GS500F akku tyhjenee

Tytön pyörässä (2005 GS500F 2-pyttyinen)tyhjentynyt akku kahdesti. Eka kerran jälkeen vaihdettiin varmuuden vuoksi uusi AGM-akku ja nyt kaksi päivää myöhemmin pyörän akku on taas sen verran tyhjä, ettei tule valoja saatika pyöräytä mottia.

Testasin hieman. Eli kaapeloitin toisen prätkän akkuun ja pistin käyntiin. Siinä vaiheessa suitsan oma akku oli vielä tyhjä mutta motti kävi ja otin kaapelit veks. Mittasin akun ja antoi navoista 10.8V. Pyörä ajettiin kotiin 15min jonka jälkeen mittasin 11.86V. Pistin käyntiin ja säädin ryypyllä 3000rpm: 13.35V ja 5000rpm 13.2-13.3V. Annoin pyörän käydä hetken ja sammutin. Parin minuutin päästä mittasin 12.24V akusta.

Onko tuo latausjännite tarpeeksi korkea vai pitäisikö olla korkeampi? Tällä sivulla on pyörän laturitestI: http://gstwins.com/gsboard/index.php?topic=38480.0

Sen mukaan pitäisi olla 13.5-15V? Mitä muuta kannattaisi katella? Yhdellä sivulla sanottiin että nuo staattoriin menevät liittimet on heikkoja ja varsinkin yksi liitin voi sulaa joten ne käyn läpi.

Mikä tuota voi tyhjentää? Pyörällä ajetaan motarilla 10min töihin ja takas.

Onko pyörässä jotain jälkiasenteisia sähkölaitteita, joiden virta ei katkea avaimesta? Esim usb-latauspistokkeet kuluttavat virtaa vaikkei niihin ole kytketty mitään. Jos mittarissasi on ampeerimittaus, kannattaa mitata purkuvirta akunnavan ja akkukaapelin välistä pyörän ollessa sammuksissa.

Yksi mahdollinen vikapaikka on tuo jännitteensäädin, joskin tuo 0,2V liian matala jännite ei nyt vielä suoraan ole hälyttävän huono. Toki se osaltaan aiheuttaa sen, ettei akku kovin nopeasti varsinkaan kylmänä saa startissa kulunutta energiaa takaisin.

Alakanttiin on noi latausjännitteet, kyllä sieltä joku 13.8 pitäisi (ainakin täydellä akulla) tulla ("uudemmat", kuten mulla noi molemmat 1100 Susnat lataili liki viittätoista, GS450 juurikin tuon 13.8). Ja jos akku kerran tyhjenee omia aikojaan, pyörän seistessä, syyttävä sormi kohdistuu lataussäätimeen.

Vaikka jännitteet onkin hiukan ehkä matalalla niin ei sen pitäisi kuitenkaan parissa päivässä tyhjentyä vaan oikeastaan jokseenkin pysyä noillakin jännitteillä. Tietysti jos pitää pitkään sahata käyntiin (minuuttitolkulla) ja sit ajetaan 10 minuuttia niin sitten tyhjenee ennen pitkää.

Joku laite purkaa akkua.

Lainaa:

---

TA kirjoitti

Vaikka jännitteet onkin hiukan ehkä matalalla niin ei sen pitäisi kuitenkaan parissa päivässä tyhjentyä vaan oikeastaan jokseenkin pysyä noillakin jännitteillä. Tietysti jos pitää pitkään sahata käyntiin (minuuttitolkulla) ja sit ajetaan 10 minuuttia niin sitten tyhjenee ennen pitkää.

Joku laite purkaa akkua.

---

Olisikohan tasasuuntaajasta yksi diodi rikki ja purkaa akkua pikkuhiljaa ? mahdollisesti myös stattorin käämitys
yhteydessä runkoon. Liittimetkin kyllä kannattaa katsoa, ihan koko ketju, myös maadoitukset latauspiirissä ( myös akun). Myös latausjännite ja virta ( pihtivirtamittarilla) tarkistettava. Jossain on selvästi vikaa.

Voihan se uusikin akku olla sökö. Aftermarket hälytin saattaa olla myös syylline jos löytyy.

Ei se sähkö mitään ihmeellistä ole, vaatii vaan tarkkuutta vian löytämiseen kun ei ilman mittareita selviä.
Kun jokusen vuoden päästä jään eläkkeelle niin pitäisikö pistää pystyyn pyörien sähköongelmiin erikoistunut korjaamo ? Jotain voisi suunnitella ruohon kasvamisen katsomisen lisäksi :D

AGM akku ei lataannu 13.2 seutuvilla ikinä

pitäs olla tavallinen akku noin heikolle lataukselle.

ottamatta kantaa purkaako vai ei sitä. se purku pitää tietysti mitata, että syökö paikallaan seisten sähköä.

Moikka ja kiitos vastauksista!

Pyörä on vakio, sillä on ajettu 46tkm eikä siihen ole laitettu mitään lisälaitteita.

ts18065: "syyttävä sormi kohdistuu lataussäätimeen", mikäs tää tämmöinen lataussäädin on ja voiko sitä jotenkin testata? Mulla on vieressä GSX600F vm2003 suitsa, voinko napsia siitä moisen ja testata antaako se kovemman latauksen?

ismo: Diodihommista oli juttua yhdessä GS500-artikkelisssa ja tänään olis tarkoitus mittailla noita. Yleismittareita löytyy roppakaupalla talosta.

sami: Onko jännitteensäädin siis sama kuin aiemmin mainittu lataussäädin?

Kuten sanottu, vieressä olevasta pyörästä voin kokeilla osia, poika on kuukauden kineksessä armeijan harmaissa...toki 6000:n on 4-pyttyinen ja 500:n on kaksipyttyinen että vaikeuttaako tämä kokeiluja esim noiden säätimien osalta?

mikäs sen toisen latausjäännite on...... jos johdot sopii niin todennäkösesti pelittää toissssakni......
vaihda ristiin niin siirtyykö vika toiseen.....

Lainaa:

---

A59 kirjoitti

mikäs sen toisen latausjäännite on...... jos johdot sopii niin todennäkösesti pelittää toissssakni......
vaihda ristiin niin siirtyykö vika toiseen.....

---

Mittaan sen latausjännitteen duunin jälkeen, sillä on nyt pari viikkoa ajettu eikä siinä ole moista ongelmaa ollut. Ovat kuitenkin melkein "samaa perhettä" ja about samanikäisiä niin mietin että vois kokeilla ristiin. Periaatteessa jos vika olis tuossa, niin silloin pitäisi varmaan sen latausjännitteen nousta?

Tuolla joskus muinoin kirjoitetulla sepustuksella saattaa päästä alkuun.
http://www.moottoripyora.org/keskust...%C3%A4n-lataus

Lainaa:

---

Ukkonen kirjoitti

Tuolla joskus muinoin kirjoitetulla sepustuksella saattaa päästä alkuun.
http://www.moottoripyora.org/keskust...%C3%A4n-lataus

---

Wau, hieno juttu. Pitää lukea oikein ajatuksella tuo :;):

Tällä hetkellä menossa testaukset ja mittaukset. Yksi laturin piuhan liitin aivan karseassa möhnässä ja liitin täysin jumissa. Kun se saatiin irti ja liitin siivottua, latausjännite on nyt hieman yli 13.8V joten selkeä muutos. Samoin kun antaa kaasua, jännite pysyy tuossa 13.8V tasaisesti sen sijaan että se ennen laski esim 3000->5000rpm 13.4 -> 13.2V.
EDIT: Laturi mitattiin ja kaikki kolme karvaa hieman yli 57V.

Lainaa:

---

Kähis kirjoitti

Tällä hetkellä menossa testaukset ja mittaukset. Yksi laturin piuhan liitin aivan karseassa möhnässä ja liitin täysin jumissa. Kun se saatiin irti ja liitin siivottua, latausjännite on nyt hieman yli 13.8V joten selkeä muutos. Samoin kun antaa kaasua, jännite pysyy tuossa 13.8V tasaisesti sen sijaan että se ennen laski esim 3000->5000rpm 13.4 -> 13.2V.
EDIT: Laturi mitattiin ja kaikki kolme karvaa hieman yli 57V.

---

EDIT2: tuosta Ukkosen ohjeesta tasasuuntaajan testit, 1 ja 4 menee läpi, 2 ja 4 ei anna mitään. Sökö?

"Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.
"

Lainaa:

---

Kähis kirjoitti

EDIT2: tuosta Ukkosen ohjeesta tasasuuntaajan testit, 1 ja 4 menee läpi, 2 ja 4 ei anna mitään. Sökö?

"Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.
"

---

Miten vastusmittaukset laturilta? 57V on ehkä hivenen alakanttiin, mutta jos ne on kaikissa samat, niin aikasen ehjältä vaikuttais laturi. Saattaa toki olla vähän vähemmän käämiä tuon 500:n laturissa, mie oon mittaillut GR650:stä isompaan päin.
Mittaappa varsin siitä 600F:n tasasuuntaaja. Mitkä tuossa muuten meni läpi / ei mennyt, kun "1 ja 4 menee läpi, 2 ja 4 ei anna mitään"

Lainaa:

---

Ukkonen kirjoitti

Miten vastusmittaukset laturilta? 57V on ehkä hivenen alakanttiin, mutta jos ne on kaikissa samat, niin aikasen ehjältä vaikuttais laturi. Saattaa toki olla vähän vähemmän käämiä tuon 500:n laturissa, mie oon mittaillut GR650:stä isompaan päin.
Mittaappa varsin siitä 600F:n tasasuuntaaja. Mitkä tuossa muuten meni läpi / ei mennyt, kun "2 ja 4 menee läpi, 1 ja 3 ei anna mitään"

---

Mittaukset laturilta 0.8ohm, 0.8ohm ja 0.7ohm. 600F:ssä näyttäis olevan auton laturimallinen ratkaisu ja liekö siihen sisään rakennettu tuo, kun en löydä koko tasasuuntaajaa.

Joo muista että 500:ssa on 2-pyttyinen kone, olisko sen takia hieman vähemmän käämiä. Pistin tuohon mun numeroinnin. Piti sanoa että 2 & 4 ja meni läpi ja antoi sen 1.5v. 1 & 3 ei antanut mitään ulos mittarista. Eli 0.5v testit onnistui, 1.5v testit ei!
================================
"Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).

1. Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

2. Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

3. Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

4. Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.

EDIT: tarkistin testaajalta, 0.5v -testit onnistui, 1.5v-testit ei!

Kävin ajamassa 15km lenkin. Lähtöjännite akussa 12.2V (toisella akulla varmuuden vuoksi käyntiin). 15km myöhemmin lepojännite akussa 12.72V.

Tässä vielä kuva siitä liittimestä joka oli muurautunut kiinni (kamera tietenkin kohdisti mun sormenjälkiin). Ei lähtenyt liitin ihan helpolla kyllä auki!! Puhdistettiin sitten kunnolla, jonka jälkeen latausjännite +0.5V samantien.

https://imgur.com/umjI3VQ.jpg

Mittasitko että staattorista ei ole yhteyttä maihin ? Jos on niin uusi staattori.

Kokeile jostain uusi säädin, vaikka ihan erimerkkisestä, yleensä sopii ainakin testimielessä, isoimmat erot lienee liittimessä (tehonkestot jne unohdetaan nyt testin ajaksi, kyllä se melko varmasti kestää testailla jollet liitä kaikenmaailman sähköliivejä, lämppäreitä jne siihen). Muista jäähdytys eli kiinnitys sellaiseen metallinpalaan joka jäähdyttää tuota kunnolla ( runkoonkin kiinnitys pitää olla hyvä jotta kestää) . Hetken kestää kyllä ilman jäähdytystä mutta sitten hajoaa kun ylikuumenee ( autokin käy hyvin ilman jäähdytysnesteitä kun testataan moottoria kasauksen jälkeen, ei kyllä pitkään kannata käyttää).

Tuossa on nyt 99% varmuudella perinteinen 3v lataus jossa on kestomagneetti siellä pyörimässä (ei siis magnetoinnin säätöä). Ja regulointi tehdään shunttaamalla ylimääräinen teho sitten oikosulun avulla käämityksiin.

Tuo jännite on kuitenkin sen verran terveellä alueella että en usko staattorin olevan entinen. Jos sulla olisi oskilloskooppi käytössä niin sillä olisi hyvä tarkistaa aaltomuotoja ( mutta sitten tuskin olisit täällä kyselemässä neuvoja :-) )

Lainaa:

---

ismo kirjoitti

Mittasitko että staattorista ei ole yhteyttä maihin ? Jos on niin uusi staattori.

Kokeile jostain uusi säädin, vaikka ihan erimerkkisestä, yleensä sopii ainakin testimielessä, isoimmat erot lienee liittimessä (tehonkestot jne unohdetaan nyt testin ajaksi, kyllä se melko varmasti kestää testailla jollet liitä kaikenmaailman sähköliivejä, lämppäreitä jne siihen). Muista jäähdytys eli kiinnitys sellaiseen metallinpalaan joka jäähdyttää tuota kunnolla ( runkoonkin kiinnitys pitää olla hyvä jotta kestää) . Hetken kestää kyllä ilman jäähdytystä mutta sitten hajoaa kun ylikuumenee ( autokin käy hyvin ilman jäähdytysnesteitä kun testataan moottoria kasauksen jälkeen, ei kyllä pitkään kannata käyttää).

Tuossa on nyt 99% varmuudella perinteinen 3v lataus jossa on kestomagneetti siellä pyörimässä (ei siis magnetoinnin säätöä). Ja regulointi tehdään shunttaamalla ylimääräinen teho sitten oikosulun avulla käämityksiin.

Tuo jännite on kuitenkin sen verran terveellä alueella että en usko staattorin olevan entinen. Jos sulla olisi oskilloskooppi käytössä niin sillä olisi hyvä tarkistaa aaltomuotoja ( mutta sitten tuskin olisit täällä kyselemässä neuvoja :-) )

---

En olisi kyselemässä :D

Mä käyn tänään vielä mittaamassa lisää myöhemmin mutta eikös toi 13.8 pitäisi riittää jo latamaan akkua? Ainakin se eilisella ajolla sen latas 12.2->12.75V. Kun googlettaa niin tuntuu että "gs500f charging 13.8v" tulee aika paljon hittejä.

Jotenkin tuntuu että vois investoida uuteen jännitteensäätimeen, ei se taloutta kaada ja kuluva osa sekin kai on..

Lainaa:

---

Kähis kirjoitti

En olisi kyselemässä :D

Mä käyn tänään vielä mittaamassa lisää myöhemmin mutta eikös toi 13.8 pitäisi riittää jo latamaan akkua? Ainakin se eilisella ajolla sen latas 12.2->12.75V. Kun googlettaa niin tuntuu että "gs500f charging 13.8v" tulee aika paljon hittejä.

Jotenkin tuntuu että vois investoida uuteen jännitteensäätimeen, ei se taloutta kaada ja kuluva osa sekin kai on..

---

On kohtuullisen todennäköistä, että latauksen ongelmat johtuivat tuosta huonosta liitoksesta. Silloin sekä jännite että laturin tuottama teho ovat molemmat olleet alakantissa. Jos jännite on nyt 13.8v ja akku täyttyy ajossa, niin siltä osin ongelma on ratkaistu.

Se on sitten toinen kysymys, että vieläkö akku purkautuu nopeasti pyörän seistessä? Jos ei, niin itse en lähtisi vaihtamaan säädintä varmuuden vuoksi. Varsinkin edullisissa tarvikesäätimissä on todella paljon vikoja, ja usein ne tuhoavat hajotessaan myös staattorin.

Akun purkautuminen pyörän seistessä on melko helppo tarkistaa ihan tavallisella DC-virtaa mittaavalla yleismittarilla, mittarin piuhat maajohdon väliin sarjaan ja näkee meneekö virtaa. Siinä on kyllä mahdollisuus polttaa mittarin sisäinen sulake.

Ostapa pihtiamppeeri mittari.
Säästyy johtojen irroittamiselta ja voi helposti mitata vaikkapa startin ottaman virran.

Kaverin xjr1300 imaisi startissa akun tyhjäksi ja ei auttanut uusi akku :dunno:
Vasta amppeeri mittauksessa näki että startti otti 240A.
Syy- paskainen startti, hiilipöly kuormitti ja putsaus auttoi.

Lainaa:

---

Tinde kirjoitti

Akun purkautuminen pyörän seistessä on melko helppo tarkistaa ihan tavallisella DC-virtaa mittaavalla yleismittarilla, mittarin piuhat maajohdon väliin sarjaan ja näkee meneekö virtaa. Siinä on kyllä mahdollisuus polttaa mittarin sisäinen sulake.

---

Halpamittareissa 20A piirissä ei yleensä ole edes sulaketta poltettavaksi, hajoaa vaan mittari jos sikseen tulee. Noin iso purkuvirta kyllä tyhjentäisi akun hetkessä ja näkyisi myös kipinöintinä, joten sen puoleen riski on pieni, kunhan ei mene starttinappia tökkimään mittarin ollessa kytkettynä.

DC virtaa mittaavat pihdit on vaan aika kalliita jos ei enempää tarvii, jopa Motonetissäkin halvin DC-pihti 169 E. Puhumattkaan jostain Flukeista.

Lainaa:

---

Halpamittareissa 20A piirissä ei yleensä ole edes sulaketta poltettavaksi, hajoaa vaan mittari jos sikseen tulee. Noin iso purkuvirta kyllä tyhjentäisi akun hetkessä ja näkyisi myös kipinöintinä, joten sen puoleen riski on pieni, kunhan ei mene starttinappia tökkimään mittarin ollessa kytkettynä.

---

Näppärä kaveri laittaa yleismittarin piuhaan nopean sulakkeen ja toivoo parasta. Jos epäilee vuotovirran olevan vallan mahdoton niin sitä voi ensin testata vaikka hehkulampulla.

Äsken kävin mittaamassa akun yön jäljiltä ja se oli 12.45V. Käyntiin ja latausjännite sen 13.77V. En siis eilen ajanut kuin kuin sen 15km.

Mulla on siis tämmöinen mittari normi biltema-mittarin lisäksi:

https://www.aliexpress.com/item/4001013886269.html

Kysytäänpäs sitten näin. Onko AGM-akku "hankalampi" saada täyteen kun perinteinen? Mullahan on tuohon perinteinen akkukin...

Joo voi olla tuo pihti vähän karkea vuotovirtojen mittauksen kun pienin alue on 0-200 ADC. Täpötäysi 8Ah akku menee teoriassakin pimeäksi 0,1 A purkuvirralla 80 tunnissa eli käytännössä puhutaan parista päivästä.

Lainaa:

---

Tinde kirjoitti

Joo voi olla tuo pihti vähän karkea vuotovirtojen mittauksen kun pienin alue on 0-200 ADC. Täpötäysi 8Ah akku menee teoriassakin pimeäksi 0,1 A purkuvirralla 80 tunnissa eli käytännössä puhutaan parista päivästä.

---

Tarkoitus oli tuolla varmaan mittailla startin viemää virtaa, ei vuotovirtaa joka ei tolla todellakaan onnistu :)

Okei. Siihen tuo voikin olla sopiva kun näkyy olevan myös "peak hold" niin näkee maksimivirran. Mulla oli aikanaan töissä melkoisen kallis Hiokin tasavirtapihti joka sekosi auton konehuonessa auton käydessä. En tiedä mistä otti häiriön mutta näytti mitä sattui vaikka ei ollut johtoa pihdeissä ollenkaan.

Tiedoksi että mittasin vuotovirran, eli mittari maan ja maapiuhan väliin ja mittarista toinen piuha siihen 10A-pistokkeeseen. Millään amppeeriasteikolla ei tullut muuta kuin 0.00. Unohtui mitata, mutta paljonko pitäisi olla virta silloin kun kone ei ole käynnissä, mutta virrat päällä (eli lähivalot sun muut tilpehöörit)? Bensapumppuahan tuossa ei kai ole.

Valot vie sen 60W/12V=5A, puolat jotain ja CDI jotain.

Joo kävin varmuuden vuoksi mittaamassa kun kerran kysyin ja 6A näytti mittari. Eli on linjassa.

Lainaa:

---

Kähis kirjoitti

Äsken kävin mittaamassa akun yön jäljiltä ja se oli 12.45V. Käyntiin ja latausjännite sen 13.77V. En siis eilen ajanut kuin kuin sen 15km.

Mulla on siis tämmöinen mittari normi biltema-mittarin lisäksi:

https://www.aliexpress.com/item/4001013886269.html

Kysytäänpäs sitten näin. Onko AGM-akku "hankalampi" saada täyteen kun perinteinen? Mullahan on tuohon perinteinen akkukin...

---

AGM tarvinnee hiukan pienemmän latausjännitteen kuin tavallinen akku, lähde https://exide.fi/batterikunskap/opti...varausjannite/

Moni väittää että AGM vaatisi isomman jännitteen mutta käytännössä nuo menee ristiin kun ero on noin päin ja silti aika pieni

Kun lämpötila on +20 astetta niin 14.55 volttia riittää. Latausjännitteestä puuttuu siis n. 1V. Jossain liitoksessa on ylimenovastusta ja hukkuu siihen. Tarkista ihan kaikki liitokset, myös maadoitukset ( akku sekä säädin , molemmat on tärkeitä) .

Lainaa:

---

ismo kirjoitti

Kun lämpötila on +20 astetta niin 14.55 volttia riittää. Latausjännitteestä puuttuu siis n. 1V. Jossain liitoksessa on ylimenovastusta ja hukkuu siihen. Tarkista ihan kaikki liitokset, myös maadoitukset ( akku sekä säädin , molemmat on tärkeitä) .

---

Normaalina latausjännitteenä on vanhemmassa tekniikassa pidetty 13.8 - 14.10 volttia, uudemmassa sinne 14.8 volttiin (pikalataus). Toi 13.8 lienee tuolle Suzukille ihan speksien mukainen.