Palasäätöiset venttiilit...

[juike1]

Eli ajattelin kysäistä moniko on säätänyt ite palasäätöisiä venttiileitä? Kokemuksia ym. hommaan liittyvää tarinaa kaivataan...

Itelläni on ZX-6R vm. '98, jonka ostin viime kesänä. Mittarissa nyt n. 34tkm. Mitään tietoa ei ole aiemmista huolloista, ja aloinkin miettimään olisko syytä tsekata venttiilinvälykset. Venat ei tosin mielestäni ääntä pidä, eli onko niitä sillon edes tarvetta ruveta mittailemaankaan? Meinaan vaan kun jossain huomasin jonkun väittävän, että sitä ei välttämättä huomaa mistään jos venttiilit kantaa, mut sitten huomaa kyllä kun venttiilit ja kansi kärähtää Pitäneekö paikkansa moinen väittämä..?

Satuin löytää netistä aika pätevät ohjeet 6R:n venttilien säädöstä, ja ajattelin että tuo homma vois onnistua iteltäkin jos oikein orjallisesti niitä ohjeita noudattaa. Mut sitten eräs tutun tuttu, ammatiltaan pienkonekorjaaja, sanoi että palasäätöisien venttiilien säätöhommaan EI MISSÄÄN NIMESSÄ PIDÄ ITSE RUVETA jos ei ole aiempaa kokemusta ko. hommasta!!?? Ja totesi vielä ykskantaan että esim. heidän firma ei ota ollenkaan palasäätöisiä työn alle, koska on niin iso homma kyseessä, ettei yksikään asiakas ala maksamaan sellasia taksoja mitä siihen hommaan tunteja kuluu.

Eli onko tuo palasäätö-homma niin "mission impossible", mitä minun annettiin ymmärtää? Siis kyllähän se on selvää että tuollasissa hommissa pitää olla tarkka ja huolellinen ym., mut kun sanotaan ettei pidä ite ryhtyä siihen arbeettiin.

Työkaveri taasen kertoi tuttunsa noita säätöhommia tehneen useempaankin kertaan, eikä ole minkään alan mekaanikko ammatiltaan...

Eli ketä tässä uskoo ja ketä ei, vai otanko vaan ihan kylmästi työkalut käteen ja ohjeet toiseen, ja eiku hommaan käsiks?

Jos joku on sitä mieltä että ihan hyvin voi mokoman homman tehä itekin, niin mitä vaikeuksia, tai oikeestaan mitä yllättäviä kompastuskiviä siinä hommassa voi tulla vastaan? Ei siis tarvi mitään huolto-ohjetta alkaa kertoilemaan, sen verran hyvin oon siihen ohjeeseen tutustunu että melkein ulkoa sen osaan

Onko ne säätöpalat sitten miten "kiven alla", eli miten hyvin niitä mistäkin yksittäin saa? Ja tietty mihin hintaan? Ei viitti ainakaan koko sarjaa niitä ostaa, jää kuitenki suurin osa niistä käyttämättä, ja toisaalta, aika suolasen hintasia näkyy ne setit olevan...

Eli laitelkaas kokemuksia ko. hommasta, niin pääsen puntaroimaan otanko tuosta projektia vai jätänkö väliin!!

[gikseri]

Ei ole kummoinen homma, jos on tarvittavat vehkeet (rakotulkki, hylsysarja, momenttiavain ja kohtuullisen puhtaat tilat). Mittaat välykset kylmästä koneesta, pistät ylös ja jos on säädettävää niin nokat irti ja vaihdat sopivat palat paininkuppien alle. Paloja saat varmasti ainakin kawaa edustavista huoltamoista ja varaosaliikeistä. Hintahaarukka liikkuu siellä +-10€ / kpl ja yleensä puolittuu, jos on antaa vanha pala vaihdossa. Kannattaa usein myös tsekata, onko mahdollista vaihtaa olemassa olevia paloja keskenään, jos on useammassa venassa säädettävää.

Mukaan vielä järki, maltti, PUHTAUS ja tarkkuus niin hyvä tulee.

Koneen irroittaminen auttaa muuten kummasti asiaa varsinkin jos joudut säätöpuuhiin. Ei ole niin iso asia kuin äkkiä olettaisi. Säästää äkkiä ajassa itsensä, kun nokkia irroitellaan ja asennetaan (riippuu tietenkin pyörästä tai tarkemmin tilasta rungon ja koneen välissä). Tarkastus menee kyllä pelkän venakopan irroituksella.

[2jorma2]

Eikun hommiin vaan. Työ tekijäänsä neuvoo. Palasarjan tarvitset. Eli eri paksuisia paloja, ellet voi vaihtaa keskenään.(hyvin epätodennäköistä) Ihminen sen on suunnitellu ihmisen säädettäväksi.

[edge 340]

kannatta hommata ne tarvittavat palat sitte ku tiedät mitä tarvii.ei kannata ostaa koko sarjaa
ja jos on liian pienet välykset niin voihan noita käyttää koneistamossa hionnassa

[lippa]

hommana ei kovin kummoista taitoa vaadi,tietysti parempi jos on kaveri joka hallitsee homman mukana ekalla kerralla.
Kun teet sen ja jos paloja pitää vaihtaa tarkastuksen jälkeen,kannattaa mitata kaikki palat ja tehdä paperille kartta sylinteri ja venttiilikohtaisesti minkä paksuinen pala missäkin on.Seuraavalla kerralla tietää kun välyksiä mittaa mitkä palat vaihtamalla saa minkäkin venttiilin säätöihin ja vaihtaa jossakin liikkeessä vain ne tarvittavat palat.Ja taas tietenkin päivittää sen kartan.Tällä tavalla ei yleensä tarvitse montaakaan palaa hommata.
Huolellisuutta pitää olla että kaikki nokka-akselipukit ja muut varmasti menevät oikeisiin paikkoihin ja oikein päin,niitä ei saa sekoittaa.

[jaket]

en pidä pahana, aikaa menee ja ruuvata saa, mutta tarkalle jampalle ihan hyvä talvipuuhastelu.

älä nyt kesällä niitä rupee säätään.

voit tietysti ottaa kopan pois ja vähän mittailla, että mikään ei ole ihan nollavälyksillä.

jos ei oo, niin säädä talvella.

[Cterror]

siihen kawan venttiilientarkastukseen palaa aikaa jotakuinkin 5h ja mikäli on säädettävää niin 0,5h per akseli jos tämän on tehnyt useasti. jos ekaa kertaa tekee niin voi huoletta kertoa tunnit kahdella. waakku on näistä neljästä harmillisin suuren ruuvimäärän vuoksi ja varsinkin 9rrä koska konetila on äärettömän ahdas.
ennen minkään avaamista kone pitää putsata, brakleen ja paineilma ovat aika kova sana.
ajoitusmerkit nokkia takaisinlaitettaessa ovat suht harmillisissa paikoissa ja mikäli kone ei ole irti niin ole äärettömän huolellinen tässä kohdassa. kawan runko on sopivasti imunokan tiellä ja voi olla hankala nähdä merkkejä ilman tarkastuspeiliä.
jos ja kun joudut niitä säätelemään niin venttiilinsäätöpaloissa ei ole aina merkkejä koosta, joten mikrometri pitää olla jotta saat sopivat koot ostettua tilalle.

jos teet puhtaassa tilassa, hyvillä työkaluilla etkä hätäile tai arvaile (vaan suosiolla soitat vaikka jonkun liikkeen huoltoon jos ahdistaa) niin homma on aika straight->forward....huomaa kuitenkin että tämä on hankaluusasteeltaan pahin normaalin huolto-ohjelman piiriin kuuluva työ.

[Cterror]

Eikun hommiin vaan. Työ tekijäänsä neuvoo. Palasarjan tarvitset. Eli eri paksuisia paloja, ellet voi vaihtaa keskenään.(hyvin epätodennäköistä) Ihminen sen on suunnitellu ihmisen säädettäväksi.

kawassa liikkuvat ylensä imu/pako samassa suhteessa joten ylensä voi vaihtaa päittäin paloja pakopuolelta (isompi alkup.välys-pienemmät alkup.palat) imupuolelle. älä vaan osta paloja valmiiksi vaan vain tarpeen mukaan. joissain paikoissa voit myös vaihtaa vanhat palasi korvauksella uusiin.

[Jaskax]

Kuinkas sattuikaan, juuri tulin tallista 6r:n venttiilinsäätöpuuhista. Kannen avaus ja välyksien tarkastus eilen illalla töiden jälkeen, säädettävää oli kahdeksassa venttiilissä kuudestatoista eli noin puolet. Äkkiseltään tuntuu suurelta säätöpalojen hankinnalta mutta tässäkin tapauksessa viisi palaa sai hyödynnettyä muihin venttiileihin, jolloin hankittavaksi jäi vain kolme. Tänään ruokiksella hain palat ja töitten jälkeen alko kasaus, huomiseks jäi kaasareiden synkkaus.

Niin kuin joku jo tuossa mainitsikin, homma on tehtävissä jos pystyy olemaan edes hieman huolellinen ja ehkä nyt jotain aiempaa kokemusta edes jonkin moottorin rassaamisesta voi olla taustalla, niin että on semmoiset ihan perus perus asiat tiedossa. Ja tuo kartan teko on myös oivallinen apu, itsekin sellaista juuri käytin. Nuo "ei missään tapauksessa kannata tehdä"- jutut on ihan paskapuhetta, kädettömien tai laiskojen puhetta..

[wunderunde]

Joo ei se palasulkeinen ole mikään ihme homma, kunnollinen manuaali mallia Haynes on ehdoton, samaten kunnon momenttiavain ( ei Biltzu spesiaali) ettei vedä nokka-akseleiden laakeripukkien pultinkierteitä kypsäksi.
P..kapaperia kannattaa varata paljon, ei että se olis niin kivaa että suoli alkaa pöhistä vaan että saa kaikki sellaiset reiät tilapäisesti tukkoon josta se pala pudotessaan menee kampikammioon asti.Aina niistä yksi lipsahtaa hyppysistä...
Kunnollinen valaisin tarttee olla kanssa.
Itsellä oli vähän aikaa ryhti kuin Quasimodolla kun en nostanut mopoa ylemmäs ko. toimenpiteen ajaksi ( YZF750 ja kaikki 20 venaa piti säätää)

[Ande749]

Sanoisin, että palasäätöisten venttiilien säätäminen on jossain määrin aikaa viepää ja huolellisuutta vaativaa hommaa, mutta ei lopultakaan kovin vaikeaa. Kun sen pyöräänsä tekee ensimmäistä kertaa, niin kannattaa käydä läpi kaikki palat, myös niistä venttiileistä, joita ei tarvitse säätää ja ottaa muistiin niiden paksuudet. Myöhemmin on helpompi säädellä, kun tietää minkäpaksuinen pala on minkäkin venttiilin kohdalla.

Ainakin ensimmäisissä 5-venttiili-FZR1000:ssa hankalinta oli saada nokkien ajoitukset oikeiksi remontin jälkeen. Hyvä helpotus siihen on merkitä maalitussilla merkki ketjuun ja molempien nokkien hammaspyöriin. Kokoamisvaiheessa laittaa vaan merkit kohdalleen ja asettelee nokat paikoilleen. Tähän pelkästään ei kuitenkaan voi luottaa vaan ajoitus pitää tarkastaa ajoitusmerkeistä mutta sen kohdalleen saaminen helpottuu näin huomattavasti.

[juike1]

Jo minä vähän ajattelinkin että onko se säätö tosiaan niin mahdoton tehtävä kun se kaiffari anto ymmärtää.. Ja varsinkin kun sen ohjeen mistä puhuin (laitan linkin tähän viestiin mukaan, niin voi muutkin halukkaat käydä lukaisee) luin kertaalleen läpi, niin ei tosiaan niin kovin älyttömältä hommalta vaikuttanu, varsinki sellaselle kuka on yleensäkään mitään laitteita aiemmin rassaillut.

Mulla on tosin rassauskokemukset (moottorien osalta siis) enemmänkin 2T-puolelta, mut muilta kun mottien osalta on jonkin verran tullu roplailtua vaikka minkä näkösiä härveleitä. Ja kyllä jollain tapaa on perusperiaatteet hallinnassa myös 4T-moottoreista, eli kutakuinkin älyän mitä missäkin on ja miten mikäkin härveli toimii No, en siis tosiaankaan väitä kaikkee tietäväni, mut jotain kuitenkin

Mut noiden antamienne kannustuspuheiden perusteella luulen että ihan hyvin uskallan säätöhommaan ruveta! Ja niinku tuossa joku jo mainitsi, en aleta kesällä tekemään! Kesä , katellaan sit syksyllä noita remonttihommia

Tuo oli muuten hyvä vinkki tsekata palat niistäkin venttiileistä joita ei tarvi säätää, ja merkata karttaan tulevaisuutta varten! Säästää aika lailla vaivaa sit seuraavalla kerralla, ja varsinkin kun muistaa joka kerta päivittää kartan kun joutuu paloja vaihtelemaan!!

Tässä linkki siihen huolto-ohjeeseen mistä höpisen:
http://www.themcdonalds.net/richard/...t/valves.shtml
Tuossa tosin ollut työn alla vm.'00 6R, ja mulla siis vm.'98, mut eiköhän noissa oo koneet kutakuinki samaa maata.

[bujahasa]

Hyvät ohjeet tuossa.

Lisäisin ostoslistaan vielä valkoisen maalitussin.

Sillä kannattaa merkitä ajotusmerkit rattaisiin/johonkin vastakappaleeseen, niin kuin tuossa ohjeessa oli tehty. Silloin ei tarvi ruveta arvailemaan niitä ajoitusmerkkejä (jos ovat hankalassa paikassa tai vaikeat havaita) kun merkkaa ne hyvin ja selvästi tuolla tussilla.

[mika69]

en kawasta tiedä, mutta suzuki:ssa ei tarvinnut ottaa nokkia pois, palat sai vaihdettua kun painoi kuppia alas ja nappasi palan pois, onkos kawan palat siellä venttiilin ja kupin välissä?
suzukin palat oli näkyvillä kupin ja nokan välissä.

[Tomywa]

jepjep - 91 600 kawassa (johon itse vaihdoin) ne on kupin ja venttiilin välissä. 1100 kawassa käsittääkseni samoin kuin mainitsemassasi suzukissa.

Itse vaihto sujui hyvin kun oli clymerin korjausopas ja tämä palsta runsaana apuna - tuli mm. laskentavirheitä jotka täällä korjaantuivat.

[Jaskax]

http://www.themcdonalds.net/richard/...t/valves.shtml

Vielä noista Richardin tekemistä, minullekin erittäin tutuista ohjeista, pyörää ei todellisuudessa tarvitse purkaa noin paljoa jos ei aivan välttämättä halua. Venttiilit saa säädettyä irroittamatta esim. koko etukatetta, jäähdytintä, vasenta sivukatetta tai venakopan kumitiivistettä. Lisäksi säädön yhteydessä kannattaa ainakin tsekata noiden nokkapukin ja kannen väliin jäävien o-renkaiden kunto, mitoitus niissä ei ole aivan (suomalaisten) koneenrakennussääntöjen mukainen ja renkaat ovat saattaneet painua aivan littanaksi. Jos ne vuotaa, tulpat ui öljyssä.

[Cterror]

en kawasta tiedä, mutta suzuki:ssa ei tarvinnut ottaa nokkia pois, palat sai vaihdettua kun painoi kuppia alas ja nappasi palan pois, onkos kawan palat siellä venttiilin ja kupin välissä?
suzukin palat oli näkyvillä kupin ja nokan välissä.

niissä kansissa joissa on palat säätönä, mutta keinuvivut vielä löytyvät (esmes gsxr750-92, kawa zzr1100 jne) niin vivun saa tuupattua tieltä pois ja palan vaihdettua. vaatii vähän näperrystä mutta on silti nopeampi kuin nokkien poisto.
näissä uudemmissa nenä painaa suoraan kuppiin ilman vipuja ja niissä ei ole oikotietä

[mikta]

http://www.themcdonalds.net/richard/...t/valves.shtml

Vielä noista Richardin tekemistä, minullekin erittäin tutuista ohjeista, pyörää ei todellisuudessa tarvitse purkaa noin paljoa jos ei aivan välttämättä halua. Venttiilit saa säädettyä irroittamatta esim. koko etukatetta, jäähdytintä, vasenta sivukatetta tai venakopan kumitiivistettä. Lisäksi säädön yhteydessä kannattaa ainakin tsekata noiden nokkapukin ja kannen väliin jäävien o-renkaiden kunto, mitoitus niissä ei ole aivan (suomalaisten) koneenrakennussääntöjen mukainen ja renkaat ovat saattaneet painua aivan littanaksi. Jos ne vuotaa, tulpat ui öljyssä.

Tarkoittanet tuota tiivistettä nro. 92055.

[Jaskax]

http://www.themcdonalds.net/richard/...t/valves.shtml

Vielä noista Richardin tekemistä, minullekin erittäin tutuista ohjeista, pyörää ei todellisuudessa tarvitse purkaa noin paljoa jos ei aivan välttämättä halua. Venttiilit saa säädettyä irroittamatta esim. koko etukatetta, jäähdytintä, vasenta sivukatetta tai venakopan kumitiivistettä. Lisäksi säädön yhteydessä kannattaa ainakin tsekata noiden nokkapukin ja kannen väliin jäävien o-renkaiden kunto, mitoitus niissä ei ole aivan (suomalaisten) koneenrakennussääntöjen mukainen ja renkaat ovat saattaneet painua aivan littanaksi. Jos ne vuotaa, tulpat ui öljyssä.

Tarkoittanet tuota tiivistettä nro. 92055.

Juurikin se, o-rengas, muistaakseni 25,5x2. Ei ihan tiivistekeskuksen standardikokoja mutta riittävän lähelle löytyy.

[juike1]

Hyvät ohjeet tuossa.

Lisäisin ostoslistaan vielä valkoisen maalitussin.

Sillä kannattaa merkitä ajotusmerkit rattaisiin/johonkin vastakappaleeseen, niin kuin tuossa ohjeessa oli tehty. Silloin ei tarvi ruveta arvailemaan niitä ajoitusmerkkejä (jos ovat hankalassa paikassa tai vaikeat havaita) kun merkkaa ne hyvin ja selvästi tuolla tussilla.

Jees, näin ajattelinkin että kun tussilla merkkaa eikä mee mitään osia pyörittelemään ja räveltämään kun on nokat irti, niin eikös se ajoitus satu väkisinkin oikein kun kasaa vaan huolellisesti tussimerkkien mukaan nokat takas samoihin ketjun lenkkeihin joissa oli ennen purkamistakin? Ja tietty kun kattoo että ketjussa jää kaikki väljä sinne kiristimen puolelle?

[juike1]

http://www.themcdonalds.net/richard/...t/valves.shtml

Vielä noista Richardin tekemistä, minullekin erittäin tutuista ohjeista, pyörää ei todellisuudessa tarvitse purkaa noin paljoa jos ei aivan välttämättä halua. Venttiilit saa säädettyä irroittamatta esim. koko etukatetta, jäähdytintä, vasenta sivukatetta tai venakopan kumitiivistettä. Lisäksi säädön yhteydessä kannattaa ainakin tsekata noiden nokkapukin ja kannen väliin jäävien o-renkaiden kunto, mitoitus niissä ei ole aivan (suomalaisten) koneenrakennussääntöjen mukainen ja renkaat ovat saattaneet painua aivan littanaksi. Jos ne vuotaa, tulpat ui öljyssä.

Niin kattelin alustavasti itekin ettei syyläriä pitäs tarvita irrottaa, saati sit etukatetta. Jos vaan mahtuu mittailemaan pakoventtiilien välyksiä nuo paikallaan? En ole vielä niin tarkkaan tutkaillut asiaa. (Mitä lie Riku kikkaillut tuossa samalla kun on ohjetta tehny, kun on purkanu koko vitun laitoksen atomeiks... Olisko samalla kertaa kirjotellut noita sivuilta löytyviä muitakin ohjeita, esim. etukatteen irrotusohjetta.)

Ai sitä ventt.kopan kumitiivistettä ei tarvi kannesta irrottaa? Jääkös se nätisti siihen paikalleen kun nostaa kopan pois? Tarviikos kasatessa laittaa sen tiivisteen ja kopan väliin jotain tiivistesilikonia tms.? Meinaan kun Riku taitaa siinä ohjeessa puljata jonku litkun kans... Ainaki niihin sivuilla oleviin hahloihin se sitä likumenttia työntää, mut ne hahlothan on kannessa, siis tiivisteen alapuolella.

Noita o-renkaita vissiin löytyy muistakin kun MP-liikkeistä? Meinaan vaan että saattaa olla rinkuloilla hinta kohillaan kun menee MP-liikkeistä kyselemään... Kannattanee kuitenki mainita mihin rinkulat tulee, niin tietäävät olla myymättä sellasia jotka ei kestä tarpeeks kuumuutta.

Taidan päästä aika pienillä kaluhankinnoillakin jos/kun tuohon hommaan syssymmällä rupeen, ei taida puuttua muuta kun mikrometri ja rakotulkki. Momenttiavaimessakin taitaa asteikko riittää, 2-24Nm näkyy olevan. Tiiä sit pitäiskö hommata kaasarien synkkausmittarit kans samaan kipeeseen... Niillä ei vissiin tee mitään enää sen jälkeen kun nykyinen pyörä vaihtuu eräänä kauniina päivänä ruiskupeliin?

[Ande749]

Jees, näin ajattelinkin että kun tussilla merkkaa eikä mee mitään osia pyörittelemään ja räveltämään kun on nokat irti, niin eikös se ajoitus satu väkisinkin oikein kun kasaa vaan huolellisesti tussimerkkien mukaan nokat takas samoihin ketjun lenkkeihin joissa oli ennen purkamistakin? Ja tietty kun kattoo että ketjussa jää kaikki väljä sinne kiristimen puolelle?

Teoriassa se onnistuu mutta "eräälle" tee-se-itse-asentajalle sattui kerran käymään niin, että nokkaketju pääsi jossain vaiheessa sen verran löystymään, että hyppäsi kampuran päässä yhden hampaan verran. Käynnistyksen saldona oli vääntyneitä pakoventtiileitä parissa pytyssä.

[juike1]

Teoriassa se onnistuu mutta "eräälle" tee-se-itse-asentajalle sattui kerran käymään niin, että nokkaketju pääsi jossain vaiheessa sen verran löystymään, että hyppäsi kampuran päässä yhden hampaan verran. Käynnistyksen saldona oli vääntyneitä pakoventtiileitä parissa pytyssä.

Jep, eli kannattaa siis tarkistaa joka tapauksessa! Suruvalittelut noiden vääntyneitten venttiileiden osalta.. Eräälle

Tietty kannattaa yrittää pitää ketjun vedossa ylöspäin sen aikaa kun on nokat irti + muut hommat meneillään, jos ei sitten pääsis hyppäämään. Siis jos vaan keksii jonku hyvän keinon pitää ketjua kireellä sillai ettei tuu väliaikaiset killuttimet kovin pahasti tielle... Tod.näk. se ketju pomppaa siinä vaiheessa (jos on pomppiakseen) kun nokkia yrittää takaisin paikalleen ährätä.

Poikkesin äsken tuossa paikallisessa mopedifirmassa, kysyin samalla jo alustavasti säätöpalojen saatavuutta & hintoja. Kuulemma korjaamon puolelta löytyy, ja jos ei just oikeeta kokoa löydy niin pitäis suht' nopeesti saada tilaamalla. Hintaa oli paloilla 7-10/kpl.

Sattuipa siihen yks ystävällinen motoristikin sopivasti paikalle, ja hän huikkas siihen väliin että yleensähän ne palat tarvii ohuempiin vaihtaa, ja hän oli joskus vieny vanhat palansa koneistamolle, tasohiomakoneessa olivat niitä hiukan sipaisseet eikä ollu maksanu just mitään!

[bujahasa]

Teoriassa se onnistuu mutta "eräälle" tee-se-itse-asentajalle sattui kerran käymään niin, että nokkaketju pääsi jossain vaiheessa sen verran löystymään, että hyppäsi kampuran päässä yhden hampaan verran. Käynnistyksen saldona oli vääntyneitä pakoventtiileitä parissa pytyssä.

Tietty kannattaa yrittää pitää ketjun vedossa ylöspäin sen aikaa kun on nokat irti + muut hommat meneillään, jos ei sitten pääsis hyppäämään. Siis jos vaan keksii jonku hyvän keinon pitää ketjua kireellä sillai ettei tuu väliaikaiset killuttimet kovin pahasti tielle... Tod.näk. se ketju pomppaa siinä vaiheessa (jos on pomppiakseen) kun nokkia yrittää takaisin paikalleen ährätä.

Hyvä lääke tuohon alarattaalta ketjun hyppäämiseen on muovinen nippuside. Eli sen vetää tuosta ketjun lenkkien välistä läheltä ratasta niin tiukalle kun vaan saa, niin ei kyllä pysty ainakaan alarattaalta tuo ketju hyppäämään yli. (Ja toinen hyvä puoli tuossa nipparissa on se että jos sen sinne unohtaa ei koneelle käy mitään (kokeiltu on), toisin kuin jos sinne unohtaa jonkun rautalanka viritelmän.

Itse tuon homman tein aikoinaa niin että ensin pistin tuon nipparin tuonne ja sen jälkeen löysytin ketjun kiristäjän ja purin nokat ja kasatessa taas nokat paikalleen, kiristäjä niin tiukalle kun pitääkin laittaa (tuossa vaiheessa tuo nippari yleensä antaa jo periksi) ja tarkistus että kaikki pysyi kohdillaan... ja kone tulille.

Edit. kiristetään nippuside sen jälkeen vielä kun on tuon kiristäjän löystyttänyt.

[Jaskax]

Joo Richard oli duunaillu tossa paljon kaikkee muutakin, voi olla että on tehny koko ton kuvagallerian samana päivänä ni on ollu enemmänki pärrä levällään..

Siitä kumitiivisteestä, omassa se on aina jäänyt kiltisti siihen kanteen kiinni kun venakopan irroittaa, eli ei ole tarvinnu silikonien kanssa turailla. Sit toi o-rengas homma, varmasti kawasaki-pussissa on joku muu hinta kuin paikallisen "hydiksen" tiskillä. *

[ookke]

Ja toinen hyvä puoli tuossa nipparissa on se että jos sen sinne unohtaa ei koneelle käy mitään (kokeiltu on), toisin kuin jos sinne unohtaa jonkun rautalanka viritelmän.

Ja se on kyllä totta että noi nippusiteet tuppaa sinne unohtumaan. Varsinkin jos on kaunis ajopäivä ja haluais päästä äkkiä ajamaan!

[Jaskax]

Vielä vähän kokemuksia venttiilien säädön vaikutuksista, nyt siis omassa 6r:ssä jouduin säätämään kahdeksaa venttiiliä, taisi olla kuusi pakoventtiiliä ja kaksi imua, suurin heitto oli kolmospytyn vasemmassa pakoventtiilissä, taisi olla melkein 0,1mm alarajan alapuolella. Pieni tikitys oli jo selvästi kuultavissa. Nooo säädön jälkeen jo ennen kaasareiden synkkausta, selkeästi tasaisempi käynti alakierroksilla, tikityksestä ei tietoakaan. Kaasareiden synkkauksen jälkeen käynti parani entisestään, alaherkkyys parani aivan toisiin sfääreihin ja moottorin äänet muistuttavat enää vain hieman betonimyllyä, onhan kawasta kyse.. Ei vaan, äänetkin kyllä muuttuvat mukavasti kierrosten tasoittumisen myötä..

Onko kenelläkään kokemusta GSX-R 1000 K2:sen venttilien säätämisestä? Tämän keskustelun pohjalta ajattelin kyllä ainakin itse ensin tarkistaa välykset ennenkuin vien kalliiseen huoltoon.

[gikseri]

Onko kenelläkään kokemusta GSX-R 1000 K2:sen venttilien säätämisestä? Tämän keskustelun pohjalta ajattelin kyllä ainakin itse ensin tarkistaa välykset ennenkuin vien kalliiseen huoltoon.

Gixxereissä on palakone, jossa säätöpalat ovat paininkuppien alla. Nokat pitää irroittaa, jos haluat vaihtaa paloja. Tarkista ensiksi välykset. Tuskin on säädettävää.

Nokkapukkien pultit on numeroitu. Irroita laskevassa järjestyksessä ja kiristä nousevassa pikkuhiljaa oikeaan momenttiin. Tätä ennen tietenkin ketjunkiristäjä irti. Service manual on hyvä olla vieressä. Siellä on melko yksiselitteiset ohjeet.

Selvennykseksi: Tarkistusta varten ei tarvitse irroittaa kuin venttiilikopan kansi. Jos on säädettävää niin vasta sitten nokkia irti.

[Proffa]

Onko normaalia, notta ainoastaan yks pakovena on 0,15 pielessä vaikka palasäätöiset venttiilit (CBR 600 F -00 Ten Kate Racing -kansi). Muutoin olivat aika tarkaan ohjeissa, vaan toi yks kolmosen pako oli reippasti muita enemmän poskellaan.

Mikäs tollasen vois aiheuttaa.....venan seetissä jotain häimää ja vena kantaa? Jotain muuta?