Sivu: 1 / 6:sta 123 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 1:stä 30:een 160:sta
  1. #1
    Kun tuntuu nuo latauspulmat vaivaavan aika lailla eritoten vanhemman polven mopoissa, niin tässä kevyt testaus ja korjausohjeistus. Viisaammat voisivat korjata virheitä ja tuupata mahdollisia lisäohjeita tänne, tarkistan välillä ja laitan ne mukaan tähän samaan viestiin.

    Oma kokemukseni on Suzukin latauspuolesta, joka tunnetusti on äärimmäisen luotettava ja toimiva . Kahta en vaihda, suskaa ja laturia... jaa, no suskaa ja vaimoa.

    Ohjeiden pitäisi kuitenkin kelvata myös muihin pyöriin, osittain soveltamalla ainakin. En ole mikään sähköinsinööri, joten virheet ovat mahdollisia. Osa tiedoista on omaa kokemusta, osa muilta opittua, mistä kiitos kaikille. Kovasti tietoa on löytynyt myös http://www.electrexusa.com ja http://www.thegsresources.com -sivuilta. Kiitosta paljon myös sinne. Tuolta Electrexiltä löytyy myös englanninkielinen vianetsintäkaavio.

    Omalla kohdallani ko. systeemi on toiminut, mutta muuten toimin kuin savolainen, vastuu siirtyy lukijalle.
    Jos yleismittari on härveli josta lähtee lankoja, joissa on piikit, hommaa joku kokemusta omaava kaveri tekemään homma tai vie suosiolla korjaamoon.
    Korjaamoa kannattaa kysellä hieman, kaikki eivät käsittääkseni pidä sähköhommista.

    Mutta asiaan.

    Tilanne

    Akku on uusi tai muuten toimivaksi havaittu, ja silti se tyhjenee jo lyhyelläkin ajolla.
    Tai sitten pääsulake (main) palaa hetken käynnissä olon jälkeen. Kotiin on pitkä matka ja kiiruskin olisi.
    Todennäköisesti laturi on rikki, tai sitten tasasuuntaaja/virransäätäjä, pahimmassa tapauksessa molemmat.
    Hyvällä tuurilla vain joku piuha tai liitin on irronnut/katkennut/hapettunut/hankautunut puhki.

    Kotiin...

    Jos on mahdollista ladata akku täyteen tai saada kaverin toimivasta pyörästä akku lainaksi sekä kaverin pyörään sen verran virtaa jotta saa pyörän käyntiin, homma on pelastettu.
    Ja lähteehän se ehjä mopo työntämälläkin käyntiin. Tasasuuntaaja/virransäätäjän johdot irti, niin ajaminen onnistuu. Pelkällä akulla ajaa aika pitkään, kun ei käytä valoja eikä vilkkuja. Ajelee kaverin takana ja muistaa varoa kaikkea mikä liikkuu.
    Hurjimmat väittävät homman toimivan myös kahdella rinnankytketyllä 9 voltin paristolla, en ole kokeillut. Akkuja voi vaihtaa pyörästä toiseen noin sadan kilometrin välein, niin kotiin päästään varmasti. Yksin ollessa täydellä akulla pääsee myös melkoisen matkan, mutta ei kannata sammutella mopoa välillä. Käynnistys vie paljon virtaa. Siispä sammutus vasta kun tietää, että saa lisää virtaa huoltoasemalta, tai työntämällä.

    Latauksen toiminta

    Moottoripyörän lataus toimii yksinkertaistettuna yleensä seuraavalla tavalla: koneen vasemman puolen kopan alta löytyvät moottoriöljyssä uiskentelevat vaihtovirtalaturin käämit ja kestomagneetti, joka pyörii käämien ympärillä. Laturi siis jäähdyttää itsensä koneen öljyllä, joten riittävä oljyn määrä on tärkeä! Käämeiltä lähtee kolme johtoa, jotka menevät tasasuuntaaja/virransäätäjälle (jatkossa pelkkä tasasuuntaaja). Ko. laite on yleensä rakennettu yhdeksi paketiksi. Se on se härveli sivukopan alla, jossa on jäähdytysrivat. Tasasuuntaaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi, ja virransäätäjä rajoittaa virran sopivaksi akun lataamiseen sekä pyörän sähkölaitteiden käyttöön.

    On myös olemassa toisenlaisia lataussysteemejä, tyyliin auto, eli erillinen laturi, jota pyörittää laturin hihna. Kiitos Kawaman!
    Tuon korjaukseen pätee enemmän autosta tutut opit.

    Sanastoa latauksesta jos englanninkielisiltä sivuilta etsii tietoa:
    Kolmivaihelaturi - three-phase generator tai AC alternator
    Laturin käämit - stator (myös generator)
    Tasasuuntaaja/virransäätäjä - regulator/rectifier



    Suzukin alkuperäinen lataussysteemi, eli yksi piuha valokytkimen kautta.

    Kytkennät

    Tasasuuntaajalle tulee yleensä 5 piuhaa, joissa on abiko -malliset laatta- tai putkiliittimet. Liittimet voi olla koottuna yhteen muoviseen liitinyksikköön. Yamahassa saattaa olla kuudeskin johto, valojen päälle/pois piuha.
    Punainen, menee sulakeboksille ja sieltä pääsulakkeen kautta akulle. Punaisesta menee myös virta suoraan käyttöön, siis valoille yms. Eli jos punaisen johdon korvaa uudella, täytyy vanha johto väliltä sulakeboksi-tasasuuntaaja myös liittää
    mukaan kytkentään.
    Musta (tai mustavakoinen), menee suoraan akun miinukseen tai runkoon. Joskus olen kuullut tasasuuntaajasta, joka on maadoitettu omasta rungostaan, eli ei erillistä miinuspiuhaa. Akun miinukselle se kannattaa kuitenkin vetää hyvällä piuhalla, ja miinuksesta runkoon.
    Kolme keltaista piuhaa: kaikki kolme tulevat laturilta, eikä ole väliä mikä näistä tulee mihinkin kolmesta laturille menevästä tasasuuntaajan liittimestä.

    Suzuki spesiaali

    Suzukilla nuo keltaiset ovat jostain syystä keltainen, valkosininen ja valkopunainen (laturin puolella valkovihreä). Ne ovat kuitenkin aivan samanlaisia piuhoja kuin muillakin valmistajilla, joten on ihan sama minkä laittaa mihinkin kolmesta laturille menevästä tasasuuntaajan liittimestä. Jatkossa kaikkia suskankin laturijohtoja kutsutaan siis keltaisiksi väristä riippumatta. Yksi suskan johdoista kiertää kuitenkin valokatkaisijan kautta. Valokytkimen kautta kulkevan piuhan tarkoitus on pienentää latausta silloin, kun ei ajeta valot päällä. Mutta väittävät tuolla gsresourcessa jotta alkuperäinen tasasuuntaaja ei tee tuolle kolmannelle vaiheelle mitään, joten siitä tuleva sähkö muuttuu lämmöksi laturin käämeissä. En osaa sanoa onko näin. Mutta joka tapauksessa jos käy niin jotta ajelee vähillä öljyillä, laturi ottaa ja paukahtaa liiasta lämmöstä. Electrexin tasasuuntaajan pitäisi kuitenkin reguloida myös tuon kolmannen piuhan sähkö. Ja kun itse tasasuuntaaja on melko jööti köntti, niin se jaksaa jäähdyttää tarpeeksi, eikä kärähdä.

    Korjausesimerkki

    Itse korjasin viimeksi latausvikaisen GR650:n seuraavalla tavalla:
    Modifioitu lataussynsteemi.

    Moposta ei kannata laskea öljyjä pois laturin vaihtoa varten. Kun vehkeen kallistaa oikealle puolelle esimerkiksi seinää tai jotain tolppaa vasten, ei öljy pääse valumaan laturikopan aukosta ulos. Sopivaa pehmustetta väliin (sohvakaluston tyynyt) ja etujarru pandulla tai narulla lukkoon, niin hyvä tulee.
    Hommasin Electrexin laturin ja tasasuuntaajan, jonka sijoitin oikean puolen koppaan, eli eri puolelle kuin alkuperäinen. Siellä oli mukavasti tilaa. Jätin alkuperäisen tasasuuntaajan (näytti mittaamalla ehjältä) omalle paikalleen. Jos sattuu reissussa tasasuuntaaja särkymään, voi ottaa alkuperäisen käyttöön.
    Piuhat vedin suoraan laturista tasasuuntaajalle, kun alun perin ne menivät tankin alla oleviin liittimiin. Ohitin näin myös tuon Suzukin valokatkaisijasysteemin. (Kuvassa kohta 1) Tätä ei kannata tehdä suskan alkuperäisellä tasasuuntaajalla. Isoilla jäähdytysrivoilla varustettu tarviketasasuuntaaja on tarpeen! Kiitos gs650gt . Uuden laturin johdot ylsivät hyvin. Säästyy monta hapettuvaa liitintä välistä. Maakarvaksi laitoin paksumman piuhan tasasuuntaajalta suoraan akulle miinusnapaan. (Kuvassa kohta 2) Tuo maapiuha on myös aika yleinen syy lataushäiriöihin. Pluskarva menee sulakeboksille, ja sieltä sulakkeen kautta akulle. Käyttövirta lähtee siis tasasuuntaajan ja sulakeboksin välistä, joten kun tuon piuhan korvasin uudella, (Kuvassa kohta 3) liitin myös entisen piuhan väliltä sulakeboksi-tasasuuntaaja kytkentään mukaan. Myös sulakerasiasta vedin uuden pluspiuhan akulle. (Kuvassa kohta 4)

    Vian etsintä

    Jos pyörässä on katteet, eipä se kannata ensimmäiseksi alkaa niitä purkamaan. Nehän tulee tasasuuntaajalle asti ne laturin piuhat. Eli penkki ja sivukopat irti, kone käyntiin ja valot päälle, koska se yksi piuha menee valokatkaisijan kautta.

    Lataus

    Latauksen mittaus tehdään akulta mittarin DC -puolella, alueella 20-50V DC (merkki on mittarissa vaakasuora viiva jossa on pisteitä alla):
    Koneen käydessä noin 2500 kierrosta latauksen pitäisi olla yli 13,5V ja
    noin 5000 kierroksella 14,5 - 14,8V.
    Jos näin on, lataus toimii vallan hyvin.
    Liittimet kannattaa kuitenkin jossain välissä käydä läpi jollain kosteutta syrjäyttävällä aineella. Ja muista pitää koneen oljymäärä riittävänä, niin laturi ei päästä savuja pihalle.
    Jos ei ole näin, silloin on joko jossain oikosulku/huono kontakti tai laturi taikka tasasuuntaaja rikki. Anna tasasuuntaajan johtojen olla vielä paikoillaan.

    Montako eriväristä johtoa tulee tasasuuntaajalta? (suzukin eriväriset laturipiuhat lasketaan yhdeksi väriksi, keltaiseksi!) Jos Yamahan originaalissa on keltainen johto, älä laske sitä mukaan.

    Enemmän kuin neljä tai ei löydy tasasuuntaajaa ollenkaan
    Hyppää jutun loppuun kohtaan automalli.

    Tasan neljä tai vähemmän
    Jatka eteenpäin.

    Johdot

    Kone tyhjäkäynnille, mittarin (edelleen DC) musta piuha akun plussaan, mittarin punainen tasasuuntaajan punaiseen. Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V. Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta sulakeboksiin, sulakeboksissa, tai sulakeboksilta akkuun. Korjaa tilanne ja palaa vian etsinnän alkuun.

    Jätä tyhjäkäynnille, mittarin punainen piuha akun miinukseen, mittarin musta piuha tasasuuntaajan mustaan miinus-ulostuloon (Hondalla vihreä, Suzukilla mustavalkoinen, Yamahalla ja Kawasakilla musta, muissa merkeissä normaalisti musta johto) tai runkoon.
    Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V.
    Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta akun miinukseen. Laita kunnon piuha väliin ja myös akusta maihin. Palaa vian etsinnän alkuun.

    Jos tasasuuntaajalle tulee neljä eriväristä johtoa
    Etsi tasasuuntaajalta virtalukolle menevä johto: Hondalla musta, Suzukilla oranssi, Yamahalla ja Kawasakilla ruskea, muuten etsi ylimääräinen piuha, joka tulee virtalukolta. Kone tyhjäkäynnille, valot päälle. Mittarin punainen piuha akun plussaan ja mittarin musta piuha johtoon jonka juuri löysit.
    Jos mittari näyttää alle 0,2 V, jatka eteenpäin.
    Jos mittari näyttää enemmän kuin 0,2 V, on kontakti huono virtalukon kautta tasasuuntaajalle. Tutki koko kytkentä, virtalukko, sulakeboksi ja sen kytkennät. Tasasuuntaaja yrittää ladata akkua täysillä, vaikka akussa on tarpeeksi tai liikaa virtaa. Puhdista ja ruiskuttele jotain WD-40:n tyyppistä töhnää liittimiin. Jos vika korjaantui, palaa alkuun ja tarkista lataus akulle.

    Laturi

    Sitten sammutat koneen ja otat tasasuuntaajan johdot irti. Nyt mittaat vastusta (Ohm) mittarin pienimmällä alueella, eli yleensä näytössä vain omega-merkki, ei etuliitettä k (kilo) tai M (mega). Mittaus tapahtuu pareittain laturilta tulevien keltaisten johtojen välillä, eli kolme mittausta. Muista laittaa Suzukin valokatkaisin päälle. Pitäisi olla 0,5 - 2,0 Ohmia. Jos ei ole niin laturi on rikki tai piuha ottaa runkoon/on poikki.

    Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.

    Jos nuo mittaukset menivät oikein, niin jätä tasasuuntaajan johdot irti, kone käyntiin, valot päälle, 5000 kierrosta koneeseen ja mittaus mittarin AC -puolella (merkki on mittarissa aaltoviiva) pareittain laturilta tulevien kolmen keltaisen johdon väliltä (kolme mittausta). Kaikkien pitäisi olla yli 60 V, yleensä 70 - 80 V vaihtovirtaa. Jos ei, niin laturi on rikki.

    Tasasuuntaaja

    Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
    Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

    Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

    Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

    Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
    Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.

    Jos dioditesti meni oikein kuten kaikki muutkin, voi vika olla oikeastaan vain akussa itsessään.

    Automalli
    Löytyikö sitä tasasuuntaaja/virransäätäjäpakettia? Jos ei, pyörässä on auto-mallinen integroitu laturi ja tasasuuntaaja. Yleensä ongelmana on huonot kontaktit (akku ei lataudu) tai palanut virransäätäjä (liian suuri lataus). Joskus voi myös laturi itse olla viallinen tahi laturin hihna rikki. Käämien vastuksen pitäisi olla noin 5 Ohmia. Laturin hiilet voivat myös kavata vaihtoa.
    Korjaa homma ja testaa lataus akulta.

    Jos löytyi, käy hakemassa electrexiltä fault finding diagram, ja tarkista kohdasta D alkaen.
    Yritän ottaa siitä tolkkua ja suomentaa sen selkokielelle jahka ehdin. En itse ole ko. tyyppiseen laitteeseen törmännyt remonttipuuhissa, joten en kertalukemalla hommasta selkoa ottanut.

    Vielä maininta: S-tuonti Seppo Sula Nokialla tuo maahan Electrexin latureita ja tasasuuntaajia, p. 050 5840970.

    Onnea vianetsintään!

    Edittiä 12.4.04: kuvat vaihtaneet nimeä palvelimella, korjattu asia. Ja 18.4.2004 typo.



    Old Suzuki never dies, it just looks that way.
  2. #2
  3. #3
    R1100GS, 990Adve, R80G/S
  4. #4
    onpas kaveri nähnyt vaivaa... kiitokset kattavasta esityksestä.

    tuossa on kyllä a ja o kunnolla toimiva ja riittävästi jäähdytetty tasasuuntaaja/jännitteensäätäjä... suzukin alkuperäisellä laitteella ei kannata tehdä tuota valokatkaisijan ohitusta... siitä tulee vain ongelmia...
  5. #5
    Kiitos gs650gt!
    Tarkoituskin on käyttää parempaa tasasuuntaajaa.
    Korjaan asian tekstiin.
    Old Suzuki never dies, it just looks that way.
  6. #6
    Tosi hieno ja lähes täydellinen esitys. Sopii erittäin hyvin tällaisiin pyöriin. Mutta kannattaa muistaa että kaikkien (japanilaisten pyörien) laturit ei toimi samalla periaatteella. Oman Kawani lataushäiriötä etsiessäni paljastui että laturin hihna oli poikki...
  7. #7
    Nyt on laturin hihnakin laitettu vikojen listalle.
    Onko missään mopossa sulakeboksi vänkärin jalkatilassa?
    Kawaman, tack tack!
    Old Suzuki never dies, it just looks that way.
  8. #8
    Joku meistä (ukkonen) taitaa olla viksumpi kuin me monet muut yhteensä.
    "If a..holes could fly, this place would be an airport"
  9. #9
    Lainaa (FJ20 @ Heinä. 11 2003,22:24) kirjoitti
    Joku meistä (ukkonen) taitaa olla viksumpi kuin me monet muut yhteensä.
    Kiitos kiitos, ego pullistuu...
    Ei kuitenkaan sen viksumpi. On vaan tullu ihmeteltyä muutamassakin mopossa tuota hommaa, kun suskia ovat olleet omat mopot ja kaverien myös. Vaikutti olevan useampia kyselijöitä aiheesta foorumilla. Helpompi näin kuin jokaiselle erikseen vastata.
    Old Suzuki never dies, it just looks that way.
  10. #10
    Kiits, just ehdin painiin latausprobleeman vuoksi. Silloin olis ollut ohjeet tarpeen. Aika arpomista oli, mut nyt onneks skulaa
  11. #11
    Itselläni on vielä ongelma edessä!
    Olen vaihtanut uuden akun, uuden laturin ja uuden jännitteen säätimen ja vieläkin polttaa liittimen aivan .......
    Joten jos löytyy apua niin otan mielellään vastaan.
    Eli pyöräni on CBR900RR FireBlade -92
    ja kaikki on kunnossa paitsi Jännitteen säätimen ja laturin välinen liitin palaa/sulaa ja noista kolmesta johdosta jotka tulevat laturilta ja jatkaa matkaa säätimelle niin
    yksi niistä vain sulattaa sen liittimen....

    Joten Olisiko ongelma että liittimen ja säätimen välistä olisi johto poikki tai sitten niin paljon säikeitä poikki että se rupeaa sen takia kuumenemaan aivan liikaa..

    Joten vinkkejä ja neuvoja vastaan otan?

    ja sitten vielä mistä saisi helsingistä liittimiä esim 3p
    jotka kestää enemmän kuumuutta ja tekevät liitoksesta tiiviin ja varman?
    Blade The Ultimate Fighting Machine
  12. #12
    kuulostaisi siltä että se kuumenevan liittimen kiusana on lyhytsulku... toisaalta sen pitäisi näkyä yleismittarillakin kontaktina tuon laturin johdon ja rungon välillä... (sekä oikeastaan kaikilla kolmella laturin johdolla pitäisi olla runkokosketus, koska johdot on toisesta päästään liitetty yhteen)

    vilkaisepa yleismittarilla tilannetta...
  13. #13
    ai niin... niistä liittimistä... helsingistä teollisuuskadulta yleiselektroniikan myymälästä saat hyviä komponentteja!
  14. #14
    Suuret kiitokset tiedoista.
    Ovat noi laturiongelmat suht yleisiä.
    Yksi osasyy wanhemmissa prätkissä laturin käämien palamiseen on varmaankin se, että niitä ei ole suunniteltukaan jatkuvaan valot päällä ajamiseen.

    Z-Kawassani (jossa muuten tasasuuntaaja ja säätäjä ovat erikseen) olen ratkaissut tuon siten, että 2 watin parkkipolttimon tilalla on 10w polttimo ja käytän välillä ajaessani pelkkää parkkivaloa 50w ajovalon sijaan.
    (Esim. ohituksissa läväytän kylläkin aina ohitusmerkin pitkillä.)

    Näkyy muuten päivänvalossakin TOI 10W ihan ok.
    En kehoita kuitenkaan ketään matkimaan, koska siinä ottaa aina tietoisen turvallisuusriskin näkyvyyden vähetessä.

    Harmi, ettei suomessa saa laillisesti käyttää n.s. jenkkikytkentää, jossa vilkut palavat koko ajan "huomiovaloina"
    Gray-haired riders don't get that way from pure luck !
  15. #15
    Lainaa (Blade945 @ Heinä. 13 2003,20:48) kirjoitti
    Itselläni on vielä ongelma edessä! *
    Olen vaihtanut uuden akun, uuden laturin ja uuden jännitteen säätimen ja vieläkin polttaa liittimen aivan .......
    Mullakin on yamahassa tuo jännitteensäätimen/tasurin liitin aikaslailla sulanut mut onneks toimii vielä *
    Mikähän sen oikeen mahtaa sulattaa..?
    Keväällä päästi säädin mömmöt pihalle ja sit samantien keitti akunkin kuivaksi, nyt uudet osat 200e ja onneks toimii.
    Mites paljon ton säädin/tasuri paketin kuuluis lämmetä?
    ilmeisest aika paljon? mullakun sitä just just sietää koskettaa
    ZX-12R--SOLD--
    R1
  16. #16
    No nyt on uudet piuhat vaihdettu ja liittimet tehty täysin huolella ja viimetstely tinaamalla.
    Ostin kunnollisia liittimiä Yleiselektroniikka liikkeestä ja ne on hyviä vesi tiiviitä ja istuu liittimet tiiviisti toisiin kiinni.

    No nyt ei ole johdot kuumenneet paljoa mut laturi on kuuma ja jännitteen säädin on melkein kosketus arka itse olen meinannut lisätä tonne penkin alle pienen tuulettimen kuin tietokoneen prosessoreissa että saisi kylmää ilmaa enemmän kun mulla on kaikki sinne penkin alle aseteltu.

    Muuten kannattaa se liitin tarkistaa ettei ne johdot pääse koskemaan toisiinsa tai sitten kun se liitin sulaa niin sulattaa mukana muita johtoja.
    Ja sitten kohta huomaat kuin koko prätkä on tulessa.
    Itse huomasin että kuin ajoin korkeilla kierroksilla niin liitin suli nopeammin ja yleensä vaihdoin liittimen kerran/kahdessa viikossa ettei sattuisi mitään isompaa.
    Blade The Ultimate Fighting Machine
  17. #17
    jees, kyllähän se tasasuuntaaja/jännitteentasaaja kuumenee... sitä vartenhan siinä on iso jäähdytyslevykin (mitä isompi, sen parempi). ja kun se kuumenee niin lämpö leviää johtoihin, joissa sitten nähdään, onko liittimet ja eristeet kunnossa...

    mutta ei vara venettä kaada: vehje kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ajoviima jäähdyttää sitä hyvin ja jos on näppärä sormistaan, ei prosessorituulettimenkaan lisääminenkin ole hulluudeksi
  18. #18
    Niin jännitteensäätäjähän hukkaa liian virran lämmöksi. Säätäjän maadoitus on hyvä tarkistaa aika ajoin. Varsinkin Harleyssä. Samon tärinä saattaa löystä akunkengät, jolloin myös kontaktit ovat luonnollisesti huonot.
    ”Hetki, jolloin vanha krapula muuttuu känniksi, on herkkä kuin perhosen siipien kosketus.”
  19. #19
    Pätevä toi laturin vian etsintä ohje.Sen avulla mittasin oman susukin laturin ja säätimen;molemmat meni uusiks.Tilasin ne Seppo Sulalta,makso postikuluineen n. 230e.Kun pelkästään"alkuperäinen"laturi olis tehny yli 300e merkkiliikkeessä..mutta nyt lataa hienosti.
  20. #20
    Mulla alkaa "käämi" palaan mun VT1100 Shadow ACEn latauksen kanssa *:-/
    Eli tarina tässä: Mopo on Saksasta toukokuussa tuotu, tullessa siinä oli "10 voltin" akku, eli yksi kenno mäsänä. Ajattelin että noin on akku rikki ja hain kaupasta uuden (heti kun vaan löyty tuommoinen T-mallinen akku). No, kivaa kesti kesäkuun alkupäiville kun vatkain jätti mut moottoritielle Mäntsälään, ei sähköä koko pyörässä, ei mäkistartilla käyntiin. Mopo hinausauton lavalla kotiin (onneksi oli autopalvelusopimus vakuutuksessa :-). Webin ja ystävien avustuksella viaksi paikallistettiin säädin/regulaattori. (Akku tyhjä ja mopo käy kunnes lisäakun irroittaa).

    Tässä kohtaa iski skotti ja päätin säästää, tarvikesäädin (newtronic UK) tilaukseen. Rasian saavuttua askartelin sen paikoilleen alkuperäisen säätimen johtojen avulla. Havaitsin myös akun hajonneen episodissa, eli siitä oli kenno mennyt oikosulkuun. Uuden akun osto taas.
    Pyörä käy tyylikkäästi... Helppo homma ajattelin...kunnes...

    Ajelin vesisateessa ja mopo yöksi talliin, seuraavana päivänä olin aikeissa pestä laitteen kun suusta pulpahti laaja valikoima erilaisia kirosanoja. Takavanne ruosteesta ruskea, kardaanin putkessa ruostetta ja tarkemmin tutkittuani myös rungon alapuoli ruosteessa. Syysksi paljastui akun kiehuminen ja hapon oksennus letkun kautta ilmavirran avustuksella koko pyörän alustaan.

    Sitten alkoi säätö, kokeilin kolmeakin eri tarvikesäädintä, mutta enemmän tai vähemmän huonoin tuloksin. *Tuli esiin myös semmoimem, että VT1100 SC32 koneeseen ei löydy säädintä moneltakaan tarvikevalmistajalta. Luovutin kun ei ylijännite poistunut millään säätimellä. Itse asiassa tuo eka newtronicin rasia oli lähinnä oikeaa.

    Tilasin yhden huoltofirman kautta Hondan alkuperäisen säätimen josko sillä sitten tulisi asia kuntoon.

    Tämän uuden varaosan kanssa kaikki näyttää hyvältä, jännite max 14.3V tyypillisesti 13.8V.

    Viime sunnuntaina vatkain ei lähtenyt käytiin huoltoaseman pihassa Huittisissa. Toistin oppimani kirosanat uudelleen. Eli akusta oli yksi kenno tyhjä. No asemalle sisälle ja akkuvettä lisäilemään. Tuotti siinä mielessä toivottua tulosta, että sain startattua, mutta sitten kuului epämielyttävä valokaaren ääni (akusta). En ollut huomannut, että toinenkin kenno oli tyhjä. Eli akkusta meni kenno (Oma moka tosin).

    Pyörä lavalle taas ja kotiin. Uuden akun kanssa toimii hyvin paitsi, että edelleen se keittää eli ylilatausta on vaikka sitä ei mittarilla pihassa testaten voi havannoida.

    Tein vielä testin missä eliminoin akun vaikutuksen jänniteeseen, eli pyörä käyntiin ja -napa irti akusta. Tästä seurasi ilmiö johon en ollut ollenkaan varautunut. Moottori meinäsi sammua ja käynti muuttui hyvin vaivalloiseksi ja jännite piirissä tippui 6-8v. Onkohan tämä normaali käytösmalli?

    Keksikääpäs nyt joku mitä muuta tuolle voisi tehdä?

    Cheers
    -jla
    Mitä enemmän vakuuttaa,
    Sitä vähemmän vakuuttaa.
    *-Aku Ankka
  21. #21
    http://www.electrexusa.com/electrex_fault_finding.html

    hommia iltapuhteeksi... ja samalla kannattaa katsoa electrexin valikoimista sähköosia, ne ovat tunnetusti alan parhaasta päästä. suomessa niitä kuulemma voi ostaa seppo sulalta orimattilasta
  22. #22
    Testaa laturi myös. Et ainakaan kertonut sitä testanneesi.
    Old Suzuki never dies, it just looks that way.
  23. #23
    Heips...
    Olen laturinkin testannut. Latausjännitteet kaikissa vaiheissa OK (tosin en tiedä kuinka korkea jännite on vielä hyväskyttävissä, enkä nyt muista arvojakaan). Samoin vastusmittauksissa en löytänyt vikaa. Lisäksi maalaisjärki sanoo, että tokkopa tuo jännitteen säädin "vuotaa". Se toimii tahi ei.

    Ilmeisesti akkujen välillä ei ole eroja jännitteen kestossa? Mulla on ollut tässä nyt Exide:n paristoja.

    Hip hei
    -jla
    Mitä enemmän vakuuttaa,
    Sitä vähemmän vakuuttaa.
    *-Aku Ankka
  24. #24
    Niin ja Sulan Sepolla ei ole jännitteen säädinta SC32:een. Mikähän kummallisuus tuohon tyyppiin liittyy. Edellisiin ja seuraaviin malleihin kyllä löytyy listoilta tarvikeosia, mutta tähän ei.

    -jla
    Mitä enemmän vakuuttaa,
    Sitä vähemmän vakuuttaa.
    *-Aku Ankka
  25. #25
    kappas...

    electrexin luettelon mukaan niitä sc32-osia kuitenkin löytyy:
    http://www.electrexusa.com/electrex_...ors_Hon03.html

    ei kun tilaamaan... itse ostin omaan pyörääni aikanaan osat hollantilaisesta liikkeestä netin kautta (kun dollari oli silloin korkealla)
  26. #26
    Höh

    No siellähän näyttää tosiaan olevan...
    Semmoinen uusi asia on nyt kyllä selvinnyt (mikä ei kokonaisutta ole helpottanut, päinvastoin), että säätimen jälkeen jännite pysyy mittarilla mitattuna 13.6-14.1V välissä, mutta siellä on ylijännite piikkejä jotka eivät tartu mun edulliseen mittarin lukemaan. Analogi mittarilla näkee ne nytkäykset, mutta sekin on liian hidas että näkisi paljonkos sitä ähkyä sieltä tulee.

    Olen menossa tässä jossain välissä frendin luo jolla on muistillinen mittari ja sillä pitäis saada tuo huippuarvo kiinni. Sillä tosin nyt ei ole kuin akateeminen merkitys... rikki mikä rikki. Hämmentää tuollainen laite joka mitatessa "ehjä" mutta kuitenkin toimii väärin...

    Sigh
    -jla
    Mitä enemmän vakuuttaa,
    Sitä vähemmän vakuuttaa.
    *-Aku Ankka
  27. #27
    periaatteessa tuohonhan voisi vielä kytkeä halvan regulaattorin perään ylijännitettä varten...

    no, minulla pitäis vielä olla sen hollantilaisen firman yhteystiedot työpaikalla, voinhan ne huomenna lähettää varuiksi jos heidän kauttaan sattuisi saamaan toimivan säätäjän ihmisten ajoissa ja ihmisten hintaan
  28. #28
    asia tekstiä... hyvä että joku jaksaa! tack
    Rock till you drop...
  29. #29
    Lainaa (xlerb @ Syys. 17 2003,23:40) kirjoitti
    Tein vielä testin missä eliminoin akun vaikutuksen jänniteeseen, eli pyörä käyntiin ja -napa irti akusta. Tästä seurasi ilmiö johon en ollut ollenkaan varautunut. Moottori meinäsi sammua ja käynti muuttui hyvin vaivalloiseksi ja jännite piirissä tippui 6-8v. Onkohan tämä normaali käytösmalli?
    En suosittele tekemään vaihtovirtalaturilla oleviin vehkeisiin tuomosia akun irrotus testejä moottorin käydessä, *saattaa latausjärjestelmästä nimittäin jotakin kärähtää.

    Muuten en kyllä osaa vihjeitä antaa, koska kuulostaa niin erikoiselta. *Tsemppiä korjaukseen...
    -Ari-
    "Tyypillinen putkiaivo"
  30.  
  31. #30
    omassa suzukissa oli laturissa ongelmaa, ei ladannut tarpeeksi tehokkaasti ampeereja mutta voltteja piisasi. Ajoin pitkään näin, sitten avasin koneen ihmettelyä varten. Löysin laturin viankin, puolan metallisydämen päällä kerros muovia joka luonnollisesti toimii eristeenä magneetin ja puolan välillä. Siis jos sinullakin on kestomagneetilla varustettu, 'ulkopuolisella' staattorilla varustettu laturi niin katsoisin tämän kaltaisia idioottimaisia vikoja.
    Put put put.
Sivu: 1 / 6:sta 123 ... ViimeinenViimeinen