Alusta ja sen säätäminen

[JMH]

RSV4 1000 RF -17:ssa TTX:n vakiojousi on 85 ja linkkusuhde vakioketjulla 1,87. Kuulostaa kyllä tosi jäykältä, jos on 120:nen jousi.

Onhan suhteella iso merkitys. 02 Mille, iskarin stroukki 65 mm, ja taka-akselin stroukki 135. Eikös toi tee 2,08?

Vakiojousi 95. 2,08/1,87 * 85 = 95

Vai?

[qazwsx]

RSV4 1000 RF -17:ssa TTX:n vakiojousi on 85 ja linkkusuhde vakioketjulla 1,87. Kuulostaa kyllä tosi jäykältä, jos on 120:nen jousi.

Kyllähän tuo sitä olikin. Mutta on mulla painokin tullut alas vuodessa 20kg. Nyt siis jotain 105 huitteilla ilman ajokamoja.
Scuuba ei tainnut huomata tuosta mun aloituksesta et jousi vaihtui löysempään samalla kuin esijännitys kiristyi 5mm et sai tuon saman korkeuden kuskin kanssa?

Joka tapauksessa huomenna tuota pitäisi päästä kokeilemaan.

[teemu.k.anttila]

Onhan suhteella iso merkitys. 02 Mille, iskarin stroukki 65 mm, ja taka-akselin stroukki 135. Eikös toi tee 2,08?

Tuolla tavoin laskien tarkkuus ei kyllä arvoa 2 tarkempi ole.

Ketjun pituus, venyneisyys ja löysyys sekä takahammasrattaan koko vaikuttavat siihen mihin taka-akseli asemoituu. Ja se vaikuttaa linkkusuhteeseen.

Täytyy mitata, että pääsee sadasosan tarkkuuteen.

[JMH]

Siinähän laskette. Sai sillä suunnan.

[scuuba]

Siinähän laskette. Sai sillä suunnan.

Mittaa taka-akselin ja takahaarukan akselin välinen etäisyys, niin lasketaan lisää.

[JMH]

Noin 545. Siis kolmion pitkä kateetti. Kulma jotain 12 astetta, pukilla.

[scuuba]

Noin 545. Siis kolmion pitkä kateetti. Kulma jotain 12 astetta, pukilla.

Jos oletetaan että 545:llä linkkusuhde on 2.077, niin 10 mm lyhkäsemmällä 2.039, ja 10 mm pidemmällä 2.115.

[JMH]

Opinko, että akselia siirtelemällä linkkusuhde muuttuu prosentteja, vai mitä opin?

Oliko lopputulema ennalta hahmotettavissa jo swingin pituuden suhteesta akselin säätövaraan?

[Mikeyx]

Kulma jotain 12 astetta, pukilla.

Eipäs kirjoitella donnereita!

[scuuba]

Opinko, että akselia siirtelemällä linkkusuhde muuttuu prosentteja, vai mitä opin?

Oliko lopputulema ennalta hahmotettavissa jo swingin pituuden suhteesta akselin säätövaraan?

Hieman käytännönläheisempi lukuarvoparijoukko:
96,364 N/mm jousi linkkusuhteella 2,039, on sama kuin 100:nen 2,077:llä, on sama kuin 103,703:nen 2,115:llä.
Ja yhteen laskettuna (7,339 N/mm), tuo taka-akselin siirtymä (20 mm) vastaa jousen jäykkyydessä noin puoltatoista pykälää/ kun takajousia löytyy tyypillisesti vitosen välein 95-100-105.
Hahmottuuko paremmin?

[JMH]

Hieman käytännönläheisempi lukuarvoparijoukko:
96,364 N/mm jousi linkkusuhteella 2,039, on sama kuin 100:nen 2,077:llä, on sama kuin 103,703:nen 2,115:llä.
Ja yhteen laskettuna (7,339 N/mm), tuo taka-akselin siirtymä (20 mm) vastaa jousen jäykkyydessä noin puoltatoista pykälää/ kun takajousia löytyy tyypillisesti vitosen välein 95-100-105.
Hahmottuuko paremmin?

Kyllä. Tämähän on jo… hyvä?

[qazwsx]

Takajousia tuli taas vaihdeltua 08 10R pyörään. TTX KA788 takaiskarina.

Talvella ajelin 120 jousella ja nyt Motoparkin viimeviikonlopuksi vaihdoin 115:sen jousen takaisin paikoilleen.

Pyörä ei kuitenkaan kovemmassa jarrussa pitänyt takapyörää radassa kiinni, ja siksi aloin tuota tutkimaan enemmän.
Syykin saattoi löytyä, kun katsoin vihdoin iskarin manuaalia jossa jousen esijännitkseksi annetaan 12mm

Olin omaa jousta asentaessani laittanut 7mm esijännitystä jolla sain kyllä tuon lastatun painuman aika kohdilleen lähes 28mm Mutta liian pienellä esijännityksellä

Mittailin noita painumia kahdella jousella. 110 ja 105 jäykkyyksillä.
Tankki puolillaan bensaa. Kuski ajokamat päällä.

110 sain lastaamatonta painumaa (R2) 11mm lastattuna (R3) 26mm
105 jousella sama R2 oli 13mm lastattuna 28mm

Manuaali antaa ohjearvoksi lastaamattomalle 17mm ja lastatulle 31mm

Eli näyttäis et joutuu vielä hankkimaan 100:sen jousen jostain ja varsinkin jos paino tästä vielä laskee.

Eli nyt on kiinni 105 jousi 12mm esijännityksellä ja 28 mm lastatulla painumalla.
Perjantaina ajattelin tuota vielä Motoparkissa kokeilla jos rata on kuiva

Edessä on nähdäkseni oikeat jouset kun painuma on 39mm 8 kierrosta esijännitystä (korkeutta) säädettynä.

Motoparkissa käyty ja päivä oli hyvä. Keli aurinkoa ja ilma parhaimmillaan +15 rata +18 astetta. Pyörässä alla pirellin SC3 125/17 edessä ja takana dunlop 195/65 4 seos jolla oli jo kolmena päivänä tuolla ajettu ennestään ja kerran käännetty.
Pito erinomainen ajat jotain 1.35 luokkaa. Kello oli kiinni vain ekalla setillä ja sitten laitoin sen sivuun.

Pyörän käytös muuttui jarruissa todella paljon ja takapyörä pysyy nyt tiessä kiinni kovemmassakin jarrussa.
Taakse en koskenut vaimennuksiin vaan ne pysyi molemmat 12 auki, mutta edestä avasin comppia 2klikkiä nyt 6 auki ja tiukensin paluuvaimennusta joka oli 15 auki ja nyt 10 auki.
Jarruissa ei keula pohjannut, varaa jäi jotain 5mm käyttämättä.

Pyörä oli jokaisessa mutkassa parempi ajettava, ja kaikin puolin helpompi käsiteltävä.

[scuuba]

Pyörä oli jokaisessa mutkassa parempi ajettava, ja kaikin puolin helpompi käsiteltävä.

Sit ei muuta ku hankkimaan sitä 100:n jousta niin muuttuu vielä paremmaksi ja helpommaksi ajettavaksi?

[qazwsx]

Sit ei muuta ku hankkimaan sitä 100:n jousta niin muuttuu vielä paremmaksi ja helpommaksi ajettavaksi?

Nyt näkisin et olet asian ytimessä

Edit. Ostin sitten 100:sen ja varmuudeksi vielä 95 jousen myös niin on sitten vaihtoehtoa

[PrivateeR]

Jarruissa ei keula pohjannut, varaa jäi jotain 5mm käyttämättä.

Jos kiiltävää putkea näkyy 5mm siinä rinkulan alla, ni kyllä se iskari aika todennäköisesti pohjassa on käynyt. Joka ei siis ole huono asia välttämättä.

[qazwsx]

Jos kiiltävää putkea näkyy 5mm siinä rinkulan alla, ni kyllä se iskari aika todennäköisesti pohjassa on käynyt. Joka ei siis ole huono asia välttämättä.

Tuon pyörän keula on pohjassa jo 25mm ennen kuin putki loppuu, oon tuon ajanut niin monta kertaa pohjaan et toi on tuttu juttu.
Paras tilanne on tosiaan silloin kun saa tuon ajettua pohjaan ja on vielä hyvä jarruttaa, nyt oli keli sen verran viileä et ei senkin takia ehkä lämmennyt öljyt kunnolla putkissa.

[scuuba]

Vakiokeulan dilemmasta rata-ajon suhteen

Vakio keulan hydraulistopparit, syö joustomatkan lopun, keula pohjaa jarrussa jo "löysällä" jarrulla, ei hyvä rata-ajossa. (Osaava seppä pystyy poistamaan nuo poraamalla, ohje löytyy hyvin tyypillisesti myös öhlinsin lehtisistä.)

Menovaimennus, suunniteltu katuajoon, tyypillisesti vähän turhan pehmeä, ja hitaan ja nopean vaimennuksen suhde turhan iso/ ei kovin lineaarinen, ei hyvä rata-ajossa. (Osaava seppä pystyy shimmaamalla muokkaamaan sekä varsinaista aluetta että suhdetta.)

Paluuvaimennus, suunniteltu katuajoon, tyypillisesti vähän turhan paljon, ja hitaan ja nopean vaimennuksen suhde turhan iso/ ei kovin lineaarinen, ei hyvä rata-ajossa. (Osaava seppä pystyy shimmaamalla muokkaamaan sekä varsinaista aluetta että suhdetta.)

Säätimien vaikutusalue suhteellisen pieni, eli säädettävyys on aika heikko, ei hyvä rata-ajossa. (Tälle ei oikein voi tehdä mitään jos palikat pysyy vakiona.)

"Paluuvaimennuksen" säädin ei ole erotettu menovaimennuksen öljykierrosta, siitä syystä paluuvaimennuksen säädin onkin virallisesti nimetty "tension"-säätimeksi, koska sillä säätyy hieman molemmat, eli sekä meno- että paluuvaimennus, ei hyvä rata-ajossa. (Tälle ei oikein voi tehdä mitään jos palikat pysyy vakiona.)

Jousien valikoima on vaihteleva ja esijännitysholkkien pituus on mitä on, joka taasen sitten vaikuttaa kokonaisesijännitykseen ja painaumiin. (Osaava seppä pystyynee muokkaamaan holkkia useissa tapauksissa, ehkä.)

Kaikista edellä mainituista perus katumopon alustan perusongelmista pääsee eroon kun vaihtaa keulan putkien sisuskalut, eli tuttavallisemmin; pistää keulaan cartridge kitit.

Eli hydraulistopparit poistuu, meno ja paluuvaimennuksien alueet, ja nopean ja hitaan vaimennuksen suhde on tontilla, ja meno ja paluu on erotettu eri putkiin jolloin ne eivät sekoita toisiaan, ja säätimien vaikutusalue on huomattavasti isompi jolloin säädettävyys on parempi, jousivalikoima kattava koska ihan samat sisuskalut on tyypillisesti kaikissa vastaavissa kyykkymopojen cartridge kiteissä, ja kokonaisesijännitys on hyvin tyypillinen rata-ajoon mitoitettu.

Jos taasen haluaa vain huollattaa ja "säädättää" vakiokeulan, ja ajaa rataa/ jopa humpata nopeassa ryhmässä (ooooh!) joskus tulevaisuudessa, niin kannattaa oikeasti tutustua siihen mitä se nimenomainen mopon keula on syönyt, miten se oikeasti vaikuttaa radalla ajamiseen, ja jos ei tiedä/ ymmärrä, niin kysyy joltain sellaiselta joka oikeasti tietää, joka ei tarjoa pelkkää selkään taputtelua tyyliin:"Hyvä se on, anna mennä kovempaa vaan niin se mopo rupeaa kääntyilemään!"

Cartridgekitti maksaa saman verran kuin abaut yksi ratakaato, että sitäkin voi funtsia siinä vaiheessa kun loskapaskan roiskuessa naamalle tippa silmässä katselee lompakkoa ja haaveilee kesän rata-ajoista.

Vastaisikohan tuo yllä oleva useimpiin tietämättömien ja ymmärtämättömien harhaluuloihin vakiokeulasta?

Jos ei, niin itseään voi viihdyttää vaikkapa lukemalla tämän koko triidin alusta loppuun asti. Sen lisäksi että triidi sisältää normaalia foorumikirjoittelua suuntaan ja toiseen, niin se sisältää myös hyvin paljon opettavaista asiaa (sekä yleisistä harhaluuloista, että varsinaisista faktoista) joka avannee monen asiaan vihkiytymättömän silmiä, jos siis haluaa olla avoin uudelle tiedolle, eikä etsi pelkästään nopeaa dopamiini-tyydytystä -> hyvää fiilistä selkääntaputtelun kautta.

Lisäksi, mpradan alusta triidistä voi olla jotain iloa, lähtien tuosta:
https://www.mprata.fi/index.php?topi...22281#msg22281
Ja jos oikein innostuu, niin kannattaa tuokin koko triidi lukea ajtuksella läpi, siellä on muistaakseni vielä enemmän varsinaista asiaa kuin täällä orgin triidissä.

Loppukevennykseksi: löytyipä yksi hauska "wanha" artikkelikin josta pari katkelmaa, tietäjät tietää kenestä on kyse:

"Jousituksen ongelmat kulminoituvat siis kahteen asiaan, sekä etu- että takajousituksen toiminta on pielessä. Siukola ihmettelee, että moni motoristi satsaa puolentoista tuhannen euron iskareihin, mutta sitten niitä säädetään huhupuheiden ja olemattoman ammattitaidon voimalla.
...
Ongelma kumpuaa Siukolan mukaan siitä, ettei ymmärretä aivan perusasioita siitä miten moottoripyörän jousitus toimii. Mitä kauemmin ja kovempaa motoristi on ajanut, sitä vaikeampaa on palata jousituksen perusasioiden pariin. Tai myöntää, että omassa tietämyksessä on puutteita ja tarvitaan apua. Säädetään vaimennuksen nopeaa puolta pari kliksiä ja parin ratakierroksen jälkeen todetaan että nyt se on parempi. Jos katsottaisiin jousituksen toiminnan datatietoja, niin nähtäisiin ettei se ikinä edes mene sinne nopean vaimennuksen puolelle.
- Kun muutetaan jotain jousituksen säätöä, niin joskus se saattaa muuttua vähemmän huonoksi mutta väärällä tavalla. Sitten ruvetaan uskomaan tähän ja vähän ajan päästä on säädetty pyörä niin perseelleen, ettei löydetä enää takaisin.
...
- Tiedän hyvin harvoja sellaisia iskarin myyjiä, jotka uskaltavat sanoa että mä en tiedä kuinka se pitää säätää.
...
- Eihän sitä kisakuskeille kannata tarjota, ne kun tietävät jo kaikesta kaiken. "

Voin ehkä tuudittautua siihen että en ole näkökulmani kanssa ihan yksin.
Joo, jatkan henkseleiden paukuttelua...

[IlluH]

Voin ehkä tuudittautua siihen että en ole näkökulmani kanssa ihan yksin.
Joo, jatkan henkseleiden paukuttelua...

No mites se takaiskari?

[qazwsx]

Takajousia tuli taas vaihdeltua 08 10R pyörään. TTX KA788 takaiskarina.

Talvella ajelin 120 jousella ja nyt Motoparkin viimeviikonlopuksi vaihdoin 115:sen jousen takaisin paikoilleen.

Pyörä ei kuitenkaan kovemmassa jarrussa pitänyt takapyörää radassa kiinni, ja siksi aloin tuota tutkimaan enemmän.
Syykin saattoi löytyä, kun katsoin vihdoin iskarin manuaalia jossa jousen esijännitkseksi annetaan 12mm

Olin omaa jousta asentaessani laittanut 7mm esijännitystä jolla sain kyllä tuon lastatun painuman aika kohdilleen lähes 28mm Mutta liian pienellä esijännityksellä

Mittailin noita painumia kahdella jousella. 110 ja 105 jäykkyyksillä.
Tankki puolillaan bensaa. Kuski ajokamat päällä.

110 sain lastaamatonta painumaa (R2) 11mm lastattuna (R3) 26mm
105 jousella sama R2 oli 13mm lastattuna 28mm

Manuaali antaa ohjearvoksi lastaamattomalle 17mm ja lastatulle 31mm

Eli näyttäis et joutuu vielä hankkimaan 100:sen jousen jostain ja varsinkin jos paino tästä vielä laskee.

Eli nyt on kiinni 105 jousi 12mm esijännityksellä ja 28 mm lastatulla painumalla.
Perjantaina ajattelin tuota vielä Motoparkissa kokeilla jos rata on kuiva

Edessä on nähdäkseni oikeat jouset kun painuma on 39mm 8 kierrosta esijännitystä (korkeutta) säädettynä.

Nyt on 100:n jousi kiinni takana 12mm esijännityksellä. Lastaamaton painuma 15mm ja lastattu 29mm
Edessä 6mm esijännityksellä 41mm painuma kuskin kanssa, tosin tankki aika tyhjillään, syystä että ei ollut varabensaa varikolla mukana eilen kun tuota laittelin.
edessä 10.5 ja 11.0 jouset ja nyt nuo tuntuu liian jäykiltä kun pyörää heijaa tapeilla seisten, perä painuu alas selvästi herkemmin. Eli vielä on vaihdeltava noita etujousia. Ajattelin kokeilla vaihtaa tuon 11.0 tilalle 10.0 jolloin saisin summaksi 10.25 ja sitten katsoa jollain 9 kierroksen esijännityksellä missä mennään.

Oman lisän tähän säätöön tuo takarengas joka on Dunlop Moto2 200/75R17 jollaista en ole aiemmin kokeillut. Voi olla että pitää lyhentää takaiskaria hieman ja vaikuttaahan tuo jo välityksiinkin aika paljon.
Muokataan sen verran tuon takarenkaan osalta että tuo on käytännössä just saman kokoinen kuin Pirelli 200/65 profiili. Pirellin kehä 5 mm lyhyempi.

[scuuba]

edessä 10.5 ja 11.0 jouset ja nyt nuo tuntuu liian jäykiltä kun pyörää heijaa tapeilla seisten, perä painuu alas selvästi herkemmin.

Tuohon tuntumaan vaikuttaa menovaimennuksen suuruus huomattavasti enemmmän kuin jousten jäykkyys. Mutta voihan niitä jousiakin vaihdella, jos siltä tuntuu. Tärkeintähän on se että kuskilla on hyvä fiilis.

[scuuba]

No mites se takaiskari?

Viittaatko johonkin tiettyyn takaiskariin, vai noin yleisellä tasolla tyypilliseen kyykkämopon vakiotakaiskariin?

[qazwsx]

Tuohon tuntumaan vaikuttaa menovaimennuksen suuruus huomattavasti enemmmän kuin jousten jäykkyys. Mutta voihan niitä jousiakin vaihdella, jos siltä tuntuu. Tärkeintähän on se että kuskilla on hyvä fiilis.

Sen tähdenhän tätä harrastetaan et tulis hyvä fiilis. Valmennukset on nollissa kun noita jousia kokeilen. Onko huono päivä vai mistä moiset kommentit?

[IlluH]

Viittaatko johonkin tiettyyn takaiskariin, vai noin yleisellä tasolla tyypilliseen kyykkämopon vakiotakaiskariin?

Ihan tyypilliseen kyykkymopon takaiskariin. Keulaan cartridge kit ja takaiskarille ei tarvi tehdä mitään?

[scuuba]

Sen tähdenhän tätä harrastetaan et tulis hyvä fiilis. Valmennukset on nollissa kun noita jousia kokeilen. Onko huono päivä vai mistä moiset kommentit?

Se että säätimet on nollissa, ei tarkoita sitä, että vaimennus olisi nollissa, eihän?
Kuten itsekkin huomasit, tai nyt ehkä, niin vaikka säätimet oli nollissa, niin toisessa päässä oli enemmän vaimennusta kuin toisessa päässä, ja siitä syystä ne liikkuvat eri vastuksella, ja tuloksena on keinuhevonen, kun toinen pää on "jäykempi".
Eli johtuuko tuo lähtökohtainen sekaannus jäykkyyden suhteen tuosta harhaluulosta noiden säätimien kanssa?

Jos haluat että molemissa päissä on sama vaimennus/ vastus/ "jäykkyys" silloin kun säätimet on nollilla, niin tarvitsee vain hieman mittailla/ käyttää molemmat päät dynossa, ja shimmata vaimentimien pakat balanssiin.
Mitään järkeähän tuossa ei olisi.
Mutta tulisi ainakin hyvä tuntuma ja hyvä fiilis, kun pompottelee mopoa ja molemmat päät menee samaan tahtiin/ ovat balanssissa säätimet nollilla?

Pointti siis se, että taviksen tulisi ensin vain oikeasti tajuta mikä on se todellinen syy siihen että jompi kumpi pää tuntuu jäykältä.

Jos haluat testata tuntemuksiasi ja fiiliksiäsi, niin tee kaverin kanssa sokkotesti.
Kaverisi vaihtaa sekä jouset keulaan että myöskin menovaimennuksen suuruutta, eli kaksi muuttujaa, ja sinun tehtäväsi on pomputella mopoa ja arvuutella vaihtoiko se jäykemmät vai löysemmät jouset keulaan.
Spoiler alert: Ei se oikeasti mitään jousia vaihtanut, se vaan ruuvaili menovaimennusta suuntaan ja toiseen.

Ja jos heitellään hieman lukuja sekaan, ja haluat ihan välttämättä ropeltaa niiden jousten kanssa, niin 10.75 jousilla etuakselilla on noin 2,455 kg/mm jousivoima, ja 10.25 jousilla 2,341 kg/mm, eli eroa on 114 grammaa per millimetri, eli maitopurkin verran per 10 mm. Väittäisin että melkoinen kultasormi olet jos tuon eron huomaat mopoa pomputellessa, varsinkaan kun se keulan "jäykkyys" ei tule tuosta jousivoimasta tai sen muutoksesta.
Pistin nuo kilot ja grammat tuohon lähinnä sen takia että olis ehkä mahdollisesti hieman helpompi ymmärtää minkä suurusluokan voimista on kyse, sillon kun roplaa keulajousia/ kuinka paljon ne puolestaan oikeasti vaikuttaa tuntumaan ja fiilikseen.

[qazwsx]

Ei minulla riitä kompetenssi tässä alustan säädössä arvioimaan onko nuo säädöt nollassa kun ne on minimissä.

Mutta kai nyt on selvää että jos kuskin paino on reilut 20kg vähemmän kuin viimeksi kun noita etujousia muutin että siellä voi olla tarvetta säätöön?

Nyt on keulassa 10.25 kun viime kesänä ajoin 10.75 yhdistelmällä.

Pyörä tuo sama vanha -08 10R

Keulaputkia oli näkyvissä 3mm +korkit 3mm eli korkin päältä mitattuna 6mm. 14 kierrosta esijännitystä ja makaus 40 mm kuskin ja täyden tankin kanssa.
Takana 32mm kuskin kanssa ja 15mm pelkkä pyörä (jousi 12mm esijännitystä)

Pyörä yliohjasi liikaa mutta oli hyvä jarruttaa eikä keula pohjannut.

Tuota yliohjausta kokeilen nyt korjata laskemalla keulaputkia 3mm kolmioissa alaspäin että jää vain nuo korkit näkyviin. Tuo vaikutti asentoon sen verran että keula makaa nyt 38mm kuskin kanssa. Takapäätä en vielä mitannut.

Voi olla että reagoin liian nopeasti ja pitää vielä tulla takaisin tuon keulan korkeuden kanssa kun vauhti nousee, koska tuo yliohjaus saattaa parantua kun mutkanopeus kasvaa. Ajoin siis vaan pari kierrosta ja sain yhden haikkarin aikaiseksi kahden viimeisen kurvin välissä. Sen verran kova että kuski ilmassa mutta kädet pysyi kiinni kahvoissa enkä lentänyt yli pyörän.
Tuo luultavasti kuskin omaa hölmöilyä.

Takajousi nyt 100 mutta voi olla et 105 olis kuitenkin parempi. Pitää nyt ajella tuolla enemmän ja kattoo jos vaihtaa sen jäykemmän takaisin.

[scuuba]

Ei minulla riitä kompetenssi tässä alustan säädössä arvioimaan onko nuo säädöt nollassa kun ne on minimissä.

Mutta kai nyt on selvää että jos kuskin paino on reilut 20kg vähemmän kuin viimeksi kun noita etujousia muutin että siellä voi olla tarvetta säätöön?

Nyt on keulassa 10.25 kun viime kesänä ajoin 10.75 yhdistelmällä.

Pyörä tuo sama vanha -08 10R

Olikos tuossa nimenomaisessa kiulussa Bitubon cartridget ja 130 (vai peräti 135?) mm kokonaisjousto keulassa?
Niillä viimesellä 10 millillä (verttattuna tyypilliseen/ vakioon 120 milliin) on erittäin suuri merkitys, siksi kysyn.

[qazwsx]

Olikos tuossa nimenomaisessa kiulussa Bitubon cartridget ja 130 (vai peräti 135?) mm kokonaisjousto keulassa?
Niillä viimesellä 10 millillä (verttattuna tyypilliseen/ vakioon 120 milliin) on erittäin suuri merkitys, siksi kysyn.

Tässä on K-tech RDS ,Villen laittama.Isku on 125 mm.

Ajelin tolla tänään ja olin unohtanut noi säädöt täysin auki. Oli hiukan levoton jarrussa mut ei mahdoton koska nopean ryhmän vauhdissa pysyin mukana. Jos nyt kokeilis laittaa perussäädöt keulaan ja ajaa sitten. Nyt on sitten kokeiltu toikin et täysiä Almerian paluusuoraa omaan jarrumerkkiin ilman valmennuksia keulassa. Eli kyllä ainakin noi jouset kantaa kun en hiekoille ajanut.

[scuuba]

Ajelin tolla tänään ja olin unohtanut noi säädöt täysin auki. Oli hiukan levoton jarrussa mut ei mahdoton koska nopean ryhmän vauhdissa pysyin mukana. Jos nyt kokeilis laittaa perussäädöt keulaan ja ajaa sitten. Nyt on sitten kokeiltu toikin et täysiä Almerian paluusuoraa omaan jarrumerkkiin ilman valmennuksia keulassa. Eli kyllä ainakin noi jouset kantaa kun en hiekoille ajanut.

Tuota tuota... Tuosta nyt paistaa läpi pari hyvin tyypillistä ajatusmaailman ongelmaa.
Eli se mitä tulee siihen että mitä kuski ymmärtää (tai luulee/ ei ymmärrä) alustasta, ja miten se vaikuttaa kuskin tulkintoihin alustasta ja sen käytöksestä.

Silloin kun säätimet on nollissa/ täysin auki, niin vaimennukset ei ole nollissa. Eli vaikka säädin on täysin auki, niin vaimentimet vaimentaa edelleen. Toki ne vaimentimet vaimentaa huomattavasti paljon vähemmän, kuin silloin kun säädin on perussäädöissä, tai esim plus miinus pari kliksuu siitä suntaan tai toiseen.
Jos ajatellaan karrikoidusti, niin se kuinka paljon vaimentimet vaimentaa silloin kun säätimet on täysin auki, riippuu siitä;
Mikä on säätimen aukon halkaisija
Mikä on öljykanavien halkaisija
Mikä on männän halkaisija
Mikä on männän ohivirtauskanavan halkaisija
Mikä on männässä olevien öljykanavien halkaisija
Mikä on shimmipakkojen jäykkyys

Eli summana noista edellä mainituista seikoista; kuinka paljon vaimentimessa on vielä kokonaisuudessaan öljyn virtausvastusta, eli vaimennusta, siinä tilanteessa kun säädin on täysin auki.

Sen sijaan että olisit ajanut "Almerian paluusuoraa omaan jarrumerkkiin ilman valmennuksia", niin ajoit Almerian paluusuoraa omaan jarrumerkkiin suhteellisen minimaalisilla vaimennuksilla. Mitä nuo vaimennukset oikeasti olivat, se selviää vain dynottamalla iskarit.

Toisaalta tuo on erittäin hyvä käytännön esimerkki siitä, mikä keulan ominaisuus on merkittävin tekijä silloin kun puhutaan jarruttamisesta. Eli siinä suhteessa olet ihan oikeilla jäljillä, että jousi on se alustan komponentti, joka kantaa sen jarrutuksen aiheuttaman kokonaiskuorman.

Josta päästäänkin sitten seuraavaan tyypilliseen dilemmaan, eli jarrutuksen teho vs keulajousien kantavuus.

Hyvin tyypillisesti missä tahansa katuvakiomopossa on suhteellisen heppoiset keulajouset, kun verrataan mopon+kuskin painoa ja jarrutuksen tehoa. Lisäksi kun tyypillisesti vakiokeulassa hydraulistopparit syö osan siitä joustomatkasta, niin päästään tyypilliseen tilanteeseen jossa kuski oppii ajamaan liian löysällä keulalla, eli jarruttamaan vajaateholla.
Ja kun kuski treenaa vuosia vajaatehoisia jarruja, niin se syöpyy hyvin hyvin syvälle selkärankaan.

Siinäkin vaiheessa kun kuski vaihtaa vakiokeulan sisuskalut ratasisuskaluiksi, ja ehkä keventää mopoa/ riisuu moposta turhan katupainon, niin kuskin ajotekninen perus suorituskyky on edelleen ne vajaatehoiset jarrutukset.
Vajaatehoiset jarrut on se tuttu ja turvallinen toimintamalli, tuntuma, fiilis, kaikki se mihin kuski turvautuu silloin kun ymmärrys ja tietämys loppuu.

Jos vaihtaa keulaan sellaiset jouset, jotka oikeasti mahdollistaisivat maksimaaliset jarrut, niin kuski joutuu ihan uuden asian eteen ja on ihmeissään. Ja siinä vaiheessa on hyvin helppo turvautua vanhaan tuttuun turvaalliseen vajaatehoiseen jarrutustekniikkaan, koska mitäpä muutakaan se kuski osaisi kuin sitä mitä on treenannut, ja setin jälkeen varikolla voi vaan todeta että keulaa jää käyttämättä/ "keula on liian jäykkä".
Sen sijaan että kuski ymmärtäisi tuon johtuvan puuttellisesta ajotekniikasta, niin kuski löytää helposti hyvän syyn alkaa säätämään alustaa ja ropeltamaan jousia/ kehittelemään alustaongelmaa sinne missä ongelma ei ole alustassa.
Ja kyllä, ne saatanan selkääntaputtelijat suhataa salamana paikalle, ja antavat vertaistukea ja vahvitusharhaa, ja alustansäädön vaihtoehdot ovat sen jälkeen aivan loputtomat.

Noin yleisellä tasolla:
Jos ratakärpänen puree, ja oikeasti haluaisi ajamaan sinne nopeeseen ryhmään, ja haluaa helpottaa sinne pääsemistä:
Joko vaihda vakiokeulan sisuskalut ratakeulan sisuskaluiksi, tai vaihda katumopo ratamopoksi (jossa jo valmis rata-alusta), ja varmista että keulan jouset oikeasti pystyy kantamaan maksimi jarrutuksen.
Se nyt vaan on niin paljon helpompaa opetella ajamaan rata-ajoon soveltuvalla keulalla. Toki vaihtoehtoisesti voi turvautua selkääntaputtelijoiden sieluhoitoon, ja sitten vasta jälkikäteen tuumia että ehkä olisi voinut tehdä jotain muuta.

Vajaatehoisilla jarruilla päästään hyvin tyypilliseen oravanpyörään jossa kuski tekee sitä samaa vanhaa, ja samoin kaikki muut kuskit ympärillä tekee sitä samaa vanhaa, ja selkääntaputtelu on voimissaan, ja kaikilla on hyvä fiilis.
Kukaan ei ymmärrä mistä vajaatehoiset jarrut johtuu, mutta kaikki suosittelee toisilleen aavistuksen liian löysiä jousia koska niin on aina tehty, ja kaikilla on hyvä fiilis kun saa olla avuliaita neuvonatajia kanssa harrastajilleen.

Kuinka usein olet kuullut varikolla/ nähnyt netissä keskustelun:
Satunnainen ratailija aprikoi:
"Mulla on nyt X jouset keulassa/perässä, ne tuntuu vähän löysiltä/ jäykiltä..."
Paikalle suhahtava selkääntaputtelija haluaa olla auttavainen:
"No mulla/ sillä oli, sama mopo/ eri mopo, ja mulla/ sillä oli Y jouset keulassa/perässä."
Satunnainen ratailija menee hieman mietteliääksi:
"Jaa, no pitäisköhän mun vaihtaa noi jouset löysempiin/ jäykempiin."
Selkääntaputtelija haluaa antaa lisää vertaistukea ja hyvää fiilistä:
"Joo, vaihda jäykempiin/ löysempiin jousin, niin siitä tulee jotain!"
Satunnainen ratailija saa vahvistusta tuntemuksilleen, ja huojentuneen olon, ja toteaa:
"Joo! Pitää kokeilla! Kiitti! Tosi mahtavaa ett täällä ollaan noin avuliaita ja ystävällisiä!"
Molemmilla on erittäin hyvä fiilis ja tuntuu hyvältä. Koska kyllähän ne selkääntaputtelijoiden jutut lämmittävät hetken, ja ihan yhtä paljon kuin antaumuksella housuhin kuseminen talven loskapaskakeleissä.
Ja ei, tuo ei ole edes mitää parodiaa tai sarkasmia, ikävä kyllä, vaan tuo on ihan arkipäivää varikolla/ netissä.

Kättä pystyyn kaikki ne pitempään harrastaneet, jotka ei ole tietoisia tuosta keskustelusta varikolla/ netissä...

Mitä, ei näy käsiä...?

(pistän teknisemmän vastauksen eri viestiin)

[scuuba]

Mutta kai nyt on selvää että jos kuskin paino on reilut 20kg vähemmän kuin viimeksi kun noita etujousia muutin että siellä voi olla tarvetta säätöön?
Nyt on keulassa 10.25 kun viime kesänä ajoin 10.75 yhdistelmällä.
Pyörä tuo sama vanha -08 10R
Tässä on K-tech RDS ,Villen laittama.Isku on 125 mm.

Vedetään joku hihamututontti keulajousille seuraavilla lähtökohdilla:
Mopon paino täyteen tankattuna 200 kg
Kuski varusteineen 100kg
Keula 125 mm, painauma 40 mm, eli jarrussa pohjaukseen jää 85 mm
Eturenkaan tarjoama pito/ kitkakerroin noin 1.1/ tuon tarjoaa melkeimpä mikä tahansa rengas millä tahansa radalla, eli puhutaan ihan tyypillisestä tilanteesta, eli ei olla edes missään äärirajoilla.
Jossain alastarolla tyypillinen ratarengas tarjoaa tyypillisesti ehkä jotain 1.2(-1.3) kertoimia. Supersofti helposti enemmän.

Ja lähdetään mitoittamaan keulajousia sen suhteen että voitaisiin pystyssä jarruttaessa käyttää tuo kaikki eturenkaan tarjoama pito, ja tähdätään siihen että keula on tasan pohjassa, eli käyttänyt koko 125 mm joustomatkan, silloin kun jarrutetaan 100% teholla.

Lähimmäksi osuu se että molemmissa putkissa on 11.5Nm jouset, ja eturenkaalta käytetään pitoa 1.032 verran.
Pointti siis lähinnä se että ehkä nuo 10.75 jouset tuntu kuskista hyvältä, mutta ne rajoittavat kuskin jarruttamista, koska eivät anna mahdollisuutta jarruttaa maksimaalisesti.

Noin yleisellä tasolla:

Miksi sitten tuo keulan kantavuus jarrussa on merkityksellinen?
Siksi koska sillä on erittäin suuri vaikutus kierrosaikaan.
Liian löysä keula pakottaa kuskin jarruttamaan liian aikaisin, jolloin suoranopeus jää matalammaksi.
Ja lisäksi nopeus koko jarrutuksen ajan apeksiin asti on alhaisempi.

Nuo kasvattavat kierrosaikaa helposti jopa useita kymmenyksiä per jarru/mutka, eli kierrosaikaan tulee helposti lisää useita sekunteja, ihan vain sen takia että kuski on oppinut ajamaan vajaatehoisilla jarruilla, tai on pakotettu ajamaan vajaatehoisella jarrulla koska keulajouset ei kanna jarruissa.

Mitä sitten tapahtuu, jos kaikesta huolimatta kuski yrittää jarruttaa hieman kovempaa, vaikka keula on jo pohjassa?
Tyypillisin seuraus on se että keula alkaa kiemurtelmaan puolelta toiselle.
Vielä lisää, niin myöskin perä alkaa kiemurtelemaan.
Vielä lisää, niin perä alkaa pomppimaan ilmaa, eli ns jarrurodeo.
Eri asia on se, että jos perä nousee ilmaan ja pysyy ilmassa, eli ns endo, siinä vaiheessa ollaan ylitetty tasapainopiste jossa pyörän massa pyrkii kiertymään eturenkaan (tukipisteen) yli, ja tuo ei välttämättä ole seuraus liian löysistä keulajousista.

Käänteisesti noita ongelmia voi myöskin jonkin verran käyttää indikaationa sen suhteen että onko keulajouset sopivat vai ei.
Jos mopo pysyy jarrussa linjalla, niin jarruta kovempaa, ja ala siirtämään jarrumerkkiä eteenpäin.

Jos mopo ei pysy jarrussa linjalla, niin vaihda jäykemmät keulajouset. Tai jos et halua roplata keulajousia, niin jarruta löysemmin (ja opit ajamaan löysällä jarrulla...).
Toki voit myöskin lisätä menovaimennusta, lisätä esijännitystä, vaihtaa jäykemmät keulaöljyt, jne tehdä muuta paskaa placeboa keulalle, mutta ainoa oikea tapa on vaihtaa keulajouset.

[Jonezi]

Vedetään joku hihamututontti keulajousille seuraavilla lähtökohdilla:
Mopon paino täyteen tankattuna 200 kg
Kuski varusteineen 100kg
Keula 125 mm, painauma 40 mm, eli jarrussa pohjaukseen jää 85 mm
Eturenkaan tarjoama pito/ kitkakerroin noin 1.1/ tuon tarjoaa melkeimpä mikä tahansa rengas millä tahansa radalla, eli puhutaan ihan tyypillisestä tilanteesta, eli ei olla edes missään äärirajoilla.

Omasta kokemuksesta jos laittaa toho tyyliin että saa parhaan mahdollisen kantavuuden jarruun jousilla, tulee siitä aiva paska ajaa keskimutkaan kun keula pomppaa ylös kun päästää jarrusta.