ZX-6R

[sami1024]

Aika epätodennäköinen syypää tuo lootarempan tarve on, jos vika ilmenee kaikilla vaihteilla. Shifteri on hyvä aloituskohta, seuraavaksi tulilinjalle joutaa bensapumppu, varsinkin jos pätkäisy tapahtuu täyskaasulla mutta ei niinkään kevyellä vedolla kierrättäessä.

[Crnd]

Meinasin että healtechin shifteri lähtee ekana mäkeen, mutta jos ei tuosta tokene?

Mikäli kyseessä on QSE, niin kokeile ensin säätää vaadittavaa poljinvoimaa isommaksi.

[D-Iivil]

Moron,
Pyörä vuosimallia -05, robleemana on, että pyörä pätkäisee rajusti, ja paikoin monesti juuri ennen rajoitinta. Tekee näin kaikilla vaihteilla suurilla kierroksilla. Löytyykö joltain suoraan ajatusta mistä päästä alkaa pyörää laittamaan atomeiksi? Meinasin että healtechin shifteri lähtee ekana mäkeen, mutta jos ei tuosta tokene?

Edit: kymppiärrä puolta ja googlea lueskeltuani koitan vaan kieltää iteltäni ajatuksen mahdollisesta lootarempasta

Jostain luin, että tuo shifteri tekee just noin, jos sen maksimikierrokset on asetettu pienemmäksi kuin rajoitin. Tsekkaappa siis asetukset!

[scuuba]

Sattuisko jollakin olemaan Turussa tai Turun lähistöllä 05-06 ZX6R bensapumppua, ja vielä jos se sattuis oleen jossain rutatussa tankissa, niin pääsi suoraan kokeileen että onko vika tossa nykyisessä pumpussa...
YV tai nol viis nol viis yks nel viis viis yks nel.

Akku oli kuollut, ja sen akun vaihdon jälkeen:
Lähti käyntiin ja sammui heti.
Lähti uudestaan käyntiin, pysy 5-10 sekuntia käynnissä kaasulla, päästin kaasun ja kierrokset tippu ~500 paikkeille ja sammui.
Siitä eteenpäin pari kertaa pikkasen hörähti, mutta ei lähtenyt käyntiin.
Sen jälkeen pyörittää oikein iloisesti, mutta ei lupaa ollenkaan.

Edit:

Otin bensaletkun irti polttoaine"kiskosta", ja pistin pään puolentoista litran pulloon, ja virrat päälle ja pois muutaman kerran.
Bensapumppu toimi???
Mutta mitähä vittua???
Pullossa puolet vettä??? W T F

Nooh, lapolla tankki tyhjäks, ja virroilla bensapumppu tyhjäks, uutta bensaa tankkiin ja starttailemaan, ajattelin että muutama pitkä startti kaasukahva pohjassa riittää ajamaan vesibensan pois kiskosta ja suuttimista.
Ei tulosta...
No sit nykäsin yhen puolan irti ja pistin siihen tulpan ja katoin että antaa kipinää.
Kipinä Ok.
Noh, sit vähän bensaa lonkeropulloon, ja kaatelin sitä suoraan kurkkuihin, ja startti pyörimään.
Aavistuksen ehkä lupas.
Sit lisää pyöritystä kaasukahva pohjassa ja todella vaimeesti huokaisi.
Ja lisää pyöritystä kaasukahva pohjassa ja alko vaivalloisesti pätkimään ehkä yhdellä/ puolellatoista mukilla.
Sit alko käymään parilla mukilla ja päästin kaasun, koska olin ruuvannut tyhjäkäynnin täysille.
Pysy käynnissä.
Kolmas muki mukaan ja alko ottamaan kierroksia.
Virrat pois, ja "tyhjäkäyntiä" pienemmälle.
Käyntiin, neljäs muki mukaan, ja tyhjäkäynnin säätö kohilleen.

Problem solved!

Eli ois varmaan kannattanu ottaa polttoainekiskokin irti ja puhaltaa tyhjäks, ennen uutta bensaa. Koska joutu yhteensä varmaan pari kolme neljä minuuttia pyörittämään, 15-20 sek kerrallaan, ennen ku lähti.

[Puistis]

Piti slipari asentaa ZX-6R -05, mutta pyörästä löytyikin jo K&N filtteri. Uskaltaako tuolla ajaa ilman Power Commanderia? Vai meneekö seos liian laihalle?

[Sippe]

Piti slipari asentaa ZX-6R -05, mutta pyörästä löytyikin jo K&N filtteri. Uskaltaako tuolla ajaa ilman Power Commanderia? Vai meneekö seos liian laihalle?

Jos epäselvää osta orkkis filtteri, ei kai ne montaa kymppiä maksa. Vähän muutenkin epäilyttää paljonko noilla aftermarket filttereillä saa lisää potkua.

[Puistis]

Jos epäselvää osta orkkis filtteri, ei kai ne montaa kymppiä maksa. Vähän muutenkin epäilyttää paljonko noilla aftermarket filttereillä saa lisää potkua.

Ei varmastikaan vaikuta tehoihin tuntuvasti, mutta sellainen siellä sattui jo valmiina olemaan. Power commander nyt ei maltaita maksaisi käytettynä, mutta lisäteholle ei ole tarvetta. Lähinnä toimivuus/kestävyys on etusijalla.

Uusi filtteri 50€ vs käytetty PC 150€ niin päädyn kyllä jälkimmäiseen mikäli se on välttämätön hankinta.

[shyhander]

Jos epäselvää osta orkkis filtteri, ei kai ne montaa kymppiä maksa. Vähän muutenkin epäilyttää paljonko noilla aftermarket filttereillä saa lisää potkua.

Ei ole ihan helppo homma. Mä en orkkista löytänyt mistään, jos oikein muistan. (motorcycleparts.eu sta vois löytyy) Olin jo luovuttamassa ja ostamassa pestävän, kunnes tajusin että pyörässä on jo K&N pestävä. Kovaa ajoa vaan, ei ole mullakaan commandereita tms.

[Puistis]

Kovaa ajoa vaan

Näin tehdään. Putki tuli laitettua kiinni ja nythän toi kuulostaa siltä kuin pitääkin

Edit: Power Commander laitettu sittenkin tilaukseen, 120€ jäi hinnaksi

[sami1024]

Ei ole ihan helppo homma. Mä en orkkista löytänyt mistään, jos oikein muistan. (motorcycleparts.eu sta vois löytyy) Olin jo luovuttamassa ja ostamassa pestävän, kunnes tajusin että pyörässä on jo K&N pestävä. Kovaa ajoa vaan, ei ole mullakaan commandereita tms.

Äkkiä katsoen ainakin Motonetistä löytyy alkuperäistä vastaavaa suodatinta...

[Puistis]

Äkkiä katsoen ainakin Motonetistä löytyy alkuperäistä vastaavaa suodatinta...

Muokkasin aiempaa viestiä, mutta tosiaan Motonetissa maksaa 50€ alkuperäinen suodatin, mutta hintaero suodattimen ja PC:n välillä on niin pieni, että mieluummin pesen tuota K&N:ää ja laitan PC:n kiinni.

[sami1024]

Muokkasin aiempaa viestiä, mutta tosiaan Motonetissa maksaa 50€ alkuperäinen suodatin, mutta hintaero suodattimen ja PC:n välillä on niin pieni, että mieluummin pesen tuota K&N:ää ja laitan PC:n kiinni.

Joo mä vaan halusin oikaista tuota shyhanderin ”originaalia ei saa mistään” -henkistä lausuntoa, enkä ottaa kantaa siihen mitä asiassa muuten kannattaa tai ei kannata tehdä.

[shyhander]

Kas kas, toi on tulljt valikoimaan sen jälkeen kun itte 2017 kesällä filsua hain. Kawan öljysuodattimia olenkin tuolta kantanut.

[750boost]

Pyörä on -05 mallia.

Jarruremontti suunnitelmissa. Alkuperäiset kumiletkut teräspunosletkuiksi.

Mutta onko Tokicot vaihdettava Nissinin satuloihin?
Entä pääsylinteri?

Vai riittääkö nesteiden ja palojen vaihto sekä Tokicon mäntien herkistely?

Onko muita vaihtoehtoja? Hinta edellä mennään. Siis halvalla.

Keskivauhteja radalla pitäisi tälläkin päästä.

[Micky]

Pyörä on -05 mallia.

Jarruremontti suunnitelmissa. Alkuperäiset kumiletkut teräspunosletkuiksi.

Mutta onko Tokicot vaihdettava Nissinin satuloihin?
Entä pääsylinteri?

Vai riittääkö nesteiden ja palojen vaihto sekä Tokicon mäntien herkistely?

Onko muita vaihtoehtoja? Hinta edellä mennään. Siis halvalla.

Keskivauhteja radalla pitäisi tälläkin päästä.

Kyl se varmaan alkuun riittää tuo kevytkin remppa, mutta jos haluaa selkeämmän eron, niin:

- Punosletkut (must)
- kunnon jarruneste ja hyvä ilmaus(!!!!!)
- Jos satuloita vaihdat, niin uudemman (-09) Nissinit on selkeästi paremmat.
- Kawan vakio jarrupaloilla ovat ajaneet pääosin 6R-Kawalla (2009->) kilpailleet, joten ovat varmasti OK.
- Jos Tokicoilla ajat jatkossakin (keskarin vauhdeilla ihan OK), niin veikkaan että tiivistesarja kannattaa vaihtaa ja kunnolla purkaa, tarkistaa ja pestä satulat samalla. Pääsylinterin tiivisteetkin voi olla vaihtoiässä?
- Parempi pääsylinteri tuo selkeästi paremman tuntuman, mutta hintaakin on.
- tsekkaa samalla levyt: niitit, suoruus, paksuus.
Ja vielä yksi.. älä hommaa kiinan jarrukahvoja. Ei.

[750boost]

Kiitokset kattavasta vastauksesta.

Jos en helpolla uusia satuloita ja pääsylinteriä löydä, niin sitten mennään alkuperäisillä.

Letkut on kyllä pakko vaihtaa ja samalla vaihtuu myös uudet tiivisteet.

[PrivateeR]

Kiitokset kattavasta vastauksesta.

Jos en helpolla uusia satuloita ja pääsylinteriä löydä, niin sitten mennään alkuperäisillä.

Letkut on kyllä pakko vaihtaa ja samalla vaihtuu myös uudet tiivisteet.

En kyllä välttämättä niitä Tokicon satuloita lähtis vaihtamaan ennen kokeilemista.

Kovasti moni selitti että ovat totaalipaskat jne että busaanki pitäis ehdottomasti vaihtaa ne. Noh, vaihdoin vain pääsylkän ja teräspunosletkut ja jätin orkkis satulat mutta kyllä vaa jarrut toimii helkkarin tehokkaasti, ei mee kahva pohjaan edes kovassa ajossa.

Busassa ainakin se pääsylkkä oli pääsyy siihen että jarrut oli täyttä paskaa. Joten mun suositus ois ainaki vaihtaa se pääsylkkä ehdottomasti ennen niitä satuloita ja kokeilla eka sitä. Turha niitä satuloita on vaihtaa jos niilläki pääsee lujaa.

[JMH]

En kyllä välttämättä niitä Tokicon satuloita lähtis vaihtamaan ennen kokeilemista.

Kovasti moni selitti että ovat totaalipaskat jne että busaanki pitäis ehdottomasti vaihtaa ne. Noh, vaihdoin vain pääsylkän ja teräspunosletkut ja jätin orkkis satulat mutta kyllä vaa jarrut toimii helkkarin tehokkaasti, ei mee kahva pohjaan edes kovassa ajossa.

Busassa ainakin se pääsylkkä oli pääsyy siihen että jarrut oli täyttä paskaa. Joten mun suositus ois ainaki vaihtaa se pääsylkkä ehdottomasti ennen niitä satuloita ja kokeilla eka sitä. Turha niitä satuloita on vaihtaa jos niilläki pääsee lujaa.

^
6-mäntäisten Tokicojen kritiikki on kohdistunut lähinnä siihen, että vähän hankala ilmata ja männät alkavat tahmaamaan turhan nopeasti.

Ku pitelet niitä satuloita hyvän pitäisi olla OK.

[KawaJava]

Mä ajelin -00 zx6ärrällä keskarin vauhteja, vakiojarruilla. Oli mun mielestä enemmän, kuin riittävät. Perän sai ilmaan niilläkin (riippuu toki monesta muustakin asiasta) ja en huomannut, että olis heikentynyt päivän mittaan, vaikka ajoin joka setin alusta loppuun kesän parhaina hellepäivinä Alastarossa.

[750boost]

No hyvä, testataan kesällä käytössä miten toimii. Tuolla normihuollolla ja letkujen sekä tiivisteiden vaihdolla ne saa joka tapauksessa varmasti paljon paremmaksi kuin mitä ne nyt on.

Kiitoksia kommenteista.

Onpa sen alustakin huolletava kuntoon.

[shyhander]

Mä vaihdoin 05-06 maliin Nissinin satulat, samat kuin on 07-08 zx6r:ssä (vaikka ovat 1400 zzr satulat).

Ero on hyvin huomattava jo parkkipaikka-ajossa.

Ei muuta.

[scuuba]

samat kuin on 07-08 zx6r:ssä (vaikka ovat 1400 zzr satulat).

Ja jammun 6R:stäkin tais joistain löytyy samaa satulaa. Mulla muistaakseni oli kans 1400zzr:n satulat.

[Ghostrider]

Mä osallistun kanssa noiden Nissinin satuloiden kehumiseen. On ihan oikeasti joka sentin arvoinen muutos, ei kannata miettiä kahta kertaa satuloiden vaihtamista. Ebaystä löytyy satasen korvilla per pari ihan hyviä satuloita, eli alle puolentoista satasen on kilkkeet kotiovella. Uudet palat sitten toki tarttee kanssa hankkia, mutta ne tarttee ostaa vanhoihinkin satuloihin.

Pärjää toki niillä alkuperäisilläkin ja jotkut ajaa jopa perkeleen kovaa sellasillakin, mutta satuloiden vaihtaminen on oikeasti palvelus itselle. Nissineillä jarrujen häipyminen ei ole enää minkäänlainen ongelma, Tokicoilla taas jarrut alkavat katoamaan jo parin kiekan jälkeen. Pääsylinteriä ei mun mielestä kannata rynnätä ekana vaihtamaan, orkkis radiaalisylinteri on ihan toimiva, kunhan on kunnon letkut ja satulat kaverina.

[shyhander]

Nissinin männät on vissiin kanssa pinnoitettu jollain ruskealla kerroksella mikä ilmeisesti parantaa toimintaa, Tokicoissa ei moista muistaakseni ollut.

Mä ostin myös 07-08 jarruletkut, koska Nissineissä on banjopultin paikka vissiin ylempänä. Vähän naftin oloinen oli ratkaisu, että ehkä kuitenin orkkispituiset letkut.

[NI-TO]

Pyörä on 2005 ZX6R.
Pyörällä ajetaan vaan radalla.
Kannattaako viedä penkitettäväksi/säädettäväksi? Hinta olis 450€.
Tuota orkkis ecua pystyy Woolich piuhan avulla puukottamaan, älkää kysykö miten.
Koneessa on uusi alkuperäinen ilmansuodatin, motonetistä just haettu.
Pakoputkesta on hoidettu katti pois (koska sulatti alakatteen) ja laitettu Yoshimuran slipari (kivemmat äänet radalla).
Heppoja en tarvi lisää, A-talon enkka on 1.28.5, joten aika paranee ajoa parantamalla.
Mietityttää koneen kesto noiden pakopuolen muutosten jälkeen, vai vaikuttaako ne mihinkään.
Säätöön vai kovaa ajoa?

[Batmanninja]

^ säätöön ja sitten kovaa ajoa

Kovalta vaikuttaa toi sun hinta myös, oletko kysynyt useammasta paikasta?

Pelkän boxin voi myös nykyään myös postittaa säätöön, speksit mukaan. Tossa yksi esimerkki (eka Googlen osuma) ei kokemusta ...
http://www.ecuflash.co/motorbike-tuning/

Koneen mahdollinen kilahtaminen on kallista ja myös turvallisuusasia, sinulle ja muille radalla ajaville.

[NI-TO]

Mikähän aiheuttaa mahdollisen kilahtamisen, jos vain uloshengitystä on helpotettu.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.

[Micky]

Mikähän aiheuttaa mahdollisen kilahtamisen, jos vain uloshengitystä on helpotettu.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.

Toinen asia on moottorin ajettavuus. Omassa -09 Zx-6R:ssä oli ostettaessa Akran täysputki + power commander, aivan hirvee ajaa varsinkin radalla, koska kaasulle siirryttäessä tuli aina todella selkeä nykäys.
Omaan pyörään laitettiin Woolich + säädöt penkissä Naukkarisella. Sen jälkeen muuttui pyörän käytös ja ajomukavuus, nyt on niin smoothi ja helppo ajaa, että olivat varmasti parhaat eurot, jotka tuohon laitteeseen olen laittanut.

[sami1024]

Mikähän aiheuttaa mahdollisen kilahtamisen, jos vain uloshengitystä on helpotettu.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.

Monet väittävät, että jo pelkällä sliparin asennuksella polttoaineseos voi mennä ainakin moottorin toimintaa haittaavan laihalle. Katin poisto voi aiheuttaa vielä suuremman vaikutuksen, joten sikäli on ainakin teoriassa mahdollista, että seos olisi näiden muutosten yhdistelmänä jo moottorin kestävyyttä uhkaavalla tasolla. Toisaalta vakioilmansuodatin ja muuten sorkkimaton imupuoli voi vähän rajoittaa putkimuutosten vaikutusta.

Varmuuden asiaan saa valitettavasti vain mittaamalla, tai sitten tosiaan ottaa jonkinasteisen riskin liian laihan seoksen aiheuttamasta konevauriosta (venttiilivaurio tai nakutuksen aiheuttama täystuho). Onko tuo riski tasolla 7 oikein lotossa vai jotain vähän realistisempaa, sitä minä ainakaan en pysty sanomaan.

[Nitrous]

Mikähän aiheuttaa mahdollisen kilahtamisen, jos vain uloshengitystä on helpotettu.
Säätäminen sisältää sen Woolich piuhan ja sisäänajoa noin 40-50 min, jonka jälkeen säätö.
Tohon vanhaan ruoskaan on nyt mennyt tarpeeksi rahaa, joten säätäminen jää väliin jollei ole "pakollinen" koneen kestävyyden kannalta.

Yleensä näissä suht moderneissa mopoissa imupuoli on sen verran avara, että se ei juurikaan rajoita moottoria edes pienen virityksen jälkeen. Isompi ahdistus löytyy lähes aina tuolta pakopuolelta.

Se säätö kannattaa tehdä jo ihan ajettavuudenkin nimissä, nykivä mopo on aika ikävä ajettava.

Edit. Toinen juttu on sitten se, että tuon ikäisessä mopossa voi alkaa olemaan suuttimet huonossa hapessa (vuotavat/tukossa) tahi bensapumppu ei enää ole ihan tehtaan speksissä. Jo pelkästään jompikumpi noista vie viedä seokset aika pahasti metsään.