Pura tangossa oleva valokytkin ja puhdista kytkimen kosketuspinnat.Lainaa:
vedenhenki kirjoitti
Printable View
Pura tangossa oleva valokytkin ja puhdista kytkimen kosketuspinnat.Lainaa:
vedenhenki kirjoitti
kukaan vaihtanut f1seen 600rr satulaa? kiinnostaisi miten olette rakentaneet satulan kiinnikkeet kun itsellä rakenteilla 89 soolo cafe raceri sekasikiö... :thumbup:
Useammankin kerran tässä ketjussa vastaava ongelma ratkennut puhdistamalla ja voitelemalla starttikytkin. WD40 tai vastaavaa voi jeesata. Näin oli itelläkin. Pitkät ja parkki toimi kyllä.Lainaa:
vedenhenki kirjoitti
Moro, eka viesti foorumille.
Pyöränä cbr600f4i 2003 ja jarrut tai jokin temppuilee. Normaali ajossa toimii ihan hyvin eli 100 km/h ja sen alle ei mitään tärinöitä vaikka miten jarruttaa.
Sitten kun suljetulla alueella vauhtia 150+ ja yrittää jarruttaa voimakkaasti tai vähemmän niin koko etupää alkaa täristä ja tuntuu että mopo hajoaa käsiin.
Viime kesänä vaihdettu etupään öljyt ja muut kilkkeet, ei mitään vaikutusta ongelmaan, muuten tosin keulan toiminta parani huomattavasti.
Onko tyypillinen ongelma mistä en vain ole kuullut vai kuulostaako oudolta? Otetaan vastaan vinkkejä ynnä neuvoja, niin voisi ennen kevättä yrittää tehdä asialle jotain.
Sisältikö nämä "muut kilkkeet" myös ohjauslaakerit? Onko kireys tarkastettu sopivaksi? Etujarru pohjaan ja töni pyörää eestaas, tuntuuko yhtään klappia?
Niitit on herkistetty jarrulaikoista? Ei kyllä pitäisi tehdä pelkästään isommilla nopeuksilla, ohjauslaakerin kireys kohdillaan jne.Noita voi kokeilla alkuun ja jollei parane niin jarrut auki putsaus sekä uudet tiivisteet.Lainaa:
Bofori12 kirjoitti
Keula olikin jo hoidettu kuntoon joten siitä ei pitäisi olla kiinni.
Hiukan kyllä ihmetyttää jos ei pienemmillä nopeuksilla ilmoita mitään ongelmista.
Edittiä: Trumppamies ex-hondailija ehtikin jo ohjauslaakerista mainita.
Kiitoksia kommenteista.
Ohjauslaakeria ei vaihdettu, mutta yritin kyllä tehdä testiä kuten sanoit, mutten havainnut mitään välystä. Voi olla että tuo pitää vielä käyttää ammattilaisen tsekattavana.
Tosin kaveri joka teki keularempan on jonkin sortin iskari-spesialisti Oulun seudulla, joten voisi luulla että kaveri on myös tuon välyksen tarkastanut.
Niittejä yritin jonkin verran räikällä pyöritellä (ovat hieman jumissa), mutta kun ei ole kunnon laitteita ja tosiaan ongelmaa ei esiinny normiajossa niin jätin homman sikseen.
Nyt on pyörä tallissa missä voisin konevoimalla laittaa niitit liikkeelle niin ehkä se on seuraava askel ja sitten keväällä johonkin pajalle tarkastamaan se ohjauslaakeri.
Silti hieman outoa tuo ettei ongelmaa esiinny norminopeuksilla. Voisiko etupään säädöillä olla jotain vaikutusta, ajattelin että ehkä liian löysällä sekä kompressio että rebound?
Laiska kun olen niin en osaa/jaksa käyttää hakua. Anteeksi.
Mutta anyway olen ajatellut (heh heh) hankkia -03 f4i -laitteeseen sliparin, ja noitahan on ebayssä vaikka minkälaisia.
Mutta koska asustellaan lähiössä ihanasti, niin pitäisi löytää joku siedettävällä äänimaailmalla oleva malli. Tämä vaatimus rajannee kaikki delkevicit, boewulfit ym. halpikset pois heti alkuunsa?
Katseet on nyt kiinnittyneet tuollaiseen yoshimuran rs3 street -pönttöön, ja siitä kaipaisin kokemuksia arvon raadilta.
Onko kuinka äänekäs killerin kanssa vrt. vakio?
http://www.ebay.com/itm/YOSHIMURA-RS...3D291918761349
Mulla oli tuollainen F2 mallissa ilman killeriä enkä kokenut äänekkääksi. Mukava murina alakierroksilla, varmasti siedettävä killerillä.
Moro!
Tuli ostettua viimevuonna CBR600F 2007. Itselle ajokorkeus on ihan ok, mutta tyttökaveri on hieman lyhempi ja hän haluaa että pyörää madallettaisiin (ajoimme molemmat kortit viime kesänä samaan aikaan:)).
Löysin tämmöisen sarjan: https://www.storm-motor.fi/osat/moot...mfw-150060005/
Mietityttää että vaikuttaako tämä ajamiseen negatiivisesti jos pyörää laskee suoraan tuon 35mm? Vai pitäisikö keulaakin laskea?
Toisekseen on parilla raudankappaleella myös hintaa..
Kokemuksia pyörän laskemisesta?
Mulla on ensimmäisen ostajan (tyttö/nuori nainen) puolesta keulaa laskettu 8 mm, perää ei ole laskettu, pyörä on todella nopea ja kevyt kääntää mutkiin. En ole vakiokorkuisella ajanut joten hankala sanoa onko nykyinen setti parempi vai huonompi kuin vakio.Lainaa:
Hoppana kirjoitti
Vaikka en juuri asioista tiedä niin veikkaisin että jos perää lasket niin myös keulaa kannatta laskea. Balanssi on kaiken aa ja oo.
Voisittehan kokeilla ensin keulan laskua, ei maksa mitään vrt nuo kalliit rautapalat?? Oma pyörä on siis sama mutta vm 2003.
Takapäähän saa metallipslikoita eBaysta 10-20€.
Tulikin katseltua tuolta, tuolta löytyy myös tommosia säädettäviä, liekkö sitten kestäviä? On kyllä halvempia kun tämä minun ensin linkkaama tuote.Lainaa:
Jote kirjoitti
Tässä ns. Normaali: http://m.ebay.com/itm/Lowering-Links...551?nav=SEARCH
Tässä säädettävä: http://m.ebay.com/itm/Rear-Adjustabl...224?nav=SEARCH
Tämä säädettävähän olisi kätevämpi jos vaan tietää että tämä kestää..
Ohan tossa kiinteessäkin kolme korkeusvaihtoehtoa
Täällä olis kanssa tarve säädettävälle...kimppatilausta ?
Noissa on free shipping mitä linkkasin.Lainaa:
-O- kirjoitti
Kiinalainen linkusto. Laittaisin jäitä hattuun. Linkku kun pettää lähdetään tangentin suuntaan tasan sillä hetkellä, ja se on tuurista kiinni, minne päätyy.Lainaa:
Hoppana kirjoitti
Kahden linkuston pettämisen jälkimaininkeja ollut todistamassa. Toinen radalla ja toinen kadulla, ja nämä olivat OEM.
Tietty jokainen tekee kuin parhaaksi näkee.
sama mieltä ,rata juttua en nähnyt muuta kun varikolla raadon, mutta toisen näin kun takana tulin , teettää tai tekee ite raudasta tai oikesta alumiinista helppo homma ,kiinan ihmeet jättäisin kaupaan ,ja esim stormilta ostaessa jos käy huono että pettää niin saa jonkun vastuuseen ,Lainaa:
JMH kirjoitti
Tuota mietin et uskaltaako tilata, mutta mietin vaan että kysehän on vaan raudasta, että voiko sekin olla siellä jotain epäkuranttia..
Löytys mittakuvat osalle niin kävis metallipajalla teettämässä. Tosin mietin et jos tilaa tuon kiinan kaman ja kokeilis vääntää ja kääntää..
Tommonen teksti löytyy kyllä tuotteen tiedoista: Materia:7075 Aluminum/ Aircraft Meterial
Ymmärrän toki mistä puhutaan, ja hyvää keskustelua on tullutkin asiasta.
Hinta usein korreloi toleranssehin. Keskimäärin laatu tuota ja keskimäärin tätä. Mitä halvempi kiinanhinta, niin sitä useammin välistä livahtaa turhan nopeesti ja valvomatta valmistettua metallia. Noissa kun kai merkitsevää on sekin miten se malmi tms raaka-aine valmistetaan äyttömetalliksi, millainen kide- tms rakenne materiaaliin tulee ja jääkö jotain halkeamia tai epäpuhtauksia. Se sit menee linkustopajan tuotantolinjaan ..
Voisko joku käydä mittaan F4 / F4i:n pakosarjan kiinnityslaipasta mittoja. Pinnapulttien väli ja sisäreiän koko ovat ne kriittiset tiedot. Sekä vaikka ulkomitat, pituus ja leveys. Oma pyörä niin kaukana ettei pääse mittaan ja kuvat pitäisi saada laserille...
2000 malliseen olisi undertail hakusessa. Stormilla olisi yksi malli myynnissä muuta se ei oikein iske silmään. Jossain ulkolaisilla sivuilla myydään sellaista mikä sopii 1999-2000/2004-2006 onko noissa malleissa jotain eroa?
Olisiko kenelläkään 93 vuoden F2:n taka swingiin toimivaa ketjun ohjuria sitä kumista osaa?? Olis kiire saada sellainen!
P:S Homma hoidossa löysin ebay:stä Saksasta. On kuulemma lopetettu valmistus, että silleen :kääk:
Moro! Paljonko CBR:si kuluttaa bensaa sataselle? Harrastuksiin meneviä rahojahan ei lasketa, mutta kysytään nyt ihan muuten vaan 😉
Pyörä on 2006 F4i eli ruiskukone.
Minulla tullut mittariin viime kauden loppuun mennessä 5235km ja tuon matkan keskikulutus on noin 4,68l/100km. Tankkaan 95sta. Sivuhuomiona, jos unohdetaan dieselvero, välittömät polttoainekulut on halvemmat kuin 2.0TDI Oculla.
Noista kilometreistä valtaosa on työmatka- ajoa. Noin parikymmentä kilometriä suunta, vaihtelevaa kaupunkiajoa ja joku reilu 5km motaria reilun satasen vauhtia.
Tankillisella pääsee noin 300km. Kaikki menee minkä tankkaa.Lainaa:
Elekko kirjoitti
Täältä tilastoja: http://www.fuelly.com/motorcycle/honda/cbr_600_f4i
Kysyjä ei spesifioi mikä sukupolvi kiinnostaa mutta saman kolmisen sataa vei eteenpäin tankillisella myös vanha satkun veetty F2. Siinä kuus vähän reilu nätisti ajellen, kepittäessä reippaasti enempi.
Itellä F2 ja kulutusta tuli viimekesänä seurailtua ihan vaa mielenkiinnosta. Veljen kanssa (n60kg) ja ite kuskina (n80kg)+ajokamppeet+10kg säkki vaihtovaatetta. Kulutus tuolla kuormalla ja normaalilla ajolla 4.8l/100km. Itsekseni kun ajelen (melkein jokainen kiihdytys räväkkä, paljon ohituksia, nopeudet kuitenkin pääsääntöisesti tikkari +10-20, välillä karkaa hetkelliseti ohituksissa tikkari x2) kulutus pyörii 5-5.4l/100km. Pyörä on aika vähän ajettu ikäisekseen ja huolettu hyvin.
Mönkijään on menossa PC25 cbr tekniikka. Mitä sähköjä tällänen kone vaatii toimiakseen? Johtosarja on, mut siitä on katkottu joitain johtoja, niin on nyt vähän epäselvyyksiä.
Lainaa:
Jeba kirjoitti
Sähköjä purettu ja nyt kiinnostas millaset johot pitäs virtalukolle mennä? Onko näissä jotain tunnistimia mitkä katkasee kipinän?(vaihdetunnistin ym?) Kone pyörii, kun syöttää virtaa suoraan starttiin, mut kipinää ei tuu? Mikä mötikkä siinä akun kupeessa on mistä lähtee plus ja miinus kaapelit? Startti napin johot kun lyö yhteen niin se jurisee.
Magneetolta tulee kolme keltaista johtoa, mitä ne on?
Kipinän tappavia kytkimiä on, sivujalan asentotunnistin, kaatumistunnistin ja on/off kytkin.
Kolme keltaista magneetolta ovat latauskäämien johdot, menevät jännitteensäätimelle.
Lainaa:
Maintenanceman kirjoitti
Mistähän näitä kytkimiä löytyy ja miten ne sais ohitettua? Niitä kun ei tässä tarvii.
Joo niin arvelinkin, joku on vaan katkonu ne ja järjestystä ei oo mitenkään merkattu..
Etsi alkuun vaikka googlen kuvahaulla sähkökaavio.
Löytyy helposti ja siitä pääsee lunttaamaan kaikki tarvittava.
Netistä löytyy myös koko korjauskäsikirja sähkökaavioineen.
Lainaa:
Deeptone kirjoitti
Joo sitä jo kahtelinkin mut meinaa olla niin pientä tekstiä että ei meikäläinen ota selvää. Jos joku jolla tällänen cbr on vois omastaan noita katella niin ois helpompi.
Sen verran on edetty, että starttaa nyt ihan startti napista, mut kipinä edelleen hukassa. Vaihdetunnistin ainakin toimii, vaihde päällä ei startti napista tapahdu mitään. Luulis noi muutkin turva vermeet toimivan samalla tavalla? Eli kerta toi starttaa kuhan vaihde on vapaalla, niin kipinäkin pitäs tulla?
On/Off kytkin antaa startata mutta ei anna kipinää jos on off asennossa.
Osaisko joku kertoa tämän on/off napin liittimen/johtojen värejä?
Mu+mu/va. Googlen kuvahakuun cbr 600 f2 wiring diagram niin löytyy useampikin hyvällä reaoluutiolla.
Minkälaista/merkkistä äänenvaimenninta/tehoputkea väki suosittelee -04:een cebariin? Tavoitteena vähän möräkämmät äänet, kuitenkin maltilliset, että ei häiritse matka-ajoa. Toki silloin on aina earit päässä. Tarviiko pyörään tehä muita säätöjä jos laittaa tehoputken? Muistelisin että mopoikäsenä laitettiin isompia suuttimia, tai jotaki... Ja toinen kysysmys, mistä varmasti ollut jo täällä keskustelua: mitä tuolle nokkaketjulle kannattaisi tehdä? Uusi ketju ja manuaalinen kiristin, niin häviäisi sivuäänet vai? Kiitoksia vastauksista, jo näin etukätteen.
Itselläni oli Devil -mökäputki yhden ajelun verran kiinni. Terävä ja nasaali ääni. Pidin enemmän hiljaisesta vakioputkesta. Moottorinohjaukselle ei ole pakko tehdä mitään.Lainaa:
Elekko kirjoitti
F4:ssä kannattaa katsoa, että putkesta löytyy stoppari keskitukea varten, jottei tuki hankaa ketjuun.
https://www.youtube.com/watch?v=WzaC2uttZQY
Putki saattaa joutaa uudelta omistajalta kiertoon... Voin laittaa YV:nä tietoja, jos kiinnostelee.
Uusi manuaalinen kiristin (tai jousitoiminen, jonka saa pahimmassa tapauksessa vaihtaa jo parin kympin päästä) Lisäksi uudet ketjuohjurit, jos vanhat kuluneet. Kuulemma alkuperäisellä ketjulla ajelee jopa 100tkm (ellei enemmänkin).
EDIT: (äänijorinaa)
https://www.youtube.com/watch?v=jomBZQrWBXA
Tämä kuulostaa huomattavasti mukavammalta ja maltillisemmalta kuin tuo pienempihalkaisijainen Devil isommalla ulostulolla.
Periaatteessahan melkein kaikki sliparit ovat merkistä riippumatta aivan samanlaisia - keskellä reijitetty putki ja alussa saattaa olla joku tötterö ohjaamassa ääntä enemmän reunavilloihin. Suurimmat äänen vaikuttavat tekijät ovat vaimenninkanisterin ja ulostulon koko sekä putken päässä oleva killeri. Niinpä äänen pystyy ennakoimaan aika hyvin pelkästään putkea silmäilemällä.
Isommalla vaimentimella saadaan vaimennettua enemmän. Toisaalta halkaisijaltaan suuren putken resonanssitaajuus on matalampi -> möreämpi soundi. Paksumpaan putkeen mahtuu myös enemmän ääntä vaimentavaa villaa -> matalampi melutaso lähinnä korkeiden äänien osalta. Killeri estää yleensä äänen kulkeutumisen suoraan ulos putken läpi ja ohjailee ääniaallot useampaan kertaan edestakaisin vaimenninkanisterissa -> villa absorpoi ääntä ja vastavaiheessa olevat taajuudet kuolevat. Niinpä äänestä tulee tukkoisempi, elottomampi ja ennen kaikkea hiljaisempi. Killerillä (tai sokkelorakenteilla) saadaan vaimennettua matalia taajuuksia merkittävästi paremmin kuin millään moottoripyörään mahtuvalla absorptiovaimentimella(=villoilla).
Onneksi F4i:n soundi ei ole pelkkien pakoäänien varassa. Kunnon äänituunaaja vaihtaa muovisen imupuolen ohutseinäiseen lasi- tai hiilikuituiseen. Tungehan korvasi snorkkelin juureen ja kuuntele millaista pörinää sieltä suunnalta olisi saatavissa.
Pitkissä mökäputkissa on sekin vika, ettei ääni kulkeudu kunnolla ajajan omiin korviin, vaikka koko naapurustossa jo raikaa häiritsevästi.