Venttilien tarkastus/säätö

[anakkeni]

Nyt olisi 24tkm mittarissa ja huoltokirja sanoo, että pitäisi venttiileitä tarkastella. Onko venttiilien tarkistus millanen homma ja pystyykö tekemään ite?

Jostain oon kuullu, että venttiilien tarkistuksen pystyy teeseitsemies tekemään, mutta säätö on eri asia. Ja sellastakin oon kuullut, että harvemmin omistamassani pyörässä tarvii säätämään ryhtyä eli pelkkä tarkastus riittää, mutta vastatkaa viisaammat!!??

Pyöränä Honda Cbr 1000rr -04

[leeman]

Onko yhtään aiempaa kokemusta? Jos ei, etkä ole esim. tankkia koskaan kyykysta poistanut niin ei kannata ryhtyä ainakaan ilman huolto-ohjekirjaa pyörää purkamaan.

Mistään amerikan tempusta ei ole kyse, mutta on siinä omat niksinsä ja riskinsä kun aletaan moottoria avaamaan.
Huolto-ohjekirjalla ja maltillisella asenteella homma kyllä teeseitse-mieheltä onnistuu.

[anakkeni]

Ei oo tollasesta hommasta aikasempaa kokemusta eli taitaa jäädä kokeilematta. Nyt on vaan pyörästä kaikki katteet jo valmiiks irti ni siitä olis ollu hyvä jatkaa. Jos ei ketään osaavaa kaveria saa auttamaan ni joutuu varmaan pajalle viemään..

Mitäköhän ne ottaa liikkeessä tollasesta hommasta?

[svahnm]

Ei oo tollasesta hommasta aikasempaa kokemusta eli taitaa jäädä kokeilematta. Nyt on vaan pyörästä kaikki katteet jo valmiiks irti ni siitä olis ollu hyvä jatkaa. Jos ei ketään osaavaa kaveria saa auttamaan ni joutuu varmaan pajalle viemään..

Mitäköhän ne ottaa liikkeessä tollasesta hommasta?

Soitapa JL-bikeen (Vantaalla Koivuhaka), siellä tekevät huolellisesti ja kohtuullisella taksalla. Puhutaan varmaan 2-2,5h työstä maksimissaan, jos pelkällä tarkastuksella selviää ja katteetkin jo purettu.
Jos säätää tarvitsee niin tuon reilun huntin päälle ottavat kai sen 50e nokka-akseli ja säätöpalat jonkun vajaan kympin kappaleelta.

Pyörä pitää viedä kuitenkin käyntikuntoisena, eli älä tankkia poista (pystyvät koekäyttämään).

Esimerkkinä, vein talvella kaksi kawasakia (10r:ssä todella v#ttumainen homma) ja samalla tehtiin molempiin keulahuolto ja ohjauslaakerin rasvaus. Molemmissa oli työn osuus muistaakseni jotain 4,5h kun helpommassa säädettiinkin yhtä tai kahta imuvenaa. Kokonaislasku kahdesta pyörästä tais olla jotain 700e päälle ja siihen sisältyi lisäksi jarrupalaa ja ilmansuodattimet, stefat, keulaöljyt jne. eli itse välysten tarkastuksen työ oli vain n. 150-200e/pyörä..

[anakkeni]

Kiitos linkistä. Pitää soittaa sinne!! Pyörä on nyt talvisäilössä tossa lähellä eli ei olisi paha rasti viedä sinne...

[scuuba]

Esimerkkinä, vein talvella kaksi kawasakia (10r:ssä todella v#ttumainen homma) ja samalla tehtiin molempiin keulahuolto ja ohjauslaakerin rasvaus. Molemmissa oli työn osuus muistaakseni jotain 4,5h kun helpommassa säädettiinkin yhtä tai kahta imuvenaa. Kokonaislasku kahdesta pyörästä tais olla jotain 700e päälle ja siihen sisältyi lisäksi jarrupalaa ja ilmansuodattimet, stefat, keulaöljyt jne. eli itse välysten tarkastuksen työ oli vain n. 150-200e/pyörä..

Mikäs tos kympissä vittumaista...?

[svahnm]

Esimerkkinä, vein talvella kaksi kawasakia (10r:ssä todella v#ttumainen homma) ja samalla tehtiin molempiin keulahuolto ja ohjauslaakerin rasvaus. Molemmissa oli työn osuus muistaakseni jotain 4,5h kun helpommassa säädettiinkin yhtä tai kahta imuvenaa. Kokonaislasku kahdesta pyörästä tais olla jotain 700e päälle ja siihen sisältyi lisäksi jarrupalaa ja ilmansuodattimet, stefat, keulaöljyt jne. eli itse välysten tarkastuksen työ oli vain n. 150-200e/pyörä..

Mikäs tos kympissä vittumaista...?

Siinä runko on sen verran kapea moottoriin nähden. Joutuu purkaa vähän enemmän esille ja ahdas tehdä. Oli muistaakseni 0,5h ekstraa verrattuna 6r:n hommiin.
Olis siitä varmasti selvinnyt itsekin, mutta ajansäästöksi päätin tehdä tuollaisen itselleni poikkeuksellisen ratkaisun, kun tuossa on jonossa noita vanhempia pyöriä huollettavaksi omiksi tarpeiksi.. Taloakin pitäis rakentaa...

[PLaaf]

Esimerkkinä, vein talvella kaksi kawasakia (10r:ssä todella v#ttumainen homma) ja samalla tehtiin molempiin keulahuolto ja ohjauslaakerin rasvaus. Molemmissa oli työn osuus muistaakseni jotain 4,5h kun helpommassa säädettiinkin yhtä tai kahta imuvenaa. Kokonaislasku kahdesta pyörästä tais olla jotain 700e päälle ja siihen sisältyi lisäksi jarrupalaa ja ilmansuodattimet, stefat, keulaöljyt jne. eli itse välysten tarkastuksen työ oli vain n. 150-200e/pyörä..

Mikäs tos kympissä vittumaista...?

Se ilmanputsari No eij... Hyvinhän se lähti svahnin pelistäkin pois!

[svahnm]

Esimerkkinä, vein talvella kaksi kawasakia (10r:ssä todella v#ttumainen homma) ja samalla tehtiin molempiin keulahuolto ja ohjauslaakerin rasvaus. Molemmissa oli työn osuus muistaakseni jotain 4,5h kun helpommassa säädettiinkin yhtä tai kahta imuvenaa. Kokonaislasku kahdesta pyörästä tais olla jotain 700e päälle ja siihen sisältyi lisäksi jarrupalaa ja ilmansuodattimet, stefat, keulaöljyt jne. eli itse välysten tarkastuksen työ oli vain n. 150-200e/pyörä..

Mikäs tos kympissä vittumaista...?

Se ilmanputsari No eij... Hyvinhän se lähti svahnin pelistäkin pois!

Joo, kyllä sen kotelon vielä irrottaa, mutta silloin ekaa kertaa tulppia vaihtaessa totesin, että onpahan mukavasti suunniteltu..

Pitäis tulla vanhoihin suiziin hakemaan vähän venttiilinsäätöpaloja.. Niitä on paljon mukavampi tehdä itse kun näkee ilman peiliä ja mahtuu kädetkin väliin ja on puolet vähemmän säädettäviä osia... Ne on noi teini-iän ohittaneet vähän väljempiä ropailla..

[Puimurimies]

Venttiilinsäätö vaatii kauniin ilman ja vaikkapa päivän, jolloin ei viitsi ruokiksella lähteä syömään tai kahville. Sitten vaan työnnetään(kone kylmänä) mopo aurinkoiselle seinustalle....hommastahan pitää nauttia. Avataan venttiilikannet(2 kpl M6-mutteria). Otetaan mahdollisesti valuva öljytilkka vaikka siihen eiliseen jogurttipurkkiin ja aletaan töihin. Oleellista on erottaa nelitahtikoneen työvaiheet ja saada selville mäntien asennot. Sehän käy kätevimmin naamalla tulpanreikään katsomalla. Tuon osumatarkkuus ei ole ihan nökönuuka. Lopun voi päätellä maalais/kaupunkilaisjärjellä. Työkaluiksi on varattava mittava arsenaali. Ainakin pieni 10mm kiintoavain(pieni maataloussorvikin riittää), ruuvimeisseli ja jonkinlainen rakotulkki. Rakotulkin voi inspiroida itsekin. Se ei ole taas nökkönsennuuka.
Ihan kahvitauolla juttua ei ehdi tekemään vaan kannattaa varata esimerkiksi parikymmentä minettiä. Puolentunnin ruokiksella kerkiää sitten kuitenkin vielä pestä handut ja sipaista kaffekupin kiduksiin.

[svahnm]

Venttiilinsäätö vaatii kauniin ilman ja vaikkapa päivän, jolloin ei viitsi ruokiksella lähteä syömään tai kahville. Sitten vaan työnnetään(kone kylmänä) mopo aurinkoiselle seinustalle....hommastahan pitää nauttia. Avataan venttiilikannet(2 kpl M6-mutteria). Otetaan mahdollisesti valuva öljytilkka vaikka siihen eiliseen jogurttipurkkiin ja aletaan töihin. Oleellista on erottaa nelitahtikoneen työvaiheet ja saada selville mäntien asennot. Sehän käy kätevimmin naamalla tulpanreikään katsomalla. Tuon osumatarkkuus ei ole ihan nökönuuka. Lopun voi päätellä maalais/kaupunkilaisjärjellä. Työkaluiksi on varattava mittava arsenaali. Ainakin pieni 10mm kiintoavain(pieni maataloussorvikin riittää), ruuvimeisseli ja jonkinlainen rakotulkki. Rakotulkin voi inspiroida itsekin. Se ei ole taas nökkönsennuuka.
Ihan kahvitauolla juttua ei ehdi tekemään vaan kannattaa varata esimerkiksi parikymmentä minettiä. Puolentunnin ruokiksella kerkiää sitten kuitenkin vielä pestä handut ja sipaista kaffekupin kiduksiin.

maataloussorvi..


Tosin näissä viritetyissä myllyissä harvemmin ruuvisäätöisiä pääsee ruuvailemaan..

[jannu]

Jos vähänkään omaa rustailutaitoa ja maalaisjärkeä, niin kyllä venttiilien tarkistus onnistuu/pitäisi onnistua. Ei se mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole. Kuvaa vaikka jokaisen osan ennen irroitusta (teen oikeasti näin ainakin vähänkään monimutkaisimmille hilppeille), niin saa homman vielä kasaankin. Tietty pitää tietää missä ne venttiilit on, ettei koko pyörää tarvitse pistää atomeiksi *. *Sen verta ny ainakin tarvii huoltokirjaa, että löytää ne oikeat välykset ja ilmoitetut toleranssit. Oikean posken korkin alta löytyy siististi merkit, missä kohdalla välykset mitataan. Venttiilien tarkistusta varten ei mielestäni 1000RR:stä ainakaan tarvitse irroittaa edes mitään kovin monimutkaista.

Tuskin muuten tarvii vielä säätää, mutta kannattaahan tuo tarkistaa. Säätöön veisin varmaan itsekin liikkeeseen.

[anakkeni]

Tarkastus liikkeessä 210€. Se vie niiden mukaan 3,5h eli pitkä lounastauko tulisi!

[Halti]

Niissä välyksien tarkistuksissa kannattaa tosiaan katsoa posken tarkistureijästä oikeat nokkien asennot. Viime keväänä meni itsellä tsekkaus pieleen, kun laiskuuttani väänsin nokat osoittamaan kohti taivasta. Tuli liian pieniä arvoja. Liikkeessä mitattiin sitten uudelleen ihan ok-arvot. 50 tuhatta kilsaa eikä tarvetta vieläkään kajota säätöpaloihin.

Kannattaa varmistaa, että rakotulkissa on riittävän hienoja lehtiä, kun ne välysarvot on annettu tyyliin "imu 0.16 +- 0.02mm / pako 0.25 +- 0.02mm".

Muutenhan ei venttiilikopan irrotus ole kummoinenkaan homma ainakaan mun vaatimattomassa CB500:ssa. Tankki pois, tulpat irti, venttiilikopan pultit auki ja koppa varovasti pois. Takaisin laittaessa pitää tarkistaa kumitiiviste ja käyttää myös vähän tiivisteliimaa. Pultit kannattaa vääntää kiinni momentilla vaikka ei kai sekään pelkässä kopassa täysin pakollista ole.

[Ghostrider]

Kannattaa varmistaa, että rakotulkissa on riittävän hienoja lehtiä, kun ne välysarvot on annettu tyyliin "imu 0.16 +- 0.02mm / pako 0.25 +- 0.02mm".

Tämä mua aina jaksaa ihmetyttää, kun välykset pitäisi tietää satkun tarkkuudella. Mitä hyötyä moisesta tiedosta on, kun yleensä taitavat palat olla kuitenkin 5 satkun välein? Ja mittaajakin jo vaikuttaa pari satkua suuntaan tai toiseen, kuin toinen runnoo liuskan väliin vaikka väkisin, kun taas toisen mielestä liuskan tulee mahtua ajatuksen voimalla.

Esimerkiksi omassa mopossa imuvenojen välys on 0,18-0,23mm. Eli kun .20 liuska menee väliin, mutta .25 ei, niin välys on silloin kohdillaan. Tai jos .20 menee runnomalla, on välys silloinkin alueella. Eikä noilla laitteilla ammuta, eli ei se satkun päälle ole.

[Sledgehammer]

Toinen juttu on se, että tarttis olla vähän perillä siitä miten paljon karstaa koneesta löytyy. Kun pakovenat ovat sopivasti karstassa välys kasvaa ja ei sitä voi kuitenkaan sen takia pienemmäksi säätää.Sitten kun karstan murenat lähteekin yht äkkiä menemään alkaa vena kantamaan ja sitten se jo kohta palaakin paskaksi. Säännöllisesti huolletuissa ja hyväkuntoisissa koneissä tää ei oo niin suuri murhe, mutta jos itse ostaisin esim. 50tkm ajetun pyörän ja tarttis säätöhommin alkaa, ottaisin varoiksi koko kannen irti ja tarkastaisin samalla sisukset.

Kaverin TL1000R suitsaa juuri tutkailtiin ja ihmeteltiin kun pakovenojen välykset oli viiskymppiä liian isot. Ei semmosia säätöjä voi tehdä tosta vaan ja luottaa siihen että tulee kuntoon. No kone avattiin jokatapauksessa niin ei sillä ollut siinä kohtaa niin suurta väliä. Koneesta löytyikin sitten aivan vitusti karstaa. Säädöt olleet syystä tai toisesta vitullaan. Siittä kun olis säätänyt välykset ohjearvoihin, olis varmaan ongelmia ollut tiedossa.

[PLaaf]

Kannattaa varmistaa, että rakotulkissa on riittävän hienoja lehtiä, kun ne välysarvot on annettu tyyliin "imu 0.16 +- 0.02mm / pako 0.25 +- 0.02mm".

Tämä mua aina jaksaa ihmetyttää, kun välykset pitäisi tietää satkun tarkkuudella. Mitä hyötyä moisesta tiedosta on, kun yleensä taitavat palat olla kuitenkin 5 satkun välein? Ja mittaajakin jo vaikuttaa pari satkua suuntaan tai toiseen, kuin toinen runnoo liuskan väliin vaikka väkisin, kun taas toisen mielestä liuskan tulee mahtua ajatuksen voimalla.

Esimerkiksi omassa mopossa imuvenojen välys on 0,18-0,23mm. Eli kun .20 liuska menee väliin, mutta .25 ei, niin välys on silloin kohdillaan. Tai jos .20 menee runnomalla, on välys silloinkin alueella. Eikä noilla laitteilla ammuta, eli ei se satkun päälle ole.

Kyllä niitä on vähän tiheemmin, kun viiden satkun välein nuita paloja..

[57pannu]

Jos et ole koskaan säätänyt venttiileitä tai et ole nähnytkään tämisen kuinka säädetään ja työkalut ei oikein pysy käsissä, niin säätämisen opettaminen tällä palstalla on sama juttu kuin viulunsoiton opettaminen kirjekurssilla.

[Pekksu]

Herätellääs vanhaa lankaa, edellisestä viestistä huolimatta.
Tarkoituksena olisi siis lähiaikoina suorittaa ko. toimenpide ensimmäistä kertaa itse ja internetin, sekä service manualin varassa mennään, joten hyviä neuvoja otetaan mieluusti vastaan. Työkalut pysyy kyllä käsissä, mutta mitään kokemusta välysten tarkistelusta ei vielä ole. Aihiona vuoden 2006 R6R.

[lario]

Herätellääs vanhaa lankaa, edellisestä viestistä huolimatta.
Tarkoituksena olisi siis lähiaikoina suorittaa ko. toimenpide ensimmäistä kertaa itse ja internetin, sekä service manualin varassa mennään, joten hyviä neuvoja otetaan mieluusti vastaan. Työkalut pysyy kyllä käsissä, mutta mitään kokemusta välysten tarkistelusta ei vielä ole. Aihiona vuoden 2006 R6R.

Ko. hommaan en osaa neuvoja antaa, mutta yleisesti on hyvä käyttää sitä älypuhelinta.
Sillä voi ottaa digikuvia, videokuvaa selostuksella ja tarvittaessa googlata kaikkea kivaa.
Itse olen vielä niin 1900-lukulainen, että käytän digikameraa ja läppäriä

[shyhander]

Millaset toleranssit laitteessa on. Tossa ylempänä oli aika pienet noi liikkumavarat 0.10 ±0.02mm niin on kyllä kätevän kuulosta kun tuikkaa vaan yhden liuskan väliin ja tilanne on että mahtuuko vai ei. Muutoin jos välis on vaika 0.10-0.20 niin saa tuhertaa pikkasen enemmän liuskojen kanssa jos haluaa oikein jämptisti laittaa. Sanovat kyllä että ei se niin tarkkaa ole, kunhan välystä on.

Jokatapauksessa, esim ittellä on Stormin liuskavihko jolla voi mitata satasen tarkkuudella. Ahaa-elämys numero yksi on se, että ne liuskat pitää ottaa kokonaan irti siitä "linkkuveistestä", ei tule mittaamisesta yhtään mitään jos liuska on kiinni siinä paketissa. Ja toiseks tietty että ottaa vaan tarvittavat liuskat esille vaikka puhtaan paperin päälle ja siitä sitten pluslaskulla valitaan aina kaks kipaletta liuskoja päällekkäin ja "liimataan" moottoriöljyllä toisiinsa kiinni ja vedetään liuskoista sormien välissä aina puhtaalla paperilla kaikki ylimääräiset öljyt ja roskat veke. Ohuiden liuskojen kanssa saa olla tarkkana ettei jää kaks päällekkäin vaikka 0.04 ja 0.10 <- on yllättävän helppo tollasta luulla pelkäksi 0.10 liuskaksi jolloin tulee ihmetyksiä mittauksissa… Itte pyrin aina laittamaan kaks mahdollisimman paksua liuskaa päällekkäin, esim. 0.07 ja 0.09 = 0.16, jotta just ei tuu ohomittoja kun on joku paperinohut lisänä kyydissä…

Sitten se mittaaminen on, tai oli ainakin mulle, eka kerralla aika turhauttavaa, koska se tuntuma, että milloin menee ja milloin liikaa on vähän öljyyn piirretty viiva. Kyllä siihen saa sellasen näppituntuman, eli liian helposti mutta ei niin että ottaa vastaan.

Ja servicemanuaali on hyvä apu, kun näkee missä asennossa nokkien pitäisi olla jne.

[J@ck]

Joskus aikoinaan minulle opetettiin näin ja mielestäni tämä yksinkertainen ohje toimii kaikissa 4 sylinterisissä rivimoottoreissa. Sytytysjärjestyshän noissa on normaalisti 1-3-4-2.

Pyöritä konetta pyörimissuuntaan ja katso nokkia sekä venttileiden liikkumista..

- Kun 4 sylinterin venttiilit vaihtaa (mäntä ylhäällä ja molemmat venttiilit ovat yhtäaikaa auki), niin 1 sylinterin venttiilien välys on mitattavissa / säädettävissä (siinä on silloin puristustahti päällä ja nokat ylöspäin)
- Pyöritä edelleen ja kun 2. sylinteri vaihtaa, niin mitataan kolmonen.
- Kun 1. sylinteri vaihtaa, mitataan 4 sylinterin välykset
- Kun kolmonen vaihtaa, mitataan 2. sylinterin välykset.

[Slerba]

Tai vielä helpommin niin, että kun 1 sylinteri on puristustahdin lopussa mitataan 1 ja 3 pytyn imuvenat ja 1 ja 2 pytyn pakovenat. Ja kun 4 sylinteri on puristustahdin lopussa mitataan 4 ja 2 pytyn imuvenat ja 4 ja 3 pytyn pakovenat. Näin ei konetta tarvitse kokoajan pyöritellä.

Ja Pekksulle tiedoksi, että turhaan tuohon homman lähdet kun ei niitä Yamahassa tarvitse säätää. Voihan ne tietysti puhtaasta mielenkiinnosta tarkastaa ja todeta kaiken olevan kunnossa.

[ts18056]

Joskus aikoinaan minulle opetettiin näin ja mielestäni tämä yksinkertainen ohje toimii kaikissa 4 sylinterisissä rivimoottoreissa. Sytytysjärjestyshän noissa on normaalisti 1-3-4-2.

Pyöritä konetta pyörimissuuntaan ja katso nokkia sekä venttileiden liikkumista..

- Kun 4 sylinterin venttiilit vaihtaa (mäntä ylhäällä ja molemmat venttiilit ovat yhtäaikaa auki), niin 1 sylinterin venttiilien välys on mitattavissa / säädettävissä (siinä on silloin puristustahti päällä ja nokat ylöspäin)
- Pyöritä edelleen ja kun 2. sylinteri vaihtaa, niin mitataan kolmonen.
- Kun 1. sylinteri vaihtaa, mitataan 4 sylinterin välykset
- Kun kolmonen vaihtaa, mitataan 2. sylinterin välykset.

Taitaa Jamppereissa olla järjestys 1-2-4-3, ainakin R6:ssa ja rytkösessä. Ja muutenkin tuo "venttiilit vaihtaa" on käsitteenä niin epämääräinen, että kannattaa unohtaa. Säätäminen aloitetaan ykkössylinteristä, käännetään konetta niin, että ykkönen on yläkuolokohdassa puristustahdin lopussa (kampuran TDC-merkki paikallaan, nokka-akselien nokat ykkösessä sojottaa vastakkaisiin suuntiin).
Ja kun se on tarkistettu, pyöritellään konetta puoli kierrosta (180 astetta) myötäpäivään ja tarkistetaan kakkossylinteri, puoli kiekkaa lisää ja nelonen, taas puoli kiekkaa ja kolmonen. Näin se on neuvottu Yamahan tehdasmanuaalissa.

[Nitrous]

Tai vielä helpommin niin, että kun 1 sylinteri on puristustahdin lopussa mitataan 1 ja 3 pytyn imuvenat ja 1 ja 2 pytyn pakovenat. Ja kun 4 sylinteri on puristustahdin lopussa mitataan 4 ja 2 pytyn imuvenat ja 4 ja 3 pytyn pakovenat. Näin ei konetta tarvitse kokoajan pyöritellä.

Ja Pekksulle tiedoksi, että turhaan tuohon homman lähdet kun ei niitä Yamahassa tarvitse säätää. Voihan ne tietysti puhtaasta mielenkiinnosta tarkastaa ja todeta kaiken olevan kunnossa.

Muistakaa sit kipata nuo muistisäännöt romukoppaan kun ropaatte crossplane kampuralla varustettua Yömahaa. Ja mitä Yamahan venavälyksiin tulee, kannattaa ne kyllä ihan ajallaan tarkistaa ja säätää niin kuin muissakin peleissä. Jos sitten tulee ajettua enempi rataa niin vähintään kerran kesässä vilkasee, etteivät ole paljon lähteneet muuttumaan.

[Nitrous]

Taitaa Jamppereissa olla järjestys 1-2-4-3, ainakin R6:ssa ja rytkösessä. Ja muutenkin tuo "venttiilit vaihtaa" on käsitteenä niin epämääräinen, että kannattaa unohtaa. Säätäminen aloitetaan ykkössylinteristä, käännetään konetta niin, että ykkönen on yläkuolokohdassa puristustahdin lopussa (kampuran TDC-merkki paikallaan, nokka-akselien nokat ykkösessä sojottaa vastakkaisiin suuntiin).
Ja kun se on tarkistettu, pyöritellään konetta puoli kierrosta (180 astetta) myötäpäivään ja tarkistetaan kakkossylinteri, puoli kiekkaa lisää ja nelonen, taas puoli kiekkaa ja kolmonen. Näin se on neuvottu Yamahan tehdasmanuaalissa.

Samahan tuo on miten sen koneen pyörittelyn hoitaa tai missä järjestyksessä nuo kattoo läpi kunhan välyksen mittaa silloin kun nokan peruskehä on nostajaa vasten.

[JMH]

Samahan tuo on miten sen koneen pyörittelyn hoitaa tai missä järjestyksessä nuo kattoo läpi kunhan välyksen mittaa silloin kun nokan peruskehä on nostajaa vasten.

Niin... muutaman kierroksen kun kampuraa kiepauttaa, niin kai se valkenee milloin pitää mitäkin mitata. Tällä tiedolla homma alkaa huomenna.

[lario]

Samahan tuo on miten sen koneen pyörittelyn hoitaa tai missä järjestyksessä nuo kattoo läpi kunhan välyksen mittaa silloin kun nokan peruskehä on nostajaa vasten.

Jos koneen pyöritys on helposti toteutettavissa, niin noviisina lähtisin mittaamaan välystä pytty kerrallaan, kun nokat sojottaa taivasta kohti (tämä siis silloin, kun nokka painaa suoraan venttiiliä ja välissä on säätölevy).
Sitä menee äkkiä sekaisin, kun alkaa arssinoimaan, mikä venttiili ja monta kierrosta...
Paperille kannattaa piirtää kuva kannesta, johon voi merkitä välykset saman tien, niin ei tarvii niin paljoa muistella jä pähkäillä.

[hp10a10]

lähtisin mittaamaan välystä pytty kerrallaan, kun nokat sojottaa taivasta kohti (tämä siis silloin, kun nokka painaa suoraan venttiiliä ja välissä on säätölevy).

Oonko mää jumissa vai miksi en ymmärrä mitä tarkoitat tuolla että nokka painaa suoraan venttiiliä jos se kerran sojottaa taivaalle?

[pupu]

Oonko mää jumissa vai miksi en ymmärrä mitä tarkoitat tuolla että nokka painaa suoraan venttiiliä jos se kerran sojottaa taivaalle?

Taitaa tarkoittaa sitä, ettei ei koske keinuvivuil varustettua venttiilikoneistoo...

Vaikka jos lähtee "nusnus" linjalle, niin mites Boxerit? Nokat sojottaa kohti horisonttii