Z1000

[rampas80]

Vaihdoin zetaan continental sport attack kakkoset, onpa miellyttävät gummit!

[Turbo]

Joku joskus kyseli geelipenkkiä tähän -13 malliin, niin täältä löytyy nyt yksi sellainen ylimääräinen jos joku tarvii...

[jappa]

Jos jollain olis ylimääräisenä "mökä" slipareita/koko putkia 2014-> malliseen zetaan niin saa tarjota, esim akrapovic, scorpion, mivv... Taitaa käydä 2010 mallisesta eteenpäin. Myös muut hilppeet kiinnostaa.

[Engi]

Nyt olis hyvät neuvot kalliit.
Eilen tien päällä loppui akku. Sain ystävällisen ohikulkijan avustuksella, jolla oli mittari ja kaapelit selvitettyä että latausjännitettä ei tullut käydessä. Kaikki mahdolliset sulakkeet ja johtoja renklatessa se sitten lopulta löytyi ja antoi laturilta, ja antaa edelleen. Mutta valot ei toimi edelleenkään. Ei tule sulakkeellekkaan asti mitään mopon käydessä. Mahtaisiko se olla samaa vikaa, kun oletan että valojen syöttö tulee suoraan laturilta koska ne eivät pala kuin käydessä? Löyhä liitin jossain? Todella hankalaa löytää sähkökaaviotakaan mistään. Tietääkö kukaan mitä kautta se valojen syöttö tuolla kulkee ja minkä takana se on jemmassa?

Kyseessä siis 2011 z1000.

[Jim Goose]

Tarkista starttireleen yhteydessä olevat mini sulakkeet 30A ja 15 A. Taitaa latauskin tulla jomman kumman läpi akulle.
Se rele löytyy akulta lähtevän plus kaapelin välistää olevasta mötikästä.

[Engi]

Ne sulakkeet on ehjiä myös.
Tein virheen ja kyllä valojen sulakkeelle tulee jännite.
Olen purkanut aika paljon, ja seurannut piuhaa itse valolta kahvan kytkimen läpi aina tuollaiselle mustalle köntille takapenkin alla. Sen ulostulolle, joka on sama piuha kuin itse polttimolle menee mutkien kautta, kun antaa akusta suoraan hyppylangalla plussan niin valot syttyy. Tuon boksin sielunelämästä en sitten osaa sanoa yhtään mitään niin paha testata pidemmälle.

http://imgur.com/a/kZtHI

[Amppa]

Paljonko lataa? Itellä meni säädin ja liitin pilalle kun oli rapa pilannu liitoksen. Säädin huggerin etupuolella niin, että kura lentää takarenkaasta liitokseen. Valoilla taisi olla siellä oma karva.

[Engi]

Akulla 18.2V kun käy.
Googlella kun heittää tunnuksen tuosta boksista niin se on itse ECU. Voisiko siltä puuttua käyntitieto ja siksi ei anna valoille outputtia?

[Kotarikuski]

Akulla 18.2V kun käy.
Googlella kun heittää tunnuksen tuosta boksista niin se on itse ECU. Voisiko siltä puuttua käyntitieto ja siksi ei anna valoille outputtia?

Jos akulla on noin korkea jännite niin se lienee sökö, tai ainakin on kohta. On mahdollista että lataussäädin on rikki, akku ei kestä tuota jännitettä kauaa, lieneekö siinä enää nesteitä?

[Engi]

Akku on ihan uusi. Tänä kesänä uusittu. Eli jos säädin on kyykännyt, oli tyhjänny akun, ja nyt ei anna jonkun karvan kautta valoille hönkää?

[Engi]

Nyt syömisen jälkeen kun mittailee uudestaan niin sammutettuna akun navoissa 14V ja käydessä, kun säätimen piuhaa renklaa niin jännite heiluu 15-17V välissä. Itse säätimen liitintä en ole saanut vielä irti, kun on niin saatanan tiukassa.

[micco]

Nyt syömisen jälkeen kun mittailee uudestaan niin sammutettuna akun navoissa 14V ja käydessä, kun säätimen piuhaa renklaa niin jännite heiluu 15-17V välissä. Itse säätimen liitintä en ole saanut vielä irti, kun on niin saatanan tiukassa.

Taitaa näyttää mittari väärin jos 12 voltin akussa on 14V jännitettä. Noin 12,7 volttia on täyden akun jännite.

[Amppa]

http://m.ebay.com/itm/Regulator-Rect...%257Ciid%253A4

Sumekolta ei ainakaan sillon pari vuotta sitten saanut noita pinnejä irrallaan.

[Engi]

Joo voipi olla. Ruosteisilla jämätyökaluilla mitä tallin takaosasta löytyi, täällä keskellä ei mitään näin kaksi päivää pyörää purkaneena loppui juuri nyt mielenkiinto. Koitan kasata nippuun huomenna ja kotiin päästyäni soitan jonkun pajan hakemaan hoitoon johonkin tietävämpään paikkaan.

[Mikeyx]

Taitaa näyttää mittari väärin jos 12 voltin akussa on 14V jännitettä. Noin 12,7 volttia on täyden akun jännite.

Akun napajännitteestä sen verran, että akusta pitää ensin purkaa ns. pintajännite esim pitämällä pitkiä valoja päällä 5 min ja odottamalla sen jälkeen 15 min ennen mittaamista. Muuten ajon/latauksen jälkeen saa liian suuria lukemia. Myös 12 h odotus lataamisen jälkeen antaa oikean lukeman.

[sami1024]

Akun napajännitteestä sen verran, että akusta pitää ensin purkaa ns. pintajännite esim pitämällä pitkiä valoja päällä 5 min ja odottamalla sen jälkeen 15 min ennen mittaamista. Muuten ajon/latauksen jälkeen saa liian suuria lukemia. Myös 12 h odotus lataamisen jälkeen antaa oikean lukeman.

Tuo on vaan harmillisen hankalaa näissä pyörissä, joissa valot saa päälle vain jos kone käy (ei valokytkintä, pelkkä automatiikka). Lisähuomiona, että halpis-yleismittarit alkavat näyttää pahasti yläkanttiin jos niiden sisäinen paristo on tyhjenemässä.

[Amppa]

Eikö edes väläytyskytkimestä ( vas. etusormi) saa pitkiä palamaan? Kiehuneen akun haistoi omassa aika selvästi, syytä vaihtaa vaikka ei olisikaan kuin vuoden vanha. Toki jos ladannut reilusti yli niin peli selvä

[Engi]

Ei pala mikään lyhty nokalla. Kaikki syttyy ja toimii kyllä kun ecun ulospäin liittimeen, joka menee valoille, jumppaa akulta jännitteen. Eli jostain syystä valojen pääsyöttö ei lähde eculta. Jännitteensäätimen liittimestä oli akulle menevän piuhan pinni murtunut poikki. Olisiko siinä ollut huonon latauksen syy alunperin.. ehkä..

Akku pelittää nyt nätisti, käynnistyy tässä ihan näppärästi vaikka kymmeniä kertoja testaillut.

[Engi]

Kunnon työkaluilla ja varmasti toimivalla mittarilla nyt päästy leikkimään.
Latausjännite on ok, mutta pätkii jännitteensäätimen liitintä heiluttaessa. Sieltä oli se pinnikin poikki, eli se menee vaihtoon se liitin. Tämän jätän liikkeen hommaksi, on sen verran vittumaisen lyhkänen piuha ja hankalan oloinen liitin.

Tinasin releboksin auki, ja siellä oli valojen rele silminnähden pullistunut ja kela siitä poikki. Nyt se boksi on uudella releellä tinattuna kasassa(3.8€ uusi rele paikallisesta eleliikkeestä hyllystä). Tänään lyön kiinni pyörään ja testaan mitä sanoo. Oletan että lähtee laakista pelittämään.

Samalla tavalla sama rele pullistunut tuolla kaverilla videossa, meikällä ehkä vähän pahemmin vielä:
https://youtu.be/y1ER0rXeDq4?t=724

Voisiko olla että jännitteensäätimen liitin tärissyt ja pätkinyt jännitettä ja tästä johtuen jonkunnäköistä jännitepiikkiä valojen releelle joka polttanut kelan. En jaksa uskoa että näillä kahdella vialla ei olisi yhteyttä toisiinsa, kun kerran yhtä aikaa tulivat esiin.

Jos alkaa futaamaan, niin ajokauttahan on vielä rutkasti jäljellä!

Muoks: Hyvin futaa. Eli loppusuoralla tämä päänsärky.

[Pahus]

Jokohan 2014-> zetan boksi on kräkätty? Eli pystyykö joku tekemään säädöt suoraan omaan boksiin vai vieläkö vaatii PC:n? Mielessä piristys pyörään. Samalla pohdin, josko kansipahvin vois vaihtaa ohkasempaan, sais keskialueelle vähän lisää jerkkua. Onko tietoa, löytyykö vakiota ohuempia? Ehkä 10R:n pahvi?

[Miikaael]

Bike&tuning ainakin mainostaa pystyvänsä säätämään

[Attitude]

Jokohan 2014-> zetan boksi on kräkätty? Eli pystyykö joku tekemään säädöt suoraan omaan boksiin vai vieläkö vaatii PC:n? Mielessä piristys pyörään. Samalla pohdin, josko kansipahvin vois vaihtaa ohkasempaan, sais keskialueelle vähän lisää jerkkua. Onko tietoa, löytyykö vakiota ohuempia? Ehkä 10R:n pahvi?

Woolichilta löytyy ainakin apuja ecun hakkerointiin:
http://www.woolichracing.com/product...x#productTable

Helpoiten kansipahvin ohennus onnistuu kun nappaa uudesta orkkis pahvista keskimmäisen palan pois, jolloin tulee reilu kymppi ohennusta.

Jos intoa ja kärsivällisyyttä riittää, niin koneen luonnetta pystyy hieman muuttamaan vaihtamalla nokkahammaspyörien kiinnitystapaa, jolloin pystyy vapaasti säätelemään imu ja pakopuolen ajoituksia - eli joko lisää keskivääntöä tai sitten lisää höpinää yläpäähän.

[Pahus]

Onko tuo Woolich siis joku PC:n tyylinen, erillinen boksi vai vain säätövaiheessa käytettävä kikkare?

Tuo vakiopahvin ohentaminen ehkä tosiaan fiksuin tapa hoitaa homma. Oletko tehnyt itse tai tiedätkö muiden kokemuksia kestämisestä?

Onko vakiorullissa siis soikeat reiät, joihin saisi nenät kiinni? Lieneekö hyötyä alkaa säätämään niitä? Siis saavuttaneeko isoa eroa vakioon? Varmaan jo pelkällä kansipahvilla saa ihan kohtuullisen muutoksen keskialueelle, joka olisi itselle se mieluisampi kuin huipputehon haku, ei tästä kuitenkaan ratapyöräksi ole...

[Attitude]

Woolich on softa jolla pystyy katsomaan ja muuttamaan ecun bittimössöä - ja se löytyy joistakin säätöpajoista.

Piti vielä ihan tarkistaa, niin keskilevyn poistaminen ohentaa tiivistettä 0.2mm ja nostaa ruttuja about 0.4 yksikköä.
itselläni on juurikin toi modi plus kannesta on vielä napattu siivu pois - ja on se nyt 5 vuotta kestänyt.

Nokkien hammaspyörissä on kiinteät reiät, jotka on vakiona käytössä - mutta siinä on myös soikeat reiät, joilla voi sitten hifistellä.
Noi kiinteät ajoitukset taitaa harvoin olla täysin kohdilla, eli ajoitukset voivat olla pielessä useampiakin asteita ja sitten lisäksi nokkaketjun venyminen sekä kannen laskukin vaikuttavat ajoituksiin. Näiden vaikutus tehopuoleen on ehkä muutaman hevosen luokkaa - ja kansipahvin ohennuksen vaikutus lienee saman suuntainen.
Sitten joku viitisen lisäheppaa saa sillä että hommaa toisen imunokan ja laittaa sen pakopuolelle - ja toi ei edes heikennä keskialuetta.

Mutta ihan ekana kannattaa hommata kokoputkisto ja tehdä airbox-modi, joilla tulee sellaset 10 heppaa lisätehoa.
Tuolta näkee vähän eri virien vaikutuksia:
http://www.ivansperformanceproducts.com/2014z1000.htm

[Pahus]

Ok, siis pelkkä softa tuo Woolich. Näytti siinä olevan selviä etuja PowerCommanderiin nähden, rev limiter, lambdan ohitus jne. Sulla on se käytössä? Missä tehty vai itse? Onko sulla dynolappuja eri virityksillä tai vakiona? Ehkä mä kuitenkin rajaan homman alkuun tosiaan boksimodiin ja putkistoon, saahan tuota availtua myöhemmin lisää jos kaipaa.

[Attitude]

Jees, Woolichin avulla mopo on säädetty Samin Autopajalla.

Tuolta sivulta löytyy jotain vanhoja käppyröitä - toki tuonkin jälkeen on jatkokehitystä tapahtunut.
http://www.moottoripyora.org/keskust...nettiin/page11

Semmonen vinkki vielä että alkuperäisessä putkistossahan ahdistaa nimenomaan alkukäyrästö sekä katti, eli jos haluaa säilyttää pyörän ulkonäön vakiona, niin silloin kantsii harkita pelkkää alkukäyrästön hankkimista:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0+2014&_sop=15
Jolla lienee myös heikentävä vaikutus virkavallan kiinnostukseen..

[Pahus]

Taas miljoona kysymystä. Paljonko porttaus maksoi, missä teetit ja tekikö ne muuta kuin otti siivun ohuemmaksi? Ja paljonkohan sitä edes pystyy laskemaan ohuemman tiivisteen lisäksi? R6R:ssä piti jäädä squishia 0.65 mm, ei paljoa yli 0.2 vakiopahvia ohuempaa voinut laittaa. Hyvin alkaa kyllä olla sulla tehoa, luulisi eron vakioon huomaavan.

Ajattelin kans kääntää vaihdekaavion ja laittaa joutavana lojuvan shifterin tuohon. Hetken jo kirosin, että palaako siihenkin 400 € tappisarjaan, mutta ebaystä löytyikin helppo ja halpa ratkaisu: http://www.ebay.com.au/itm/271542306756 .

[Attitude]

Porttauksessa parannettiin imu ja pakokanavien virtauksia sekä otettiin kevyt siivu pois kannesta - homman hoiti Kansiset.
Squish on nyt 0.8mm - en tiedä kuinka pienelle tommosesta perusmopossa ylipäätään uskaltaa mennä vakio-osilla..
Shifteri on ihan hauska vempele ja varttimaililla ihan ehdoton - sen avustuksella on parhaimmillaan menty varttia alle 10 sekunnin.
Äkkiähän sitä tehoon tottuu ja toivoo että sitä olis aina vaan lisää, mutta kesällä kun kävin koeajaan uuden Z900 kawan, niin se tuntui kyllä aika mopolta

[hakalaz1000]

Z1000 2010v. Katin poisto? Hyödyt?? Haitat??

[Rudenorth]

Mitä moottoriöljyä porukka on käyttänyt 10-13 Zetoissa? Hyllystä löytyisi valmiina Shell Advance Ultra 4T 10w-40, varmaan kelpaa tuohon ihan hyvin?