ZX-9R

[sky]

onha siellä sellanen about 5mm paksu. paksumpikin varmaan vois olla?

Voithan sä kokeilla laittaa sinne vielä lisää. En tosin muista itse enään kuinka paljon omassani oli korotusta. Ikävä puoli tuossa on se että satula nousee.

Jos haluat tuunata lisää, niin suosittelen että nostat etuputkia 3-4 mm ylöspäin, niin vaikutus on vastaava kuin perän korotuksella ja pyörän ulkonäkö paranee aavistuksen kun keula laskee. En suosittele äkkiseltään enempää keulaputkien nostoa ilman että laitat eteen huomattavasti jäykemmät jouset, koska lokari saattaa alkaa muuten kolahtelemaan etukatteisiin.

[sky]

Löysin kuvaarkistosta yhden kuvan jossa näkyi, että oli mulla kolme prikkaa siellä, eli kyllä se 5 mm taitaa ylittyä reilusti, eli tuikkaa vaan lisää prikkaa ja kato miten käy.

[maakkus]

Voithan sä kokeilla laittaa sinne vielä lisää. En tosin muista itse enään kuinka paljon omassani oli korotusta. Ikävä puoli tuossa on se että satula nousee.

Jos haluat tuunata lisää, niin suosittelen että nostat etuputkia 3-4 mm ylöspäin, niin vaikutus on vastaava kuin perän korotuksella ja pyörän ulkonäkö paranee aavistuksen kun keula laskee. En suosittele äkkiseltään enempää keulaputkien nostoa ilman että laitat eteen huomattavasti jäykemmät jouset, koska lokari saattaa alkaa muuten kolahtelemaan etukatteisiin.

hmph täytyypi katsoa jos nostais mut tarvii mittailla sitäkin ja kattella ettei sit vaan ole jo nostettu. 10 vuotta vanha raassi niin tiedä siitä sitte mitä sille jo on tehty.
Täytyy nyt opetella ajamaankin mutta jos noi yksinkertaisemmat viritykset nyt edes tekee niin on mukavampi harjoitella.

Kiitos nopeista vastauksista

[sky]

Tuosta näät prikat. Periaatteessa voit tönärillä verrata ton prikkojen päällä olevan tuen paksuuteen, niin saat noin arvion. Oisko prikat hitusen kiinnikettä ohuemmat. Itsellä on 184 cm pituutta ja ton verta kärsi vielä perää nostaa 4 mm keulaputkien noston kanssa.

Tää on nyt sit makuasia, tykkäätkö pyörästä joka tottelee herksästi, vaiko rennomasta matkamenosta. Jos tykkäät tottelevasta pyörästä, niin tee noi em modaukset. Tietysti kannattaa sätää jousien preloadit ja iskarien vaimennukset. Takajousi kannattaa myös vaihtaa jäykempään, varsinkin jos kuskailee emäntää takana Takajousi maksaneen n. 160€

[sky]

hmph täytyypi katsoa jos nostais mut tarvii mittailla sitäkin ja kattella ettei sit vaan ole jo nostettu. 10 vuotta vanha raassi niin tiedä siitä sitte mitä sille jo on tehty.
Täytyy nyt opetella ajamaankin mutta jos noi yksinkertaisemmat viritykset nyt edes tekee niin on mukavampi harjoitella.

Kiitos nopeista vastauksista

Ha ha, seuraavaks sä varmaan kerrot et laitoin just kuvan sun pyörästä näkyviin!

[sky]

Eli laitetaan tässä vähän tekstiä ZX9R:n runkogeometrian muokkaamisesta.

ZX9R on perusominaisuuksiltaan vakaa ja mukava ajettava, soveltuu tällöin erinomaisesti matkaajoon. Kääntöpuolena on pyörän kankeahko käsiteltävyys vauhdikkaammassa ajossa. Tämä luonnollisesti korostuu vielä enemmän kun taakse laitetaan emäntä istumaan. Tällöin pyörän keula kevenee entisestään ja siitä tulee vielä kankeampi kääntää.

Luonnollisesti kun pyörän päälle tulee lisäpainoa, niin perä painuu alaspäin ja tämä muuttaa pyörän keulakulman loivemmaksi kuvassa kulma alfa. Katso alla oleva kuva:


Lähde: Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?

Näin ollen jos ajelee paljon kakspäällä, kannattaa vaihtaa taakse jäykempi jousi, jolloin perä ei painu niin paljoa alas. Näin ollen keulakulma alfa (kuva) pysyy jyrkempänä.

Jäykempi takajousi ei tosin yksin ajaessa vielä vaikuta kovin merkittävästi keulakulman pysymiseen jyrkkänä, paitsi sitten kun ajetaan lähes polvi maassa radalla kuva 2:



Jotta pyörä saadaan kääntymään ketterämmin, joudumme muuttamaan runkogeometriaa. Helpoin tapa on tehdä se nostamalla perää. Tällöin tosin istuinkorkeus kasvaa. Perän nostaminen onnistuu Muistaakseni B,E ja F malleissa lykkäämällä alla olevan kuvan 3 tapaan prikkoja iskarin ja iskarin runkokiinnikkeen väliin.



Prikkoja laitetaan kuvassa näkyvään väliin tarvittava määrä. En kuitenkaan suosittele tekemään pelkkään perään kaikkia muutoksia, jos on tarkoitus hakea maksimaalista ketteryyttä. Tällöin suosittelen nostamaan etuiskunvaimentimia kiinnityspisteissään. Tällä tavalla keulakulma jyrkkenee entisestään Katso kuva 1. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun etuiskunvaimentimia nostetaan, niin normi jousilla etulokari saattaa alkaa osumaan keulakatteeseen. Eli suosittelen nostamaan varovaisesti ja testaaman vähän ettei käy ohrasesti. E-mallissa kärsi putkia nostaa 4mm ilman, että tuli ongelmia edes radalla.

Keulan laskussa on myös se hyvä puoli että tämä siirtää pyörän painopistettä hitusen eteenpäin, jolloin keulallan pito on parempi, varsinkin kaks päällä ajettaessa.

Alla olevasta kuvasta käy ilmi kuinka runkogeometria muuttuu perän noston myötä. Sininen runko kuvaa lähtötilannetta. Punainen runko kuvaa tilannetta jossa pyörää on nostettu perästä ja lopuksi on vielä vihreänä runko jota on nostettu perästä + laskettu keulaa (nostettu pumppuja). Kuvasta näkyy kuinka mustaan pystysuoraan katkoviivaan nähden keulakulma jyrkkenee joka kerta lisää. Pyörän vakio akseliväli myös lyhenee aavistuksen, jolloin pyörä kääntyy herkemmin.



Pyörään saa myös lisää herkkyyttä lyhentämällä akseliväliä. Tämä tapahtuu joko kahdella tavalla. Laitetaan pari lenkkiä lyhyemmät ketjut, tai taakse pari piikkiä lisää. E-malliin mahtui juuri vakio ketjuilla +2 piikkiä lisää. Tietysti jos takaakseli on jo niin edessä kuin mahdollista, niin silloin akseliväli on jo minimissä.

Rengastus vaikuttaa myös ajoon. Jos laitat taakse 190/50R17 renkaan tilalle 190/55R17 renkaan, niin takaakseli nousee hitusen ja näin ollen perä nousee taas ja keulakulma jyrkkenee lisää. Jos pyörässä on huggeri, niin se ei välttämättä mahdu pyörimään huggerin alla. Huggeria voi tosin usein korottaa prikkojen alla, jolloin rengas mahtuu pyörimään ongelmitta. Toinen tekijä on se että kiihtyvyys heikkenee aavistuksen ja jotkut jopa kuvittelevat tuntevansa sen persdynolla. Renkaan poikkileikkaus profiili vaikuttaa myös pyörän kääntymiseen. Perusvaihtoehdot ovat O-, U- Ja V-profiili. Ei tarvitse kovin suurta mielikuvitusta kuvitella kuinka kirjaimet kuvaavat profiilin muotoa. V-profiili on luonnollisesti se joka taittuu agressiivisimmin mutkaan. Eli sitä käyttämällä saa parhaan kääntyvyyden, jos hakee maksimaalisuutta.

Summa summarum: Omassa ysissäni oli korotettu perä, keulapurtkia oli nostettu 4mm ja takana käytin 190/55R17 rengasta jossa oli V-profiili. Taakse oli vaihettu HyperPro:n jäykempi progressiivinen jousi. Näillä eväillä ajoin ahvenistolla 1:35.xx ajan muistaakseni. luonnollisesti pyörän jousien preloadit ja iskareiden vaimennukset oli säädetty suunnilleen kohdilleen

[maakkus]

Ha ha, seuraavaks sä varmaan kerrot et laitoin just kuvan sun pyörästä näkyviin!

ei sentään kai, mun on musta joka on ollut nuorena punainen. Vanha omistaja on maalannut katteet mustiksi.
Hyvä postaus tuosta geometriasta. Täytyy ruuvailla kun vain on aikaa, nyt taidan kuitenkin lähtee kurvaileen.

[Mikeyx]

Nopeusmittari lopetti toimintansa kesken ajon. Onko vinkkejä, miten lähteä vikaa kartoittamaan? Ilmeisesti vaijeri on mennyt poikki tai irronnut toisesta päästään....

Poikki oli piuha. Uusi vaijeri tulossa Englannista - posteineen 21 €.

[Kawa600]

Tänään edessä etutolppien liemien vaihto. Pyörä 01, eli E-malli, mutta sain käsiini vain 98vm, eli C-mallin manuskan.

Onko jousituselementit pysyneet samana, eli meneekö sama määrä öljyä putkiin?

Thanks!

[Janttura]

Mitäs sieltä kannen alta löytynyt?

Nyt vaan rupeet etsimään käyttökelpoista käytettyä viripalikkaa... nokkaa, kokoränniä... Kanteen perusporttaus, vähän suutinsatsia... Niin johan tulee hävytön vehe sun pyörästä

Ja muista nyt tsekata ne imukanavat, ettei niissä ole kaiken mailman jäysteitä tukkimassa ilman kulkua.

Joo. Kannen alta ei löytynyt muuta vakavaa kuin vesivuoto 1 pytyssä. venttiilit ei vuoda mittauksen perusteella ja imukanavassa ei ole mitään tukkimassa kulkua. Tiiviste romu vain. Vaihdan toki uudet tulpat. Nokat erittäin hyvässä hapessa ja venttiilit myös. Sumekolta hain tänään uuden tiivisteen kun mp palvelu ei saanut tiivisteitä tälle viikolle. Pärrässä on akrapovicin täysputkisto ja suuttimet vaihdettu. Kanteen tehty myös tämä niin kutsuttu remontti. Kansi vain harmittaa siinä mielessä että 3 ja 2 pytyn venttiilien välissä on pienet poreet halkeemista. Mutta eivät vuoda. Siitä olen tyytyväinen. Täytyy varmaan ajaa loppuun tämä kansi ja vaihtaa semmoinen mikä ei ole halki sekä työstää se uudestaan. Nokka-akseleita nyt ei tulisi mieleen vaihtaa kunnon takia. Venttiilit eivät ole kanteen painuneet. Palotilat oli hieman karstassa koska kävi pienesti rikkaalla. Tänään putsataan ja kasataan. Huomautuksia kasaukseen? Mihin kiinnittää huomiota?

Terveisin Jani .

E = Nyt on pyörä kasassa. Käy ja kukkuu eikä pukkaa vesiä pois. Nokat muuten eivät olleet alkuperäiset? Ilman imu tai pako merkintää nähtävästi. Mitkähän nokat mahtaisi olla kyseessä?

[sky]

Tänään edessä etutolppien liemien vaihto. Pyörä 01, eli E-malli, mutta sain käsiini vain 98vm, eli C-mallin manuskan.

Onko jousituselementit pysyneet samana, eli meneekö sama määrä öljyä putkiin?

Thanks!

Ei F-malli kelpais? Se ois saksaksi Mut tota e-mallia en oo ikinä löytänyt verkosta. E-malli oli mulla vähän aikaa haynesin kirjana, mutta se meni mopon mukana pois totta kai.

Periaatteessa voisin antaa sen kaipparin e-mailosoitteen jolle myin mopon.

[Kawa600]

Ei F-malli kelpais? Se ois saksaksi Mut tota e-mallia en oo ikinä löytänyt verkosta. E-malli oli mulla vähän aikaa haynesin kirjana, mutta se meni mopon mukana pois totta kai.

Periaatteessa voisin antaa sen kaipparin e-mailosoitteen jolle myin mopon.

Tottakai F-mallikin kelpaa! saksa käy ihan hyvin!
mut tänään vissiin pakko mennä ton c-mallin tilavuustiedoilla....pakko saada pyörä ajoon.!!

[sky]

Tottakai F-mallikin kelpaa! saksa käy ihan hyvin!
mut tänään vissiin pakko mennä ton c-mallin tilavuustiedoilla....pakko saada pyörä ajoon.!!

f-malli, eli F-malliin menee vähemmän kuin c/d-malliin.

Mutta jos teet valuttamalla, niin laita saman verran takaisin kuin sitä tuli ulos.

[Janttura]

Moro!

Mistäs mahtaa saada ostettuun venttiilinvälyksen säätöpaloja 9r 1994-1997 malliin? Eli siihen B malliin. Omasta ei moottori tikkaa muttaa näin varmuudeksi varalle? Paha homma tehä itte? Perkele kun ei ole keinuvivullista ruuvisäätöä . On myös muuten mukava pyörä leikkiä .

Terveisin Jani

[Mikeyx]

Merkkihuolto myy hintaan 12€/pala. Googlaa sanoilla Hotcams shim kit ja sieltä 7,48 mm shimmit. Omaani tarvitsin 2,55-2,75 mm paloja.tein homman puolitoista viikkoa sitten ensikertalaisena, ja homman jälkeinen fiilis oli että "ei enää ikinä uudestaan". Nyttemmin on aika jo kullannut muistoja... .... Tee tarkat muistiinpanot siitä mitä olet purkanut ja mitkä olivat letkujen ja vaijereiden keskinäiset asemat ennen purkua. Rakotulkin liuskat kannattaa suosiolla taivuttaa ällän muotoon - muuten on ahdasta mitata. Kannattaa myös laittaa paperia vaihdettavan palan ympäristöön, sillä uutta palaa laitettaessa se herkästi putoaa ja etenkin reunimmaisten venttilien kohdalla voi pudota tavoittamattomiin. Nimim. kokemusta on.

[Talttapää]

Mistäs mahtaa saada ostettuun venttiilinvälyksen säätöpaloja 9r 1994-1997 malliin? Eli siihen B malliin. Omasta ei moottori tikkaa muttaa näin varmuudeksi varalle?

Aika kallis & turha salkku tulee jos varalle tilaat summamutikassa paloja.

[Kawa600]

f-malli, eli F-malliin menee vähemmän kuin c/d-malliin.

Mutta jos teet valuttamalla, niin laita saman verran takaisin kuin sitä tuli ulos.

jaa-a...saman verran laitettiin kuin luki C-mallin manuskassa..eli 479ml.....vaikea sanoa...hyvältä tuntuu ja tuntuma parani 110%, mutta....onko tässä nyt jotain riskiä, jos siellä onkin ihan helvetisti liikaa..???

Pyörä siis E-mallia vm-01.

On muuten pyörä ihan uskomaton ajaa tuon ohjauslaakerin vaihdon jälkeen!! Ihan ku olis saanu uuden pyörän!

[Kawa600]

onha siellä sellanen about 5mm paksu. paksumpikin varmaan vois olla?

Mulla on varmaan reilu 1 cm. Ihan kokonainen mutteri laitettu sinne.

[Mikeyx]

Aika kallis & turha salkku tulee jos varalle tilaat summamutikassa paloja.

Mulle satsi tuli kotiin hintaan 60€ ja paloja meni 6 kpl, joten jo eka kerralla haukkui hintansa.

[Janttura]

Aika kallis & turha salkku tulee jos varalle tilaat summamutikassa paloja.

No totta helvetissä mä tarkistan mitä tartten ennen ku tilaan . Siis ittelläni on tyylinä ollut se että olisi sitte osia niin sanotusti kotona kun alkaa jotain tarvitsemaan. Aina kun raha tilanne alkaa antamaan siis periksi. Itse tottunut kaikki huollotkin tekemään omiin ajoneuvoihin muutenkin.

Terveisin Jani

[sky]

jaa-a...saman verran laitettiin kuin luki C-mallin manuskassa..eli 479ml.....vaikea sanoa...hyvältä tuntuu ja tuntuma parani 110%, mutta....onko tässä nyt jotain riskiä, jos siellä onkin ihan helvetisti liikaa..???

Pyörä siis E-mallia vm-01.

On muuten pyörä ihan uskomaton ajaa tuon ohjauslaakerin vaihdon jälkeen!! Ihan ku olis saanu uuden pyörän!

Sullahan on sitten ollut hyvät öljyt jos ei parantunut tuon enempää. Parhaimmillaan ero on kuin kesällä ja talvella Öljymäärää voi lisätä n. 5 mm kerrallaan (kumpaankin putkeen saman verran). Tällä konstilla saa jäykemmän keulan. Negatiivinen asia on se että loppuvaimennuksesta tulee entistä tiukempi. Seurauksena on nopeissa ja tiukoissa jarrutuksissa epävakaa pyörä, jonka perä alkaa pomppimaan. Pahimmillaan seurauksena on kunnon woblaus ja pyörä nurin.

Peruslähtökohtana ysissä ei tee mitään ohjausiskarilla, mutta jos säätää pyörän viimesen päälle radalle, niin ongelmia alkaa syntymään woblauksenkin kanssa. Itselläni tosin ainoa paikka jossa tuli woblinkiongelmaa oli ahveniston pääsuoran loppu, joka on todella epätasainen ja hevosenkenkä on sen verta pelottava, että aina tuli jarrutettua liikaa Eli käytännössä vika oli kuskissa ja kuskin jarrutustekniikan puutteessa

[Kawa600]

Sullahan on sitten ollut hyvät öljyt jos ei parantunut tuon enempää. Parhaimmillaan ero on kuin kesällä ja talvella Öljymäärää voi lisätä n. 5 mm kerrallaan (kumpaankin putkeen saman verran). Tällä konstilla saa jäykemmän keulan. Negatiivinen asia on se että loppuvaimennuksesta tulee entistä tiukempi. Seurauksena on nopeissa ja tiukoissa jarrutuksissa epävakaa pyörä, jonka perä alkaa pomppimaan. Pahimmillaan seurauksena on kunnon woblaus ja pyörä nurin.

Peruslähtökohtana ysissä ei tee mitään ohjausiskarilla, mutta jos säätää pyörän viimesen päälle radalle, niin ongelmia alkaa syntymään woblauksenkin kanssa. Itselläni tosin ainoa paikka jossa tuli woblinkiongelmaa oli ahveniston pääsuoran loppu, joka on todella epätasainen ja hevosenkenkä on sen verta pelottava, että aina tuli jarrutettua liikaa Eli käytännössä vika oli kuskissa ja kuskin jarrutustekniikan puutteessa

No tuli sitä eroa varmaan kuin "auringolla ja kuulla".. Mun pyörässä on tuo ohjausiskari - tuskinpa mitään haittaakaan.

Mutta siis se kysymys??? Se öljymäärä putkissa..eli ylimääräinen öljy ei aiheuta muuta "ongelmaa" kuin keulan jäykentymisen? Tämä sopii kyllä kun itselläkin painoa ajokamat päällä varmaan 125.. ..jostain kun sais vielä halvalla jäykemman takajousen...??

[sky]

No tuli sitä eroa varmaan kuin "auringolla ja kuulla".. Mun pyörässä on tuo ohjausiskari - tuskinpa mitään haittaakaan.

Mutta siis se kysymys??? Se öljymäärä putkissa..eli ylimääräinen öljy ei aiheuta muuta "ongelmaa" kuin keulan jäykentymisen? Tämä sopii kyllä kun itselläkin painoa ajokamat päällä varmaan 125.. ..jostain kun sais vielä halvalla jäykemman takajousen...??

Itse laitoin tälläisen (HyperPro), hinta ei oo paha. Alustan vakiosäädöillä toi ei ollut tavaajossa kummonen, kun vertas orggikseen, mut kaks päällä se oli jo ihan eri verme. Sit ku nosti perää ja laski keulaa, niin toi pääs oikealle toimintaalueelle Tosin meitsi haki nimenomaan maaseutuGP asetuksia, matkapyörässä toi menee mukavasti vakiosääädöilläkin

Jos haluaa vielä stydymmän, niin sit kannattaa tilata jostain mistä saa haluamallaan jousiarvolla

[Janttura]

Doddii. Mites kawa miehet B mallin Usd keulaan stefojen ja holkkien vaihto? Pahakin homma? Paljonko öljytilavuus per pumppu? Ei tykkää keulimisesta tämä malli näköjään. Entäs keulimista varten täytyykö tehdä öljymodi vai riittääkö ylimääräinen puolikas/litra siihen että se voitelee yläkerran että alakerran kallistuessaan taaksepäin? Sitten vielä semmoinen että minkälaista ääntä moottorinne pitää? Kuuluuko venttiilikoneistosta kuulua semmoinen pieni säksätyksen ääni? vai alkaakohan välykset nyt jo kasvamaan

Terveisin Jani!

[Mikeyx]

Onko Haynesissa tai jossain muualla hyvät ohjeet kaasareiden purkamisesta ja putsaamisesta? Kaasareiden synkkaus ei vaikuttanut röpökäyntiin mitään, joten on tehtävä jotain muuta. Noissa kaasareissa vaijeri näköjään säätää läppiä, jotka puolestaan annostelevat luisteille alipainetta, joka puolestaan avaa luisteja vasten jousivoimaa. Nyt jos luistien välillä on kitkaeroja, niin se voisi tehdä sen että luistit avautuvat epätahdissa vaikka läpät ovatkin synkassa. Tuntuuko loogiselta?

[kawawaanari]

haynesista löytyy suht selkeät räjäytyskuvat kaasarista, mulla on myös korjaamoille tarkoitettu laajempi opus mut se on tällä hetkellä lainassa, korjaamo opuksessa on muistini mukaan toi kaasari homma tarkemmin selostettuna.

[tl72]

Eli laitetaan tässä vähän tekstiä ZX9R:n runkogeometrian muokkaamisesta.

ZX9R on perusominaisuuksiltaan vakaa ja mukava ajettava, soveltuu tällöin erinomaisesti matkaajoon. Kääntöpuolena on pyörän kankeahko käsiteltävyys vauhdikkaammassa ajossa. Tämä luonnollisesti korostuu vielä enemmän kun taakse laitetaan emäntä istumaan. Tällöin pyörän keula kevenee entisestään ja siitä tulee vielä kankeampi kääntää.

Luonnollisesti kun pyörän päälle tulee lisäpainoa, niin perä painuu alaspäin ja tämä muuttaa pyörän keulakulman loivemmaksi kuvassa kulma alfa. Katso alla oleva kuva:


Lähde: Miksi ja miten moottoripyörä kääntyy?

Näin ollen jos ajelee paljon kakspäällä, kannattaa vaihtaa taakse jäykempi jousi, jolloin perä ei painu niin paljoa alas. Näin ollen keulakulma alfa (kuva) pysyy jyrkempänä.

Jäykempi takajousi ei tosin yksin ajaessa vielä vaikuta kovin merkittävästi keulakulman pysymiseen jyrkkänä, paitsi sitten kun ajetaan lähes polvi maassa radalla kuva 2:



Jotta pyörä saadaan kääntymään ketterämmin, joudumme muuttamaan runkogeometriaa. Helpoin tapa on tehdä se nostamalla perää. Tällöin tosin istuinkorkeus kasvaa. Perän nostaminen onnistuu Muistaakseni B,E ja F malleissa lykkäämällä alla olevan kuvan 3 tapaan prikkoja iskarin ja iskarin runkokiinnikkeen väliin.



Prikkoja laitetaan kuvassa näkyvään väliin tarvittava määrä. En kuitenkaan suosittele tekemään pelkkään perään kaikkia muutoksia, jos on tarkoitus hakea maksimaalista ketteryyttä. Tällöin suosittelen nostamaan etuiskunvaimentimia kiinnityspisteissään. Tällä tavalla keulakulma jyrkkenee entisestään Katso kuva 1. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun etuiskunvaimentimia nostetaan, niin normi jousilla etulokari saattaa alkaa osumaan keulakatteeseen. Eli suosittelen nostamaan varovaisesti ja testaaman vähän ettei käy ohrasesti. E-mallissa kärsi putkia nostaa 4mm ilman, että tuli ongelmia edes radalla.

Keulan laskussa on myös se hyvä puoli että tämä siirtää pyörän painopistettä hitusen eteenpäin, jolloin keulallan pito on parempi, varsinkin kaks päällä ajettaessa.

Alla olevasta kuvasta käy ilmi kuinka runkogeometria muuttuu perän noston myötä. Sininen runko kuvaa lähtötilannetta. Punainen runko kuvaa tilannetta jossa pyörää on nostettu perästä ja lopuksi on vielä vihreänä runko jota on nostettu perästä + laskettu keulaa (nostettu pumppuja). Kuvasta näkyy kuinka mustaan pystysuoraan katkoviivaan nähden keulakulma jyrkkenee joka kerta lisää. Pyörän vakio akseliväli myös lyhenee aavistuksen, jolloin pyörä kääntyy herkemmin.



Pyörään saa myös lisää herkkyyttä lyhentämällä akseliväliä. Tämä tapahtuu joko kahdella tavalla. Laitetaan pari lenkkiä lyhyemmät ketjut, tai taakse pari piikkiä lisää. E-malliin mahtui juuri vakio ketjuilla +2 piikkiä lisää. Tietysti jos takaakseli on jo niin edessä kuin mahdollista, niin silloin akseliväli on jo minimissä.

Rengastus vaikuttaa myös ajoon. Jos laitat taakse 190/50R17 renkaan tilalle 190/55R17 renkaan, niin takaakseli nousee hitusen ja näin ollen perä nousee taas ja keulakulma jyrkkenee lisää. Jos pyörässä on huggeri, niin se ei välttämättä mahdu pyörimään huggerin alla. Huggeria voi tosin usein korottaa prikkojen alla, jolloin rengas mahtuu pyörimään ongelmitta. Toinen tekijä on se että kiihtyvyys heikkenee aavistuksen ja jotkut jopa kuvittelevat tuntevansa sen persdynolla. Renkaan poikkileikkaus profiili vaikuttaa myös pyörän kääntymiseen. Perusvaihtoehdot ovat O-, U- Ja V-profiili. Ei tarvitse kovin suurta mielikuvitusta kuvitella kuinka kirjaimet kuvaavat profiilin muotoa. V-profiili on luonnollisesti se joka taittuu agressiivisimmin mutkaan. Eli sitä käyttämällä saa parhaan kääntyvyyden, jos hakee maksimaalisuutta.

Summa summarum: Omassa ysissäni oli korotettu perä, keulapurtkia oli nostettu 4mm ja takana käytin 190/55R17 rengasta jossa oli V-profiili. Taakse oli vaihettu HyperPro:n jäykempi progressiivinen jousi. Näillä eväillä ajoin ahvenistolla 1:35.xx ajan muistaakseni. luonnollisesti pyörän jousien preloadit ja iskareiden vaimennukset oli säädetty suunnilleen kohdilleen

ostettiin kimppa ratalelu 2002 9r,kemorassa kerran käyty koittaan ja ajolinjan pitäminen mutkassa mahdotonta ,tuntuu kun kaatuis koko mopo kun yhtäkkiä tuntuu "haukkaavan" kesken mutkan ,välystä ei tunnu löytyvän mistään
mutta voiko olla ohjauslaakeri silti,renkaatkin ovat hyvässä hapessa,onko hyviä ideoita missä vika

[sky]

ostettiin kimppa ratalelu 2002 9r,kemorassa kerran käyty koittaan ja ajolinjan pitäminen mutkassa mahdotonta ,tuntuu kun kaatuis koko mopo kun yhtäkkiä tuntuu "haukkaavan" kesken mutkan ,välystä ei tunnu löytyvän mistään
mutta voiko olla ohjauslaakeri silti,renkaatkin ovat hyvässä hapessa,onko hyviä ideoita missä vika

Oliko joku tietty kurvi erityisesti?
Onko ongelma kumpaankin suuntaan käännyttäessä?
Ajatteko polvi maassa? Onko painon siirto hallussa? Tuetko ulkokurvin kättä tankkiin?
Käytätkö jarrua kurviin tullessa? Missä vaiheessa lopetat jarruttamisen?
Onko keulaputkia nostettu?
Onko takaiskarin päällä koroitusprikkoja?
Onko pyörässä ohjausiskari?
Onko renkaat O-, U,- vai V-profiilia? Onko takarengas 190/50R17? Entä etunen 120/70R17?

1. Tarkistakaa että etupumput ovat suorat
2. Vaihtakaa öljyt, jos niitä ei ole vaihdettu
3. Säätäkää preloadit ja vaimennukset kohdilleen

En tiedä teikäläisen rataajotaitoa, mutta yks ihan semmonen perusvirhe on se, että kurviin kantataan kyllä rohkeasti, mutta kantatessa annetaan vauhdin tippua, vaikka kurviin pitäisi tulla tasakaasulla sisään antaa tarvittaessa varovasti lisää kaasua. Jos vauhti tippuu liikaa, niin keskipakoisvoima katoaa ja pyörä alkaa kaatua voimakkaasti sisäkurviin Se voi toki tuntua käsittämättömältä haukkaamiselta Tämä on koettu varsinkin ahveniston hitaissa kurveissa monet kerrat

[tl72]

Oliko joku tietty kurvi erityisesti?
Onko ongelma kumpaankin suuntaan käännyttäessä?
Ajatteko polvi maassa? Onko painon siirto hallussa? Tuetko ulkokurvin kättä tankkiin?
Käytätkö jarrua kurviin tullessa? Missä vaiheessa lopetat jarruttamisen?
Onko keulaputkia nostettu?
Onko takaiskarin päällä koroitusprikkoja?
Onko pyörässä ohjausiskari?
Onko renkaat O-, U,- vai V-profiilia? Onko takarengas 190/50R17? Entä etunen 120/70R17?

1. Tarkistakaa että etupumput ovat suorat
2. Vaihtakaa öljyt, jos niitä ei ole vaihdettu
3. Säätäkää preloadit ja vaimennukset kohdilleen

En tiedä teikäläisen rataajotaitoa, mutta yks ihan semmonen perusvirhe on se, että kurviin kantataan kyllä rohkeasti, mutta kantatessa annetaan vauhdin tippua, vaikka kurviin pitäisi tulla tasakaasulla sisään antaa tarvittaessa varovasti lisää kaasua. Jos vauhti tippuu liikaa, niin keskipakoisvoima katoaa ja pyörä alkaa kaatua voimakkaasti sisäkurviin Se voi toki tuntua käsittämättömältä haukkaamiselta Tämä on koettu varsinkin ahveniston hitaissa kurveissa monet kerrat

itse nyt aika aloittelija noissa rata hommissa toi nyt oli neljäs mopo millä ajanut radalla eikä ykskään ole kyllä meinannut kaatua alle ,mopossa on öhlinssin takaiskari ja ohjausiskari,takaiskari kuulemma huollettu just ,ensimmäinen kerta tosin kun slikseillä ajoin tais olla mezelerin racetekit,itsellä tuntui että olis ollut pahempi vasemmalle kanttattaessa mutta kaveri jolla on tota ratakokemusta enemmän oli sitä mieltä että yhtä paska molempiin suuntiin,on sillä ainakin kunnon lipat joskus vedetty kun on rungossa lommo,pitää nyt tarkistaa noi keulaputket ja onko perää nostettu jos toi pyörän geometria on kunnolla sotkettu?

[sky]

itse nyt aika aloittelija noissa rata hommissa toi nyt oli neljäs mopo millä ajanut radalla eikä ykskään ole kyllä meinannut kaatua alle ,mopossa on öhlinssin takaiskari ja ohjausiskari,takaiskari kuulemma huollettu just ,ensimmäinen kerta tosin kun slikseillä ajoin tais olla mezelerin racetekit,itsellä tuntui että olis ollut pahempi vasemmalle kanttattaessa mutta kaveri jolla on tota ratakokemusta enemmän oli sitä mieltä että yhtä paska molempiin suuntiin,on sillä ainakin kunnon lipat joskus vedetty kun on rungossa lommo,pitää nyt tarkistaa noi keulaputket ja onko perää nostettu jos toi pyörän geometria on kunnolla sotkettu?

Racetec on aika pyöreä rengas leikkaukseltaan, joten sen ei pitäis kantata kovin agressiivisesti. Kemorassa ei tarvinnut edes ohjausiskaria, joten sitä ei kannata siellä käyttää ollenkaan jos ei osaa säätää sitä sopivaksi. Väärin säädettynä ohjausiskarista on ainoastaan haittaa kun pyörä käyttäytyy mutkissa ikävästi. En osaa sanoa tuosta öhlärin takaiskarista mitään, liökökö jousikin vaihdettu samalla jäkemmäksi? Mun mielestä ysi oli erittäin raskas ajettava radalla vielä säädettynäkin, se kyllä tottelee kun kääntää mutta, mitään ylimäärästä se ei tee, ellei kuski hötky itse ylimääräistä. Voi olla hyvin mahdollista että etupumput ovat taittuneet ja/tai runko on vääntynyt jostain. Ota ne putket irti ja tarkista niiden suoruus.

Mutta jos rehellistä mielipidettä kysyt niin olisi kannattanut ostaa joku -00-04 rykkönen ratapyöräksi. Ne meinaan soveltuvat radalle erittäin hyvin ja niillä on ajettu ihan kipeen hyviä aikoja esim. ahvenistolla: alta 1:28

Mutta siis ysi ei ole todellakaan mikään hyvä ratapyörä, mutta siitä saa kyllä siedettävän Itse olen käynyt kemoralla vain kerran, joten tulokseksi jäin vaatimaton 1:24,8 5hz GPS:llä mitattuna.

Ahvenistolla ajoin vakioysillä (E-malli) 1:34,6. Ainoastaan säädetty runkogeometriaa, takarenkaan profiili muutett -55:ksi, taakse +2 piikkiä lisää ja vaihdettu taakse progressiivinen takajousi.

Seuraavana keväänä viritykset: Yoshin koko ränni, factoryn suuttimet, Webcamin nokat, vapaavirtasuodatin ja pp-tuning racingjalkatapit: 1:33,5 ja sitten myin mopon pois