Akku purkautuu itsekseen, päävirtakatkaisinko ratkaisu?

[Tepe1]

Tätä aihetta on käsitelty useammallakin taholla, mutta en löytänyt suoraan ratkaisua tähän harmittavaan probleemaan....

Ongelma on siinä, että mopo purkaa akkua silloin kun sitä ei käytä tai ainakin satunnaisesti. Nyt jo kolmas akku menossa (vuoden sisään), koska pari edellistä pääsi tyhjenemään latauskelvottomiksi. Olen käyttänyt ctekin laturia säännöllisesti talven aikana ja mopon käynnissä ollessa latausjännite liikkuu siellä 14,5 kieppeillä (3000rpm). Eli jännitteensäädin lienee olevan kunnossa.

Akun tyhjenemisaika vaihtelee ja välillä tuntuu, että kaikki on kunnossa, kunnes taas tyhjenee..

Jostain syystä ampeerimittari näyttää nollaa kun mittaan +navan ja piuhan välistä, mutta virtakynä kyllä hehkuu mitatessa miinus tai plus puolelta. Netistä haettujen neuvojen perusteella virtakynä ei saisi syttyä ollenkaan virran ollessa offilla, onko näin? Eikö ajonesto tarvitse jonkin verran jatkuvaa virtaa?

Olen kokeillut myös sulakkeiden irroitusta yksitellen sekä piuhojen ja liitosten heiluttelua, mutta nämä eivät vaikuttaneet virtakynän valoon.

Voisiko ongelman selättää helpoiten erillisellä katkaisijalla esim. maapiuhan välissä ja minkälaisella härpäkkeellä se onnistuisi?

Jos jollakulla ideoita, niin avittaisi kummasti?

[d0ggie]

Kaivoinpa ihan mielenkiinnosta K8:n (eka jonka löysin) huolto-ohjekirjasen, koskapa tämä ajoneston viemä virta kiinnosti itseänikin.

Tuon mukaan ECU todellakin saa aina akulta käyttöjännitteen ("Power source for back-up"); lienee siis joidenkin asetusten säilyttämistä varten yms. ECU:n pinni nro. 16, johto R/Bl (Red/Black?). Vuotovirtaa mitattaessa kerrotaan, että virran tulisi olla alle 3mA. Tuo on jo sen verran pieni virta, että riippuen yleismittarista sen mittaminen tarkasti tai edes sinne päin voi olla toivoton operaatio.

Sähkökaavion perusteella akulta tulee suoraan virta ainoastaan
a) Virtalukolle (30A päävirtasulakkeen takaa),
b) Startin releelle,
c) Polttoainepumpun releelle (päävirta- ja 10A pumpun sulakkeiden takaa),
d) Flektien releelle (päävirtasulakkeen takaa) ja toki
e) ECUlle (pumpun sulakkeen takaa).

Joko kyseessä on jokin todella spefinen ECU-propleema (rupeaa viemään virtaa ihan huolella tilanteessa X) jota on aivan täysin mahdotonta näin suoraan sanoa, jokin noista releistä ei toimi kunnolla (sulkee itsensä huonosti, eli sitä kautta tihkuu tarpeeksi virtaa joka tyhjentää akun mutta ei kuitenkaan saa mitään näkyvää aikaiseksi), jokin johto ja/tai liitin on rispaantunut ja vastaavasti ottaa runkoon/toiseen johtoon kiinni ja aiheuttaa saman tilanteen. Tämä viimeinen tosin mahtaa olla pois laskuista, kun olet piuhoja heilutellut.

Toisaalta jos laskee, että ECU veisi tuon 3mA niin 10Ah akku jaksaa ajaa tuollasta kuormaa 10Ah / 3mA ~ 3300 tuntia eli rapiat 4,5kk. Jos "syyllinen" todellakin on ECU eikä siltä virtojen katkominen aiheuta ongelmia, niin sijoittasin itse varmaan kytkimen tuohon ECU:lle menevään virtapiuhaan. Siinä kulkee kuitenkin niin pieni virta, että varmasti kytkin kuin kytkin toimii. Jos katkaiset virrat akulta maan puolelta, joudut hankkimaan isomman kytkimen joka kestää startin viemän virran. Tässä toki positiivisena seikkana se, että ECU:lta ei ainakaan koskaan unohdu ainoastaan tuo herätevirta pois ja pyörä ei pala, jos jokin akkuun jatkuvasti kytketty verme päättää oikosulkea itsensä runkoon (mikä lienee äärimmäisen epätodennäköistä).

En tiedä onko olemassa valmiita pienivirtaisia suojapiirejä, jotka sulkevat itsensä kun tietty jännitetaso saavutetaan. Tämmöisellä voisi ehkä aikaansaada sen, että akku kestäisi "ainoastaan" 2kk (sanotaan, että tuo mitta/suojapiiri veisi toiset 3mA), mutta tuon jälkeen ei tyhjentyisi enää liiaksi.

Taisi tulla enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, sori

[tontze]

Mulla on varaderossa vähän samaa ongelmaa, saattaa vaan yhtenä aamuna/iltana olla akku tyhjä vaikka on edellisenäpäivänä tai aamuna käynyt ajelemassa ilman ongelmia..

Itse en ole mittaillut mienkään, vielä.

[jaket]

laita siihen ctekin comfort indicator. lähinnä se on kyllä discomfort indicator, mutta siitä on helppo nähdä varaustaso.

Ainakin mönkijässä otan akun miinus piuhan irti aina säilytykseen, koska se seisoo aina pitempiä aikoja ja vinssin yms releet on mudassa yms, joten voi viedä virtaa. Ei viitsi akkua pilata sen takia.

[rottatutkija]

Laitta päävirtakytkin akun miinus poolin ja runkon väli ja sillä siisti! Toinen etu on pöyrä ei startta ilman sopiva päävirran avaimella!

[Tepe1]

Kaivoinpa ihan mielenkiinnosta K8:n (eka jonka löysin) huolto-ohjekirjasen, koskapa tämä ajoneston viemä virta kiinnosti itseänikin.

Tuon mukaan ECU todellakin saa aina akulta käyttöjännitteen ("Power source for back-up"); lienee siis joidenkin asetusten säilyttämistä varten yms. ECU:n pinni nro. 16, johto R/Bl (Red/Black?). Vuotovirtaa mitattaessa kerrotaan, että virran tulisi olla alle 3mA. Tuo on jo sen verran pieni virta, että riippuen yleismittarista sen mittaminen tarkasti tai edes sinne päin voi olla toivoton operaatio.

Sähkökaavion perusteella akulta tulee suoraan virta ainoastaan
a) Virtalukolle (30A päävirtasulakkeen takaa),
b) Startin releelle,
c) Polttoainepumpun releelle (päävirta- ja 10A pumpun sulakkeiden takaa),
d) Flektien releelle (päävirtasulakkeen takaa) ja toki
e) ECUlle (pumpun sulakkeen takaa).

Joko kyseessä on jokin todella spefinen ECU-propleema (rupeaa viemään virtaa ihan huolella tilanteessa X) jota on aivan täysin mahdotonta näin suoraan sanoa, jokin noista releistä ei toimi kunnolla (sulkee itsensä huonosti, eli sitä kautta tihkuu tarpeeksi virtaa joka tyhjentää akun mutta ei kuitenkaan saa mitään näkyvää aikaiseksi), jokin johto ja/tai liitin on rispaantunut ja vastaavasti ottaa runkoon/toiseen johtoon kiinni ja aiheuttaa saman tilanteen. Tämä viimeinen tosin mahtaa olla pois laskuista, kun olet piuhoja heilutellut.

Toisaalta jos laskee, että ECU veisi tuon 3mA niin 10Ah akku jaksaa ajaa tuollasta kuormaa 10Ah / 3mA ~ 3300 tuntia eli rapiat 4,5kk. Jos "syyllinen" todellakin on ECU eikä siltä virtojen katkominen aiheuta ongelmia, niin sijoittasin itse varmaan kytkimen tuohon ECU:lle menevään virtapiuhaan. Siinä kulkee kuitenkin niin pieni virta, että varmasti kytkin kuin kytkin toimii. Jos katkaiset virrat akulta maan puolelta, joudut hankkimaan isomman kytkimen joka kestää startin viemän virran. Tässä toki positiivisena seikkana se, että ECU:lta ei ainakaan koskaan unohdu ainoastaan tuo herätevirta pois ja pyörä ei pala, jos jokin akkuun jatkuvasti kytketty verme päättää oikosulkea itsensä runkoon (mikä lienee äärimmäisen epätodennäköistä).

En tiedä onko olemassa valmiita pienivirtaisia suojapiirejä, jotka sulkevat itsensä kun tietty jännitetaso saavutetaan. Tämmöisellä voisi ehkä aikaansaada sen, että akku kestäisi "ainoastaan" 2kk (sanotaan, että tuo mitta/suojapiiri veisi toiset 3mA), mutta tuon jälkeen ei tyhjentyisi enää liiaksi.

Taisi tulla enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, sori

Kiitos tästä selvityksestä! Jotain tämän tapaista arvelinkin taustalla olevan eikä virtakynä siten auttane ongelman etsimisessä.

Ilmeisesti jossain kohdin ottaa runkoon ja tekee sitä vain "silloin tällöin". Viimeksi pyörä ehti seistä kokonaista 4pv ja akku oli kaput.

Tuumasin, että olisi kätevää jos löytyisi virtakatkaisin johon voisi kytkeä esim. maapiuhan ilman piuhan räjäyttämistä ja josta sen voisi jatkaa akun miinusnapaan. Sijaintihan voisi olla vaikka jossain alhaalla jemmassa... Toki miinusnavan irroittaminenkin onnistuu, mutta vaatii penkin irroittamisen jne

[Tepe1]

Laitta päävirtakytkin akun miinus poolin ja runkon väli ja sillä siisti! Toinen etu on pöyrä ei startta ilman sopiva päävirran avaimella!

Jotain tämän tapaista suunnittelinkin, kiitos vinkistä!

[Hammurab]

Jos se akku kovin nopeasti tyhjiin valuu niin epäilisin syypääksi starttia, ei sielä oikein mitään muuta ole minkä kautta kovin suuria virtoja huomaamatta vuotaisi. Startin rele tai itse startti siis tutkinnan alle.

[ts18056]

Sähkökaavion perusteella akulta tulee suoraan virta ainoastaan
a) Virtalukolle (30A päävirtasulakkeen takaa),
b) Startin releelle,
c) Polttoainepumpun releelle (päävirta- ja 10A pumpun sulakkeiden takaa),
d) Flektien releelle (päävirtasulakkeen takaa) ja toki
e) ECUlle (pumpun sulakkeen takaa).


Taisi tulla enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, sori

Tuleeko tässä laturin syöttö säätimeltä akulle muka sulakkeen läpi? Yleensä ei, koska sen palaminen tuhoaa sekä säätimen että laturin. Eli kaikesta huolimatta (latausjännite OK) lähtisin ensimmäisenä epäilemään tuota säädintä.
Näissä ei varmaan ole ECU:ssa tuota autosta tuttua sleep-ominaisuutta, että virtoja ei katkotakaan nollille heti, vaan viivästetysti? Bemari ainakin pudottaa virrankulutuksen tuonne milliamppeereihin vasta 16 minuutin jälkeen. Ja ainakin sen 3mA saa mitattua ihan perus-biliteman yleismittarilla. +kaapeli akusta irti, amppeerimittari navan ja kaapelin väliin (eikä sitten yritetä käynnistää, sitä, noi mittarit ei kestä).

[Maintenanceman]

Itse olen oppinut etta ns lepovirrankulutus mitataan aina miinus navan ja kaapelin valilta, en tieda etta onko silla merkitysta mittaako plussasta vai miinuksesta (jokin muistikuva olisi etta aina miinus puolelta).
Voisihan tuohon laittaa tosiaan veneissa kaytettavan paavirtakytkimen, kestaa amppeereja ja on varustettu irroitettavalla avaimella, liitokset muttereilla.

[kylaenmies]

Nää laitteethan saattaa toimia ihan hyvin käydessään vaikka akku olisikin tyhjä pl. tietokoneihmeet jotka menee nurin tms kun akun jännite laskee liian alas.

Ite tappelin just latausongelmien kanssa surkian maakontaktin takia ja en ollenkaan aina huomannut, että pyörä ei ajolenkin aikana ladannutkaan tarpeeksi ja seuraavaan starttiin ei sitten ollutkaan virtaa.

Toi lepovirta muakin mietityttää kun pihtivirtamittarilla saan amppeerin kymmenyksiä akun plus puolelta ja miinuksen puolelta mittari näyttää nollaa, mikä sitä häirittee?

[d0ggie]

Tuleeko tässä laturin syöttö säätimeltä akulle muka sulakkeen läpi? Yleensä ei, koska sen palaminen tuhoaa sekä säätimen että laturin. Eli kaikesta huolimatta (latausjännite OK) lähtisin ensimmäisenä epäilemään tuota säädintä.
Näissä ei varmaan ole ECU:ssa tuota autosta tuttua sleep-ominaisuutta, että virtoja ei katkotakaan nollille heti, vaan viivästetysti? Bemari ainakin pudottaa virrankulutuksen tuonne milliamppeereihin vasta 16 minuutin jälkeen. Ja ainakin sen 3mA saa mitattua ihan perus-biliteman yleismittarilla. +kaapeli akusta irti, amppeerimittari navan ja kaapelin väliin (eikä sitten yritetä käynnistää, sitä, noi mittarit ei kestä).

Latausjärjestelmä on piirretty omassa kaaviokuvassaan akun rinnalle, mutta pääkääviossa lähtee juurikin 30A pääsulakkeen takaa. Sinänsä koska tuo jännitteensäädin on kaavion perusteella moderni MOSFET -perusteinen (shunttidioideille oli piirretty ohjaus ja biasoitu eri päin kuin zenerit yleensä; sitähän tuo kertoo) niin voi olla, että jos sieltä kuorma karkaa niin vehje ei saa poltettua itseään. Tosin tuokin mahtanee syödä hinokseltaan akkua, mutta edelleen, kokonaisuudessaan ei yli 3mA saisi hävitä.

Jos Fluke tarjoaa perus 10A virtamittarille maksimissaan (paras tapaus, eli tämä voi tapahtua missä päin 0..10A aluetta tahansa) 1mA tarkkuuden, niin itse jätän kyllä nuo Biltema & co. lelut oman arvoonsa jos maks. 3mA lukema on hakusessa. Tosin lillukanvarsiahan tämä on, jos akku nyt syö itsensä neljään päivään niin sieltähän lähtee jo luokkaa 100mA karkuun, jonka nyt luulisi vähän huonommallakin mittarilla näkevän.

[ts18056]

Jos Fluke tarjoaa perus 10A virtamittarille maksimissaan (paras tapaus, eli tämä voi tapahtua missä päin 0..10A aluetta tahansa) 1mA tarkkuuden, niin itse jätän kyllä nuo Biltema & co. lelut oman arvoonsa jos maks. 3mA lukema on hakusessa. Tosin lillukanvarsiahan tämä on, jos akku nyt syö itsensä neljään päivään niin sieltähän lähtee jo luokkaa 100mA karkuun, jonka nyt luulisi vähän huonommallakin mittarilla näkevän.

Itse korjailen harrastuksena vanhoja putkiradioita, sekä tietysti räpellän näiden kaksi- ja nelipyöräisten harrasteiden kanssa. Ja aivan hyvin pärjännyt biliteman mittarilla. Tietysti jos Fluken saa firman piikkiin, ninnun nannun, se kelpaa, mutta harrastekäyttöön en näe mitään syytä moisia summia laittaa.

P.S. Ja kyseessä oli Suzuki? Ilmeisesti samanlainen "automainen" laturi kuin Gixxerissä? Tässä magnetointivirta tosiaan tuodaan sulakkeen/virtalukon kautta, säädin on kuitenkin suoraan akussa kiinni.

[d0ggie]

Toi lepovirta muakin mietityttää kun pihtivirtamittarilla saan amppeerin kymmenyksiä akun plus puolelta ja miinuksen puolelta mittari näyttää nollaa, mikä sitä häirittee?

Ajattelin aluksi hihkaista, että tämähän on helppo selittää. Jouduin jo pyyhkimään pitkät pätkät tekstiä, koska eihän asia nyt aivan näin ole. Tarkastellaan siis nimenomaan pihtimittaria.

En oikein osaa tätä pukea sanoiksi, mutta kun kytket akun miinusnavan runkoon sekä akun napa että runko ovat samassa (maa)potentiaalissa. Niiden välillä siis ei ole potentiaalieroa (jännitettä) eikä näinollen voi kulkea myöskään virtaa. Hieman sama, että kytkisit runkoon johdonpätkän molemmista päistä, ja kokeilisit mitata virtaa siitä; eihän siinä mitään kulje. Samassa potentiaalissa on niin runko kuin johtokin konaisuudessaan.

(Plusnavalta homma taas sen sijaan toimii, sillä virtaa kulkee plusnavalta siihen saakka, että sähkö löytää tiensä ensimmäiseen pisteeseen rungolta; ja taas, tästä runkopisteestä akulle ei kulje enää virtaa. Koska oikeasti jokaisella metallipätkällä, niin rungolla kuin johdolla, on jokin reaalinen resistanssi erittäin tarkka pihtimittari näyttäisi varmaan jotakin kun laittaisit sen runkoonkin kiinni - kaikki sähköjohdot ja rungon pätkät voi kuvitella [resistansiltaan] äärimmäisen pieniksi vastuksiksi.)

Sen sijaan mittapäillä varustetulla yleismittarilla voi mitata virran akun miinusnavan ja rungon väliltä. Tämä taas perustuu siihen, että nyt akun miinusnapa ja runko eivät ole kytkettynä toisiinsa - rungon ja akun välillä voi siis olla jokin potentiaaliero; kun tähän välille laitetaan virtamittari, voidaan virta mitata. Näin itse asiassa tuo Suzukin huoltomanuaali opastaa tekemäänkin.

(Luulen, että tästä aiheesta miksei pihtimittarilla voi mitata miinuksen puolelta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjasarjan; täytyy kyllä nyt myöntää että itsellänikin päässä rattaissa hiekka rutisee, mutta näin minä sen lyhyesti ja ytimekkäästi käsittäisin.)

[mikkom]

Plusnavalta homma taas sen sijaan toimii, sillä virtaa kulkee plusnavalta siihen saakka, että sähkö löytää tiensä ensimmäiseen pisteeseen rungolta; ja taas, tästä runkopisteestä akulle ei kulje enää virtaa.

Jos piiri on kunnossa niin kyllä siinä miinuksessa se virta kulkee ihan samalla tavalla kun plussassakin, rungossa voi vaellella eri reittejä mutta rungosta miinusnapaan menevässä piuhassa pitäis kyllä näkyä virtojen summa.

[d0ggie]

Jos piiri on kunnossa niin kyllä siinä miinuksessa se virta kulkee ihan samalla tavalla kun plussassakin, rungossa voi vaellella eri reittejä mutta rungosta miinusnapaan menevässä piuhassa pitäis kyllä näkyä virtojen summa.

Ei ole nyt kuvaa heittää, mutta jos ajattelee pelkistetyn tilanteen, eli akku on kiinni rungossa ja siinä on joku kuorma perässä:

GND -- (GND [-] Akku [+]) -- Kuorma -- GND

Maapisteet ovat samassa potentiaalissa, GND .. GND välillä ei kulje virtaa, eikös? Kuten sanoin, rattaa rutisevat itsellänkin. Pihtimittari olisi tietenkin GND .. Akku välissä, mutta sehän ei piirille näy mitenkään.

Jos taas mitataan virtamittarilla mallia ei pihti:

Runko -- Virtamittari -- (GND [-] Akku [+]) -- Kuorma -- Runko

Nyt Runko on samassa potentiaapisteessä (taaskaan Runko .. Runko välillä ei kulje virtaa), mutta tämä ei ole sama kuin GND jolloin virta Runko .. GND voidaan mitata?

Näin minä tämän pohdiskelin, olenko vallan erehtynyt, eli onko raati muuta mieltä? Missä menee oma ajatus vikaan?

[hemuli]

Mittauksiin en ota kantaa, kuin vain sen että vikahan siellä jossain on. Suosittele kyllä ihan sitä vian korjausta, eikä mitään virta kytkimiä. Eikös se ole vähän "venäläinen" patentti. Oireen korjaus, ei vian.

[C-A-D]

Mittauksiin en ota kantaa, kuin vain sen että vikahan siellä jossain on. Suosittele kyllä ihan sitä vian korjausta, eikä mitään virta kytkimiä. Eikös se ole vähän "venäläinen" patentti. Oireen korjaus, ei vian.

+1 tälle Tuollainen päävirtakytkin korjaamassa vikaa (tai torjumassa sen seurauksia) on kuin se kuuluisa Venäläinen /C:een surautin. Ei surise, eikä mahdu /C:seen...

Huomioiden vielä sen, että ECUsta riippuen virtojen katkaisussa hukkuu aina opittuja arvoja. BMW (hyvä tai huono esimerkki - valitse ite) esim. toimii ihan persdynolla ja ajotietokoneen osoittamanakin eri tavalla / huonosti kunnes on aikansa "opiskellut"... Ja joka kerta kun ECU irtikytketään virroista (tai siis kytketään virtoihin) alkaa opiskelu uudestaan.

[ts18056]

Näin minä tämän pohdiskelin, olenko vallan erehtynyt, eli onko raati muuta mieltä? Missä menee oma ajatus vikaan?

Kannattaa ottaa se Fluke käteen ja käydä mittaamassa, teoreettinen pohdiskelu ei pitkälle johda Ja mites päin se sähkö siellä kulkee, plussasta miinukseen, vai päinvastoin?

[Roadkill]

Pyörässä originaalista jälkeenpäin asennettuja lisävarusteita? Siis virtaa käyttäviä.

Onhan toi vittumainen vika... Ja kallis jos asialle ei tee mitään.

[FJ1200N]

Ei ole nyt kuvaa heittää, mutta jos ajattelee pelkistetyn tilanteen, eli akku on kiinni rungossa ja siinä on joku kuorma perässä:

GND -- (GND [-] Akku [+]) -- Kuorma -- GND

Maapisteet ovat samassa potentiaalissa, GND .. GND välillä ei kulje virtaa, eikös? Kuten sanoin, rattaa rutisevat itsellänkin. Pihtimittari olisi tietenkin GND .. Akku välissä, mutta sehän ei piirille näy mitenkään.

Jos taas mitataan virtamittarilla mallia ei pihti:

Runko -- Virtamittari -- (GND [-] Akku [+]) -- Kuorma -- Runko

Nyt Runko on samassa potentiaapisteessä (taaskaan Runko .. Runko välillä ei kulje virtaa), mutta tämä ei ole sama kuin GND jolloin virta Runko .. GND voidaan mitata?

Näin minä tämän pohdiskelin, olenko vallan erehtynyt, eli onko raati muuta mieltä? Missä menee oma ajatus vikaan?

No yhtälailla akun plusnapa ja siitä lähtevän kaapelin päässä oleva (vaikkapa startin) napa ovat samassa potentiaalissa, mutta niin vain virta sitä kaapelia pitkin kulkee. Jännite on se, mikä siinä välissä on nolla. Ja kaikki virta mitä plussasta lähtee, se miinukseen palaa. Amen.

[FJ1200N]

Itse olen oppinut etta ns lepovirrankulutus mitataan aina miinus navan ja kaapelin valilta, en tieda etta onko silla merkitysta mittaako plussasta vai miinuksesta (jokin muistikuva olisi etta aina miinus puolelta).

Tällähän on valtaisan suuri merkitys. Jos lepovirta mitataan yksi akunkenkä irroitettuna, voi miettä kumpi kenkä on turvallinen irroittaa ja kumman kanssa sattuu vahinko.

[FJ1200N]

Jostain syystä ampeerimittari näyttää nollaa kun mittaan +navan ja piuhan välistä

Mittarin sulake palanut?

[Tepe1]

Tästähän saatiin varsin hyödyllinen ketju

Olen samaa mieltä, että vika pitäisi selvittää ja eiköhän akkukaapelin irroittaminen siihen asti aja saman asian kuin virtakytkin.

Mittari näyttää akun varaustilan normaalisti, joten lienee toimivan myös ampeeripuolella, kai..

Kävin just mittaamassa akun varaustilanteen ja näytti olevan 12,42. Pyörä seissyt kutakuinkin tasan 24h viime kertaisesta ajosta. Kuinka alas lataus saa pudota jos kaikki on ok?

[welpester]

Mittari näyttää akun varaustilan normaalisti, joten lienee toimivan myös ampeeripuolella, kai..

...mikäli mittarissa virtapuolen sulake ehjä...

[tontze]

...mikäli mittarissa virtapuolen sulake ehjä...

Ja banaaniliittimet tungettu oikeisiin reikiin ?

[ts18056]

Ja banaaniliittimet tungettu oikeisiin reikiin ?

Ja valintakiekko oikeassa asennossa?

[kylaenmies]

Vuorokaudessa akun jännite on laskenut reilun prosentin joka on kai ihan tavallinen lukema lyijyakulle.

Edit: Tuikkasin veljen bemariin mittarin ja sieltäkin löyty jotain hituvirtaa 0.5A kun taas Fazerista mitattaessa nollaa näyttää, taitaapi olla jännitteensäätäjän pihoja samassa nipussa mistä mittaan noissa kahdessa josta tulee lukemaa, et siinä se häiriön paikka.

Voiskohan jännitteensäädin olla viallinen kun on latausjännite alhaisen olonen, saan jotain 13.5V lukemaa kun jossain yli 14V pitäisi kieppua? Kai vanhassa pyörässäni laturikin on jo kulahtanut, et voi sielläkin johdoista alkaen olla sanomista...

[Tepe1]

Vika paikallistettu

Mittailin aktiivisesti parin päivän ajan voltteja sekä latausjännitettä. Huomasin, että pyörän ollessa käynnissä lataus olikin välillä vain 11,80 - 12,10, eli ei latausta. Ja välillä jännite oli siellä 14,30 korvilla.

Tilasin uuden tasasuuntaajan ja kuinka ollakaan, nyt latausjännite pysyttelee kokoajan siellä 14 - 14,35 korvilla. Myös akun jännite pysynyt jo kolmen päivän ajan noin 12,90:ssä.

Kun irrotin vanhan tasasuuntaajan, niin toisessa liittimessä oli kosteutta ja aavistuksen hapettuneisuutta. En sitten tiedä oliko vika varsinaisesti tasasuuntaajaassa vaiko liittimissä.

Pääasia, että homma taas rokkaa

[ts18056]

Kun irrotin vanhan tasasuuntaajan, niin toisessa liittimessä oli kosteutta ja aavistuksen hapettuneisuutta. En sitten tiedä oliko vika varsinaisesti tasasuuntaajaassa vaiko liittimissä.

Pääasia, että homma taas rokkaa

Nämä hapettumat ja kosketushäiriöt ovat säätimen surma! Taikka laturin, riippuen vähän siitä kummalta puolelta sähkön kulku katkeaa.