Huolta kytkimestä

Tervehdys kaikille
Kysyisin mopottimeni (900ss vm2000)kytkimestä hieman, olen havainnut kytkinnesteiden tummentuvan erittäin nopeasti jopa alle 1000km nesteiden vaihdon jälkeen??? Siis onko vikaa vai normaali asia? Toinen huolenaihe on kytkin kopan reunoille ilmestynyt hieman öljyinen pöly käsittääkseni kytkimen puolelle ei öljyä pitäisi päästä vai onko nämä kaksi ongelmaa yhteydessä toisiinsa ja joita en itse vain ole osannut yhdistää?

Kertokaa ihmeessä sunnuntaiviritteliälle!

[750S]

Tervehdys kaikille
Kysyisin mopottimeni (900ss vm2000)kytkimestä hieman, olen havainnut kytkinnesteiden tummentuvan erittäin nopeasti jopa alle 1000km nesteiden vaihdon jälkeen??? Siis onko vikaa vai normaali asia? Toinen huolenaihe on kytkin kopan reunoille ilmestynyt hieman öljyinen pöly käsittääkseni kytkimen puolelle ei öljyä pitäisi päästä vai onko nämä kaksi ongelmaa yhteydessä toisiinsa ja joita en itse vain ole osannut yhdistää?

Nesteiden tummuminen on tavallista vakiokytkimellä. Ameerikkalaiset, jotka kaiken tietävät ehdottavat työsylinterin vaihtamista. Itseäni ei mokoma ole haitannut, olen vaihdellu vain nesteitä hiukan tiheämmin.
Samaisella foorumilla oli jollakin sama öljy ongelma. Ratkaisuna oli työsylinterin päässä olevien O-renkaiden vaihtaminen ja sylinterin puhdistaminen. Tarkista samalla, että kytkin tanko ei pyöri ja syö O-renkaita.

[valtton]

Kytkinnesteet tummuvat kyllä kaikista Ducateista hyvin nopeasti jopa uusista peleistä jo alle tuhannen kilometrin jäljiltä, mutta tuo öljyinen pöly voi ehkä johtua kytkimen työsylinterin "työntöpuikon" kuluneisuudesta tai sen puikon säteisakselitiiviste "stefa" voi olla rikki on jopa itse puikkoja nähty lähes katkenneen ja näin aiheuttaneen tuhoa ja öljyvuotoa kytkin kopan sisään. Nyt vaan kytkin pois eli veks ja tarkastamaan sitä pitkää ja ohutta tankoa onko kulumaa? Sitten kaivelet sieltä esiin stefan ja stefan takana olevan pienen laakerin joka on hyvä tarkistaa ja rasvata ja jos vaurioita löytyy niin uutta kehiin paikallisesta tiiviste kaupasta tai Ducati putkasta.

Yksi vaihtoehto muiden joukossa. *

Paljon Ducatilla on ajettu?

Mopo tuotu ns harmaatuontina saksasta 2003 keväällä suomalaisen
mopo jobbarin avustuksella joten kilometreistä en voi ihan varma olla 38tkm.
Yleiskunnoltaan 9+ eli siisti.

[duke]

Olen ymmärtänyt että nesteen tummenemisen aiheuttaa juuri kytkinpuikon pyöriminen kytkimen mukana. Kytkimen painelevyssä ei ainakaan vakiossa kytkimessä -96 mallin 900SS:ssä ole painelevyn ja kytkinpuikon välistä "laakeria" eli semmoista pientä kuulaa joka on upotettu siihen puikon päähän tulevaan osaseen. (Olikohan tarpeeksi epäselvästi kerrottu) Vaihdoin juuri STM:n kytkimen ja juuri tuon pikkuosan kytkinpuikon päähän. Keväällä nähdään että tummuuko neste samaan tapaan kuin aiemmin.

[pepemoto]

Kyllä se öljyisen pölyn syy on mitä todennäiköisimmin tuo,mitä valtton kirjoittaa.Siihen kytkin nesteen tummumiseen en osaa sanoa mitään.Kyllä siellä ducatin (ainakin 900ss) kytkin puikon päässä on laakeri,tai tarkemmin kytkimen kannessa.Se "pikkuosa" joka on puikon päässä tulee nimenomaan kyseisen laakerin keskelle.

[parjan_fin]

En nyt kovin tarkkaan jaksanu kaikki lukea, mutta kytkinnesteiden tummentuminen (oman kokemuksen mukaan) johtuu siitä että ketjurasva ja muu töhnä pääsee kytkimen työsylinterin stefojen välistä nesteen sekaan (jotain kumman kautta) ja värjää nesteen. Ei todellakaan kestä kauaa kun neste on taas tummaa. Siitä ei siis tarvitse huolestua.

Se kytkimen puolelta tuleva pöly on ihan normaalia kytkinpölyä, mutta jos siellä seassa on öljyä niin kannattaa alkaa hiukan tutkimaan. Muutamista tuollaisista tapauksista olen kuullut ja silloin on tuo lohkossa oleva kytkinakselin (siis mikä menee keskeltä kytkintä vaihdelootaan ja on kiinni kytkin kruunussa) stefa on alkanut huohottamaan koneen öljyjä pihalle. Ja sitä kannattaa seurailla, ettei petä kokonaan...

[jb600]

Mun mopossa kytkinneste alkoi huveta loppukesästä sen verran, että 1000...1500 km:n välein sai lisäillä. Nyt sitten talvella otin työsylinterin auki ja tutkin mitä se on syönyt. Sieltä löytyi yksi ainoa tiiviste, mikä voi aiheuttaa vuodon suuntaan tai toiseen. Siis nestevuodon ulospäin tai nesteiden tummumisen. Työsylinterissä on sisällä n. 25 mm halkaisijainen mäntä, jonka ympärillä on huulitiiviste, joka painuu sylinterin seinämiä vasten. Männän kytkintä kohti olevassa päässä on stefa, jonka keskelle painuu tämä paljon puhuttu ohut, pyöreä tanko. Stefa ei vaikuta mitenkään nesteiden vuotamiseen, vaan se vain pitää tangon ja männän välin voitelevan vaseliinin takanaan.
Koska oman pyöräni tapauksessa mäntä ja sylinteri näyttivät hyväkuntoisilta, en usko kytkimen tarvitsevan muuta huoltoa kuin osien puhdituksen ja uudet tiivisteet. Huulitiivistettä on varmaan turha etsiä tarvikkeena, varsinkaan kun alkuperäinenkään ei ole kallis. Stefaa ajattelin kysellä paikallisesta laakeriliikkeestä. Samalla tietysti voisi vaihtaa pyöreän tangon ympärille uudet o-renkaat.
Vaihtotyö on helppo, vaikkakin vaatii nesteiden tyhjentämisen kytkimestä. Kokeillaan nyt näin, jospa tulisi kuntoon.

[duke]

Joo, taisin kirjoitella epäselvästi ja on voinut kytkinkauppiaskin liioitella edellä mainitsemani "nappulan" vaikutusta nesteen tummenemiseen. Painelevyssä todellakin on oikea laakeri, mutta tässä kyseisessä nappulassa joka painetaan sen laakerin sisään on vielä erillinen kuula johon kytkinpuikko vastaa. Ilmeisesti tarkoituksena on varmistella ettei se puikko ala pyörimään kytkimen mukana. Taitaa kuitenkin olla stm:n höpötyksiä koko juttu.

[pepemoto]

Samalla tietysti voisi vaihtaa pyöreän tangon ympärille uudet o-renkaat.

Ja kannattaa samalla tarkastaa kytkintappi,sieltä kytkimen puoleisestä päästä,ettei siellä sijaitseva neulalaakeri ole kuluttanut tappia.Samalla saa vaihdettua siellä sijaitsevan stefan,koko 8x12x3,löytyy laakeriliikkeistä.

Kiitos asiantuntevasta informaatiosta
Kytkin on nyt avattu (ensimmäinen kerta!)
no helpostihan se "sunnuntaiviritteliältä" onnistui silmiin pisti
muutama mielenkiintoinen havainto.

1. Kytkin "häkki" on kulunut (mihin levyt laitetaan).
2. Työsylinterin "työntötanko" on kulunut uralle kytkimen puolelta (ilmeisesti laakerin kohdalta)
3.Kytkinlevyissä pintaa noin 0.1mm (kytkin ei ole luistanut)

Ei kai auta muu kun lähteä ducati kauppaan ostoksille ja nyt hyvät foorumilaiset laittakaa ihmeessä vinkkiä mitä kannattaa
vielä tarkistaa ja mitä näiden havaintojen jäljiltä kannattaa lähteä hankkimaan. Käsittääkseni käytettyjä osia ei kannata alkaa etsimään vai??

[valtton]

1. Kytkin "häkki" on kulunut (mihin levyt laitetaan).
2. Työsylinterin "työntötanko" on kulunut uralle kytkimen puolelta (ilmeisesti laakerin kohdalta)
3.Kytkinlevyissä pintaa noin 0.1mm (kytkin ei ole luistanut)

Ei sitä kytkinlevyn (massa) pintaa kuulukkaan olla enempää ja hiilikuitu performance sarjasta ne kytkinlevyn ns"kohoumat" puuttuvat kokonaan. Ilmeisesti olet mitannut kohouman juuresta kohouman korkeimpaan kohtaan? Jos nyt kuitenkin meinaat vaihtaa enemmänkin kytkimen osia niin kannattaa samalla uusia myös massalevyt.

Jos taas ns"häkki" eli ilmeisesti kruunu on kulunut ei oikein kannata miettiä muuta (siis jos haluaa hyvän) kun vaihtaa se uuteen sama työntöpuikon ja sen pienen laakerin kohdalla.

Miten saan selvitettyä kytkinlevyjen kuluman jos kerran mittaamalla ei onnistu?

Budjetti ei ehkä kerta paukkuna salli täydellistä kytkimen remontoimista jos vain mahdollista niin käytän vanhoja osia ja hankin vain pakolliset, tarkoitus on saada pyörä hyvään ja varmaan käyttökuntoon kohtuullisilla kuluilla jos kytkinlevyt tarvitsee vaihtaa niin sitten ne vaihdetaan.

Jos kytkinlevyjen vaihto osoittautuu välttämättömaksi niin mitä hyötyä noilla valttonin mainitsemilla "hiilikuitu performance" levyillä saavutetaan?

Miten saan selvitettyä kytkinlevyjen kuluman jos kerran mittaamalla ei onnistu? *

Budjetti ei ehkä kerta paukkuna salli täydellistä kytkimen remontoimista jos vain mahdollista niin käytän vanhoja osia ja hankin vain pakolliset, tarkoitus on saada pyörä hyvään ja varmaan käyttökuntoon kohtuullisilla kuluilla jos kytkinlevyt tarvitsee vaihtaa niin sitten ne vaihdetaan.

Jos kytkinlevyjen vaihto osoittautuu välttämättömaksi niin mitä hyötyä noilla valttonin mainitsemilla "hiilikuitu performance" levyillä saavutetaan? *

Korjaamokirjoissa on mainittu massan minimipaksuus, eli mittaamalla tehdään. 0,1mm on jo loppu.

Hiilikuitulevyillä haetaan "pehmeämpää" toimintaa ja saadaan olematon painonsäästö.

Alkuperäiset orgaaniset massalevyt kirskuu ja mutta kestävät kohtuullisesti. Paras vaihtoehto mielestäni kuitenkin on sintterimassalevyt. Kestää parhaiten ja tuntuma on hyvä.

Normaalistihan ducatin kytkinlevyjen vaihdon aiheuttaa sakaroiden haakkautuminen ja tuohon vaivaan lisää kestoa saa vaihtamalla 48-hampaisen kytkimen.

[duke]

Ostin äskettäin uuden stm:n kytkimen omaan pyörääni TWC:stä, Lahdesta. Hinta oli muistaakseni jotain 450€ paikkeilla. Paketti sisälsi uudet kytkin- ja välilevyt sekä alumiinisen 48 hampaisen "kytkinkorin". Tietoa ja kuvia vaikka kämnan sivuilta. Siellä tosin hinta yli 500€!

Ainoa huono puoli mikä jäi vaivaamaan kytkimen vaihdosta on se että mainoslauseessa sanotaan "The annoying rattles of the clutch disappear almost completely!" Mielestäni juuri se kytkimen kalkatus kuuluisi asiaan...

[valtton]

Miten 888 suorittaa kytkinlevyn massanpaksuuden mittauksen?

Vaikka työntömitalla. Massalevyn paksuus massan kohdalta - massalevyn "rungon" paksuus / 2. Vaikka eihän tuolla massan paksuudella sinänsä ole paskan väliä, antaa vaan osviittaa jäljellä olevasta eliniästä. Jos pintaa on vähänkin jäljellä, ei pidon/irrotuksen kannalta ole muuta väliä kuin koko pinkan paksuus (massa- + välilevyt).

Vuosien saatossa eri mallien levyjen paksuudet ja järjestys ovat vaihdelleet kuin japanilaisten mopojen mallit, mutta tärkeintä kuitenkin on massa- ja välilevyjen järjestys reunoilla ja koko nipun paksuus. Esim tarvikekytkimissä ei noudateta alkuperäisten massalevyjen paksuuksia.

Alkuperäisten orgaanisten massalevyjen taipumus kirskumiseen ei johdu yksinomaan kulumisesta vaan kulumisesta epätasaisesti. Tämä todetaan laittamalla massalevy tasaiselle pinnalle (esim. lasi) ja mittaamalla rakotulkilla lasin ja levyn välistä eri puolilta. Jos jonnekin kohtaa menee 0,20mm liuska väliin, on levy vaihdettava (lähde Ducatin korjaamokäsikirja). No tavallisen ihmisen kannalta tälläkään ei ole paskan väliä, koska "kiero" levy aiheuttaa vain kirskumista. Kyllä sillä liikkeelle pääsee. Entistä terävämmin.

Alkuperäisille massalevyille annetaan myös minimipaksuudet, sekä sakaroiden ja korin välinen maksimivälys. Tuota sakaroiden ja korin välistä välystä kannattaa jossain määrin seurailla, koska liian suuri välys hakkaa korin nopeasti kuopille.

Kytkimellä keulittelu ja tempominen taas näkyy ensimmäisenä välilevyjen jättäminä kuoppina sisäkruunussa.

[valtton]

Juu tämä tieto löytyy Ducatin korjaamokäsikirjasta ja vielä samalta sivulta koko mittaus ruljanssi jousenpituudenmittaukset yms (ainakin monsterin opuksesta).
Mutta kovasti tuntuu että desmodude on mittaillut kytkinlevyssä olevien ns"kohoumien" korkeutta siitä massan pinnasta (eli sen ns"kohouman" juuresta), eikä varmaan (korjaa desmodude jos olen väärässä) kytkinlevyn sakaran ja massan välistä erotusta koska jos kytkinlevyt ajetaan noin loppuun niin jumankauta varmasti alkaa luistaa jo tässä vaiheessa!

Muistelen joskus mitanneeni uuden massalevyn kokonais paksuudeksi karvan vajaa 3mm ja uudet performance levyt(carbon) tarkistin hetki sitten 2.84mm. Heh painon säästöä painon säästöä! no ainakin hieman reilut 800gr

[GAMMA500]

Minun ducatiini muistaakseni ilmoitettiin koko kytkinlevy nipun minimipaksuus välilevyineen. Minulla taisi olla olla jotain 4-5mm kulunut alkuperäiseen 33/34mm (en muista tarkkaan) verrattuna. Kytkin alkoi ihan yhtäkkiä luistamaan ja paheni parinkymmenen kilometrin kaupunkiajossa niin että hyvä kun pääsi eteenpäin

Edit. "888" tuossa jo selvittikin ihan saman jutun paljon paremmin ja laajemmin, minä innostuin vastaamaan ennen kuin luin koko ketjun

Kuinka paljon teillä on noi kruunut kuluneet? Itselläni kytkin ei pidä kovin ihmeellistä kolinaakaan ja mielestäni massalevyjen sakarat ovat naftit kruunun koloihin. Mittarissa 31 tkm ja 27tkm:n kohdalla muistaakseni levyt vaihtoon. Onko tuo toisenlaista materiaalia sitten kuin näissä uudemmissa ja sporttisemmissa malleissa?

Nämä korin ja sakaroiden hakkaantumiset on lähinnä neliventtiilisten ongelma. Kaikki kaksiventtiiliset on luonteeltaan rauhallisia ja pyörivät massat niin suuria, että esim. tyhjäkäynnillä kone "rullaa" tasaisesti, eikä hakkaa jokaisella työtahdilla. Näin etenkin vanhoissa 2-venttiilisissä, joissa vauhtipyörä oli PAINAVA.
4-venttiili SP/R-malleissa, joissa kaikki pyörivä on kevyttä, on tuo kytkimen kalkatuskin jo "reilunlaista". Etenkin avoimella kopalla.

Olen käpistellyt muutamaa varmastikin 100tkm ajettua 907:aa, joiden kytkimistä ei kuulu mitään mekaanista ääntä.

Paras ensiapu tuollaiseen kuluneeseen kytkimeen, joka alkaa luistaa, on lisätä yksi välilevy pinon takimmaiseksi.

[mime]

Totta:
Sakaroiden 2hakkautuminen on neli-venttiiliisten ja jostain syystä myös ST-2:n ongelma. Itsellä 110tkm ajettu 906 alkuperäisellä kytkinkehällä ja toisilla kytkinlevyillä.
Ainoat tarvitut varaosat matkan varrella tasasuuntaaja ja vesipumpun stefa. kulutus osia ei lasketa.
Vinkki tonne edelle.
17"-vanne ei mahdu 906:n takaharukkaan.

[Tonde]

Totta:
Sakaroiden 2hakkautuminen on neli-venttiiliisten ja jostain syystä myös ST-2:n ongelma. Itsellä 110tkm ajettu 906 alkuperäisellä kytkinkehällä ja toisilla kytkinlevyillä.

27tkm ajetussa ST4s:ssä on hyvin näkyvissä kruunun kuluminen, varsinkin yläosastaan. Siellä on kahden ylimmän levyn kohdalla "koloja" levyjen kohdalla...

[mime]

Totta:
Sakaroiden 2hakkautuminen on neli-venttiiliisten ja jostain syystä myös ST-2:n ongelma. Itsellä 110tkm ajettu 906 alkuperäisellä kytkinkehällä ja toisilla kytkinlevyillä.

27tkm ajetussa ST4s:ssä on hyvin näkyvissä kruunun kuluminen, varsinkin yläosastaan. Siellä on kahden ylimmän levyn kohdalla "koloja" levyjen kohdalla...

Ei ne pienet kolot vaikuta kuin "ääneen".
Ja se ei tarkoita että kytkin just nyt hajoaisi.

Kuiva kytkin vaatii toisenlaisen käytön kuin mitä autokoulussa on opetettu.
Se on luonteltaan ns. ON-OFF tyyppinen ja jokainen turha luistattaminen on sille myrkkyä. Eli aina vaihde vapaalle liikenne valoissa ja hanaa vasta kun kytkin on kiinni.
Ps. Myös "kiinalaisiin" endurance-pyöriin on vaihdettu kuiva-kytkin koska on se on siihen käyttöön kestävämpi.