syystä joskus progressiiviset jouset ja lähes aina hydraulistoppari ehkäisemässä kovaa pohjaamista rajummassakin patissa. Säätöalua vaihtelee, mutta on katuajoon tarkoitettu säätöalue.

Kisaiskari. Ei hydraulilukkoa, koska radoilla ei pitäisi olla niin isoja heittoja ja koko liike halutaan kulkevan vaimennuksen läpi. Vaimennus hitaampi kuin katuiskarissa. Säätöalue on yleensä rata-joon suunnattu, ehkä tyypillisesti hieman katuiskareita leveämpi. Lisäksi männät ja simmitykset suunniteltu siten ettei öljy kavitoi missään tilanteessa ja lämpö ei vaikuta.

Säätöhän ei sitten vaikuta oikeasti vaimennukseen, vaan ohivuotoon. Eli simmipakkojen ohi kulkee reikä, jonka suuruutta tuo säätö muuttaa. Säätö täysin kiinni, kaikki öljy menee vain simmien kautta. Hidas, mutta samalla epäherkkä. Tätä herkkyyttä halutaan siis säilyttää ja simmejä lisäämällä lisätä vaimennusta. Samasta syystä se katuiskari ruuvit kiinni käännettynä ei ole radalla hyvä vaikka paikalla pumpatessa hitaammalta tuntuukin. Lisäksi eri simmeillä saadaan muokattua hyvinkin paljon tuota vaimennusta ja sen toimintaa eri tilanteissa.

Kisaiskarit ei ole kadulla hyviä koskaan. Varsinkin meillä jossa kuoppaa ja uraa riittää. Ne on pakosta kovahkoja, mutta koska herkkyyttä yleensä riittää, ei silti mahdottoman pintakovia.

[hillomunkki]

Tyypillisesti kisa-alusta on shimmattu niin, että siinä on katualustaa enemmän vaimennusta. Tämä siksi, että saadaan pyörän pituussuuntaiset liikkeet paremmin hallintaan kovissa jarruissa ja kiihdytyksissä. Vaimennusta voidaan käyttää katua enemmän, koska radat ovat suhteellisen tasaisia, eikä radalla pieni "pintakovuus" haittaa samalla tavalla kuin kadulla. Tyypillisesti ns. kisa-alustasta alkaa olemaan hyötyä siinä vaiheessa kun pystyt ajamaan n. 10 sekunnin päähän rataennätyksestä. Hitaammassa menossa pehmeämpi "katualusta" toimii itseasiassa monesti paremmin kuin tiukempi kisa-alusta, joka vaatii vauhtia toimiakseen. Tämä sillä oletuksella, että olet suurin piirtein normaalikokoinen 55-90kg kaveri. Tyypillisesti nykyisissä kyykyissä takaiskari kaipaa päivittämistä ennen keulaa. Vakiokeulat alkaa olla suhteellisen hyviä ja niillä mennään todella kovaa ennen kuin alkavat rajoittamaan menoa. Sanoisin, että pyörästä riippuen kannattaa keulaa alkaa päivittämään viimeistään kun vauhti on 5-7 sekuntia rataennätyksestä.

Mitä säätöihin tulee niin kisa-alusta reagoi alustan säätöihin huomattavasti herkemmin ja selvemmin kuin vakioalusta ja myös säätöalue on laajempi. Tämä tosin pätee myös laadukkaisiin (esim. Öhlins, WP, Bitubo, K-tech) kadulle shimmattuihin alustoihin.

Tiivistettynä voisi sanoa, että yksiselitteisesti ei voi sanoa, että minkälainen alusta on paras vaan se riippuu kuskin taitotasosta, vauhdista ja ajotottumuksista. Mun veikkaus on, että eniten saat rahalle vastinetta kun käytät vakioalustan huollossa ja vaihdat jouset omalle painolle sopiviin. Seuraava steppi on vakioalustan shimmaaminen, jolloin siitä saadaan käytännössä yhtä hyvä kuin after market iskareista. Sitä seuraava steppi on sitten laittaa taakse laadukas iskari ja eteen mäntäsarja. Sitä seuraava on sitten laittaa eteen cartridge kitti. Käytännössä et huomaa eroa mäntäsarjan ja cartridgen välillä. Jousen vaihto cartridgeen tosin on helpompaa jos sellaista aktiivisesti haluaa harrastaa. Kallein vaihtoehto on sitten ostaa koko hipokeula esim. Öhlinsiltä.

Suuntaa antavia hintoja:
Shimmaus + huolto: Yhteensä joitain satasia etu + taka.
Takaiskari: 200€(käytetty)-2000€ iskarista riippuen.
Mäntäsarja keulaan plus vaihtotyö: ~500€(?)
Cartridge kitti: 1000-2000€
Koko keula: 2000-15000€

Esim. Mulla kilpurissa on takana WP:n takaiskari, jonka sain käytettynä pariin satkuun ja keulaan laitan nyt joko mäntäsarjan tai cartridgen pikkasen riippuen siitä mitä viisaammat aiheesta sanoo jousien vaihtelun tarpeesta ja paljonko lompakko venyy. Viime kauden ajoin käytännössä vakiokeulalla ja se alkaa rajoittamaan vauhtia näköjään tuossa rataenkka + 5-7 sekuntia vauhdilla.

Eli saatto tulla tästä projektista paljon halvempi... omalla pyörällä en tule koskaan ajamaan lähelle rataenkkaa.

Jostain syystä tuo hifistely vaan o kivaa ni pitää kokoajan kehitellä uusia päivityksiä. Mutta täytynee irrotella noi ja viedä huollatettavaksi sekä shimmattavaksi.
No jää rahaa muihin osiin

[suntsa]

Moi.

Asiaan liittyen, minne kannattaisi täällä Turun nurkissa viedä firebladen iskarit huoltoon/säädettäviksi?
Viime kesänä ne todettiin jo melko veteliksi alastaroa kiertäessä, mutta päätin toteuttaa huollon näin talviaikaan.

Suosituksia otetaan vastaan.

Toni

[JMH]

Moi.

Asiaan liittyen, minne kannattaisi täällä Turun nurkissa viedä firebladen iskarit huoltoon/säädettäviksi?
Viime kesänä ne todettiin jo melko veteliksi alastaroa kiertäessä, mutta päätin toteuttaa huollon näin talviaikaan.

Suosituksia otetaan vastaan.

Toni

Turku
Motoracing Company tekee iskarihuoltoja, mutta sieltäkin menevät rahtina huoltajalle Turun ulkopuolelle. Siinä Turun vaihtoehto.

Muualla
Jos/kun otat pampun irti niin Matkahuollolla menee näppärästi Motovillelle tai MP-Huolto Jarkko Honkasella kanssa.

Siinä kolme vaihtoehtoa.

[Poistettu]

Eli saatto tulla tästä projektista paljon halvempi... omalla pyörällä en tule koskaan ajamaan lähelle rataenkkaa.

Jostain syystä tuo hifistely vaan o kivaa ni pitää kokoajan kehitellä uusia päivityksiä. Mutta täytynee irrotella noi ja viedä huollatettavaksi sekä shimmattavaksi.
No jää rahaa muihin osiin

Hyperistä itselläni on yhden koeajon mittainen kokemus. Muutoin eri mallisilla Ducateilla on tullut jonkun verran ajettua. Ducatissa on usein varsin kelvollinen alusta vakiona. Riittää melko pitkälle myös rata-ajossa, ainakin itselläni. Keula on yleensä jämäkämpi kuin vastaavassa japsissa ja peräkin kelvollinen.

[Nitrous]

Hyperistä itselläni on yhden koeajon mittainen kokemus. Muutoin eri mallisilla Ducateilla on tullut jonkun verran ajettua. Ducatissa on usein varsin kelvollinen alusta vakiona. Riittää melko pitkälle myös rata-ajossa, ainakin itselläni. Keula on yleensä jämäkämpi kuin vastaavassa japsissa ja peräkin kelvollinen.

Tuo on kyllä totta. Lisäksi ei kannata ihan sokkona lähteä shimmaamaan jos ei tiedä, että mihin suuntaan alustaa haluaa muuttaa.

[hillomunkki]

Tuo on kyllä totta. Lisäksi ei kannata ihan sokkona lähteä shimmaamaan jos ei tiedä, että mihin suuntaan alustaa haluaa muuttaa.

Juu meni kyllä ajatukset iha uusiks. Täytyy miettii mitä tekee.

Omasta mielestäni alusta saisi olla hieman jämäkämpi ja herkempi.

[Poistettu]

Juu meni kyllä ajatukset iha uusiks. Täytyy miettii mitä tekee.

Omasta mielestäni alusta saisi olla hieman jämäkämpi ja herkempi.

Hyperissähän on sporttiin verrattuna poikkeuksellisen paljon joustoa, taitaa olla e 170mm/t 150mm. Kun sporteissa normaalisti 130/120. Prosenteissa pirusti enemmän, keinuu oikeinkin toimiessaan paljon enemmän kuin sportit.

Threadissa mainitut sepät on hyviä nimiä. Painoasi en tiedä, mutta jos on yli 80kg ajovarusteiden kanssa, niin saattaisi olla että jämäkämpi vieteri + säätöruuvit enemmän auki = jousi kantaa kuormaa ja herkkyyttä ei oo pilattu säätämällä ohivuoto kiinni.

Mutta pahahan tässä on mitään oikeasti järkevää diagnoosia webin yli antaa. Enikeis, jos mopo on mallia 2007 ja ei ole vielä koskaan huollettu, aika paljon se paranee ihan perushuollolla.

[hillomunkki]

Hyperissähän on sporttiin verrattuna poikkeuksellisen paljon joustoa, taitaa olla e 170mm/t 150mm. Kun sporteissa normaalisti 130/120. Prosenteissa pirusti enemmän, keinuu oikeinkin toimiessaan paljon enemmän kuin sportit.

Threadissa mainitut sepät on hyviä nimiä. Painoasi en tiedä, mutta jos on yli 80kg ajovarusteiden kanssa, niin saattaisi olla että jämäkämpi vieteri + säätöruuvit enemmän auki = jousi kantaa kuormaa ja herkkyyttä ei oo pilattu säätämällä ohivuoto kiinni.

Mutta pahahan tässä on mitään oikeasti järkevää diagnoosia webin yli antaa. Enikeis, jos mopo on mallia 2007 ja ei ole vielä koskaan huollettu, aika paljon se paranee ihan perushuollolla.

Painoa reippaasti enemmän, tällä hetkellä ajokamojen kassa noin sata. Keväällä toivottavasti vähemmän...

Tuo vietereiden vaihto jämäkämpiin oli yksi syy miksi lähdin tätä asiaa tutkimaan/ tiedustelemaan. Huolloista en tiedä kun pyörä ollut minulla vasta vuoden. Täytyy kävästä motovillellä ainain huollattamassa ja jutella lisää.

[Nitrous]

Painoa reippaasti enemmän, tällä hetkellä ajokamojen kassa noin sata. Keväällä toivottavasti vähemmän...

Tuo vietereiden vaihto jämäkämpiin oli yksi syy miksi lähdin tätä asiaa tutkimaan/ tiedustelemaan. Huolloista en tiedä kun pyörä ollut minulla vasta vuoden. Täytyy kävästä motovillellä ainain huollattamassa ja jutella lisää.

Jotain osviittaa huollon tarpeesta saa kahdella tapaa:
1) Säätöruuvit vaikuttavat aika minimaalisesti = öljy kulahtanutta lirua
2) Iskarin kitka on suuri.

Tuon kitkan saat mitattu kun istut mopon päällä ja pyydät kaveria rauhallisesti nostamaan keulaa stongasta ylöspäin ja laskemaan rauhassa alas. Tämän jälkeen mitataan kuinka paljon liukuputkea on näkyvissä. Sitten sama operaatio niin päin, että kaveri painaa keulaa alas ja laskee sen rauhassa nousemaan ylös ja taas mitataan. Sitten vain miinuslasku kahden mitatun luvun välillä, jolloin saadaan keulan kitka selville milleissä. Muistaakseni viimeistään sillon pitää huolestua jos kitka on yli 10mm. Vaimennussäädöt kannattaa kääntää täysin auki ennen kuin suorittaa tuon mittauksen, etteivät ne sotke tulosta.

[Poistettu]

Painoa reippaasti enemmän, tällä hetkellä ajokamojen kassa noin sata. Keväällä toivottavasti vähemmän...

Tuo vietereiden vaihto jämäkämpiin oli yksi syy miksi lähdin tätä asiaa tutkimaan/ tiedustelemaan. Huolloista en tiedä kun pyörä ollut minulla vasta vuoden. Täytyy kävästä motovillellä ainain huollattamassa ja jutella lisää.

Ville laskee sulle oikeat vieterit painon mukaan ja huoltaa alustan. Uskallan väittää että tulet olemaan tyytyväinen. Näillä tiedoilla en vielä jaksa uskoa suurempaa tarvetta simmaamiselle olevan, ellei Hyperissä nyt sitten satu olemaan muista Ducateista poikkeavat kepit vaimennuksen osalta.

[hillomunkki]

Ville laskee sulle oikeat vieterit painon mukaan ja huoltaa alustan. Uskallan väittää että tulet olemaan tyytyväinen. Näillä tiedoilla en vielä jaksa uskoa suurempaa tarvetta simmaamiselle olevan, ellei Hyperissä nyt sitten satu olemaan muista Ducateista poikkeavat kepit vaimennuksen osalta.

Joo näillä mennään. Mitä oon kattonu niin aika moni on noita takapamppuja vaihdellu S mallin piskariin tai johonkin vastaavaan. Mutta käydään Villellä ihmettelemässä kun saan pyörän pois talvisäilöstä.

[Attitude]

Jotain osviittaa huollon tarpeesta saa kahdella tapaa:
1) Säätöruuvit vaikuttavat aika minimaalisesti = öljy kulahtanutta lirua
2) Iskarin kitka on suuri.

Tuon kitkan saat mitattu kun istut mopon päällä ja pyydät kaveria rauhallisesti nostamaan keulaa stongasta ylöspäin ja laskemaan rauhassa alas. Tämän jälkeen mitataan kuinka paljon liukuputkea on näkyvissä. Sitten sama operaatio niin päin, että kaveri painaa keulaa alas ja laskee sen rauhassa nousemaan ylös ja taas mitataan. Sitten vain miinuslasku kahden mitatun luvun välillä, jolloin saadaan keulan kitka selville milleissä. Muistaakseni viimeistään sillon pitää huolestua jos kitka on yli 10mm. Vaimennussäädöt kannattaa kääntää täysin auki ennen kuin suorittaa tuon mittauksen, etteivät ne sotke tulosta.

Milläs konsteilla tuota kitkaa sitten pienennetään?

[Koheltaja]

Huoltamalla kepit eli vähintään öljyt vaihtoon. Öljyt vanhenee ja menettää ominaisuutensa ajan mittaan, öljy ei ole enään liukasta ja keppien pintaherkkyys katoaa.

[Nitrous]

Milläs konsteilla tuota kitkaa sitten pienennetään?

Huollossa putsaus plus öljyn vaihto, jolloin saadaan kitkaa lisäävät epäpuhtaudet pois iskarin sisältä ja uusi liukas öljy voitelemaan. Samalla tietty öljyn viskositeetti on taas oikea, jolloin myös vaimennusominaisuudet palaavat sille tasolla missä ne ovat olleet alun perinkin.

[shyhander]

Viime talvena laitoin jouset ja öljyt keulaan. Heinäkuun puolessa välissä alkoi stefat vuotamaan ja purin pamput… Aika yllätys oli, että keulaöljyt oli jo mustat ja kaikkea muuta kuin tuoreen näköiset. En sitten tiedä oliko noilla huonoilla stefoilla jotain merkitystä öljyjen kulahtaneisuuteen…

[marko.fzs]

Viime talvena laitoin jouset ja öljyt keulaan. Heinäkuun puolessa välissä alkoi stefat vuotamaan ja purin pamput… Aika yllätys oli, että keulaöljyt oli jo mustat ja kaikkea muuta kuin tuoreen näköiset. En sitten tiedä oliko noilla huonoilla stefoilla jotain merkitystä öljyjen kulahtaneisuuteen…

Joka talvi purkanut keulan, ja joka kerta öljy on ollut sellaista harmaata ja mustaa mömmöä. Vaikka stefat ei vuotaisi yhtään niin keula kannatta purkaa ja kasata min. vuoden välein. Tai niin mä ainakin teen

[Nitrous]

Viime talvena laitoin jouset ja öljyt keulaan. Heinäkuun puolessa välissä alkoi stefat vuotamaan ja purin pamput… Aika yllätys oli, että keulaöljyt oli jo mustat ja kaikkea muuta kuin tuoreen näköiset. En sitten tiedä oliko noilla huonoilla stefoilla jotain merkitystä öljyjen kulahtaneisuuteen…

Jos vaihdoit pelkästään öljyt purkamatta iskaria atomeiksi, jää iso osa epäpuhtauksista sinne iskarin sisään, jolloin se öljykään ei siellä kovin kauan hyvänä pysy kun kerää ton shaiban itseensä. Mut kerran kahteen vuoteen tai 15tkm välein on mun mielestä semmonen sopiva alustan huoltoväli. Rata-ajossa sit vähintään kerran vuodessa ja jos ajaa paljon niin useammin.

[shyhander]

Joop, vois olla ihan hyvä idea vaihtaa ne öljyt (taas) nyt kun vaihtaa eturenkaan seuraavaks ja keula pitää kumminkin nostaa ylös ja irrotella jarrusatulat ja vanne.

[Poistettu]

Taas pitää muistaa konteksti. Vakavamielisessäkin rataharrastuksessa (ajomäärästä riippuen) kyllä riittää mainiosti kerta vuoteen huoltoa. Satunnaisella ratakävijällä joka keskiryhmässä ajelee itsekseen, en näe suurta syytä huolto-ohjelmaa tiiviimmin alkaa huoltamaan. Jos nyt ajaa joka ratapäivän ja nopean kärkipäässä, saattaa olla etua kesken kauden tehtävästäkin huollosta.

Ei jatkuvasta huollosta haittaa varmaan ole, mutta edutkin jäävät näkymättä. Tärkeintä on se, että sitten kun huolletaan, niin tehdään se kunnolla ja tyhjätään vanhat mujut kokonaan.

[shyhander]

Totta kyllä. Mietin vaan että kun jos mahdollisesti tossa mun tapauksessa on kahdenkymmenen vuoden aikana ehkä max kerran aikaisemmin öljyt vaihdettu, ja viimeks meni huonoksi nopeesti, niin tuollainen "huuhtelu" ei paljoa tallissa rasita eikä öljykään paljoa maksa, kun en nyt mitään redlineä liruta sissään. Mulla on aika surkeessa kunnossa keulaputket, en sitten tiedä miten paljon kiveniskemät vie likaa sisään… Henkisesti olen varautunut vaihtamaan stefat taas piakkoin.

[JMH]

^
Suuremalla syyllä putket muruiksi, tai antaa olla ja tekee myöhemmin kunnolla. Ethän sinä öljyjäkään vaihda pari litraa kerrallaan ja jätä vielä vanhaa filsua paikalle.

[shyhander]

No on se senverta ollut palasina mitä pokka antaa periks, mutta en nyt tuota cartidgea uskaltanut alkaa rikkomaan tässä konkurssissa. Sitä kai tarttis lämmittää että aukeaa ja muuta sellaista epämäräistä, ja hyöty… No, en tiä…

[Kotarikuski]

Joo näillä mennään. Mitä oon kattonu niin aika moni on noita takapamppuja vaihdellu S mallin piskariin tai johonkin vastaavaan. Mutta käydään Villellä ihmettelemässä kun saan pyörän pois talvisäilöstä.

Alusta vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin varmaan yhtä paljon kuin renkaat, jossei enemmänkin. Viime kesänä säätelin vähän SF:n alustaa, mittaus osoitti että stattista painumaa ei ole juuri lainkaan. Jouduin poistamaan esijännityksen lähes kokonaan että päästiin tontille (SF:ssä 30-40mm). Heti auttoi, tuli ihan erilainen tuntuma tiehen. Sitten vaimennuksen kimppuun. Tehtaan suositusarvot ovat noin 2/3 maksimitiukkuudesta. Foorumeilta löysin kommentteja joissa väitettiin että löysemmät arvot toimii paremmin. No ei kun kokeilemaan, ja päädyin sitten noin kolmasosaan maksimitiukkuudesta.

Kadulla en nyt niin merkittävää eroa huomannut, mukavuus ehkä hivenen parani, mutta radalla on ajettavuudessa todella suuri ero. Täysin eri pyörä, nyt pääsee opettelemaan ajamista taas ihan alusta, ajoasennosta lähtien. Keskimääräisestä kierrosajasta radalla putosi noin 10s edelliskesään verrattuna, ilman rutistusta.

Takaiskarin (Ö) alapään säätöruuvia ei meinannut löytyä, maahantuoja eikä MP-racingkaan ei osannut suoralta kädeltä sanoa miten tossa mallissa säätö on toteutettu. Löytyihän se sieltä, huomasin että takahaarukassa on reikä josta säätöruuvin voi tavoittaa pitkällä 3mm kuusikololla (piti kolvata jatko). Nää tietysti on vähän eri lailla eri iskareissa,

Keulalle on tehty puhdistus ja stefojen vaihto pari kertaa, nyt talvihuollon (48tkm) yhteydessä aattelin huollattaa ton takapampun. Säätö jatkuu sitten ajokelien alkaessa.

Itse painan noin 79kg, ajokamoista voi laskea 10kg lisää. Öhlinsin mukaan kuskin painon pitäisi olla 30 naulan eli vajaan 15 kg haarukassa, mikä tuntuu yllättävän pieneltä. Ilmankos noita vietereitä vaihdellaan, mutta silti kannattaa ehkä mitata painumat ensin.

[visu]

Moro,

Tässä pohtinut alustan päivittämistä omaan mopoon. Vaihtoehtoja löytyy vaikka muille jakaa mutta niiden eroja o vaikea tunnistaa.

Osaako joku kertoa mitä eroa on racing iskareilla ja katuversiolla jos kaikki säätöpalikat on samat?

Racing maksaa enemmän (yleensä) mutta mitä rahalla saa? Pyörä lähinnä katukäytössä ja satunnaisesti radalla. Mutta tykkään hifistellä, eli jos on fyrkkaa ostan parhaan mahdollisen! Onko racing jousessa jotain plussaa tai miinjsta kadulla? Varmasti halvempikin riittäisi omiin tarkoituksiin, mutta silti haluan tietää eron noiden välillä

Myös hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa!

Noin karkeasti yksinkertaistettuna hyvissä rata (RR) racing iskareissa on hitaan liikenopeuden vaimennusta etenkin kompressio(eli kasaanpainumis-)suuntaan hieman enemmän kuin hyvissä pelkkään katukäyttöön tarkoitetuissa iskareissa. Samoin racing iskareissa jouset yleensä molemmissa päissä pykälää jäykemmät kuin katukäytössä. Molemmat nuo johtuu siitä että jousitukselle tulevat kuormitukset ajotilanteissa ovat aika erilaisia katu ja ratakäytössä. Lisäksi yleensä kilpakäyttöön tarkoitetuissa osissa mitoitus ja viimeistely on tarkempaa ja materiaalit sekä niiden pinnoitteet laadukkaampia kuin vakioiskareissa. Noilla haetaan mm. mahdollisimman tarkkaa toimintaa ja pienempiä kitkoja.

Hypermotard 1100 '07 perusmallin vakioetuiskarit eivät ole ns. kokonaan purettavaa mallia. Sen etuteleskooppien vaimenninyksiköt eli cartridget on kasaanprässättyjä eivätkä siis ole rikkomatta purettavissa niin että vaimennuksia voisi muuttaa. Takaiskarissa taisi olla niin että siinä käytettyjen shimmien keskireikä ei ole stanumittainen eli se saattaa teettää vähän ylimääräistä. Jonkun vuosimallin takaiskarista saattoi myös puuttua venttiili uudelleenpaineistusta varten. Toisinsanoen jos iskunvaimennusta haluaa tuossa mallissa muuttaa tai parantaa, se käytännössä edellyttää keulaan vaimenninyksiköiden vaihtamisen ja taakse kannattaa myös vaihtaa kokonaan joku kunnollinen huollettavissa oleva iskarimalli.

[hillomunkki]

Noin karkeasti yksinkertaistettuna hyvissä rata (RR) racing iskareissa on hitaan liikenopeuden vaimennusta etenkin kompressio(eli kasaanpainumis-)suuntaan hieman enemmän kuin hyvissä pelkkään katukäyttöön tarkoitetuissa iskareissa. Samoin racing iskareissa jouset yleensä molemmissa päissä pykälää jäykemmät kuin katukäytössä. Molemmat nuo johtuu siitä että jousitukselle tulevat kuormitukset ajotilanteissa ovat aika erilaisia katu ja ratakäytössä. Lisäksi yleensä kilpakäyttöön tarkoitetuissa osissa mitoitus ja viimeistely on tarkempaa ja materiaalit sekä niiden pinnoitteet laadukkaampia kuin vakioiskareissa. Noilla haetaan mm. mahdollisimman tarkkaa toimintaa ja pienempiä kitkoja.

Hypermotard 1100 '07 perusmallin vakioetuiskarit eivät ole ns. kokonaan purettavaa mallia. Sen etuteleskooppien vaimenninyksiköt eli cartridget on kasaanprässättyjä eivätkä siis ole rikkomatta purettavissa niin että vaimennuksia voisi muuttaa. Takaiskarissa taisi olla niin että siinä käytettyjen shimmien keskireikä ei ole stanumittainen eli se saattaa teettää vähän ylimääräistä. Jonkun vuosimallin takaiskarista saattoi myös puuttua venttiili uudelleenpaineistusta varten. Toisinsanoen jos iskunvaimennusta haluaa tuossa mallissa muuttaa tai parantaa, se käytännössä edellyttää keulaan vaimenninyksiköiden vaihtamisen ja taakse kannattaa myös vaihtaa kokonaan joku kunnollinen huollettavissa oleva iskarimalli.

Kiitos tästä infosta! Täytynee perehtyä asiaan lisää!