Yamaha YZF-R6

[M.M.]

Moi Kaikille.
Tuli hommattua ensimmäinen R6 2009. Pääasiassa ratakäytössä ja ensi kesänä varmaan vain radalla tulee ajettua.

Nyt olisi öljynvaihto edessä. Onko kokemuksia moottoriöljyistä, mikä toimii ja mitä kannattaa välttää? Kun ostin pyörän se käytettiin huollon kautta ja siihen oli vaihdettu Yamaluben 10W50 Superbike II öljyt.

Kiitos,
Miika

[Tumppi]

Varmaan mikä tahansa valmistajan vaatimat luokitukset täyttävä laadukas öljy käy. Pelkkään ratakäyttöön voi ehkä miettiä juuri tuota kuumanpään viskositeettia 50. Tärkeämpää on vaihtaa öljyä tiheämmin ratakäytössä, öljy (ja koko moottori) on siinä kuitenkin kovemmassa rasituksessa kuin katuajossa.

[MIndye]

2010 mallissa ollut tämän kesän käytössä Q8 SBK 10W50 ja hyvin toiminut. 20l purkin kanssa riittää pidemmäksi aikaa ja ei jää niitä ärsyttäviä vajaita puteleita jonnekkin hyllyn perälle lojumaan.

[Tero Puranen]

On taas se aika vuodesta, kun autotallissa saa kuvan hauskuttimeen liittyviä erilaisia ideoita.. Kaipaisin hieman apua muutamien osien suhteen.

1. Etujarrulevyt täristää. Kokeilin tappien putsausta, mutta eipä tuo auttanut. Tumpilla oli jotkut Galferin levyt, niin ajattelin että laitan samanlaiset. Mutta kun selailee osaluetteloa, menee sormi suuhun: mitkä näistä nyt on oikeat? Vakiohalkaisija riittää.

2. Kilpiteline ja vilkut menee vaihtoon. Suosituksia otetaan vastaan. Kiitos.

3. Moottori, laatikko ja välitykset on ihan vakiot. Hieman yllätyin Kymin takasuoralla, kun vauhti hyytyy 226 kohdalla. Tai siis sen verran ehdin kelata suoran päähän. Kiloisen Gixxerin jälkeen hienoinen pettymys, vaikka kierrosaika muuten paranikin 17 sekkaa.. Kokeneemmille rataketuille kysymys, että kun päivitän ketjut 525 -> 520, niin pidänkö vakiovälitykset, vai kannattaako niitä samalla justeerata hieman johonkin suuntaan?

Veikkaan että kesäviikonloput kuluvat Alastaron, Ahveniston, Kymiringin ja Motoparkin nurkilla. Eli hyväksynkö tuon huipun, mutta voitan sitten mutka-ajossa.


Tero Puranen Yamaha R6R RJ11.jpg

[JMH]

Siis onko välit liian pitkät vai lyhyet?

Gearing commander käyttöön. Laitat välit sillain, että mene kutosella rajarilla sen 255 niin riittää joka paikkaan.

Edit: kovinkin vakiolla koneella 245 riittää

[Tero Puranen]

Siis onko välit liian pitkät vai lyhyet?

Gearing commander käyttöön. Laitat välit sillain, että mene kutosella rajarilla sen 255 niin riittää joka paikkaan.

Edit: kovinkin vakiolla koneella 245 riittää

Aina oppii uutta, kiitos.

Kysymyksesi on varsin validi. Pitääpä oikein miettiä. Nopeasti ajoja muistellen, välitykset tuntuivat olevan ihan passelit mutka-ajoon: keskimutkassa ollaan ihan hyvillä kierroksilla ja ulostulot samoin. Mutta pitää miettiä, ja katsella noita omia onboard videoita tästä vinkkelistä tarkasteltuna.

https://www.gearingcommander.com/

Jos oikein tulkitsin tuota matriisia, niin vakiovälityksillä "huiput" olis 232 km/h, mutta vaihtamalla -2 takarattaan, niin huiput nousis 242 km/h tasolle.

[JMH]

Vakio 16-45/114 antaa kierroksilla 15500 huippuja yli 270. Tuskin sulla noita on. Kannattaa laskea piikit ja lenkit.

[Kolmone]

Jos pelkästään rataa ajelee, niin 520:set ketjut (2 lenkkiä vakiota pidemmät) ja 15 piikkinen eturatas. Takapakkoja ja rattaita 3 tai 4 kpl. Välitykset 15/48 Alastaro, 15/47 Kemora (toimii myös Botnialla), 15/46 Motopark&Botnia, 15/45 Kymiringille (tilapäisessä käytössä menettelee vaikka hammasluvut ovat tasaluvulla jaolliset). Tällä setupilla ei tarvitse vaihtaa eturatasta ja ketjujen säätövara riittää taka-akselilla.

Takaratasta vaihtaessa säädetään arviolta ketjunkiristäjää 3,5 kierrosta yhtä takarattaan piikkiä kohden. Eli kahdella piikillä 7 kierrosta ja kolmella 10,5 kierrosta. Toki hienosäätö tarpeen mukaan em. lisäksi.

Edit: Pahoittelut kaikille koneinsinööreille, että tekstissä käytetään ketjupyöristä kansanomaista ratas-termiä.

[Batmanninja]

On taas se aika vuodesta, kun autotallissa.....


3. Moottori, laatikko ja välitykset on ihan vakiot. Hieman yllätyin Kymin takasuoralla, kun vauhti hyytyy 226 kohdalla. Tai siis sen verran ehdin kelata suoran päähän. Kiloisen Gixxerin jälkeen hienoinen pettymys, vaikka kierrosaika muuten paranikin 17 sekkaa.. Kokeneemmille rataketuille kysymys, että kun päivitän ketjut 525 -> 520, niin pidänkö vakiovälitykset, vai kannattaako niitä samalla justeerata hieman johonkin suuntaan?
Veikkaan että kesäviikonloput kuluvat Alastaron, Ahveniston, Kymiringin ja Motoparkin nurkilla. Eli hyväksynkö tuon huippunopeuden?Tero Puranen Yamaha R6R RJ11.jpg

Onko tuo mainitsemasi nopeus 226 kmh GPS- vai mittarinopeutta? Oli kumpaa tahansa niin kovempaa pitäisi Yamahan kulkea...et siis hyväksy tätä.

Kun meno loppuu Kymillä, onko 5. vai 6. vaihde laatikossa? Loppuuko meno rajoittimelle, voiman puutteeseen vai siihen, että suora loppuu? Kaasu pitää olla suoran lähdöstä ( kun pyörä on nsp pystyssä) 300m:n jarrulapulle asti 100% auki. Jos meno loppuu rajoittimelle, välejä pidemmäksi. Jos voima loppuu, kone tarkasteluun. Jos suora loppuu, mieti millä vauhdilla pääset mutkasta ulos ja vedätkö sen jälkeen kaikki vaihteet tappiin.

Välityksiä on hyvä olla muutamia vaihtoehtoja - niihin tulikin jo hyvät vinkit. Itse olen pärjännyt yhdellä vetopakalla, ketjupyöriä sitten useampia. Ratapäiviä ennen olen laittanut tallilla renkaat, ratastukset yms. hienosäädöt ennakkoon valmiiksi niin on voinut sitten varikolla keskittyä muuhun.

[Tumppi]

1. Etujarrulevyt täristää. Kokeilin tappien putsausta, mutta eipä tuo auttanut. Tumpilla oli jotkut Galferin levyt, niin ajattelin että laitan samanlaiset. Mutta kun selailee osaluetteloa, menee sormi suuhun: mitkä näistä nyt on oikeat? Vakiohalkaisija riittää.

https://www.galferonline.es/Sites/ga...nicio.aspx?m=0

Tuolta löytyy mallikohtaisesti noi tuotteet, noi DF482CW:t mulla taitaa olla. Tyytyväinen olen noihin ollut.

[Tero Puranen]

Onko tuo mainitsemasi nopeus 226 kmh GPS- vai mittarinopeutta? Oli kumpaa tahansa niin kovempaa pitäisi Yamahan kulkea...et siis hyväksy tätä.

Kun meno loppuu Kymillä, onko 5. vai 6. vaihde laatikossa? Loppuuko meno rajoittimelle, voiman puutteeseen vai siihen, että suora loppuu? Kaasu pitää olla suoran lähdöstä ( kun pyörä on nsp pystyssä) 300m:n jarrulapulle asti 100% auki. Jos meno loppuu rajoittimelle, välejä pidemmäksi. Jos voima loppuu, kone tarkasteluun. Jos suora loppuu, mieti millä vauhdilla pääset mutkasta ulos ja vedätkö sen jälkeen kaikki vaihteet tappiin.

Välityksiä on hyvä olla muutamia vaihtoehtoja - niihin tulikin jo hyvät vinkit. Itse olen pärjännyt yhdellä vetopakalla, ketjupyöriä sitten useampia. Ratapäiviä ennen olen laittanut tallilla renkaat, ratastukset yms. hienosäädöt ennakkoon valmiiksi niin on voinut sitten varikolla keskittyä muuhun.

226 kmh on GoPro 9:n 18 Hz:n GPS:llä mitattu nopeus. Videolla näkyy tuo ko. ajo. Muistaakseni kutosella mennään. Veikkaan että meno hyytyy sekä voiman puutteeseen, ja suoran loppumiseen. Oma osansa on tietysti ajolinjalla ennen takasuoraa.

Vaihdan isommalle noin 14 000 rpm kohdalla, muistaakseni R6R:ssä tehokäyrä laskee 13 500 rpm jälkeen.

Kiitos hyvistä ajatuksista, otan nämä visusti korvan taakse.

https://youtu.be/QXRYwdOwsow?si=rjiqexvI0-fhwbnM&t=478

[Tero Puranen]

https://www.galferonline.es/Sites/ga...nicio.aspx?m=0

Tuolta löytyy mallikohtaisesti noi tuotteet, noi DF482CW:t mulla taitaa olla. Tyytyväinen olen noihin ollut.

Kiitos, laitetaan tilaukseen.

[Tero Puranen]

Jos pelkästään rataa ajelee, niin 520:set ketjut (2 lenkkiä vakiota pidemmät) ja 15 piikkinen eturatas. Takapakkoja ja rattaita 3 tai 4 kpl. Välitykset 15/48 Alastaro, 15/47 Kemora (toimii myös Botnialla), 15/46 Motopark&Botnia, 15/45 Kymiringille (tilapäisessä käytössä menettelee vaikka hammasluvut ovat tasaluvulla jaolliset). Tällä setupilla ei tarvitse vaihtaa eturatasta ja ketjujen säätövara riittää taka-akselilla.

Takaratasta vaihtaessa säädetään arviolta ketjunkiristäjää 3,5 kierrosta yhtä takarattaan piikkiä kohden. Eli kahdella piikillä 7 kierrosta ja kolmella 10,5 kierrosta. Toki hienosäätö tarpeen mukaan em. lisäksi.

Edit: Pahoittelut kaikille koneinsinööreille, että tekstissä käytetään ketjupyöristä kansanomaista ratas-termiä.

Kiitos hyvästä vastauksesta.

Saanko noviisina kysäistä, että mitä tämä tarkoittaa: "tilapäisessä käytössä menettelee vaikka hammasluvut ovat tasaluvulla jaolliset"?

Miten tasaluvulla jaollisuus vaikuttaa tähän? Mitä merkitystä sillä on? On siis aivan uusi asia minulle. Kuten tuo JMH:n motogearinkin oli.

Sen verran tiedän ketjuista ja akseliväleistä, että tärkeintä olisi saada keskimutkaan mahdollisimman hyvä balanssi etu- ja takapään kanssa. Siihen taas pystyy vaikuttamaan paljon ketjuilla ja taka-akselin paikalla. Kiva tieto, mutta olenko kokeillut käytännössä? No en tod! Ei riitä ajotaidot eikä osaaminen, eikä välttämättä hermot muutella ketjujen pituuksia kesken ratapäivän, jotta pääsis testamaan mikä sopisi itselle parhaiten Mutta silti tämä on mielenkiintoista.

[Nitrous]

226 kmh on GoPro 9:n 18 Hz:n GPS:llä mitattu nopeus. Videolla näkyy tuo ko. ajo. Muistaakseni kutosella mennään. Veikkaan että meno hyytyy sekä voiman puutteeseen, ja suoran loppumiseen. Oma osansa on tietysti ajolinjalla ennen takasuoraa.

Vaihdan isommalle noin 14 000 rpm kohdalla, muistaakseni R6R:ssä tehokäyrä laskee 13 500 rpm jälkeen.

Kiitos hyvistä ajatuksista, otan nämä visusti korvan taakse.

https://youtu.be/QXRYwdOwsow?si=rjiqexvI0-fhwbnM&t=478

Noi huiput kuulostaa siltä, että ukko ei mene pleksin taa piiloon kunnolla.

Edit. Nyt kerkesin vilkasta vähän videotakin. Pää jää pleksin yläpuolelle tuon perusteella ja se syö herkästi sen 10-20km/h huipuista pilkistelyn määrästä riippuen.

P.S. Vaihdatko kytkimen kanssa ylöspäin vai oliko tuo vingahdus suoralle lähdössä muuten vaan kytkimen luistamista? Jos käytät kytkintä niin suosittelen opettelemaan vaihtamaan ilman vain kaasua hetkeksi nostamalla niin ei suotta kuluta vaihteistoa ja kytkintä radalla.

[Batmanninja]

226 kmh on GoPro 9:n 18 Hz:n GPS:llä mitattu nopeus. Videolla näkyy tuo ko. ajo. Muistaakseni kutosella mennään. Veikkaan että meno hyytyy sekä voiman puutteeseen, ja suoran loppumiseen. Oma osansa on tietysti ajolinjalla ennen takasuoraa.

Vaihdan isommalle noin 14 000 rpm kohdalla, muistaakseni R6R:ssä tehokäyrä laskee 13 500 rpm jälkeen.

Kiitos hyvistä ajatuksista, otan nämä visusti korvan taakse.

https://youtu.be/QXRYwdOwsow?si=rjiqexvI0-fhwbnM&t=478

Katselin vielä tuon videon ajatuksella millä vedät R6:lla Kymillä 2:23,4 ja vertasin omaan videooni ajalla 2:11,15 (CBR600RR - huippunopeus 240 kmh Kymi-väliyksin). Ennen takasuoraa oikeassa ylämäessä sulla vauhti tippuu 48 km/h kun mulla alin siinä samassa kohtaa on 70 km/h. Nyppylälle ehdit kuitenkin kelata suurinpiirtein samaan kuin minä (-20 hepppaa vähemmän Hondassa!) ja sillan alla nopeus on nsp sama - n. 185 kmh. Ehkä et vedä suoraa kaasu auki loppuun asti?

Varmaan kannattaa jättää pyörä ensin rauhaan eikä tehdä sen kummempia temppuja sille - parannukset löytyy omasta tekemisestä vaikka tekniikkaa on helppo "syyllistää" . Kattelet itellesi ens kaudella varikolta sopivaa vetoapua ja atakkia vaan lisää! Myös datan ja vidoiden vertailu jonkun sinua nopeamman kuussatkukuskin kanssa voisi olla hyödyllistä. Lähtee se 10 sekkaa ainakin ja n. 2:08 aikoihin väittäisin helposti vakio R6 päästävän.

Millä renkailla ajelet? Niillä on ratkaiseva merkitys kaarreajon luottoon.

[Tero Puranen]

Noi huiput kuulostaa siltä, että ukko ei mene pleksin taa piiloon kunnolla.

Edit. Nyt kerkesin vilkasta vähän videotakin. Pää jää pleksin yläpuolelle tuon perusteella ja se syö herkästi sen 10-20km/h huipuista pilkistelyn määrästä riippuen.

P.S. Vaihdatko kytkimen kanssa ylöspäin vai oliko tuo vingahdus suoralle lähdössä muuten vaan kytkimen luistamista? Jos käytät kytkintä niin suosittelen opettelemaan vaihtamaan ilman vain kaasua hetkeksi nostamalla niin ei suotta kuluta vaihteistoa ja kytkintä radalla.

En varppina kurki pleksin takaa.. Juu, veikkaan että olet oikeassa. Pitää katsoa tuo asento oikeasti kuntoon. Just katsoin jonkun MotoGP leffan (oiskohan ollut Faster Faster tsjp.) ja siinä puhuttiin että pelkkä kyynärpään ulos jättäminen on verrattavissa 10–20 hv tehon menetykseen.

Kytkimestä. Vaihdan isommalle ilman kytkintä hölläämällä nopeasti kaasua, alaspäin kytkimen kanssa. Kytkintä pitää säätää ennen seuraavaa kautta. Tuosta vingahduksesta en osaa sanoa, ehkä vaihdoin siinä ylöspäin..?

Katselin vielä tuon videon ajatuksella millä vedät R6:lla Kymillä 2:23,4 ja vertasin omaan videooni ajalla 2:11,15 (CBR600RR - huippunopeus 240 kmh Kymi-väliyksin). Ennen takasuoraa oikeassa ylämäessä sulla vauhti tippuu 48 km/h kun mulla alin siinä samassa kohtaa on 70 km/h. Nyppylälle ehdit kuitenkin kelata suurinpiirtein samaan kuin minä (-20 hepppaa vähemmän Hondassa!) ja sillan alla nopeus on nsp sama - n. 185 kmh. Ehkä et vedä suoraa kaasu auki loppuun asti?

Varmaan kannattaa jättää pyörä ensin rauhaan eikä tehdä sen kummempia temppuja sille - parannukset löytyy omasta tekemisestä vaikka tekniikkaa on helppo "syyllistää" . Kattelet itellesi ens kaudella varikolta sopivaa vetoapua ja atakkia vaan lisää! Myös datan ja vidoiden vertailu jonkun sinua nopeamman kuussatkukuskin kanssa voisi olla hyödyllistä. Lähtee se 10 sekkaa ainakin ja n. 2:08 aikoihin väittäisin helposti vakio R6 päästävän.

Millä renkailla ajelet? Niillä on ratkaiseva merkitys kaarreajon luottoon.

Saatat ehkä olla oikeassa. LUULEN pitäväni sinkin kireällä, mutta se saattaa jäädä vajaaksi. Ainakin tuon vertailun perusteella. Pitääpä kiinnittää tuohon enemmän huomiota.

Mulla oli viime kesänä (myös tuolla ajovideolla) Pirellin Diablo Rosso 4:set, vaihdettu kauden alussa. Paineet Pirellin suosituksen mukaisesti edessä 2,4 bar ja takana sama 2,4 baria. Mitattu laadukkaalla mittarilla. Mittasin heti pilttuuseen tullessani pintalämmöt lasermittarilla, ja edessä oli n. 55 astetta ja takana n. 54 astetta. Edellisillä renkailla lämmöt pyöri jossain 48–51 asteen välillä. Parhaat renkaat millä olen radalla ajanut, viime kesänä ei tullut yhtään oho-tilannetta. Rengas piti hyvin. Slickseillä en ole vielä ajanut, mutta kai se on jossain välissä niihin siirryttävä.

Eli summa summarum: ajotekniikan hiomista jatketaan edelleen. Mutta se rekisterikilpi ja ne vilkut vaihtuu, vaikka ois kuin paska ajotekniikka.

[IlluH]

En varppina kurki pleksin takaa.. Juu, veikkaan että olet oikeassa. Pitää katsoa tuo asento oikeasti kuntoon. Just katsoin jonkun MotoGP leffan (oiskohan ollut Faster Faster tsjp.) ja siinä puhuttiin että pelkkä kyynärpään ulos jättäminen on verrattavissa 10–20 hv tehon menetykseen.

Kytkimestä. Vaihdan isommalle ilman kytkintä hölläämällä nopeasti kaasua, alaspäin kytkimen kanssa. Kytkintä pitää säätää ennen seuraavaa kautta. Tuosta vingahduksesta en osaa sanoa, ehkä vaihdoin siinä ylöspäin..?



Saatat ehkä olla oikeassa. LUULEN pitäväni sinkin kireällä, mutta se saattaa jäädä vajaaksi. Ainakin tuon vertailun perusteella. Pitääpä kiinnittää tuohon enemmän huomiota.

Mulla oli viime kesänä (myös tuolla ajovideolla) Pirellin Diablo Rosso 4:set, vaihdettu kauden alussa. Paineet Pirellin suosituksen mukaisesti edessä 2,4 bar ja takana sama 2,4 baria. Mitattu laadukkaalla mittarilla. Mittasin heti pilttuuseen tullessani pintalämmöt lasermittarilla, ja edessä oli n. 55 astetta ja takana n. 54 astetta. Edellisillä renkailla lämmöt pyöri jossain 48–51 asteen välillä. Parhaat renkaat millä olen radalla ajanut, viime kesänä ei tullut yhtään oho-tilannetta. Rengas piti hyvin. Slickseillä en ole vielä ajanut, mutta kai se on jossain välissä niihin siirryttävä.

Eli summa summarum: ajotekniikan hiomista jatketaan edelleen. Mutta se rekisterikilpi ja ne vilkut vaihtuu, vaikka ois kuin paska ajotekniikka.

Tuplakupla pleksi, tiukasti pää lasin taakse, ukko nippuun katteen taakse jalkateriä myöten jne. Se avaus siihen suoralle on tärkeä, se näkyy siellä suoran lopussa paljon. Tuulen suunta ja määrä vaikuttaa sitten ihan pirusti kanssa kuussatasella, jossain NW200 vaihtavat kai välityksiäkin tuulen mukaan jne.. Siinä 240-250 Km/h on mulla huiput vaihdelleet kelin mukaan Kymiringillä tolla vanhalla prutkulla

[Tero Puranen]

Tuplakupla pleksi, tiukasti pää lasin taakse, ukko nippuun katteen taakse jalkateriä myöten jne. Se avaus siihen suoralle on tärkeä, se näkyy siellä suoran lopussa paljon. Tuulen suunta ja määrä vaikuttaa sitten ihan pirusti kanssa kuussatasella, jossain NW200 vaihtavat kai välityksiäkin tuulen mukaan jne.. Siinä 240-250 Km/h on mulla huiput vaihdelleet kelin mukaan Kymiringillä tolla vanhalla prutkulla

Jaahas.. Nappasin Ratakarpasen videolta kuvakaappauksen Kymiringin varikkosuoran edestä. Tuohon kypärän ja tankin väliin mahtuis parkkeeraamaan pakettiauton.. Ei tässä auta selitellä. Tässä kohtaa voinen todeta että leuka tankkiin ja kohti myötätuulia.

0D43CA07-13D9-4DDA-A8AD-71A0BD301649.jpg

Toinen kysymys liittyy luistokytkimeen. Katselin tuossa Amerikan kisoja. Erityisesti kiinnitin huomiota Vinalesin jarrutuksiin ja alaspäin vaihtamiseen. Ykkönen pesään vaikka vauhtia on enemmän kun mun kutonen kulkee Vaihto tapahtuu nopeasti ja vauhdit on vielä aika kovat. Noissahan on se joku erikoislaatikko, mutta myös luistokytkin. Myös kuutosessa on sellainen, MUTTA en osaa säätää sitä. Enkä ihan rehellisesti sanottuna tiedä onko se nyt tiukalla vai luistaako niin maan perhanasti.

Kysymys kuuluu, että a) osaako joku säätää? b) kuka se joku on ja mistä hänet tavoittaa? ja c) mitähän tuo lysti mahtaa kustantaa?

https://youtu.be/0VpXD_I9_5Q?si=ZdkRVZauBL47WL6x&t=78

[Tumppi]

Kit-manuaalissa selitetään aika hyvin tuo säätäminen, tuohon myydään kit-säätöpakettia, mutta sama pätee vakio-osiin. Vakiokytkimellä luisto ei ole yleensä liian löysällä. Toki tuohon vaikuttaa myös ajotyyli ja -vauhti, moottorijarrukartat, vaihtotekniikka, toisiovälitys, kytkinjousien puristusvoima jne.

Jos perä pysyy vakaana jarrutuksissa ja kuitenkin moottorijarrua tuntuu olevan sopivasti, niin kytkimen säädölle ei ole tarvetta. Yleisin säätö on ottaa yksi luistojousi kolmesta pois ja mahdollisesti laittaa saman paksuinen shimmilevy tilalle.

[scuuba]

Toinen kysymys liittyy luistokytkimeen. Katselin tuossa Amerikan kisoja. Erityisesti kiinnitin huomiota Vinalesin jarrutuksiin ja alaspäin vaihtamiseen. Ykkönen pesään vaikka vauhtia on enemmän kun mun kutonen kulkee Vaihto tapahtuu nopeasti ja vauhdit on vielä aika kovat. Noissahan on se joku erikoislaatikko, mutta myös luistokytkin.

Tuossa ollee sekin ongelma, että kun ei oikeasti tiedä eikä ymmärrä, mitä tekniikkaa ja säätöjä näkee kuvassa, niin kuvaa on erittäin vaikea tulkita oikein, ja siinä vaiheessa mielikuvitus lähtee laukkaamaan, ja mielikuvitus keksii toinen toistaan typerämpiä selityksiä ymmärryksessä ja tiedoissa olevien aukkojen paikkaamiseksi. Ja sitten kun alkaa soveltamaan niitä mielikuvituksen tuotteita omaan tekemiseen, niin soppa onkin ihan valmis.

Voinee miettiä ensiksi sitä, että mikä on noissa vehkeissä eri vaihteiden (kokonais)välityssuhde. Vehkeessähän on niin paljon vääntöä ja tehoa, että ykkösenkin (kokonais)välityssuhde voidaan nostaa jonnekkin "kusiaisen kutosta vastaavaksi". Ei nyt ehkä ihan kirjaimellisesti, mutta ei se varmaan kaukanakaan ole.

Tommosessa vehkeessä olis ihan turha olla peruslyhyt ykkönen, koska siinä tapauksessa koneen tehoa pitäis ohjelmallisesti tiputtaa 90% että takarenkaalle päätyvä voima olisi hitaassa apeksissa käyttökelpoista. Paljon järkevämpää on pistää vehkeeseen aavikko-ykkönen millä tippuu se 90% takarenkaalle päätyvästä voimasta pois, ja kone saa tuupata apeksista lähtien optimitoiminta-alueellaan ilman keinotekoisia rajotteita.

Toinen seikka on moottorijarru. Täydellä (etu)jarrulla takarenkaalla ei ole painoa ollenkaan tai minimaalisen vähän, joten takarengas alkaa luistamaan heti jos moottoriajarrua on vähänkin. Ja jos takanen luistelee, niin takarenkaan sivuttaipito on nolla, ja perä alkaa jakelemaan sivuille, ja häiritsee mutkaan ajamista. Siitä syystä kuvittelisin että noissa vehkeissä moottorijarru on aika olematon/"nolla", ja pienempää voi hakata pesää ihan huoletta koska automaagiblipperi pitää huolen siitä että takarenkaan nopeus mätsää eturenkaan kanssa, ja olematon moottorijarru pitää takarenkaan pyörimässä, ja pyörivä takarengas pitää mopon linjalla.

Noissa vehkeissä tuo moottorijarrun kokonaisvaikutus on paljon helpompi hallita elektroniikalla, koska anturi ja softapuolen tuki on aika täydellinen, ja siitä syystä mutuilisin että niissä ei ole luistokytkintä ollenkaan. Ihan turhaa vikaantuvaa ja puuttellisista säädöistä kärsivää mekaniikkaa dynaamisiin ajotilanteisiin. Ts ei se edes toimisi noissa vehkeissä niin kuin pitää.

[Mikeyx]

Oireet kuulostaa siltä, että tk-piiri olisi tukossa.

Eli kaasareista kaikki irtoava pois ja Fairy -vedessä keittämistä tunnin ajan.

[Niko_R]

Juuri eilen keitin fairy vedessä(tai laitoin astiaan kiehuvaa vettä missä kaasarit oli) ja jätin vielä yöksi likoomaan, mut ei parantunut
Toki kaikki suuttimet oli paikallaan ja tk seos ruuvit oli paikallaan mutta ihan löysällä, vieläkö purkaa ja kokeilla uudelleen

[Mikeyx]

Keittäminen kyllä vaatii enemmän.

Mulla oli työpaikalla UÄ-pesuri, ja omin silmin katsoin kuinka tk-porauksista tuli veteen nöyhtää. Kuitenkin vasta keittäminen vasta teki temput, ja oireilu loppui.

[Tumppi]

Lähtee kylmänä ryyppy päällä hyvin käyntiin, lämpimänä ryypyllä sammuu.
On vakio ettei ole vaihdeltu putkistoa yms.

Alkaa keinot loppua
Oisko ideoita millä kuntoon?

Mittaisin puristuspaineet, mittaisin pakolämpöjä tai tarkastaisin sylinterit tarkastuskameralla. Mihin nyt on mahdollisuus tai välineitä. Jos yksi sylinteri käy huonosti, niin ei välttämättä jaksa käydä tyhjäkäyntiä.

Yksi tämmöinen mystinen käyntivikainen kaasari R6 tuli joskus vastaan, josta yksi sylinteri oli säröytynyt, jolloin lämmetessään alkoi käydä huonosti tyhjäkäyntiä.

[ts18056]

-Kaasarit pesty ja puhdistettu

Miten pesty ja putsattu? Jos "keittäminen" tehty kaasareita purkamatta, niin onko tämäkään pesu muuta kuin ulkopuolen putsaus? Keittämisenkin ajaksi suuttimet irti, luistien kumit ja muutkin kumiosta irti, eivät välttämättä tykkää keittämisestä. Kohokammiot auki, suuttimet irti ja putsaus. Käyntihäiriöt ei parane sillä, että ilma/seosruuvit avataan poskettomasti sivuun oletusasetuksista.

[Mikeyx]

Mittaisin puristuspaineet, mittaisin pakolämpöjä tai tarkastaisin sylinterit tarkastuskameralla. Mihin nyt on mahdollisuus tai välineitä. Jos yksi sylinteri käy huonosti, niin ei välttämättä jaksa käydä tyhjäkäyntiä.

Yksi tämmöinen mystinen käyntivikainen kaasari R6 tuli joskus vastaan, josta yksi sylinteri oli säröytynyt, jolloin lämmetessään alkoi käydä huonosti tyhjäkäyntiä.

Kaasaripyörä käy tyypillisesti tyhjäkäyntiä siten, että yksi (tai kaksi) sylinteri 'vetää' - sen pakokäyrä käy täyskuumana. Toinen syltty voi käydä puolilämpimänä ja loput 'seuraavat', eikä niiden pakokäyrät juuri kuumene. Asia on helppo todeta ruikkimalla vettä.

[Niko_R]

Mittaisin puristuspaineet, mittaisin pakolämpöjä tai tarkastaisin sylinterit tarkastuskameralla. Mihin nyt on mahdollisuus tai välineitä. Jos yksi sylinteri käy huonosti, niin ei välttämättä jaksa käydä tyhjäkäyntiä.

Yksi tämmöinen mystinen käyntivikainen kaasari R6 tuli joskus vastaan, josta yksi sylinteri oli säröytynyt, jolloin lämmetessään alkoi käydä huonosti tyhjäkäyntiä.

Täytyypä mitata vielä puristuspaineet jos on sopiva adapteri.

Miten pesty ja putsattu? Jos "keittäminen" tehty kaasareita purkamatta, niin onko tämäkään pesu muuta kuin ulkopuolen putsaus? Keittämisenkin ajaksi suuttimet irti, luistien kumit ja muutkin kumiosta irti, eivät välttämättä tykkää keittämisestä. Kohokammiot auki, suuttimet irti ja putsaus. Käyntihäiriöt ei parane sillä, että ilma/seosruuvit avataan poskettomasti sivuun oletusasetuksista.

Keittäminen kyllä vaatii enemmän.

Mulla oli työpaikalla UÄ-pesuri, ja omin silmin katsoin kuinka tk-porauksista tuli veteen nöyhtää. Kuitenkin vasta keittäminen vasta teki temput, ja oireilu loppui.

Jeps, tänä aamuna purin kaasarit mahdollisimman osiin ja uudelleen kaasari keittoa ja semmoisessa kunnon fairy poreessa mitä ei liedellä saa aikaan, mutta ei, ei toimi vaikka kuinka toivoin.


Edit.. päivitys.

Päätin vielä tänään yrittää tutkia, puristuspainemittariin en löytänyt sopivaa adapteria, mutta aloin just kokeilemaan ilman ilmanputsaria käynnissä ollessa TK seosta säätämään.
No sehän pysyy lämpimänä käynnissä tyhjäkäynnillä matalilla kierroksilla, seoksen säädöllä ei hirveitä vaikutuksia mutta ei sammu
Lämpimänä ei vaan lähde millään käyntiin.
Ilmansuodatin on muuten KN pestävä/öljyttävä

[Tumppi]

Nyt sain mitattua nuo puristukset:
1. 7bar 2. 7.5bar 3. 9.5bar 4. 9.5bar
Öljyn kanssa nostaa kaikissa noin 12bar
Eli taitaa olla jo väljä

Kylmänä vai lämpöisenä?

Muistaakseni oli siinä ongelmakoneessa yhdessä pytyssä tyyliin 6bar kylmänä. Voihan tossa olla särö ykkös- ja kakkospytyn välissä, että pääsee puristus karkaamaan.

Edit: Voihan siinä tietysti olla sylintereissä jotain muuta sanomista tai männän renkaat ihan loppu. Toisaalta voihan se vuoto olla huonosti tiivistyvissä venttiileissäkin.

[scuuba]

Kansipahvissa vuoto 1-2 välillä?