Z750

[Nitrous]

Jos joku haluaa luopua säädyllisen näköisestä kilpitelineestä ja vilkuista sopuhintaan, niin YV:tä tulemaan.

Liekö se kesä vielä kaukana? Tänään rullasi Zeta talliin toimittamaan ensipyörän virkaa, eikä yhtään liika aikaisin. Vastahan tässä on haaveiltu kuusi vuotta omasta mopottimesta.

Olikos kenties punanen -04?

[vlle]

Nuo koiranluut: muistaakseni 1cm lyhennys nostaa n. 3cm perää (oli jonkinaikaa ne kiinni, mutta sitten vaihdoin koko takaiskarin).
Ajo-ominaisuuksia tuo ei paranna, enkä menis aiankaan tuota enempää nostamaan... ei toimi takaiskari enää kunnolla kun geometria muuttuu.

juu samaa mieltä oon ei paranna ajoominaisuuksia tuntuu pyörä aikalailla huonommalta mut toi mun on kylillä rälläämiseen sillä ei ajeta enään radalla huippu aikoja ja löyty noi koiran luult niin niissä se reikä väli on joku 18.5-19

Juu no täytyy vielä passata nuiden luiden tekeminen. Mutta onpahan hyvä tietää että n.5mm-10mm kannattaa lähtee lyhentämään jos tarve tulee.

[JarmoV]

Mitenkä kallis operaatio on vaihtaa Öhlinsin etujouset ja 20W öljyt etupumppuihin (eli mitä porukka on joutunut maksamaan ja missä)?

Onko miten merkittävä parannus alkuperäiseen nähden? Vakio keula menee meikäläisen hennon vartalon alla pohjaan hitusenkaan kovemmassa jarrutuksessa.

Kiinnostaa myös itseäni. Laitoin äsken mailia tänne-> http://www.mp-racing.fi. Kyselin Öhlinsiä ja siihen sopiva litkuja.

[Tumppu]

Voisko joku pistää kuvan ZX6R '03-'04 takaiskarista? Olen hankkimassa sellaista ulkomailta ja haluaisin nähdä minkä näköinen se on, jotten tule kusetetuksi.

Onko muuten tietoa sopiiko '05-''06 ZX6R takaiskari zetaan?

[zpete]

Tässä kuvia iskarista. Tuo on muistaakseni -03 iskari. -04 oli ihan samanlainen, -05 on kai jo ihan erilainen.

Keulasta: Veikkaan että 20W öljyt on turhan paksut. Mulla oli 12,5W ja 15W. Ihan ensiksi kokeilkaa laittaa joku 10-15mm holkit joilla saa lisää esijännitystä. Mulla oli Öhlinsin jouset+10mm holkit+12,5W öljyt, se toimi jo ihan hyvin vajaa 80kg kuskin alla.

[Attitude]

Nuo koiranluut: muistaakseni 1cm lyhennys nostaa n. 3cm perää (oli jonkinaikaa ne kiinni, mutta sitten vaihdoin koko takaiskarin).
Ajo-ominaisuuksia tuo ei paranna, enkä menis aiankaan tuota enempää nostamaan... ei toimi takaiskari enää kunnolla kun geometria muuttuu.

juu samaa mieltä oon ei paranna ajoominaisuuksia tuntuu pyörä aikalailla huonommalta mut toi mun on kylillä rälläämiseen sillä ei ajeta enään radalla huippu aikoja ja löyty noi koiran luult niin niissä se reikä väli on joku 18.5-19

Juu no täytyy vielä passata nuiden luiden tekeminen. Mutta onpahan hyvä tietää että n.5mm-10mm kannattaa lähtee lyhentämään jos tarve tulee.

Kannattaa muuten tsekata jousituksen säätöjä ja nimenomaan painumaa. Itse kun mittasin takajousituksen painuman kuskin kera miinus jousi vapaana ääriasennossa, niin erotus oli liki 5 senttiä.
Esijännitystä lisäämällä painumaksi tuli 3cm, joka pitäisi olla ihan käypä arvo.
Eli ko. toimenpiteellä takapää nousi ylemmäs, kun etupään painuma oli jo valmiiksi kohdillaan (3cm)

[Tumppu]

Tässä kuvia iskarista. Tuo on muistaakseni -03 iskari. -04 oli ihan samanlainen, -05 on kai jo ihan erilainen.

Keulasta: Veikkaan että 20W öljyt on turhan paksut. Mulla oli 12,5W ja 15W. Ihan ensiksi kokeilkaa laittaa joku 10-15mm holkit joilla saa lisää esijännitystä. Mulla oli Öhlinsin jouset+10mm holkit+12,5W öljyt, se toimi jo ihan hyvin vajaa 80kg kuskin alla.

KIITOS!

Samaltahan tuo näyttää ku mitä olen ostamassa...

[Quatzal]

Keulasta: Veikkaan että 20W öljyt on turhan paksut. Mulla oli 12,5W ja 15W. Ihan ensiksi kokeilkaa laittaa joku 10-15mm holkit joilla saa lisää esijännitystä. Mulla oli Öhlinsin jouset+10mm holkit+12,5W öljyt, se toimi jo ihan hyvin vajaa 80kg kuskin alla.

Jaa sä oot tommoinen pystyynjäätynyt pulkan-naru * Arvaappa nöyrtyykö vakio zetori meikäläisen 117kg alla... *

[Oka]

Jos joku haluaa luopua säädyllisen näköisestä kilpitelineestä ja vilkuista sopuhintaan, niin YV:tä tulemaan.

Liekö se kesä vielä kaukana? Tänään rullasi Zeta talliin toimittamaan ensipyörän virkaa, eikä yhtään liika aikaisin. Vastahan tässä on haaveiltu kuusi vuotta omasta mopottimesta.

Olikos kenties punanen -04?

Olipa vainenkin. Joltain hämärältä pitkätukkahiipparilta tuli ostettua..

No jokos se uus pyörä alkaa olla siellä tallissa?

[Tumppu]

Tsekatkaas tämä:
kliks!

...Ei oo kauheen pahan hintanen, vois melkeen jopa hommata...

[JarmoV]

Tsekatkaas tämä:
kliks!

...Ei oo kauheen pahan hintanen, vois melkeen jopa hommata...

Oho, tuohan näyttää aika hyvältä. Sain tuossa tarjouksen kyselyyni Öhlinsin jousista ja parin hinta oli 127eur/pari. Tuossa olisi sitten jo säätöjä ja sun muuta, mutta mitenkähän on laatu versus Öhlins. Tuli tässä muuten mieleen, että onhan tässä vanhassa Zetassa eli vuosimalli -06 samat jouset kuin -04 ja -05 malleissa? Koska Öhlinsin kataloogeissa ei löydy -06 mallia. Todennököisesti jousi on aivan sama, mutta ei viitsisi tilata ja sitten todeta, kun kaikki on levällään, että ei saatana sovi

edit. luin tuolta linkin takaa FAQ -osiota ja siellä oli seuraavasti.

"Question:
i have an 06 naked z750s. i am 215 lbs. will these springs work with my weight or due i need stiffer ones ?
29/11/2007 23.06.20 - jim hilliard
Answer:
Kit is Ok up to 185 lbs (85kg). Over you need to specify your weight and we will provide a custom made kit (a kit with a harder spring)"

[jayr_86]

Tsekatkaas tämä:
kliks!

...Ei oo kauheen pahan hintanen, vois melkeen jopa hommata...

Oho, tuohan näyttää aika hyvältä. ... Tuossa olisi sitten jo säätöjä ja sun muuta, mutta mitenkähän on laatu versus Öhlins. ...

Jottei kenellekään nyt pääsisi syntymään väärä käsitystä niin tuossa Tumpun linkittämässä etuhaarukanpäivityspaketissa ei todellakaan ole muita säätöjä tai hienouksia kuin jousen esijännityksen säätö. Sellaisen virittäminen vakio-Zetaan onnistuu kyllä myös kustannustehokkaammallakin tavalla.

Jäykempiä jousia saa Öhlinsin lisäksi mm. Wilberssiltä, Bitubolta ja onpa joku kuulemma teettänyt omaan pyöräänsä jäykemmät jouset suomalaisessa jousipajassa. Itse pyysin aikaisemmin tarjousta Jousi-Vesalta ja hinta oli erittäinkin kilpailukykyinen.

Matrisin etujousitustuotteista mielestäni paljon varteenotettavampi vaihtoehto olisi Fork Cartridge Kit.

Tämän topikin sivulta 33:
--------

Uuuh... Tässäkö lopullinen ratkaisu Zetan keulaonglemiin? Matris Fork Cartridge Kit for Kawasaki Z750


Jay

Tuli katseltua tuota jo vuosi sitten:
Adjustments: Preload spring; Preset Rebound and Compression, not adjustable
Ei kunnon säätöjä, joten ei se mikään kovin hyvä ratkaisu ole.

Aivan. Tuo setti kuitenkin muuttaa (ainakin käsitykseni mukaan) Zetan keulan damper-rod tyyppisestä täysin cartridge tyyppiseksi. Ja cartridge tyyppinen haarukkahan on tunnetusti kuitenkin huomattavasti parempi kuin Zetan vakiovarustus (painuu jarrutuksissa, mutta lyö käsille kuopissa).
...

-------

Jay

[Tumppu]

Matrisin etujousitustuotteista mielestäni paljon varteenotettavampi vaihtoehto olisi Fork Cartridge Kit.

Tämän topikin sivulta 33:
--------

Uuuh... Tässäkö lopullinen ratkaisu Zetan keulaonglemiin? Matris Fork Cartridge Kit for Kawasaki Z750


Jay

Tuli katseltua tuota jo vuosi sitten:
Adjustments: Preload spring; Preset Rebound and Compression, not adjustable
Ei kunnon säätöjä, joten ei se mikään kovin hyvä ratkaisu ole.

Aivan. Tuo setti kuitenkin muuttaa (ainakin käsitykseni mukaan) Zetan keulan damper-rod tyyppisestä täysin cartridge tyyppiseksi. Ja cartridge tyyppinen haarukkahan on tunnetusti kuitenkin huomattavasti parempi kuin Zetan vakiovarustus (painuu jarrutuksissa, mutta lyö käsille kuopissa).
...

-------

Jay

Joo, mutta tuo rupeaa olemaan jo suht suolasen hintanen setti. Tolla saa jo kokonaan "uusia" etupäitä ebaysta.
Eli jos on taitoa ja aikaa, niin eBaysta esim. ZX6R:n usd-keula ja kolmiot ja eiku asentelemaan...
Tai mahtaisikohan jonkun vanhemman ZX6R:n keula sopia suoraan, siis ei usd!?... noooh joka tapauksessa aikamoinen homma.

Mielestäni zetan etupäähän ei kannata kovinkaan paljon rahaa tunkea, ennemmin pistää vaikka pyörän vaihtoon
--> saa helpommin ja ehkä jopa halvemmalla oikeesti toimivan etupään.

Tuo Matrisin halvempi setti olis siinä rajamailla mitä viel vois rahallisesti ehkä panostaakin zetan keulaan.

[jayr_86]

...
Tuo Matrisin halvempi setti olis siinä rajamailla mitä viel vois rahallisesti ehkä panostaakin zetan keulaan.

Jos hinta/havaittava muutos parempaan-suhteeltaan parasta keulamodia pikkuzetaan haetaan niin oman listani ykköseksi nousee putkiin laitettavat, esijännitystä kuskin painon mukaan sopivassa suhteessa kasvattavat holkit ja vaihto astetta jäykempiin öljyihin.

Hyvänä kakkosena onkin sitten Racetechin Gold Valve emulaattorit!

Damping rods aren't ideal because the nature of forcing oil though a fixed apature. I wont bore you with the details but this setup results in alot of high speed damping (harsh over bumps) with very little low speed damping (lots of fork dive under braking for example).

Simply bunging in heavier oil will just make the ride harsher without really addressing the fork dive problem properly. This is why we install emulators, because they provide the low speed damping (emulators are only designed to affect compression damping, I may add) required.

From http://www.racetech.com/

Gold Valve Cartridge Emulators
(for damping rod forks)
Damping rod forks are notorious for being both too harsh and too easy to bottom. This is the nature of damping rod fixed orifice forks. Until now, all you could do is change spring rate, oil viscosity and damping hole size. The best available was a serious compromise.

The Gold Valve Cartridge Emulator is another one of the outstanding inventions from Race Tech’s Paul Thede. Simply put; Emulators make damping rod forks perform like well-tuned cartridge forks. Emulators are tunable valves that sit on top of the damping rods and are held in place with the main springs. This makes them both simple to install and completely tunable for all conditions and rider preferences.

For money you spend it is worth it. Very noticable difference.

Emulator Experiences

Do they work?
Yes
The ride is much more 'secure'.
There is no real fork dive under brakes anymore, but the front doesn't feel 'locked up' either.
The front doesn't chatter or bump steer on small irregularities in corners.
The CLUNK is GONE
The ride is a bit firm at the moment but I think that's a spring preload problem...

Are they worth it?
Just... $150 USD for a couple of bits of brass, washers, nuts and bolts, and a spring is a bit steep. But you are paying for the design obviously. And as a quick, simple upgrade they are great...

Emulators are worth the money spent.

Omia kokemuksia noista emulaattoreista on reilun kesän verran ja kaikki pelkästään positiivisia.

Eli siis, jos Zetan keulan parannukseen on sijoitettavissa maksimissaan suunnilleen noitten Matrisin esijännityspalikoiden verran niin mielestäni parempaan lopputulokseen päästään emulaattoreilla, holkeilla ja jäykemmillä öljyillä.


Jay

[Stupido]

Mulla ois myynnissä z750:n alkuperäiset, käytetyt lisävarusteet: perussininen seat cover hintaan 80e sekä "savu"etupleksi ja se maksaa 70e, "virheettömiä". Ja jos hinta ei miellytä niin osta uutena samallaiset hintaan 105e ja 92e. *

[JarmoV]

Jep jep...menee mielenkiintoiseksi tämä "keulakeskustelu" ja hyvä niin. Siinä olen täysin samaa mieltä Tumppu nimimerkin kanssa, että turha tohon keulaan on montaa satasta laittaa, kun tosiaan menee sitten koko mopo vaihtoon, kun ei enää tuo piisaa. Koitin tuolta -> http://www.racetech.com/ etsiä juttua noista Emulatoreista, mutta ilmeisesti olen puusilmä, kun en löytänyt tai osannut hakea tuotetta. Toisekseen tulin siihen tulokseen, että tuskin kauheasti metsään menee jos ne Öhlinsit laitan. Siihen jos saisi vielä joltain vahvistuksen, että -04 ja -05 menee tuohon minun -06 vuoden malliin? Hassua toisaalta, että Öhlinsillä on noi kaksi vuotta listattu, jos kerran jousi on täysin sama? Niin ja saahan niitä keulaöljyjä myös vielä suositella. Niin ja jos joku osaa kertoa paljon öljyä menee iskariin, niin koko ajan helpottuu

[Tumppu]

Mikäköhän noista emulaattoreista mahtaa sopia zetaan? Pyörälistalta ei löytynyt Z750 laisinkaan.
Tässä lista eri kokoisista emulaattoreista.

EDIT: Tuolla infoa asennuksesta yms. Kliks!

...Täytyy kyllä sanoa, että itse olen sen verran pihalla tuosta, että en ainakaan itse ryhtyisi tota asentelemaan.
Mulla ei ole mitään hajua zetan haarukoiden sisuksista, paitsi että jouset siellä on ja öljyäkin toivottavasti...

...Muuten kyllä vaikuttaa mielenkiintoiselta tekeleeltä. Jos vaan joku asentaisi ne...

Esijännitysholkin /-holkkien lisääminen on varmasti yksinkertaisinta, mutta olisiko syytä vaihtaa jäykemmät öljytkin?
Mites toi holkkien lisääminen käytännössä tapahtuu? Ylhäältä vaan auki ja prikkaa sisälle ja takas kiinni vai?
Eihän sieltä öljyt sentään pihalle tuu jos ne aukaisee?

Näistähän on keskusteltu aikaisemminkin, mutta herätetään aihe taas kunnolla!

[jayr_86]

...

Niin ja saahan niitä keulaöljyjä myös vielä suositella. Niin ja jos joku osaa kertoa paljon öljyä menee iskariin, niin koko ajan helpottuu

Tuo Kayaban KHL34-G10 on omien selvityksieni mukaan jäykkyydeltään vastaavaa kuin 10W-haarukkaöljy. Itselläni on käytössä 50/50 sekoitus Motorexin 10W ja 15W haarukkaöljyjä, näistähän pitäisi kai muodostua kutakuinkin 12.5W litkua. Alkuun kokeilin myös ihan perus 15W litkuja, mutta ne olivat sitten noitten emulaattorien kanssa mielestäni liian jäykät.

Öljyä menee Kawasakin mukaan tosiaan se 385ml per tolppa, eli litran pullolla pitäisi teoriassa pärjätä. Parempi tapa kuitenkin toimia tuon öljymäärän kanssa on mitata öljypinnan korkeus.



Tuo mittaaminen onnistuu tuon erikoistyökalun lisäksi myös työntömitalla, viivoittimella, tai vaikka puutikulla joka on katkaistu/merkitty oikealta pituudelta. Huomiona vielä että itse olen saanut tuota öljyä kulumaan hieman enemmän kuin litran, mutta tämä on "onnistunut" vain silloin kun haarukka on ollut täysin atomeina pöydällä.

Tumppu:

Voin kirjoitella noista emulaattoreista ja niiden asennuksesta tarkempaa juttua hieman myöhemmin. Alkupaloina suosittelen lukemaan kirjoittamaani juttua tämän topikin sivuilta 37 (Klik!) ja 40 (Klik!)

Tuossa Matrisin halvemmassa setissä oli "hienoutena" tuo ulkoinen jousen esijännityksen säätö. Mainitsin että sellaisen voi saada itselleen myös kustannustehokkaammallakin keinolla. Mainostetaan sen vuoksi vielä tämän sivun loppupuolelta löytyvää esijännitysprojektia.

Jay

[Tumppu]

Tumppu:

Voin kirjoitella noista emulaattoreista ja niiden asennuksesta tarkempaa juttua hieman myöhemmin. Alkupaloina suosittelen lukemaan kirjoittamaani juttua tämän topikin sivuilta 37 (Klik!) ja 40 (Klik!)

Tuossa Matrisin halvemmassa setissä oli "hienoutena" tuo ulkoinen jousen esijännityksen säätö. Mainitsin että sellaisen voi saada itselleen myös kustannustehokkaammallakin keinolla. Mainostetaan sen vuoksi vielä tämän sivun loppupuolelta löytyvää esijännitysprojektia.

Jay

Juu, muistinkin että olit tehnyt tuon esijännityksen säädön itse.
Ja tuo emulaattorikin vaikutti kovin tutulta.

Mulla jäi kokonaan tuo keulan kanssa touhuilu viime talvena, ku kävi niin että pyörän saikin tulille odotettua aikasemmin...
Saa kattoa ehtiikö tänä talvena tekemään jotain keulalle. Pitäisi meinaa myös tota ilmanottoa avartaa ja vaihtaa tulpat ymsyms...

Eihän ne öljyt tuu sieltä pihalle jos aukaisee haarukan ylätulpan, eihän? Joku sentin holkki varmaan riittää, ainakin näin aluksi, vai?
Itselläni on painoa ajovarusteineen n. 85kg.
Tietysti jos välttämättä haluat väsätä mulle samanlaiset säädettävät esijännityskappaleet, niin toki annan sulle luvan..

Toi etupää on tosiaan ainoa suuri "ongelma", mikä tossa zetassa vaivaa. Zx6r:n takaiskarikin pitäisi tulla... toivottavasti jo tässä kuussa.

Kiitos taas kerran informaatiosta!

[zpete]

Eihän ne öljyt tuu sieltä pihalle jos aukaisee haarukan ylätulpan, eihän? Joku sentin holkki varmaan riittää, ainakin näin aluksi, vai?
Itselläni on painoa ajovarusteineen n. 85kg.
Tietysti jos välttämättä haluat väsätä mulle samanlaiset säädettävät esijännityskappaleet, niin toki annan sulle luvan..

Itse käytin isoja prikkoja (joku standardi koko sopi just etuputkeen ja ovat n. 2mm paksuja). Niitä voi lisätä siihen yläpäähän suoraan korkin alle sopivan määrän (nosta keula ilmaan, jotta jousen paine korkiin poistuu. korkki vaan pois, öljyt ei tule ulos).

[JarmoV]

No niin, nythän tämä alkaa näyttää hyvältä. Kiitos kaikille avusta ja hienoista ja todella selkeistä ohjeista. Nyt ei muuta kuin keula levälleen autotallin lattialle ja toivon mukaan keväällä on taasen kasassa

[jayr_86]

Tumppu:

Perinteisissä (siis ei USD) keuloissa, kuten pikkuzetassa haarukkaöljy ei purskahda silmille jos yläkorkin avaa haarukan ollessa oikeinpäin ja pystyasennossa. On kuitenkin otettava huomioon että jousivoimat kohdistuvat (mm.) tuohon päätykorkkiin, joten ennen korkin avaamista olisi hyvä saada kaikki paino pois etuhaarukalta. Käytännössä tämä tarkoittaa etupään nostamista ilmaan esimerkiksi alakolmiosta nostavalla huoltopukilla tai moottorin pohjasta nostavalla (mp-)tunkilla. Rohkeimmat ovat kuulemma avanneet tuon haarukan päätykorkin myös prätkän ollessa tukevasti renkaillaan. Tässä on kuitenkin ehdottoman tärkeää että pitää yhden korkeista aina kiinni (ts. suorittaa toimenpiteitä vain yhteen tolppaan kerrallaan). Lisähuomiona vielä, yläkolmion ”pinch bolt” (haarukan kiristyspultti) on suositeltavaa löysätä ennen korkin avaamista. Tuossa yläpuolella olevassa kuvassa näkyykin rojut mitä haarukasta saadaan pihalle yläkorkki avaamalla.

Etuhaarukkaan asennettavan esijännitysholkin pituuden tai prikkojen määrän (paksuuden) määritys tähtää oikeaan painumaan (sag). Yleinen ohjearvo painumalle katupyörässä on noin 25-30% joustomatkasta (radalle 20-25%), kuitenkin kuskin mieltymyksen mukaan. Zetalle tämä tarkoittaa keulassa (120mm*25%=)30mm painumaa. Tässä on yhdet englanninkieliset ohjeet painuman mittaamiseksi ja säätämiseksi, tässä toinen ja tämän sivun loppupuolella on oma postaukseni esijännityksen säätimistä, painumasta ja siihen liittyvästä teoriasta. Juuri omalle painolle ja tuntumalle sopivasti esijännitystä lisäävän putken/prikkojen pituus/määrä selviää vain kokeilemalla. 10mm lisäys esijännitykseen lienee aikuiselle miehelle sopiva lähtökohta. Esijännitystä ei kuitenkaan voi loputtomiin lisätä: jousen on kyettävä painumaan kasaanpäin koko etuhaarukan joustomatkalta.

Toisaalta myös:

Oikea tapa säätää jousitus kohdalleen on jousien vaihto omalle painolle sopivaksi. Optimaalijousella ei tarvita edes esijännityksen säätöä.

Ja...

Korjaamomanuaalin mukaan Zetan vakiojousitus on mitoitettu varusteineen 68 kiloiselle kuskille, eli reilusti alle suomalaisen miehen painon. Täten jäykemmät jouset olisivatkin helppo, nopea, ja "oikea" ratkaisu.

Mutta...

1. Esijännityksen säätäminen maksaa varmasti vähemmän kuin optimijouset.

2. Olosuhteiden muuttuessa (kuljettaja + matkustaja, pelkkä kuljettaja, kuljettaja ja matkatavaraa, jne) on helpompaa/nopeampaa säätää esijännitystä kuin vaihtaa jousia. Sitä paitsi jos aina käytettäisiinkin vain optimijousia, saisi yksittäisellä kuskilla olla niitä aimo tukku tallissa/matkassa mukana.

Huomionarvoista on myös ettei esijännitystä lisäämällä kaikissa tapauksissa voida päästä optimipainumaan. Jousen jäykkyys kuormaan nähden on tällöin väärä ja painuman saamiseksi kohdalleen on vaihdettava jousi tapauskohtaisesti joko jousivakioltaan löysempään tai jäykempään.

Esijännitystä lisäävänä aineena voi zpete:n ehdotuksen mukaan käyttää prikkoja. Esimerkiksi M8-korialuslevyjä pitäisi löytyä (8.4x35x1.5mm) sellaisia, joiden ulkohalkaisija on pikkuzetan haarukan sisälle sopiva 35mm. Tämän menetelmän etuna on juuri säätämisen verrattainen helppous; prikkoja voi lisätä ja poistaa oman mielen mukaan. Toinen vaihtoehto on hankkia pätkä sopivaa teräsputkea (esim. ohutseinäinen hitsattu teräsputki EN 10305, kylmävalssatusta nauhasta 35X1,50 MM C 1,24kg/m L=6 M THP10351 2,20€/m) jolla, tietysti sopivasti pidempänä, korvaa keulan sisältä vakiona löytyvät holkit. Molemmissa menetelmissä on kuitenkin otettava huomioon että saadakseen etuhaarukan päätytulpat takaisin paikalleen on jousta kyettävä painamaan korkin asennusvaiheessa tämän kasvaneen esijännityksen verran sisäänpäin. Päätytulpat ovat alumiinia ja kohtalaisen hienolla kierteellä: asennuksessa on varottava ettei tulppa mene väärälle kierteelle. Tämä muutenkin jo hieman haastavaa operaatio vaikeutuu entisestään jos esijännitystä vastaan joutuu vielä taistelemaan.

Amerikan poikien mielestä Z750-moottoripyörää ei ole olemassakaan, joten sen takia Racetechin sivuilta ei löydy tietoja pikkuzetaan sopivasta mallista. Suomen Racetech-maahantuoja (All-Right) ei ollut ”pioneeriprojektiin” ryhtymisestä kovin innoissaan kun lähdin selvittelemään mikä malli parhaiten kävisi pikkuzetaan. Niinpä pienellä riskillä tilasinkin sitten FEGVS3801-malliset emulaattorit. Tämän mallin nykyinen hinta näyttää tippuneen hieman, tosin All-Rightin varastosaldo näyttää tällä hetkellä punaista. Reliatec/Org!Webshop sai kuitenkin minun asiakkuuteni tässä projektissa loistavan tarjouksensa ja joustavien kauppaehtojen vuoksi.

Kirjoittelen tuosta emulaattorien asennusprosessista sitten seuraavassa postauksessa.

Jay

Edit: Pari lisäystä ja korjailuja.

[JarmoV]

Menee aikamoiseksi hifistelyksi Luulenpa että minulle riittää, kun vaihdan ne Öhlärin jäykemmät jouset ja öljyt. Tarpeen mukaan kattoo sitten noita prikkoja. Ei tuo pyörä muutenkaan mikään rataohjus ole, joten tässä haetaan semmoista yleistä parannusta etupäähän noin 200 euron budjetilla. Sen vielä jos joku jaksaisi vahvistaa, että onhan ne -04 ja -05 vuoden malleissa ollut samat jouset kuin -06 mallissa?

[zpete]

...saadakseen etuhaarukan päätytulpat takaisin paikalleen on jousta kyettävä painamaan korkin asennusvaiheessa tämän kasvaneen esijännityksen verran sisäänpäin.

Tossa tosiaan melkein tarvii kaverin avuksi: Toinen painaa korkkia paikalleen ja toinen sitten alkaa kääntää avaimella kiinni. Sen verran kovaa sitä joutui painamaan, etten samalla onnistunut käyttämään lenkkiavainta korkin kiinni kääntämiseksi.

[jayr_86]

Tässä nyt sitä luvattua tarkempaa tarinointia emulaattoreista ja niiden asennuksesta.

Moottoripyörän jousitus vaikuttaa monimutkaiselta ja laajalta aiheelta. Ainakin jälkimmäinen on totta, monimutkaisuus kai riippuu ihan näkökulmasta. Kilpa-ajossa sekä RR että crossi- ja enduropuolella, varsinkin huipputasolla, käytetään paljon aikaa ja rahaa toimivan ja oikeissa säädöissä olevan jousituspaketin rakentamiseen. Moottoripyörän tasapainotilaan vaikuttavat tekijät (kiihdyttäminen, jarruttaminen, ohjausliikkeet) välittyvät radan pintaan renkaiden kautta, ja renkaat ovat yhteydessä pyörän runkoon pääasiallisesti jousituselementtien välityksellä. Jousituksen toimiessa huonosti on tasapainotilaan vaikuttaminen ennakoitavalla ja halutulla tavalla vaikeaa. Esimerkkinä voisi toimia vaikka jarrutuksissa syvälle painuva keula (niiaus): jos keula niiaa jarrutuksessa joustomatkan loppuun asti (ns. pohjaa), välittyy pienikin alustan epätasaisuus suoraan moottoripyörän runkoon. Kuski tuntee tämän lähinnä iskuna käsille joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa pyörän hallinnan menettämiseen.

Jousituksen teoriaa on paljon. Tälläkin foorumilla on (erityisesti rata-osiossa) käsitelty jousituksen säätöjä ja teoriaa hyvinkin laajalti. Asiantuntijoitakin varmasti löytyy, itse olen lähinnä aloitteleva harrastelija aiheen parissa. Suosittelen lukemaan amerikkalaisen Sport Rider-lehden artikkelisarjan, Sport Bike Suspension Setup. Erityisesti artikkelit Technicalities: Suspension Overview ja Suspension Setup ovat mielenkiintoista ja hyödyllistä lukemista, ainakin aiheeseen muuten tutustumattomille, pyörä-, kuljettaja- ja ajotyylistä riippumatta.

Jo aikaisemmassa keskustelussa mainitut ”emulaattorit” ovatkin sitten jo oma tarinansa…

Lähtökohtana voidaan pitää seuraavaa: moottoripyörän etujousitustoteutuksia on pääasiassa kahdenlaisia, ”damping rod”-tyyppisiä (esim. Z750) ja ”cartridge”-tyyppisiä (esim. mikä tahansa tämän vuosituhannen äRRäpyörä). Tällä ei siis ole tekemistä sen kanssa onko haarukka perinteinen right-side-up, vai uudempi upside-down. Varsinkin cartridge-haarukoita on nykyäänkin tuotannossa perinteisinä right-side-up-yksikköinä (esim. 2006 SV1000), kuitenkaan damping rod-USD-haarukoihin en ole vielä törmännyt. Perusajatus damping rod-haarukassa on että vaimennus on toteutettu nesteen (öljyn) virtausvastuksella kiinteäkokoisten aukkojen avulla. Cartridge-haarukassa vaimennus perustuu myös nesteen virtausvastukseen, mutta vaimennuksesta vastaa erilliset venttiilit joissa virtausta vastustavan aukon suuruus muuttuu suhteessa nesteen virtausnopeuteen. Race Techin Gold Valve Cartridge emulaattori on osa joka voidaan asentaa damping rod haarukkaan ja joka emuloi (jäljittelee) cartridge-haarukan toimintaperiaatetta.

Syvällisempää teoriaa cartridge-haarukan saloista löytyy mm. täältä ja damping rod-haarukasta sekä emulaattorin toiminnasta täältä. Yhteenvetona näistä artikkeleista voidaan todeta seuraavaa:

1. Damping rod-haarukoiden nesteen virtausta vastustavien aukkojen kiinteys aiheuttaa nopeus potenssiin kaksi-tyyppistä vaimennusta: ”pienet” töyssyt (ja muut tilanteet joissa haarukan sisään- tai ulosjoustonopeus on pieni) ovat alivaimennettuja ja ”isot” töyssyt (ja muut tilanteet joissa vastaavasti sisään- tai ulosjoustonopeus on suuri) ovat ylivaimennettuja. Toisin sanoen pienehköt töyssyt ja etenkin voimakkaat jarrutukset aiheuttavat syvääkin niiaamista kun taas isommat epätasaisuudet lyövät käsille.

2. Cartridge-haarukoissa nesteen virtausta vastustavien venttiilipakettien aukkojen koon muuttuminen suhteessa nesteen virtausnopeuteen aiheuttaa sen että pienillä joustonopeuksilla vaimennus pysyy sopivana kun taas suuremmilla joustonopeuksilla, virtausnopeuden kasvaessa, venttiilit aukeavat enemmän ja jousitus ei lukkiudu ja lyö käsille. Cartridge-haarukoiden venttiileitä voidaan myös säätää hyvin monipuolisesti, tästä on kyse kun puhutaan keulan ”shimmittämisestä”.

3. Ilmiselvästi cartridge-haarukka on parempi kuin damping rod-haarukka. Damping rod-haarukkakin kuitenkin toimii ”rauhallisessa ajossa, keskivertokäyttäjällä” tarpeeksi hyvin. Taustalla vaikuttavat tietysti myös kustannustekijät. Race Tech:n kehittämät ja patentoimat (!) emulaattorit ovat damping rod-haarukkaan jälkiasennettavat venttiilit jotka toimivat cartridge-haarukan venttiileiden tavoin. Mitään ulkopuolisia säätöjä haarukkaan emulaattorit eivät tuo, mutta menovaimennus on säädettävissä asennusvaiheessa (ja tarvittaessa myöhemminkin purkamalla haarukoita hieman). Paluuvaimennuksen säätö hoituu sitten valitsemalla sopiva öljyn viskositeetti.

From www.racetech.com

Gold Valve Cartridge Emulators
(for damping rod forks)
Damping rod forks are notorious for being both too harsh and too easy to bottom. This is the nature of damping rod fixed orifice forks. Until now, all you could do is change spring rate, oil viscosity and damping hole size. The best available was a serious compromise.

Damping rods aren't ideal because the nature of forcing oil though a fixed apature. I wont bore you with the details but this setup results in alot of high speed damping (harsh over bumps) with very little low speed damping (lots of fork dive under braking for example).

Simply bunging in heavier oil will just make the ride harsher without really addressing the fork dive problem properly. This is why we install emulators, because they provide the low speed damping required.

The Gold Valve Cartridge Emulator is another one of the outstanding inventions from Race Tech’s Paul Thede. Simply put; Emulators make damping rod forks perform like well-tuned cartridge forks. Emulators are tunable valves that sit on top of the damping rods and are held in place with the main springs. This makes them both simple to install and completely tunable for all conditions and rider preferences.

Oma emulaattoriasennusprojektini lähti käyntiin kun huomasin eräällä jenkkifoorumilla useiden moottoripyöräilijöiden asentaneen miltei ihmepalikoiden maineessa olevat emulaattorit Kawasaki ER6-N/F-moottoripyöriinsä. Tarkemmin katseltuani huomasin jotain erityisen tuttua kyseisten pyörien etuhaarukoiden ulkonäössä ja vertailtuani varaosanumeroita, Race Techin emulaattoreiden mittoja, asennusohjeita yms. päätin tilata emulaattorit ilman 100% varmuutta sopivuudesta ja toimivuudesta.

Asennusprosessi menee hyvin pitkälle näiden ohjeiden mukaan, paketin mukana tuli muistaakseni hieman seikkaperäisempi paperiversio.

Purkaminen

Käytännössä haarukat pitää ottaa kolmiopaloista irti, purkaa, ottaa holkki, prikka ja jousi pois sekä valuttaa öljyt pihalle. Tämän jälkeen on avattava haarukan pohjasta löytyvä kuusiokolopultti joka pitää itse damping rod-osaa haarukan sisällä paikallaan. Korjaamomanuaalin mukaan tähän tarvitaan erikoistyökalu sillä itse damping rod voi päästä pyörimään tuon kuusiokolopultin mukana. Erikoistyökalua ei kuitenkaan useassa tapauksessa tarvita, ja sellaisen voi tehdä jopa itse harjanvarresta. Jos pultti luistaa, kannattaa ensimmäisenä yrittää kasata haarukka takaisin jousen kanssa jolloin jousen paine puristaa damping rod:ia vastaan ja pultti saattaa aueta. Myös iskevän paineilmapulttipyssyn käyttö, jos sellainen on saatavana, on suositeltavaa sillä nopea isku voi pyöräyttää pultin auki ennen kuin damping rod kerkeää pyörähtää mukana. Itse rakensin damping rod:n pitämiseen erikoistyökalun vuolemalla harjanvarren päädyn hieman kartionmuotoiseksi. Harjanvarsi naputettiin kevyesti damping rod:iin kiinni ja pohjapultti aukesi. Tämän jälkeen kuusiokolopultti ja sen alla oleva kupariprikka lähtevät irti ja haarukan sisältä voi tiputtaa damping rod:n (joskus myös ”top-out” jousi tulee damping rod:n mukana ulos, kts. räjäytyskuva ohjeiden lopusta). Haarukoita ei emulaattorien asentamiseksi tarvitse purkaa tämän pidemmälle, liukuputkia ei siis tarvitse erottaa toisistaan. Toisaalta, näinkin pitkälle purettuun haarukkaan on vain muutaman lisäaskeleen työ vaihtaa esim. stefat, joten jos niiden kunto epäilyttää kannattaa ne vaihtaa samalla.

Muutokset ja emulaattori

Emulaattorien asennuksen yhteydessä damping rod:n alapäässä olevat vakioöljyreiät pitää porata auki 8mm poralla, lisäksi tarvitaan yksi reikäpari lisää sijoitettuna asennusohjeissa olevan kuvan mukaan. Näin damping rod:issa on siis yhteensä 6kpl 8mm reikiä. Tällä estetään vakiovaimennuspiirin toiminta ja vaimennus jääkin emulaattorin vastuulle. Rei’istä kannattaa poistaa purseet hiomalla ja kalvaimella tms. Lisäksi on otettava huomioon että emulaattori nostaa jousen esijännitystä korkeutensa verran (muistini mukaan tällä mallilla 16mm). Tämän voi joko käyttää hyödykseen esijännitysprikkojen määrää päättäessä tai uusia holkkeja tehdessä. Itse ratkaisin ongelman tekemällä uudet, alkuperäisiä holkkeja emulaattorien korkeuden verran lyhyemmät holkit (käytössä oli jo aikaisemmin valmistetut portaattomat esijännityksensäätimet). Emulaattorin venttiilin avautumisjousi kiristetään tässä vaiheessa sopivalle esijännitykselle (ohjeissa kerrotaan tästäkin tarkemmin, mutta ”kadulle” 2 kierrosta venttiilinjousen esijännitystä on suositus ja tähän itsekin päädyin).

Asennus

Haarukka kasataan päinvastaisessa järjestyksessä poikkeuksena se että damping rod:n asennuksen (kuusiokolopultin alle pitäisi laittaa uusi kupariprikka) jälkeen ”tiputetaan” emulaattori damping rod:n päälle, jolloin se jää jousen ja damping rod:n väliin puristuksiin. (Kuva emulaattorista damping rod:n päällä, tässä vaiheessa vielä työpöydällä) Öljyt kaadetaan haarukkaputkeen, liukuputkea pumpataan muutamaan otteeseen ilman poistamiseksi ja öljyn pinta mitataan ja säädetään jo aikaisemmin esitellyn ohjeen mukaan ilman jousta, haarukka täysin kokoonpainuneena. Tämän jälkeen jäljellä on vain jousen, prikan, ja holkin sekä mahdollisten esijännitysprikkojen (muista emulaattorin vaikutus!) asennus ja päätykorkin kiertäminen paikalleen.

Tässä vielä ohjeiden selkeyttämiseksi haarukan räjäytyskuva ja kokoamisen helpottamiseksi kiristysmomentit.

Emulaattoreissa venttiilinjousen esijännitys vastaa puristusvaimennuksen säätöä, paluuvaimennusta säädetään öljyn viskositeetilla. Jos kokoamisen ja testilenkin jälkeen (tai ylipäätään asennuksen jälkeen) haluaa muuttaa puristusvaimennusta, onnistuu se ilman haarukan täydellistä purkamista: emulaattorin voi noukkia haarukkaputkesta jopa etutolpan ollessa kolmioissa kiinni esim. ”nappaajalla”.

Näiden ohjeiden pitäisi soveltua emulaattorien asennukseen ”vanhojen” (vm.2006 asti) Z750 mallien lisäksi tietääkseni myös ER6-N/F malleille. Olen asian kimpussa viettänyt ”aika monta” tuntia ja kaikki tieto pitäisi olla oikeaa (jos kuitenkin huomaat tekstissä virheen niin ilmoitathan siitä niin korjaan sen). Laitetaan vielä jenkkityyliin disclaimer: nämä ”ohjeet” ovat itse asiassa vain kertomus omista kokemuksistani ja jokaisen tulisi itse varmistua käytettyjen työmenetelmien ja suositusten oikeellisuudesta ja soveltuvuudesta kyseiseen kohteeseen.

-------

Huh…

Tulipahan aika pitkä jaarittelu noistakin ohjeista. Toivottavasti siinä oli kaikki tarvittava, muttei kuitenkaan liikaa täytettä. Asennus on mielestäni vaikeusasteeltaan täysin verrattavissa esim. stefojen vaihtoon sillä työvaiheissa ei suuria eroja ole. Kuten aikaisemminkin mainitsin omia kokemuksia noista emulaattoreista on vuoden verran ja kaikki pelkästään positiivisia. Ei ne kuitenkaan mitkään ihmepalikat ole, mutta mielestäni muuttavat pikkuzetan keulan käytöstä huomattavasti parempaan suuntaan. Parhaiten tämä tulee esille juuri tiukoissa jarrutuksissa ja isoissa, terävissä töyssyissä.

------

JarmoV:

Tässä ollaan vielä kaukana hifistelystä. Oma suositukseni sinulle on että aloitat tuolla esijännityksen säätämisellä ja mahdollisesti öljyjen vaihdolla jäykempiin. Jos keula vielä tämänkin jälkeen tuntuu huonolta, voit silti asentaa Öhlärin jouset, etkä ole menettänyt mitään sillä oikean painuman säätäminen on ihan yhtä tärkeää uusilla jousilla. Valitettavasti en voi vahvistaa 100% että -06 pikkuzetassa olisi samat etujouset kuin aikaisemmissa, mutta ulkonäön ja varaosanumerohaun yms. perusteella uskoisin etuhaarukkojen olevan samanlaiset. Parhaimman varmistuksen tähän saat soittamalla Sumekolle ja Öhlinsin maahantuojalle ja esittämällä kysymyksesi heille.





Jay

Edit.

...saadakseen etuhaarukan päätytulpat takaisin paikalleen on jousta kyettävä painamaan korkin asennusvaiheessa tämän kasvaneen esijännityksen verran sisäänpäin.

Tossa tosiaan melkein tarvii kaverin avuksi: Toinen painaa korkkia paikalleen ja toinen sitten alkaa kääntää avaimella kiinni. Sen verran kovaa sitä joutui painamaan, etten samalla onnistunut käyttämään lenkkiavainta korkin kiinni kääntämiseksi.

Juuri tässä väittäisin että tuo oma portaaton esijännityksen säätö pääsee loistamaan: päätykorkin asennusvaiheessa voi esijännitys olla ruuvattuna minimiin jolloin korkki on helppo laittaa paikalleen. Korkin kiristämisen jälkeen onkin sitten nopeaa kiristää esijännityksen säätöpultteja tarvittava kierrosmäärä. Myös "tien päällä" tapahtuvat säädöt onnistuvat helpommin.


Edit. Korjauksia yms.

[Tumppu]

Tässä nyt sitä luvattua tarkempaa tarinointia emulaattoreista ja niiden asennuksesta...

Juuh, mielenkiintoista luettavaa. Täytyy perehtyä asiaan kunnolla, jos vaikka saisi talven aikana jo vihdoinkin tehtyä jotain tolle etupäälle...

[jjake]

Mitenkä kallis operaatio on vaihtaa Öhlinsin etujouset ja 20W öljyt etupumppuihin (eli mitä porukka on joutunut maksamaan ja missä)?

Onko miten merkittävä parannus alkuperäiseen nähden? Vakio keula *menee meikäläisen hennon vartalon alla pohjaan hitusenkaan kovemmassa jarrutuksessa.

Itse maksoin jouset +öljyt 150eur ja vaihto työ 100euroa (kallein mistä kysyin oli rm-heino 280euroa pelkkä vaihtotyö muistaakseni, ja minun mielestä kannatti tosin ehkä tarvis vielä hieman olla kovempi jousitus.

perää nostettu 3 cm ja sitäkin pitäis nostaa vielä lisää (tosin vaihdettu 6r takaiskari ja linkusto jonka vaihto laskee perää hieman pers tuntumalta)

Alkaa olla muuten oma zeta pikkuhiljaa mieleisessä kuosissa, eipä ole vielä kun vasta 4vuotta sitä muutellut mieleiseksi.
jotenkin tuntuu aina että joku alkaa tökkimään, nyt työn alla tonnisen maskin laitto+ kiintyksen modaus+ pleksi muutoksia.

[zpete]

perää nostettu 3 cm ja sitäkin pitäis nostaa vielä lisää (tosin vaihdettu 6r takaiskari ja linkusto jonka vaihto laskee perää hieman pers tuntumalta)

Miksi yrität saada sen perän vielä lisää ylös? tyyliseikka vai...? Minusta se perän kororus teki pyörän vähän levottomaksi jarruissa, "mielenkintoinen" tunne kun perä alkaa luikerella sivusuunassa...
6R:n iskari on tosiaan vähän vakiota pidempi, itse käytin siksi zetan vakioita koiranluita..


Hienoa että joku (siis Jay) lähti testaamaan noita emulaattoreita. Itse olisin melko varmaan lähtenyt keulan konversioprojektiin (Z1000:n kolmiot ja 636:n etuputket), mutta toisin kävi...
Näitä lukiessa tekee mieli kohtaa ostaa vielä joku vanha zeta projektiksi (tosin taitais olla järkevämpää aloittaa suoraan tonnisesta)...

[Tumppu]

Hienoa että joku (siis Jay) lähti testaamaan noita emulaattoreita. Itse olisin melko varmaan lähtenyt keulan konversioprojektiin (Z1000:n kolmiot ja 636:n etuputket), mutta toisin kävi...

Itse olen huvikseni kattellut eBaystä noita etuputkia sun muita, mutta aika nihkeesti tuntuu olevan tarjolla.
Mitään tajuttomia summia ei kuitenkaan huvittaisi tuohon panostaa.
Mitäköhän maksaa Z1000:n kolmiot (ja muut tarpeelliset kamat) uutena?
Jos tuohon löytyisi jostain Z1000:n tai 6R:n etuputket, niin eikös siinä menisi jarrutkin uusiksi vai? Sopiiko Z750:n etuvanne sentään uusiin putkiin?

Bikepicsissä on yksi Tanskalainen Z750, mihin on vaihdettu jonkun muun pyörän USD -keula ja koko takaswingikin on jostain muusta vehkeestä: kliks!

Jooh, kyllä tosta varmaan ihan kelpo pelin saisi jos vaan olisi tarpeeksi rahaa ja taitoa... tosin järkeä keulan vaihdossa ei ole, jollei puoli ilmaiseksi jostain osia saa. Ennemmin sitten vaikka vaihtaa pyörän.

[Tumppu]

Tässä vielä yksi asia mikä on selvityksen alla:
Pazzo racing jarru- ja kytkinkahvat zetaan?

Onko kellään tietoa asiasta?