ZX-9r:n alustan muutokset.

[sky]

Onkos kellään kokemuksia 9r:n alusta muutoksista?

Pitäs saada pyörä kääntyyn helpommin, jotta pysyy "ratapyörien" perässä tiukilla kurvipätkillä. Itse oon aatellut että vois ihan ekaks kokeilla vaihtaa 190-50-17 takarenkaan 190-55-17:een. Kuvittelis että siitä on jo vähän hyötyä. Keulan madallus on myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Perää ei viittis ruveta korottamaan, pyörä on riittävän korkea jo valmiiksikin. Toki takarenkaan profiilin kasvatus väkisinkin koroittaa istuinkorkeutta.

Voishan sitä ostaa vaikka 10r:n vanteet (mikäli sattuvat käymään), jotta hyrrämomentit pienenis, vaan ku ei oo ihan halvimpia vaihtoehtoja... Tulee halvemmaksi vaihtaa pyörää. Mutta sillä konstilla saa taas sitten ratapyörän, jota en kuitenkaan halua.

Mutta jos on kokemusta, niin kertokaa millaisiin lopputuloksiin pääsitte ja millä konsteilla...

[Stobias]

Mites alusta muuten? Onko jousivakiot, painumat ja vaimennukset kohdillaan? Kaikki nuokin vaikuttavat käytännössä myös pyörän ajogeometriaan. Perän nosto, keulan lasku tulee sitten noiden jälkeen tarpeen mukaan. Kevyemmät vanteet ovat sitten jo enemmän hifistelyä, ainakin kadulla. Saman rahan voi käyttää järkevämminkin.

[EsaL]

Pitää korkata kukkahattuneitsyys foorumilla ja todeta(täysin threadin aloittajan ajotaustaa tuntematta, kuten kukkahattuiluun kuuluu) että;

Jos ei vakiokuntoisella ZX-9R:llä kadulla pysy kaverien perässä niin pitäisi varmasti A) ajaa omaa pyöräänsä, eikä kaverin (ts. ajaa omaa tahtiaan eikä välittää vittujakaan jos ei pysy perässä) B) käydä radalla opetettelemassa ajamaan C) vaihtaa kavereita ennenkuin käy huonosti

Edit: ja edellisessä kommentissa ihan asiapalautetta jos kyseessä on radalla tapahtuva ajelu

[sky]

Pitää korkata kukkahattuneitsyys foorumilla ja todeta(täysin threadin aloittajan ajotaustaa tuntematta, kuten kukkahattuiluun kuuluu) että;

Jos ei vakiokuntoisella ZX-9R:llä kadulla pysy kaverien perässä niin pitäisi varmasti A) ajaa omaa pyöräänsä, eikä kaverin (ts. ajaa omaa tahtiaan eikä välittää vittujakaan jos ei pysy perässä) B) käydä radalla opetettelemassa ajamaan C) vaihtaa kavereita ennenkuin käy huonosti

Edit: ja edellisessä kommentissa ihan asiapalautetta jos kyseessä on radalla tapahtuva ajelu

A) Mitä ketterämpi pyörä, sen helpommin kääntyy. Eli voit väistää mutkassa olevan kuopan/töyssyn. Koska pyöräni ei ole niin ketterä, en aja niin lujaa kuin kaverini mutkaan.

B) Radalla ajo ei ole sama-asia kuin ajaa suomalaisella metsäisellä kurvapätkällä. Siellä (radalla) on hyvä näkyvyys mutkissa ja rata alkaa tulemaan riittävän monen kurvin jälkeen tututksi, joten tiedät että tämä kurvi, tämä kallistus ja ajolinja ja tämä vauti. Ei paskaakaan tekemistä sen kaa kun ajetaan tuntemattomalla tiellä jossa voi tulla kuoppa vastaan tai mutka voikin yllättäen tiukentua. Kyllä 9r kääntyy ihan riittävästi, kuhan osaa vähän varautua. En toki kiistä etteikö rata paranna pyörän käsittelytaitoa, mutta ei se auta siihen ongelmaan että sitä ei saa käännettyä riittävän nopeasti. Ja kyllä olen samaa mieltä että huippukuskit tulee piikilläkin ohi kavereistani... Mutta en pyytänyt mielipidettäsi ajotaidoistani, enkä kavereistani, vaan siitä miten saan parannettua pyöräni ajodynamiikkaa.

C)Luonto tekee tämän puolestani

Ps. Tiedoksi kaiken mailman kukkahattutädeille että se nyt vaan on niin että on turvallisempaa ajaa aktiivisesti ja reippaasti. Kuin rauhallisesti toinen käsi tankilla nopeusrajoitus - 5 km/h.

Perusteluni: Aktiivinen ja reipas ajo (en tarkoita hurjastelua) pitää kuskin seuraamassa tietä ja muuta liikennettä, jolloin vaaratilanteetkin rekisteröidään helpommin. (toki + 15 km/h) lisää jarrutusmatkaa merkittävästi. Mutta jos tilanne tulee yllättävästi niin sitten et välttämättä osaa tehdä mitään. Ja se on ihan sama jos törmäät hirveen 85 km/h tai 100 km/h.

[sky]

Edit: ja edellisessä kommentissa ihan asiapalautetta jos kyseessä on radalla tapahtuva ajelu

Kyllä se vaan on niin että se että alustan säädöt on kunnossa on TÄRKEÄ TURVALLISUUSTEKIJÄ myös LIIKENTEESSÄ. Se vaikuttaa pyörän hallittavuuteen väistöissä ja jarrutuksessa. Joten puhut potaskaa tämän kohdan suhteen.

[Stobias]

Alustan säätö ei todellakaan ole pelkästään rata-ajoa varten. Tasaisella radalla on jopa turvallisempaa ajaa huonolla alustalla kuin kadulla. Radalla alustan heikkoudet alkavat tuntua pikkuhiljaa sitä mukaa kun vauhti nousee ja jokainen kuski tajuaa siinä vaiheessa höllätä vähän.

Kadulla alustan säätö on huomattavasti vaikeampaa, koska teiden kunto ja nopeudet vaihtelevat kokoajan. Yhtä optimiasetusta ei olekaan, vaan kompromisseja on tehtävä. Hyvin toimiva alusta lisää luottamusta pyörään ja samalla vauhtia. Tuntemattomaan kurvaankin on paljon helpompi ajaa kun tietää, ettei pyörä hätkähdä, vaikka tiessä olisikin töyssyä.

Tuosta olen silti erimieltä, etteikö muka pyörän kääntyvyyttä voisi auttaa ajotekniikan hiomisella. Katseen suuntaus, painonsiirrot, rentous ja vastaohjauksen hallinta vaikuttavat ketteryyteen ja kääntyvyyteen PALJON.

[sky]

Edelleenkin rataajossa on se ero mutkapätkällä ajoon nähden, että radalla ajetaan tietyllä symmetrisellä ajolinjalla. Sanovat että ajolinjaa ei pitäisi tarvita muuttaa, jos vauhti ja kallistus on kurviintullessa oikeat. Radalla on käytössä koko halvatun radanleveys. Mutkapätkällä vain oma kapea kaista, jolla on parempi pysyä, jos ei halua ajaa vastaantulijan nokkaan, Tämäkin kapea kaista voi tiukentua kurvin näkymättömällä alueella, ja juuri siinä kohden saattaa tulla joku vastaan.

Todettakoon vielä että rata-ajolinjat on kiellettyjä tieliikenteessä. Tieliikenteessä ajetaan sillä omalla kaistalla. Radalla ei myöskään ole töyssyjä ja hiekkaa. Joten tiellä on tarvitaan paljon nopeampaa ohjausta. Sitten siitä rupeaa olemaan hyötyä radallakin kun ajamme tuolla mailmalla kilpaa.

Toki painonhallinnasta ja muusta pyöränkäsittelytaidosta on aina hyötyä. Ja mitä automaattisemmaksi saa nämä hommat, niin sen rennompaa ja helpompaa ajosta tulee.

[Seeber]

Nosta etuputkia muutama milli ja asenna takaiskarin ja takahaarukan väliin 3mm prikka, jotta saat takarunkoa ylemmäs. Näillä muutoksilla pyörä kääntyy paremmin mutkiin. Todellakin pärjää uusimmille pyörille sekä mutkapätkillä että radalla (ainakain F2-mallilla).

[sky]

Nosta etuputkia muutama milli ja asenna takaiskarin ja takahaarukan väliin 3mm prikka, jotta saat takarunkoa ylemmäs. Näillä muutoksilla pyörä kääntyy paremmin mutkiin. Todellakin pärjää uusimmille pyörille sekä mutkapätkillä että radalla (ainakain F2-mallilla).

Pitäs käydä jossain testaan tuota F2 mallia ihan vertailun vuoks. Luulen että pitäs ekaks laittaa tosissaan noi jousien ja iskunvaimennuksen säädöt kohilleen, ja sitten ruveta kikkaileen em. konsteilla.

[Jyri]

Suosittelen sitä, että menet Öhlinsin sivuille, lataat jousitusoppaan ja luet sen ajatuksella läpi. Sen jälkeen pyydät kaveria apuun ja säädät pyöräsi painumat kohdalleen sopivaa mittavälinettä ja kaverin apua hyväksi käyttäen. Laitat vaimennukset tehtaan perussäätöihin ohjekirjasta ja ajat sekä tunnustelet pyörää.

Vakioiskareissa on se vika, että usein niitten säätöalue ja toiminta on vähän jotenkin sinnepäin. Säädöilläkään alustaa ei saa aina toimimaan herkästi ja tunnokkaasti. Kompromisseja on tehty tehtaalta lähinnä siksi, että normaalissa katuajossa kuorma vaihtelee hirmuisesti erilaisissa tilanteissa (vrt. 1-päällä ja 2-päällä). Lisäksi tehdas varmistaa, että vaikka säätönuppeja miten käännetään niin pyörä ei saa olla vaarallinen. Kunnon kisaiskareissa nimittäin esimerkiksi keulan saattaa saada säädettyä miltei hydrauliseen lukkoon kun vakiokeulassa muutokset tuskin huomaa.

Edelleenkin rataajossa on se ero mutkapätkällä ajoon nähden, että radalla ajetaan tietyllä symmetrisellä ajolinjalla. Sanovat että ajolinjaa ei pitäisi tarvita muuttaa, jos vauhti ja kallistus on kurviintullessa oikeat.

*Radalla ajosta sinulla ei taida olla kovinkaan paljoa kokemusta? Radalla todellakin ajetaan kaikenlaisilla ajolinjoilla, linjaa vaihdetaan kesken mutkaa useissakin tilanteissa. Jos katumotoristi menee harjoittelemaan radalle ajotaitoja niin juuri tätä linjan vaihtoa mutkassa on hyvä opetella. Pyörän ohjaus tulee paljon tutummaksi.

Radalla on käytössä koko halvatun radanleveys. Mutkapätkällä vain oma kapea kaista, jolla on parempi pysyä, jos ei halua ajaa vastaantulijan nokkaan, Tämäkin kapea kaista voi tiukentua kurvin näkymättömällä alueella, ja juuri siinä kohden saattaa tulla joku vastaan.

Radanleveyttä kannattaa katumotoristin ajatella maantien yhtenä kaistana. Jos pyörän hallitsee 4 metriä leveällä baanalla niin kyllä sen hallitsee myös 2 metriä leveällä.
Ilman vastaantulevia on todella hyvä harjoitella pyörän käsittelyä, esimerkiksi ohjaamista mutkaan, mutkan aikana, mutkasta ulostuloa ja tehokasta jarrutustekniikkaa.

Todettakoon vielä että rata-ajolinjat on kiellettyjä tieliikenteessä. Tieliikenteessä ajetaan sillä omalla kaistalla. Radalla ei myöskään ole töyssyjä ja hiekkaa.

Tuo on puppua. Omalla kaistalla voi aivan hyvin ajaa jouhevasti puolelta toiselle. Radalla harjoittelu ei tarkoita sitä, että pitäisi ajaa koko maantien leveyttä hyväksi käyttäen. Radalla kannattaa harjoitella siksi, että osaisi ohjata paremmin moottoripyörää ja osaisi jarruttaa tehokkaasti. Ajolinjat tulevat loogisiksi ja turvamarginaali kasvaa jos opettelee oikeaoppisesti ajamaan. Ajotekniikan kehittäminen on helpointa OIKEANLAISESSA ohjauksessa moottoriradalla turvallisessa ympäristössä.


Kannattaa vaan tutustua pyörään ja hankkia ajokoulutusta. Vinkkejä jousituksen virittelyyn kannattaa kysellä joltain asiaan vihkiytyneeltä, niitä on usein radalla eniten.

Tässä kohtaa tekisin kuitenkin eroa kilvanajon harjoitteluun ja katumotoristin rataharjoitteluun. Niissä on eroa. Katumotoristi pyrkii kehittämään pyörän hallintaa radalla, kilvanajon harrastaja etsimään maksimaalista suoritusta.

Olen muuten joskus säädellyt 9R:ää... aikasta raskas pelihän se on vaikka miten ruuvailis. Ehkä kokeilisin hiukan nostaa perää tai laskea keulaa niin sitä saa hiukan terävämmäksi. Jotkut sporttiset kumit on hyvä olla, Pirelli Diablo Corsat esimerkiksi.

[fisu]

Pistä taakse 180 levee rengas ja sitten vaan lisää voimaa vastaohjaukseen ja takamuksen siirtoa satulalla niin varmaan pysyy perässä mutkassa ku mutkassa

[sky]

Radalla ajosta sinulla ei taida olla kovinkaan paljoa kokemusta? Radalla todellakin ajetaan kaikenlaisilla ajolinjoilla, linjaa vaihdetaan kesken mutkaa useissakin tilanteissa. Jos katumotoristi menee harjoittelemaan radalle ajotaitoja niin juuri tätä linjan vaihtoa mutkassa on hyvä opetella. Pyörän ohjaus tulee paljon tutummaksi.

Tässä se ero juuri tulee: Haluatko hakea radalla maksimaalista vauhdinhurmaa vaiko menetkö sinne opettelemaan pyörän käsittelytaitoa katua varten. Minun ymmärrykseni mukaan ajolinjaa ei vaihdeta jos haetaan maksimaalista ajosuoritusta, eli nopeita kierrosaikoja (ns kilpa-ajoa). Toki mm. ohitustilanteet vaativat usein ajolinjan muutosta. Joka tapauksessa se on sinun oma valintasi mitä menet sinne radalle tekemään.

Mutta jos puhutaan RATA-AJOSTA, niin ymmärrän sen ajoksi jossa haetaan maksimaalista suoritusta omiin taitoihin suhteutettuna. Vaikka pyörä olisi wanha Jawa ja keskinopeus 60 km/h. Tällöin käytetään koko radan LEVEYS hyödyksi. Voi olla että olen ymmärtänyt väärin, mutta joka radalla on olemassa omat optimaaliset ajolinjat joita noudattamalla on mahdollista saada paras mahdollinen ajosuorite.

AJOHARJOITTELU radalla on sitä että siellä on kouluttaja, jonka opastuksella tehdään erilaisia ajosuoritteita. Väistöä, ajolinjanmuutosta ja jarrutusta. Tämä on varmasti hyväksi jokaiselle katumotoristille.

Valitettavasti mahdollisuudet rata-ajoon/ajoharjoitteluun radalla ovat aika marginaaliset kun ajokaudet on lyhyet. Viikolla on yleensä töissä ja viikonloppuisin on helposti muuta menoa. Sitten taas kadulla tulee kilometrejä ihan toiseen tahtiin. illassa tulee helposti 300 km lisää matkamittariin. Ja sitä paitsi vakuutusyhtiö ei korvaa radalla tapahtuvia vahinkoja (paitsi eräät erityistilanteet).

Se nyt vaan on niin, että katu opettaa, siellä voi tosin saada pahasti turpaansa tai jopa kuolla. Mutta ei viitti kotiokkaan jäädä.


Ps. Jos laitetaan tavallinen pullianen radalle ajamaan ilman ohjausta. Niin mitä tapahtuu? Mitkä ovat hänen ajolinjansa? Mistä hän on ne oppinut? Osaako hän painonsiirrot tms. Jos osaa niin miksi?

Eli mitä olikaan rata-ajo? (tämä oli se kuuluisa retorinen kysymys) Eli meillä on ollut selvästi määrittelyongelma tässä radalla ajossa.

[Earthend]

Se nyt vaan on niin, että katu opettaa, siellä voi tosin saada pahasti turpaansa tai jopa kuolla.

Käy radalla kerran kokeilemassa niin tiedät mistä on kyse. Suosittelen aloittamaan hitaasta ryhmästä, vaikka kadulla olisitkin kavereiden kanssa ajanut "kovaa".. Rata opettaa paljon enemmän kuin katu, huomattavasti pienemmällä riskillä.

[sky]

Anyway, se on ihan sama osaanko ajaa vai ei. Nyt oli siis kyse pyörän ominaisuuksien muuttamisesta ja siihen kyselin neuvoja enkä siihen että kuinka pyörällä oppii ajamaan . Ja kysyin ennekaikkea niiltä joilla kokemusta 9r:n alustamuutoksista. Jos vaikka ensin kävisitte kokeilemassa kunnon kurvapätkällä 9r:n EE mallia, ja tulisitte sitten neuvomaan ajontaidon opettelua kun tiedätte millaisesta pyörästä on kysymys. Mistä halvatusta te edes tiedätte millasilla teillä ajelen? Teidän käsitys mutkatiestä voi olla pikkasen erilainen kun meikäläisen. Näin ollen oletatte heti että vika on pyörän käsittelytaidoista. Se ei toki tarkoita ettei pidä harjoitella ajamista, harjoitella pitää joka vuosi, niin kauan kuin meinaa mopoilla. Ja varsinkin joka kevät, kun on taidot päässeet ruostumaan talven jäljiltä.

ITSE AJATTE KUIN VANHA MUMMO!!!

[ZR-7herwood]

Käsittääkseni kysymys aloitusviestissä oli siittä, että pitäis pysyä kavereiden perässä mutkapätkällä ja tätä varten pitäisi saada pyörä kääntyyn helpommin. Ei kannata menettää hermojaan jos saa paikkansa pitäviä vastauksia. Kokeile nyt edes niitä mitä täällä on jo sanottu.

Radoilla todellakin oppii taittamaan pyörää monenlaisiin mutkiin ja se on paras tapa päästä todelliseen tavoitteeseesi. 9ärrällä pysyy taatusti kavereiden perässä mutkapätkällä jos homma ei ole reikäpäistä. Eli moposta se ei ole kiinni.

Kuitenkin mopoon kohdistuvista muutoksista kokeilisin ensin 55-profiilin takarengasta. 180 tai 190 leveetä riippuen vanteen leveydestä. Tämän jälkeen keulan maltillinen tiputus ja kolmantena perän nosto. Joku muu voi olla järjestyksestä toista mieltä, mutta noi on ne selkeimmät keinot. Ennen mitään muutoksia mopoon kannattaa kuitenkin katsoa, että alusta on kunnossa. Säädöt kohdilleen, keulaan uudet öljyt jne ja mopo alkaa tuntumaan paljon luontevammalta. Mut näähän olikin sulle jo kerrottu.

Rajoittaa tekijä olet kuitenkin sinä ja se mitä teet. Eli tuloksen saavuttamisen kannalta kannattaisi keskittyä siihen.

[sky]

Todettakoon että ko pyörällä on tullut ajettua 7000 km:ä kahden viime kuukauden aikana. Pyörä alkaa pikkuhiljaa tulemaan tutuksi, samoin kuin se mihin sillä pystyy ja mihin ei. Todettakoon että en vain ole roikkunut kavereiden perässä, vaan olen myös kokeillut heidän pyöriään. Pyörät ovat zx-10r ja gsx-r 750. Toki sillä kohtuullisen lyhyellä kokeilulla ei pääse kunnolla testaaman, kun pyörät ovat vieraita, mutta antaa se jo hyvän kuvan pyörän mahdollisuuksista. Todettakoon että tämä uusi 750 kikseri on ihan omaa luokkaansa ketteryydessä.

Ja siihen reikäpäisyyteen on pakko todeta, että sekin on määrittelykysymys. Meillä voi olla siitäkin erilaiset käsitykset.

Ja mitä tulee pyörän säätöihinja virityksiin, niin kukaan ei vaihda pyöräänsä sen takia että ei saa siitä enään mitään irti, vaan sen takia että on olemassa "oikotie onneen". Eli ostetaan tehokkaampaa ja ehkä vähän kehittyneenpää ja parempaa tekniikkaa oleva pyörä, jolla sama kuski pystyy ajamaan "parempia aikoja". Juuri siksi minäkin haluan alustan kuntoon. Tiedoks vaan teillekin että tarkoituksena olis pistää keskialueen vääntökuopat kuntoon sliparin ja dynotuksen avulla. Mutta on paljon tärkeämpää saada se alusta kuntoon ennenkuin korjataan näitä muita pyörän heikkouksia. Suoralla tykityksistä ei oo mitään iloa jos pyörä ei käänny kurveihin. Eli olen varsin tietonein siitä mitä pyörältä vaadin ja nyt on aika etsiä konstit joilla pääsen edes tyydyttävään tulokseen. Tiedän myös että matkalehmä on matka lehmä, mutta sitäkin saa modattua parempaan suuntaan.

Edelleenkin mailman huippua olevat ratakuskit pesee sut moottoriradalla kisapiikillä, vaikka sulla on tonninen kikseri. Ihan vaan sen takia että sä et vaan yksinkertaisesti osaa ajaa pyörälläsi. Ja tämä huippukuski osaa ottaa siitä piikistä viimesetkin tehot pois ja ajaa ne mutkat siihen malliin että voit vain uneksia...

Eli kysymys kuluu: Miksi vaihtaa zx-6r zx-10:ään? Miksi me ei vain opetella ajamaan niillä pyörillä?

[Earthend]

Jo ensimmäisessä vastauksessa esitettiin kysymys iskunvaimentajien perussäädöistä, onko ne kohdillaan, mutta nuo perustavanlaatuiset tekijät taisit ohittaa olettamalla että on jokin taikakonsti saada pyörä vaan kääntymään paremmin. Kaikki oleelliset asiat on jo tulleet ilmi, mutta oletko niitä vielä kokeillut?

Osta takapäähän öhlinsin takaiskari ja keulaan huollon yhteydessä kunnon sisuskalut.. Ei ole sitten ainakaan alustan laadusta vauhti kiinni, eikä heti tarvitse ostaa magnesium-vanteita alle..

Alustan säätämisestä löytyy juttua tuolta ratafoorumin puolelta.

[ZR-7herwood]

Tuon 7000km:n aikana et ole saanut muuta selville kuin mitä sinä kykyinesi sillä 9ärrälläsi pystyt juuri nyt tekemään. Edelleenkään moposi ei ole mutkapätkällä varsinainen rajoite jos järki päässä menette. Jos mutkassa muutaman km/h:n olet hitaampi niin suoralla saat sen kiinni. Mutkapätkiähän ei luukuteta torvi auki punarajalla, eihän? Ja realiteetti on se, että 9R ei ole uusien pelien veroinen. Ei vaikka siihen vaihtaisikin 55 takiksen.

Itse olen tottunut "altavastaajilla" päästelemään enkä ole sitä "maaseutuGP:ssä" varsinaiseksi ongelmaksi kokenut. ZR-7:lläkin aikanaan kerkesi vaikka porukassa on ollut "nopeitakin" kavereita.

Vastaapa pariin kysymykseen..
-Oletko säätänyt alustan?
-Paljonko sinulla on kokemusta ratamopoilusta, jota osaat niin hyvin arvioida?

[Capri26]

Onkos kellään kokemuksia 9r:n alusta muutoksista?

Pitäs saada pyörä kääntyyn helpommin, jotta pysyy "ratapyörien" perässä tiukilla kurvipätkillä. Itse oon aatellut että vois ihan ekaks kokeilla vaihtaa 190-50-17 takarenkaan 190-55-17:een. Kuvittelis että siitä on jo vähän hyötyä. Keulan madallus on myös ihan varteenotettava vaihtoehto. Perää ei viittis ruveta korottamaan, pyörä on riittävän korkea jo valmiiksikin. Toki takarenkaan profiilin kasvatus väkisinkin koroittaa istuinkorkeutta.

Mutta jos on kokemusta, niin kertokaa millaisiin lopputuloksiin pääsitte ja millä konsteilla...

Heip, itsellä seuraava malli (F2 -03), josta (vakio)alustan muutoksista jotain tullut kokeiltua.
Viime kesänä kun olin muutaman tuhat km ja pari kolme ratapäivää ajellut niin tuli ihan samat kääntymisongelmat itsellekin. Aloitin muutokset kiristämällä etupään esijännitystä ja tiukensin molempia vaimennuksia vähän. Sitten aloin kokemuksen ja vauhdin kasvamisen myötä kiristämään reboundia edessä vähän lisää kunnes keula "haukkasi" sisään mutkaan ja otin sitten vähän pois. Muuten tuntui ihan hyvältä ajaa, mutta ekaa kertaa Alastarossa ollessani laitoin vähän lisää puristusvaimennusta, kun siellä keula tuntui jarruissa painuvan liian syvälle.

Seuraava muutos tuli kun renkaat kuluivat ja ostin kisakuskilta eteen Metz Racetekin ja taakse Brikkarin BT 002 190/55 ! Muutos tuntui aivan käsittämättömän hienolta. Kisarenkaiden profiili on niin paljon terävämpi että alkoi mopo kääntymään sisään mutkaan ihan eri helposti, suuntavakaus kyllä heikkeni vastaavasti suoralla touringia ajellessa.

Pari ratapäivää lisää ja tuntui hienolta, mutta edelleen oli apexin jälkeen/ihan loppumutkassa ongelmana, että keula tuntuu ajautuvan ulkomutkaan. Kemorassa keksin vihdoin kun aikani pohdin, kun olin pari päivää ajellut, että tiukennan perän puristusvaimennusta hiukan ettei perse painu niin paljon loppumutkassa, niin alkoi homma pelittää!

Vaihdoin tälle kesälle parin ekan ratapäivän jälkeen taas vakiorenkaat (joilla uskaltaa ajaa vähän sateellakin) ja taakse otin taas 190/50-profiilin kun ei Pirellin DiabloCorsaa ollut 55sena kuin sitä uusinta/kallista 3sta ja siihen ei kukkaro keväällä riittänyt. Iskareiden säädöillä sain taas mopon kääntymään aika hyvin vaikka takana ei olekaan 55nen rengas. Nostin kuitenkin perää vajaalla sentillä (prikkoja iskarin yläpäähän takarungon alle), enkä kadu hetkeäkään. Linjan ulosajautumisongelmat pienenivät tai katosivat kokonaan.

Eli yhteenvetona, vakioiskareillakin sain tehtyä aika paljonkin muutoksia käytökseen, kokeilemella ja tunnustelemalla ja miettimällä missä kohtaa mutkaa toimii/on ongelmia.

Toivottavasti tämä auttaa yhtään löytämään itselles sopivat säädöt.

[Earthend]

Aloitin muutokset kiristämällä etupään esijännitystä ja tiukensin molempia vaimennuksia vähän.

Esijännityksen lisääminen nostaa keulaa ja puristusvaimennuksen lisääminen estää keulan painumisen alaspäin jarrutuksessa, eli myöskin pitää keulan korkeammalla kääntöhetkellä.. Korkea keula = hidas kääntyvyys.

Toisaalta keulan paluuvaimennuksen lisäys auttaa pitämään jarrujen jälkeen keulaa alhaalla.

[Ninja 900]

Kannattaa kuitenkin muistaa että kaikki kuluu, eli täydellinen huolto ensiksi etuputkiin ja takaiskariin ennen ku kannattaa edes lähtee säätelemään sen tarkemmin. Takaiskari pitäis vähintään 2 vuoden välein kunnostaa että on kaikki kunnossa samoin ku etuputkiin kertyy kosteutta sekä öljy "kuluu". Takaiskari usein tuntuu hyvältä ja ehjältä mutta muuttuu täysin huollon jälkeen.

Noiden edellisten jälkeen aletaan vasta hakemaan säätöjä. Painumat nyt on tärkeimmät, heti perään sisäänvaimennuksen ja ulosvaimennuksen voimakkuus. Suunnilleen samoilla säädöillä ajan itse radalla ja kadulla, vaikuttaako ajotyyli säätöihin se on jokaisen oma asia.

Jo pienellä etuputkien nostolla saa huomattavasti ketterämmäksi...

[sky]

Hyvä. Tein eilenillalla kaverin kanssa perussäädöt pyörälle. Kähtökohtana oli että pyörä ei kääntynyt mihinkään, paitsi raa-alla voimalla ja kunnon painon siirroilla. Jousitus oli aivan käsittämättönän pehmeä. Onko teidän muiden 9r:in jouset yhtä pehmeät?

Paaluuvaimennuksiin tehtiin suurimmat muutokset vaimennuksien osalta. Mutta kaikkein tärkein muutos olis takajousen kiristys. Kiristin sitä perstuntumalta n. 9mm. Jousta ei irrotettu edes, vaan sitä kiristettiin ja käytiin välillä testaamassa. Tämän seurauksena, perä nousi huikeasti ja pyörä on nyt kuin eri planeetalta. Kyllä meinaan kääntyyy! Perä toimii pyörässä nykyisin erittäin hyvin. Jousi tosin tuntuu edelleen tosi pehmeältä kun istuu päälle. Kiristys ei vaikuttanit tähän kovinkaan paljon, ehkä vähän parani.

Etujousiin en vielä koskenut, koska oletin aivan oikein, niinkuin täällä todettiinkin että keulan kiristys nostaa keulaa --> kääntyy huonommin. Keula on kuitenkin vielä vähän rauhaton. Sitä koitettiin säätää vaimennuksilla, mutta siihen ei oikeen saatu parempaa lopputulosta. Kun ottaa huomioon että kuski painaa varusteet päällä 100 kg, niin sitä pitäisi jo sillä perusteella jäykentää. Jouset näyttäisi olevan kohtalaisen löysällä (n. 13 mm ulkona). Itsellä kävi mielessä, että jäykentäisin keulaa ja jos alkaa huonontuun kääntyvyys, niin nostan keulaputkia 3-4 mm kompensoidakseni muutoksen.

Ei pyörä ole vieläkään täydessä iskussa, vaan säätö jatkuu siis, mutta tulos on jo huomattavasti parempi.

Tuli tossa mieleeni kun eilen aijoin maaseutupätkän, nimenomaan kurvikäyttäytymistä seuraten, niin peruskurveissa kääntyvyys oli hyvä ja pyörä käyttäytyi nätisti. Mutta sitten tulikin semmonen todella jyrkkä mutka joka yllätti jyrkkyydellään. Pyörä kääntyi nätisti ja takarenkaan kulumisprofiili juoruaa että on käyty aika reunalla. Mutkaan tulo ja mutkan alku meni hienosti (n. 80 km/h), mutta siten pyörä lähti työntymään ulkomutkaan, vastustajan kaistalle. Vauhtia oli n. 70 km/h. Todennäköisesti mutka yllätti ja tuli painonsiirron kanssa ongelmia (Kuskin kantti pettti?, myönnän myönnän).
Mutta mistä muusta ko käytös voi mahdollisesti juoruta?
Se mikä tästä ainakin opittiin on että olisi pitänyt ajaa 2-vaihteella, niinkuin isot pojat. Ai miksikö, kurvissa olisi saanut moottorilla tehokkaammin vauhtia pois, kun tajusi mutkan todellisen jyrkkyyden.

Noniin! Nyt pyörä alkaa pikkuhiljaa olemaan sillä tasolla ominaisuuksiltaan, että voidaan alkaa taas osoittaan kuskia sormella ajotaidoista. Mutta säätö jatkuu vielä Ei ois muuten tuohon auttanut, vaikka kuinka olis rataa kiertänyt!

Keulaöljyille en tee mitään, koska ne menee kuiteskin ens kesänä vaihtoon 24 tkm huollossa, joten se olisi aivan turhaa huoltaa nyt.

[Earthend]

Mutta sitten tulikin semmonen todella jyrkkä mutka joka yllätti jyrkkyydellään. Pyörä kääntyi nätisti ja takarenkaan kulumisprofiili juoruaa että on käyty aika reunalla. * Mutkaan tulo ja mutkan alku meni hienosti (n. 80 km/h), mutta siten pyörä lähti työntymään ulkomutkaan, vastustajan kaistalle. Vauhtia oli n. 70 km/h. Todennäköisesti mutka yllätti ja tuli painonsiirron kanssa ongelmia (Kuskin kantti pettti?, myönnän myönnän).
Mutta mistä muusta ko käytös voi mahdollisesti juoruta?

Isot pojat tekee vastaavassa tilanteessa päin vastoin, eli antavan lisää hanaa ja kallistavat mopoa lisää. Ajotyyliä ja kyseistä mutkaa näkemättä on mahdoton sanoa mikä mättää.. Lonkalta sanoisin että kuski ei vaan osaa, vaikka ehkä toisin luuleekin.

Rata on ainoa paikka jossa kaarreajoa oppii kunnolla. Itsekin aloitin "mukakovaa" ajamisen kadulla mutkapätkillä, kunnes totesin että radalla ne katuopit eivät auttaneet juuri yhtään, ja kun radalla oppi ajamaan, niin kadulla ajaminen ei vaan enää tuntunut miltään ilman järjettömiä vauhteja, jolloin olikin parempi siirtyä kokonan radalle.

ps. Mittasitteko muuten mittanauhalla ne painumat etu- ja takapäästä? Voi hyvinkin olla että jouset ovat liian löysät sinun painoisellesi kaverille ja ne olisi syytä vaihtaa jäykempiin.

[sky]

Mutta sitten tulikin semmonen todella jyrkkä mutka joka yllätti jyrkkyydellään. Pyörä kääntyi nätisti ja takarenkaan kulumisprofiili juoruaa että on käyty aika reunalla. Mutkaan tulo ja mutkan alku meni hienosti (n. 80 km/h), mutta siten pyörä lähti työntymään ulkomutkaan, vastustajan kaistalle. Vauhtia oli n. 70 km/h. Todennäköisesti mutka yllätti ja tuli painonsiirron kanssa ongelmia (Kuskin kantti pettti?, myönnän myönnän).
Mutta mistä muusta ko käytös voi mahdollisesti juoruta?

Isot pojat tekee vastaavassa tilanteessa päin vastoin, eli antavan lisää hanaa ja kallistavat mopoa lisää. Ajotyyliä ja kyseistä mutkaa näkemättä on mahdoton sanoa mikä mättää.. Lonkalta sanoisin että kuski ei vaan osaa, vaikka ehkä toisin luuleekin.

Rata on ainoa paikka jossa kaarreajoa oppii kunnolla. Itsekin aloitin "mukakovaa" ajamisen kadulla mutkapätkillä, kunnes totesin että radalla ne katuopit eivät auttaneet juuri yhtään, ja kun radalla oppi ajamaan, niin kadulla ajaminen ei vaan enää tuntunut miltään ilman järjettömiä vauhteja, jolloin olikin parempi siirtyä kokonan radalle.

ps. Mittasitteko muuten mittanauhalla ne painumat etu- ja takapäästä? Voi hyvinkin olla että jouset ovat liian löysät sinun painoisellesi kaverille ja ne olisi syytä vaihtaa jäykempiin.

Ha, haa, enkös minä sanonutkin että kun pyörästä alkaa löytyä ajo-ominaisuuksia, niin kuskin pitää taas alkaa opettelmaan. Mutta paha opetella, jos pyöräkään ei pelaan niinkuin pitää.

Anyway, jos ko mutka ei olisi tuolla 80 km päässä, niin kävisin ajamassa sen nyt valoisan aikaan pari kertaa uudestaan, että näkisin mikä meni pieleen. Todennäköisesti toistaisin saman virheen uudestaan... Niinkuin sanoinkin niin mitä todennäköisimminkin ei ollut kanttia siirtää painoa riittävästi sisäkurviin päin. Yritin vain kysellä että onko joku säätö tai joku joka myös voi aiheittaa pyörän "puskemista ulkokurviin". En millään jaksais lueskella kenenkään ylimielistä v*ttuilua siitä kuinka radalla oppii.

Mitä tulee jousiin, niin etujouset ei ehkä oo ihan niin kriittiset kun takajousi(?) Mielestäni ne ei painu hirveästi kun rojahdan päälle, mutta takajousi menee kasaan aika paljon, ja vielä kun huomioi, että emäntä istuu aina välillä takana, niin taka jousitus saisi olla jäykkä. Perä kyllä toimii erittäin hyvin ajossa. Sen olemassa oloa ei oikein tahdo edes huomata mutkapätkälläkään.

Kun mittasimme painuman about takapenkin kohdalta suoraan akselia päin, niin se oli luokkaa 20 mm, kun esim. 10r:ssä samasta kohdasta mitattuna se oli n. 5 mm.

Saako siis vakiojousen tilalle suoraan jäykemmän version? Entä tarviiko etujouset vaihtaa samalla jäykemmäksi? Niissä on ainakin säätövaraa aika paljon. En tosin vielä oo kokeillut niiden vaikutusta.

Ja tiedoksi vaan että alustan säädöillä tuli paljon lisää pelivaraan normaaleille nopeuksille ja tommosille kunnon perus mutkateille, poisluettuna nämä ns. ulosajomutkat joihin on vain yksi turvallinen lähestymistapa: hiljentäminen ennen mutkaa. Tämä pelivara on tärkeä tekijä liikenteessä, jota arvostan paljon. Sen voi toki ulosmitata, mutta se ei ole tarkoitukseni. Ja jos en ikinä olisi koittanut ajaa mutkateillä rivakammin, en olisi ikinä tajunnut että pyöräni säädöt on päin pyllyä. Matkalehmänä pyörän säädöt olisi olleet ihan hyvät, jos ajelee vain nelostien tasosia teitä. Tosin ei kaksi päällä.

[johtaja]

Tuo perän painuma riippuu niin pyörän linkustosta ja takaiskarista, että se ei ole täysin vertailukelpoinen. 10r:n takalinkusto on :sta, ja se täytyy olla koht. jäykkä, jotta se toimisi. Linkusto on turhan epälineaarinen.

Jos kyseessä olisi GSX-R, tuo 20mm olisi kohtuullisen ok kadulle. 9r:stä minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta 5mm kuulostaa aika vähältä myös 10r:lle. Muistaakseni minulla oli kisasäädöissä 8-10mm.

Keulan painuman kuskin kanssa tulisi olla kadulla siellä 40mm kieppeillä. Koita säätää myös se kohdalleen, niin silloin se kestää hyvin myös avaamisia. Toisaalta, sinun painollasi se voi olla hieman vähemmän, jotta keula kestää jarrut. Orggisjouset ovat tod. näk. turhan lötköt.

[sky]

Tuo perän painuma riippuu niin pyörän linkustosta ja takaiskarista, että se ei ole täysin vertailukelpoinen. 10r:n takalinkusto on :sta, ja se täytyy olla koht. jäykkä, jotta se toimisi. Linkusto on turhan epälineaarinen.

Jos kyseessä olisi GSX-R, tuo 20mm olisi kohtuullisen ok kadulle. 9r:stä minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta 5mm kuulostaa aika vähältä myös 10r:lle. Muistaakseni minulla oli kisasäädöissä 8-10mm.

Keulan painuman kuskin kanssa tulisi olla kadulla siellä 40mm kieppeillä. Koita säätää myös se kohdalleen, niin silloin se kestää hyvin myös avaamisia. Toisaalta, sinun painollasi se voi olla hieman vähemmän, jotta keula kestää jarrut. Orggisjouset ovat tod. näk. turhan lötköt.

40 mm keulassa? Siis miten mitattuna? Eihän ne normaalisi istuessa noin paljoo kait sentään liiku?

[ZR-7herwood]

Racetechillä on laskurit jousivakioille:

Keula
ja
Perä

Noiden perusteella vakio keula on sinulle hieman löysä, perästä ei tietoa. Esijännitys ei muuten vaikuta jousituksen jäykkyyteen vaan toiminta alueeseen, eikä siksi ole hyvä keino säätää pyörän korkeutta.

[sky]

21 mm keulan painuma, kun istahtaa rentoon asentoon
25 mm kun oikein nojailee eteenpäin

[Earthend]

Perän painuma mitataan taka-akselista katsottuna suoraan ylöspäin, esim. takakatteeseen liimatusta merkkiteipistä ja keulan painuma mitataan suoraan keulaputkesta, ulosvedetty pituus miinus kuormattu pituus.

Perussääntö on painumalle n. 1/3 koko joustosta, joka on yleensä keulan 12cm joustolle 30-40mm.

[Earthend]

En millään jaksais lueskella kenenkään ylimielistä v*ttuilua siitä kuinka radalla oppii.

Tuohon saat tottua niin kauan kun jutut on mitä on.. Viimeistään siinä vaiheessa kun itsesi löydät jostain pöpeliköstä niin ehkä mieli muuttuu.