Moottoripyörän lataus

[sami1024]

Mp:n käämi on kolmio tai tähtikytketty, joten kaikki kolme piuhaa ovat kytkettynä toisiinsa. Jos jostain mene maihin, niin sitten kaikki johdotukset maissa.

Kyllä, mutta ainakin tähtikytkennässä sen ei-toivotun maapisteen ja vaiheulostulon välinen käämi tuottaa silti edelleen sähköä, joskin eri määrän kuin mitä on tarkoitus. Kaiketi kolmiossa käy samoin...

[sami1024]

Joo kyllä samaa haasto mein työmaan sähkömies. Sillä oli omasta mielestä hyvä idea, epäili jos startti pyöris mukana. Täytyy ottaa tuo asia selvitykseen. Mitään ääntä siitä ei kyllä lähtenyt yleensä sen kuulee jo korvalla.

Idea on ehdottomasti selvittämisen arvoinen, tosin normaali starttimoottori lähtökohtaisesti kuitenkin tuottaisi kaiken järjen mukaan tasasähköä koneen mukana pyöriessään. Toisaalta se pyörii ihan liian kovaa tuossa tilanteessa, joten hiilet voivat pätkiä ja jännitteen hyppiminen sopisi sikäli hyvin kuvaan.

[TIJ]

tapaus pete-fin

pyörässä on vuoden vanha lithiumakku, joka latautuu hyvin C-tekillä. (akussa on suojapiiri ja sen voi ladata tavallisella C-tekillä). Pyörä lakkasi lataamasta ja sammui kesken ajon.

Kun akku on uudestaan ladattu täyteen, niin startaako pyörä sillä ja pystyy ajamaan jonkin aikaa ennenkuin uudestaan tyhjä? Ts onko ihan varmaa että kyseessä latausvika eikä akkuvika?
Minkälaiset liitokset piuhoissa on? Esim laturin ja säätimen välillä, jonkinlainen plugi? Yksittäiset komponentit voi olla OK, mutta sähkön siirron niiden välillä pitää pelata myös.


tapaus Han Solo

Eli ongelmia suzukin latauksessa. Työntää akulle vaihtovirtaa! n. 26v, jännitteensäädin ehjä ja kokeiltu muutamaakin, eikä vielä ainakaan ole löytynyt johdoista/liitoksista vikaa. Ei polta sulakkeita, staattorilta mitattuna kaikista johdoista sama 26v tyhjäkäynnillä. Eniten itseäni ihmetyttää se että kaikki kolme staattorin johtoa irti akulle menee edelleen sama määrä vaihtovirtaa.

Miten ekan kerran huomasit että jotain vikaa on? Ei siis polta sulakkeita, niin miten vika näkyy ajamisessa?

[Urpox]

Olenko lukenut huonosti vai onko jännitemittausta tehty ollenkaan koneen käydessä ja kaikki johdot kiinni? Jos akun navoilla jännite nousee kierroksia lisätessä, niin lataa, ainakin jonkin verran. Jos jännite pysyy samana kun moottori sammuksissa, niin ei lataa.
AC/DC-pihtimittarilla on helppo mitata dc-virta akkuun päin ja ac-virrat staattorilta säätimelle päin. Oskiloskooppia nyt harvemmin latauksen vianhaussa käytetään, sytytyksessä kylläkin.

[Han Solo]

Joo eli on ollut kaikki johdot kiinni, sama homma eli ei mitään luettavaa näytä mittari tasavirta alueella. Säätimen maadotus kunnossa ja sille tuleva virtapiuha näyttää sen n.12v virrat päällä. Käyntiin laittaessa alkaa kuitenkin heti heittämään aiemmin kuvatulla tavalla. Ajossa huomaa sillä että pääsee niin pitkälle kuin akussa riittää virta.

[ajvaara]

Moottoripyörän lataus zydeemi on yleensä(?) seuraavanlainen ja voidaan diagnosoida seuraavasti.

http://motorcyclemd.com/how-to-fully...arging-system/

Lyhyt step-by-step käännös tuosta suomeksi
1. Staatorista lähtee kolme samanväristä johtoa. Kytke yleismittari vaihtojännitemittaukseen ja moottorin käydessä mittaa maata (=akun miinus, tai luotettava maadoituspiste) kaikista kolmesta johdosta. Kaikkien kolmen mittaustuloksen pitäisi olla suunnilleen sama.

2. Sammuta pyörä, irroita staattorilta lähtevät kolme samanväristä johtoa ja mittaa yleismittarin vastusmittauksella staattorista lähtevien johtojen välinen vastus, siis kolme mittausta. Jos saat jossain kohtaa ei yhteyttä, tai ylisuuren vastuksen, staattori on rikki.

3. Mittaa seuraavaksi, kun johdot ovat edelleen irti ja yleismittari on vastusmittauksella, kaikkien kolmen johdon vastus maata vasten. Tässä mittauksessa ei pitäisi saada mitään ulos, vaan tuloksen pitäisi olla "vastus ääreton", ei yhteyttä tms. Ei siis pienintäkään vastuslukemaa saa saada. Jos on jokin yhteys olemassa maata vasten, staattori rikki.

Lopuksi tuossa artikkelissa kerrotaan seuraavaa:
FIY: Because the stator is putting out so much electrical AC energy, the stator is typically the most common FullSizeRendercomponent to either fail or cause other issues down the line. Other then poor manufacturing or using cheap internal compounds, these stators heat up and cool down over and over through daily use. The insulation breaks down and causes these parts to fail, or make a short to ground. Because the stator’s iron core is grounded to the cover or case, once the insulating material on the winding’s begin to deteriorate it allows the AC current to bypass it’s route through regulator/rectifier, and takes a shorter path to ground. Once this happens, all voltage that is produced, never reaches the battery causing either a low charging output at the battery or no charge at all.

Ja sama suomeksi "vähän lyhennettynä".
Koska staattori tuottaa kovasti vaihtovirtaa, staattori on tyypillisesti se eniten hajoava komponentti latausjärjestelmässä. Johtuen heikosta valmistustekniikasta, halvoista komponenteista jne, nämä staattorit kuumenevat ja jäähtyvät päivittäisessä käytössä. Eristykset särkyvät ja aiheuttavat osien särkymistä tai aiheuttavat oikosulun. Koska staattorin rautasydän on maadoitettu ja kun eristysmateriaali käämityksissä alkaa hajota, se sallii vaihtovirran ohittaa jännitteen säätimen. Kun tämä tapahtuu, kaikki jännitteet saavutetaan, mutta eivät koskaan saavuta akkua!

Auttaisko tämä ketään?

T. Antti

[Tinde]

Aika harvassa mp:ssä startti pystyy pyörimään mukana kun siinä on se rumpukytkin joka irroittaa startin kun kone pyörii kovempaa kuin startti. Toki se voi pyöriä siinä omia aikojaan "tyhjäkäynnillä"

[jaket]

jos se startti pyörii mukana, niin aika nopeasti hajoaisi jotain. ja vaikka pyörisi mukana, niin startti ei ole kiinni sähköisesti. se iso starttirele irrottaa sen sähköisesti.


ota se staattori irti. kallista pyörää niin ei tarvitse edes öljyjä vähentää.

mutta eikös nuo yamahan XV:t olleet juuri niitä poikkeuksia startin puolesta, että niissä ei ole sitä vapaakytkintä, vaan sellainen ihme nousukierre joka kytkee startin erilailla,

[Tinde]

Tässä menee kaksi juttua päällekkäin, lataamaton XV ja sitten vaihtovirta Suzuki. Taisi mennä mulla sekasin.

[pete-fin]

tapaus pete-fin

Kun akku on uudestaan ladattu täyteen, niin startaako pyörä sillä ja pystyy ajamaan jonkin aikaa ennenkuin uudestaan tyhjä? Ts onko ihan varmaa että kyseessä latausvika eikä akkuvika?
Minkälaiset liitokset piuhoissa on? Esim laturin ja säätimen välillä, jonkinlainen plugi? Yksittäiset komponentit voi olla OK, mutta sähkön siirron niiden välillä pitää pelata myös.

Juu. Kyllä pyörällä pystyi ajamaan kun akun latasi laturilla. Nyt olen vaihtanut jännitteensäätimen ja pyörä lataa ihan normaalisti. Laturin ja säätimen välissä on kai yksi plugi, johon en ole koskenut. Ja sitten on tietty säätimeen kiinni tuleva plugi. Mutta tosiaan mitään vikaa ei ainakaan nyt ole. Voihan se tietty olla että jossain vaiheessa polttaa uudenkin säätimen.

[jaket]

jos ostaa uuden säätimen, niin kannatta ostaa mosfet säädin, koska niissä on lämpö cut off, eli jos meinaisi palaa, niin se katkaisee hetkeksi, että jäähtyy.

Tietysti pieni flekti tai sijoitus viileään paikkaan auttaa aina. Myös sitä mosfettia ja kaikki elektroniikka elää pitempään viileässä.

[Han Solo]

Nonniin. Sehän oli selvä peli kun otti ja mittas flukella vastusta staattorin johdosta runkoon, hassua että kahella halvalla ei näyttänyt mitään ja flukella näki. Uus staattori paikalleen ja johan lataa taas niiku kuuluuki. Kiitos kaikille täälläkin aivojaan rasittaneille.

[Ruffe6]

Uutta arvoitusta. Allekirjoituksen ratsu oikuttelee.

Muutaman kerran startatessa startti pyöräyttänyt kerran pari, jonka jälkeen luovuttanut. Toisella tai kolmannella yrityksellä pyörähtänyt kuitenkin käyntiin. Tänään sitten lenkin päätteeksi tankilta lähtiessä ei lähteny käyntiin millään. Napista startti vähän aina yritti, mutta ei lähteny mihinkää. Jonkun laupiaan Samarialaisen Volkkarista piuhoilla virtaa ja sit starttasi kauniisti. Pääsin kotiin ja tuossa taisin sen kolmesti onnistuneesti startata.

Jos pyörä ei latais ja akku ois tyhjä, ei kai sen oikuttelujen jälkeen pitäis enää lähtee? Jos ois johdoissa vikaa, pitäskö lisävirran auttaa?

Mittailin akkua myös. Tyhjäkäynnillä 12,8 V, 5000 kierroksilla nousi 13,3 V. Nämähän on kyllä matalat. Akku ilman kuormaa 12,47 V. Mitään veikkauksia, mistä vikaa vois löytyä? Huomenna jos sais aikaiseksi mittailla tasasuuntaaja ja laturia. Pitää ensin hakee vehkeet tankin tyhjäämiseksi

[Patukka]

Uutta arvoitusta. Allekirjoituksen ratsu oikuttelee.

Muutaman kerran startatessa startti pyöräyttänyt kerran pari, jonka jälkeen luovuttanut. Toisella tai kolmannella yrityksellä pyörähtänyt kuitenkin käyntiin. Tänään sitten lenkin päätteeksi tankilta lähtiessä ei lähteny käyntiin millään. Napista startti vähän aina yritti, mutta ei lähteny mihinkää. Jonkun laupiaan Samarialaisen Volkkarista piuhoilla virtaa ja sit starttasi kauniisti. Pääsin kotiin ja tuossa taisin sen kolmesti onnistuneesti startata.

Jos pyörä ei latais ja akku ois tyhjä, ei kai sen oikuttelujen jälkeen pitäis enää lähtee? Jos ois johdoissa vikaa, pitäskö lisävirran auttaa?

Mittailin akkua myös. Tyhjäkäynnillä 12,8 V, 5000 kierroksilla nousi 13,3 V. Nämähän on kyllä matalat. Akku ilman kuormaa 12,47 V. Mitään veikkauksia, mistä vikaa vois löytyä? Huomenna jos sais aikaiseksi mittailla tasasuuntaaja ja laturia. Pitää ensin hakee vehkeet tankin tyhjäämiseksi

Kestääkö akku kuormaa? Napajännite levossa on liian alhainen, pitäisi olla 12,8 - 12,9v. Akun pitäisi kestää vähintään 10 sekunnin starttaus jännitteen laskematta alle 10,5v, mielellään saisi pysyä 11 voltissa. Todennäköisin syy oikuttelluun on vioittunut akku jonka jännite - ja samalla virta - romahtaa totaalisesti kuormituksessa.

Toinen vaihtoehto on että akun ja starttimoottorin välillä olevan kaapelin liitoksissa tai on vikaa. Ja kolmas että maadoitukset eivät ole kaikilta osin kunnossa. Mutta tuo akun kuormituksen keston mittaus on se mistä lähdetään ensimmäiseksi sulkemaan eri mahdollisuuksia pois.

Latausjänniekin on alhainen, pitäisi olla 13,8 - 14,1v mutta tuota akkua ensisijaisesti epäilen. Toki koko latausjärjestelmän läpikäyminen ei ole ei ole huono asia.

[Ruffe6]

Kestääkö akku kuormaa? Napajännite levossa on liian alhainen, pitäisi olla 12,8 - 12,9v. Akun pitäisi kestää vähintään 10 sekunnin starttaus jännitteen laskematta alle 10,5v, mielellään saisi pysyä 11 voltissa. Todennäköisin syy oikuttelluun on vioittunut akku jonka jännite - ja samalla virta - romahtaa totaalisesti kuormituksessa.

Toinen vaihtoehto on että akun ja starttimoottorin välillä olevan kaapelin liitoksissa tai on vikaa. Ja kolmas että maadoitukset eivät ole kaikilta osin kunnossa. Mutta tuo akun kuormituksen keston mittaus on se mistä lähdetään ensimmäiseksi sulkemaan eri mahdollisuuksia pois.

Latausjänniekin on alhainen, pitäisi olla 13,8 - 14,1v mutta tuota akkua ensisijaisesti epäilen. Toki koko latausjärjestelmän läpikäyminen ei ole ei ole huono asia.

Unohtu mainita, että akku on juuri keväällä uusittu. Olin juuri ajanut tuolta bensa-asemalta 10 min ja kotipihassa starttaillut pari kolme kertaa ennen mittauksia. Tämä varmaan selittäis?

Latausjännite näissä tahtoo vissiin olla matala. Eräällä foorumillakin jollain 12,9 V tyhjäkäynnillä, pikku modauksen jälkeen 14,5.

Kiitos vinkeistä. Rupeen tutkiskelemaan.

[Patukka]

Unohtu mainita, että akku on juuri keväällä uusittu. Olin juuri ajanut tuolta bensa-asemalta 10 min ja kotipihassa starttaillut pari kolme kertaa ennen mittauksia. Tämä varmaan selittäis?

Latausjännite näissä tahtoo vissiin olla matala. Eräällä foorumillakin jollain 12,9 V tyhjäkäynnillä, pikku modauksen jälkeen 14,5.

Kiitos vinkeistä. Rupeen tutkiskelemaan.

Ei ole ennenkuulumatonta että uusikin akkun voi olla viallinen. Omakohtainen kokemus BMW F650 akusta parin vuoden takaa, 3kk vanha akku kuoli totaalisesti parissa päivässä. Syy yhden kennon pimeneminen. Vaihdettiin takuuseen ja merkkikin vaihtui samalla.

Vianhaun lähtökohta on poissulkea mahdollisia vikoja, ei säntäillä edestakaisin olettamusten perässä. Käynnistyvyyteen liittyvissä vioissa ensimmäinen homma on tarkistaa akun kunto. Käy parhaiten lataamalla täyteen ja sitten se kuoritusmittaus. Jos ei omin konstein onnistu niin akkuliikkeet kyllä sen tekevät, samalla saa uuden tilaalle jos osoittautuu vialliseksi.

Kyllähän akun ja starttimoottorin väliin mahtuu erilaisia mahdollisuuksia useita, jopa viallinen starttimoottori. Sähkövikojen menestyksekkäässä etsinnässä ei ole muitta tapoja kuin järjestelmällisyys ja loogisuus. Lisäksi täytyy tuntea ajoneuvojen sähkö- ja myös mittaustekniikkaa edes sen verran ettei lähde minkään huuhaateorian perään.

Myös kytkentäkaavio on hyvä olla, näkee paljon paremmin kuinka valmistaja on tarkoittanut sähkön kulkevan. Itse en vierasta laitetta lähde tutkimaan muulloin kuin ilmiselvissä tapauksissa ilman kytkentäkaavion olemassaoloa.

[sami1024]

Käynnistyvyyteen liittyvissä vioissa ensimmäinen homma on tarkistaa akun kunto. Käy parhaiten lataamalla täyteen ja sitten se kuoritusmittaus. Jos ei omin konstein onnistu niin akkuliikkeet kyllä sen tekevät, samalla saa uuden tilaalle jos osoittautuu vialliseksi.

Akun kunnon tarkistukseen ei tarvita edes akkuliikettä. Motonetin motomaatti-palvelupisteessä kunnollisella testerillä tehty akkutesti taisi maksaa 2 euroa tms nimellisen summan, ja tuo oletettavasti onnistuu jopa sunnuntaina (myymäläkohtaiset erot voivat olla mahdollisia, en tiedä tarkemmin).

[VFRj]

Minulla käytössä tälläinen
https://www.ebay.com/itm/Car-12V-Bat...IAAOSwImRYlvUp
Virrankulutus levossa jotain 0,1mA tekee lokitiedostoa myös starttivirrat ja lataustesti

[mopedman]

Minulla käytössä tälläinen
https://www.ebay.com/itm/Car-12V-Bat...IAAOSwImRYlvUp
Virrankulutus levossa jotain 0,1mA tekee lokitiedostoa myös starttivirrat ja lataustesti

Tillasinpa kokkeeksi, löytyi myyjä 21,64€ hintaan free shipping, jolla Tullin laskurin mukaan ei mene tullia eikä alvia. Guzzinkin lataus kun on vähän niin ja näin. Kiitos vinkistä!

[Jote]

Kyseessä siis https://www.ebay.com/itm/202117579432

Näin Italialaisen omistajana tuli myös sijoitettua. Ehkä jos vaikka yhden kerran vähemmän tulisi jäätyä tielle.

[mopedman]

Joo tuohan se oli. Jännätään sitten yhdessä jännitteitä...

[Ruffe6]

Tän verran sain tänään aikaan.

Mittailin ensiksi akulta arvoja, seinästä lataamisen jälkeen, kone kylmänä. Lepojännite 13,6; tyhjäkäynnillä 14,35. Nämä siis ok. Latausjännite myös laski hieman kierroksia nostaessa, joten jännitteensäädin toimii?

Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.

Ei siis lataa lämpimänä?

Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.

Mitä jäi kokeilematta, on kone käynnissä staattorin työntämä virta ja jännite. En lennossa osannut kikkailla konetta käymään ilman tankkia. Jännitteensäätimen sisäisiä oikkareita en myöskään tajunnu mitata. Sen akun toki vois testauttaa kans. Näistä ehkä jatkuu huomenna. Tämmöistä tajunnan virtaa

[sami1024]

Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.

Ei siis lataa lämpimänä?

Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.

Näillä havainnoilla todennäköisempi syypää on lataussäätimen viallisuus. Staattori on vain kasa käämilankaa, joten on epätodennäköistä että se reagoisi lämpötilaan ollenkaan, tai ainakaan noin rajusti. Lisäksi vikaantuessaan staattori yleensä palaa, jolloin käämien resistanssin pitäisi pienentyä eikä kasvaa, joten en olisi vähän liian suuresta resistanssista huolissani.

[Patukka]

Tän verran sain tänään aikaan.

Mittailin ensiksi akulta arvoja, seinästä lataamisen jälkeen, kone kylmänä. Lepojännite 13,6; tyhjäkäynnillä 14,35. Nämä siis ok. Latausjännite myös laski hieman kierroksia nostaessa, joten jännitteensäädin toimii?

Illalla lenkin jälkeen, kone siis lämpimänä, palattiin taas eilisiin arvoihin: lepo 12,9 V, tyhjäkäynti, flektikin vielä päällä aneemiset 12,7 V. Odottelin jäähtymistä hieman, jolloin lepo 13,05 ja tyhjäkäynti nousi hiljalleen, 14,1 V asti odottelin.

Ei siis lataa lämpimänä?

Päivällä mittailin sen verran, kone sammuksissa, että staattorin kaikkien vaiheiden yli vähän reilut 30 ohmia vastusta. Tämähän on liikaa? Staattoriko tässä on siis menossa? Oikkareita vaiheista runkoon ei löytyny.

Mitä jäi kokeilematta, on kone käynnissä staattorin työntämä virta ja jännite. En lennossa osannut kikkailla konetta käymään ilman tankkia. Jännitteensäätimen sisäisiä oikkareita en myöskään tajunnu mitata. Sen akun toki vois testauttaa kans. Näistä ehkä jatkuu huomenna. Tämmöistä tajunnan virtaa

Tämän ketjun ensimmäiseltä sivulta lainattua:

Laturi

Sitten sammutat koneen ja otat tasasuuntaajan johdot irti. Nyt mittaat vastusta (Ohm) mittarin pienimmällä alueella, eli yleensä näytössä vain omega-merkki, ei etuliitettä k (kilo) tai M (mega). Mittaus tapahtuu pareittain laturilta tulevien keltaisten johtojen välillä, eli kolme mittausta. Muista laittaa Suzukin valokatkaisin päälle. Pitäisi olla 0,5 - 2,0 Ohmia. Jos ei ole niin laturi on rikki tai piuha ottaa runkoon/on poikki.

Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.

Jos nuo mittaukset menivät oikein, niin jätä tasasuuntaajan johdot irti, kone käyntiin, valot päälle, 5000 kierrosta koneeseen ja mittaus mittarin AC -puolella (merkki on mittarissa aaltoviiva) pareittain laturilta tulevien kolmen keltaisen johdon väliltä (kolme mittausta). Kaikkien pitäisi olla yli 60 V, yleensä 70 - 80 V vaihtovirtaa. Jos ei, niin laturi on rikki.


Eli, jos staattorin vaiheiden välillä todellakin on vastusta yli 30 ohmia - yli viisitoistakertainen määrä ohjearvoon nähden - niin viallinenhan se on, ohjearvo on 0,5 - 2 ohmia kuten tuolla ylempänäkin on mainittu. Ja mittaus on tehty staattoria lähinnä olevista liitoksista, näin on poissuljettu mahdolliset ylimenovastukset? Niinkuin tuossa edellä mainittiin on käämi tässä tapauksessa kasa kuparilankaa - eikä edes erityisen ohutta - jossa ei juuri vastusta kuulu olla.

Mittauksissa pitää olla huolellinen että arvot joita mittaamalla saa ovat varmasti totuudenmukaisia.

Tottahan tuokin on että myös jännitteensäädin voi olla myös viallinen, sehän olisi helpointa kokeilla siten että saisi jostain, vaikkapa lainaksi, varmasti ehjän säätimen. Mutta staattorin käämien vastus on, jos mittaus pitää paikkansa, liian suuri.

[B12]

Staattorit ovat yleensä kalliita alkuperäisenä ja tarvikkeena saa tai ei mallista riippuen.

Staattori on kuitenkin hyvin yksinkertainen kapistus ja sen uudelleen käämiminen on rentouttavaa ja helppoa puuhastelua. Hintaa tulee ehkä kympin verran mitä nyt käämilankaan menee, jos ei saa sitä sosialisoitua jostakin. Parin tunnin homma ja pääsee ihan tuntipalkoille.

[Ruffe6]

Tämän päivän satoa. Työpäivä meni joka välissä hyviä tarvike jännitteentasaajaa ja staattoria etsien.

Akun kävin testauttamassa Motonetissä, tämä ok. Tankin alla könyten mittailin kone käynnissä jännitteentasaajalta jännitehäviötä 0,02 V joka ok. "Kylmänä" ei sisäisiä oikkareita. Seuraavaksi jännitteentasaaja irti laturista, jonka kaikkien vaiheiden yli mittasin 60+ V vaihtojännitettä noin 5000 kierroksella. Tämä siis myös ok. Epäuskoisena toistin kahdesti. Tämähän ois helppoa, jos ei tarvis alusta asti opetella

Laturin vastuksia mittailin useampaan otteeseen, saaden mitä ihmeellisempiä tuloksia. Syy löytynee mittarista. Mittajohdot toisiinsa "kalibroiden" lopulta sain mitattua luotettavan oloiset 0,03 Ohmia vaiheiden yli. Maahan ei edelleenkään yhteyttä.



Sen verran mittailin lisää, että flektin käynnistyminen sai latausjännitteen tippumaan lepojännitettä alemmas. Voiko flektillä vuotaa virtaa?

Edit: Näissähän jännitteentasaajalta akulle tuleva johto kiertää startin solenoidin kautta, se virtasyöppöhän vois löytyä sieltä. Näitä modaillaanki ohittamalla tuo, jolloin latausjännite nousee huomattavasti. Lisämaadotus vois varmaan auttaa kans?

[Kotarikuski]

Pienten ohmiarvojen mittaus ei häävisti onnistu tavallisella yleismittarilla. Parempi olisi nelijohtomittaus, kahdella johdolla syötetään mittausvirta ja kahdella mitataan jännite. Tällöin kontaktien resistanssi ei häiritse mittausta.

[sami1024]

Sen verran mittailin lisää, että flektin käynnistyminen sai latausjännitteen tippumaan lepojännitettä alemmas. Voiko flektillä vuotaa virtaa?

Ainakin flekti usein haukkaa todella miehekkäästi virtaa, eli tyhjäkäynnillä se voi hyvinkin pudottaa jännitteen alas ja purkaa akkua vaikka lataus olisi ehjäkin.

[ajvaara]

Pienten ohmiarvojen mittaus ei häävisti onnistu tavallisella yleismittarilla. Parempi olisi nelijohtomittaus, kahdella johdolla syötetään mittausvirta ja kahdella mitataan jännite. Tällöin kontaktien resistanssi ei häiritse mittausta.

Juurikin näin! Eli tässä tapauksessa kaikki staattorin kolme johtoa irti. Sitten mitataan jokainen vuorollaan irrallaan olevista staattorin johdoista. Jännitemittarin toinen johto kiinni vuorotellen kaikkiin kolmeen stattorin johtoon ja toinen akun + -napaan. Siis akkukaapelit normaalisti kiinni. Jännitemittaus pitäisi näyttää tasan 0V kaikissa kolmessa mittauksessa. Pieninkin vuoto tuossa välissä tekee jo useamman voltin näin mitattuna.

Tämä nyt tuli kirjoitettua pienessä pierussa, korjatkaa viisaammat

[ismo]

Juurikin näin! Eli tässä tapauksessa kaikki staattorin kolme johtoa irti. Sitten mitataan jokainen vuorollaan irrallaan olevista staattorin johdoista. Jännitemittarin toinen johto kiinni vuorotellen kaikkiin kolmeen stattorin johtoon ja toinen akun + -napaan. Siis akkukaapelit normaalisti kiinni. Jännitemittaus pitäisi näyttää tasan 0V kaikissa kolmessa mittauksessa. Pieninkin vuoto tuossa välissä tekee jo useamman voltin näin mitattuna.

Tämä nyt tuli kirjoitettua pienessä pierussa, korjatkaa viisaammat

Yleismittarilla saa yleensä tarpeeksi hyviä mittauksia tehtyä mutta jos varma haluaa olla niin ESR mittarilla saa mitattua alle ohmin vastuksia aika hyvin. Ja sitten eristysvastusmittarilla saa selville onko käämitys oikeasti irti
maasta (käyttää isompaa jännitettä kuin yleismittarui). Aika harvalla noita on, pidempään elektroniikkaa harrastavalla löytyy. Ja virtojen mittaukseen pihtivirtamittari on ihan ehdoton. Nyt kun jännite tippuu kuormituksen kanssa niin juuri tuolla pihtivirtamittarilla näkee kuinka paljon se laturi tuottaa sähköä. Voihan olla että se on vaan niin tehoton ettei riitä kaikille laitteille.
Kunnossa oleva akku toimii puskurivarastona eikä jännite paljoa tipu, heikompi tyhjenee nopeasti ja jännite tippuu alas.

Sitten viimeisena keinona oskilloskoopilla näkee aaltomuotoja, saattaa olla vaikka yksi tasurin 6:sta diodista rikki.