Oli Benellissäkin mm moottorin poskien pulteille annettu momentiksi 10Nm, pari huonompaa kierrettä kun joutu helicoilaamaan aattelin että vähempi saa kyllä riittää kun joka jenga tuntu siltä että pettääkö vai ei...
Printable View
Oli Benellissäkin mm moottorin poskien pulteille annettu momentiksi 10Nm, pari huonompaa kierrettä kun joutu helicoilaamaan aattelin että vähempi saa kyllä riittää kun joka jenga tuntu siltä että pettääkö vai ei...
Momenttiavaimista on totta että pienimmillä momenteilla taitaa tulla suurimmat heitot.
Suuremmilla ei olla enää niin kilon päälle.
Autohommissa elämäni pilanneena olen aina pärjännyt isoilla momenteilla/vääntimillä. Esim. sylinterikannen kiristykset ovat yleensä jotain ensin 30Nm - 65Nm - 90astetta kertaan tai kahteen. Laakerikannet samoin.
Pienemmissä kiristyksissä kokemuksen tuoma tuntuma kertoo sopivan "rannemomentin".
Esimerkkinä: Ex-työpaikalla työkalumyyjä oli kauppaamassa Parasta momenttiavainta Koskaan, diginäyttö ja kaikki.
Mersun jarrukilpeä kiinnitin ja halusin kokeilla. Tunnoton iso avain käsissä. Kiristin ensin pikkuräikällä ja sanoin että siinä se on. Halusi kauppuri vielä todistaa myytävän tuotteensa mahtavuuden. Pyysi kiristämään sillä kun kerroin momentin mikä on ohjeistettu. Olikohan 7-8Nm, sääti avaimen siihen ja itse tarkistin vielä.
Lopputulos oli kaikki kolme pulttia poikki vaikka sanoin ekan kohdalla että nyt en enää vääntäis... Enkä tosiaan pitänyt ison avaimen päästä kiinni vaan aivan juuresta.
Käsituntuma tulee kyllä kunhan muutaman(tuhat) pulttia kiristelee ja välistä korjailee kierteitä.
M6 aluumiinissa kiristän usein ruuvarivarren kanssa, saa silläkin ylikireälle mutta yleensä kädet on vähän öljyiset ja kahva alkaa lipsumaan kädessä. 1/4 räikän kanssa kiristys kahden sormen otteella ilman voimankäyttöä, silti tulee kiristettyä usein liian tiukalle. Siksi käytän aika usein momenttia alumiini liitoksissa, varsinkin usein avattavissa liitoksissa.
Pyörään vaihdettiin viime syksynä joitain osia korjaamolla ja pelkona oli että pultit on kiristetty murtorajalle. Kun hain pyörän niin kävin lähes kaikki pultit läpi jotka on ollut auki, oli erittäin positiivinen yllätys että kaikki oli kiristetty maltilla. Joko asentajalla on ollut hyvä näppituntuma tai on käytetty momenttia.
Momenteista vielä sen verran että pienet vetää näppituntumalla liian tiukalle ja isot jää löysälle. Nimim. 6Nm-240Nm.
Vaihdatin autoon etuiskarit... Mekaanikko oli ihan kyseisen merkin merkkihuollossa töissä, mutta asennuspaikkana oli autoharrastajien kimppatalli.
Pulttipyssyllä veti lopuksi pyöränpultit kiinni ja sitten matkaan. Hetikohta isolle tielle päästyäni huomasin kuinka ohjaus ravisti. Koska kotiosoite ei ollut kaukana, niin ajelin kotiin ja kävin pultteihin käsiksi. Molemmin puolin oli vain yksi pultti tiukassa, kaksi löysällä ja loput kaksi todella löysällä.
Lopputulema oli se, että vanteet olivat pikkaisen mutkalla. Ne sain oikenemaan kun useampaan kertaan irrotin pyörät ja vaihdoin pultinreikien kohtaa navassa ja kiristin varovasti momenttiin. Vapina lakkasi. Krooniseksi vaivaksi jäi kuskin puolen jarrulevy, joka alkoi aina uudestaan n. vuoden ajon kohdilla ravistamaan jarrutuksissa. Useamman levyn sain uusia, kunnes ajastaan laakerin rikkouduttua samalla myös napa vaihtui uudeksi.
Olettaisin ongelman aiheutuneen harrastetallin riittämättömästä paineilmasta?
Tai tehoton mutteripyssy.Lainaa:
Mikeyx kirjoitti
Renkaiden vaihdossa 180nm Boschin akkukäyttöinen mutteripyssy ja sillä päräytetään mutterit kevyesti kiinni jonka jälkeen kiristys 120nm. Ei ole pyörät irtoilleet eikä tarvii seuraavalla kerralla metristä jatkovartta tai 600nm pulttipyssyä että ne saa auki. En ole koskaan luottanut pelkästään pulttipyssyllä kiristämiseen, en edes silloin jos on ollut momenttivartinen hylsy käytössä.
No jos samalla pyssyllä mutterit lähtivät auki, niin niin silloin ei tehosta ole puutetta.
Todennäköisesti vain kiristetty väärässä järjestyksessä ja vedetty ekalla pultilla pyörä vinoon ja liian tiukkaan. Loput mutterit eivät ole istuneet kunnolla ja ajon aikana sitten eläneet ja pyörä asettunut kartioihin, jolloin pyörä löystynyt. Tai sitten ei ole keskiö asettunut kunnolla. Aika perusmoka etenkin aluvanteilla, jos ei mitään hajua miten tehdään. Kummastuttaa jos kuitenkin ihan oikea asentaja kyseessä.
Se ainoa tiukalla oleva mutteri on juuri se ekana tiukattu.
Tuo koheltajan tapa on se oikea. Ristiin ensin ihan vain höpötilleen ja hyvin hellästi jos pulttikoneella tekee. Sitten käy momenttiavaimella koko kierroksen läpi. Nopea ja helppo homma.
Kannattaa myös kattoo että navan ja vanteen vastinpinnat ovat puhtaat. Rapa antaa ajossa periksi ja kohta on pultit löysällä.
Ellei sitten mutterimopossa ole tehon säätöä? Meillä Bahcon pyssyssä on suunnanvaihtovivussa kolme eri tehoa kiinni ja täysteho avaamisessa. Mutta kyllä sen kuulee äänestä jos vaihdin on pienemmällä teholla.Lainaa:
B12 kirjoitti
Oli miten oli, momenttiavaimen käyttäminen olisi pelastanut tilanteen.
Alkaahan niitä löytyä, tässä toimitettuna vajaa kolmekymppiä:Lainaa:
sähköputkimies kirjoitti
https://www.amazon.de/-/en/Motorcycl...lenker&sr=8-13
Eipä välttämättä jos pyssyllä vedetty pultit päin persettä ja vanne vinoon.Lainaa:
Mikeyx kirjoitti
Tämä. En ole ikinä käyttänyt renkaanvaihdossa momenttiavainta, 100% tapauksista ristikkoavaimella vaihtanut renkaat 15v lähtien. Yhtäkään kertaa ei ole pultti ollut löysällä vaihtaessa vaan silloinkin saanu vähä jo vääntää että ovat auenneet. Enkä varmaan vielä tänä päivänäkään saisi ristikkoavaimella 180Nm momenttia aikaiseksi.Lainaa:
Koheltaja kirjoitti
Itekin kyllä käytän myös auton pyöränvaihdossa momenttiavainta mutta onhan se semmosessa jobissa hieman hifistelyä, siis jos on on yhtään hajulla siitä mitä on tekemässä. Pelkällä ristikkoavaimella operoitaessa isoin riski lienee että kaveri jolla ei ole voimaa käsissä kiristää mutterit hyppämällä ristikkovaimen päälle. Jos laskee 80 kg (tyypin massa) x 9,81 m/s2 (maan vetovoimakiihtyvyys) x 30 cm (varren pituus) = 236 Nm...
Kyllä nuo on tavannu momenttiavaimen kanssa tarkistaa kerta semmoinen on tullu hankittua. Tosin nyt tuli tilattua se aiemmin kyselemäni dewaltti ja B-marketista momettisauvasarja ja iskuhylsysarja. Tarvii tehdä hiukan empiiristä tutkimusta missä kohtaa momenttiavain kliksaa jos ampuu täysiä kiinni isoimman sauvan kanssa.
Joskus kun on uuden käytetyn auton hakkinu meinaa hiukan kiroiluttaa kun joku momentti-mähönen vetäny pultit kuivana kiinni silleen ettei metrisellä nivelvarrella meinaa pultit hievahtaakaan vaikka naama punasena kampeaa. Ite vedän aina kuparitahnat väliin (tosin en aina lisää jos vanhat on tallella)
Mä vedän pulttipyssyllä renkaan pultit kii. Mut käytän momenttisauvaa, niin ei tuu ylikiristettyä
Mulla sama. Sähköinen pulttipyssy ja momenttisauva. Jäykällä (pyssyn mukana tulleella) auki ja momenttisauvalla kiinni. Helppoa ja nopeaa.Lainaa:
pupu kirjoitti
Ilmasin kytkimen ja vaihdoin jarrunesteet taakse Huskyyn.
Samalla kun poljin takajarrua niin huomasin, että sen sijaan että jarruvalo syttyisi, niin jarrun painaminen pätkiikin takavaloa päälle ja pois. Sama etujarrun kanssa. Jarruvalo ei siis syty ollenkaan.
Takavalo on joku aftermarket led. En ruvennut purkamaan vielä sen enempää muuta kuin, että normaalit kolme piuhaa tulee ulos valosta ja ne oli juotettu. Sen verran koitin, että yhdistin valosta tulevan punaisen jarruvalon johdon suoraan virtaan ja jarruvalo paloi eli valossa ei ole vikaa.
Moottori päällä en kokeillut, mutta kaikissa pyörissä jarruvalo kai palaa yleensä sytytysvirta päällä. Onkohan tämä joku maadoitusongelma?
Mitä tod. näk. on.Lainaa:
Pet_M kirjoitti
Kyllähän tuossa kaikki maadoitusongelman merkit on ilmassa, tosin kysymysmerkkejäkin herää.Lainaa:
Pet_M kirjoitti
Oletan että pyörästä oli virrat pois tuon suoralla sähköllä tehdyn testin aikana? Silloin perinteisillä hehkulankapolttimoilla jarruvalo saisi maata parkkien läpi jos varsinainen maajohto on katki ja se selittäisi miksi jarruvalo toimii vain silloin kun parkki on pimeä. Mutta toisaalta ledeillä homman ei pitäisi toimia noin, eli parkkivaloledin ei pitäisi läpäistä virtaa ”vastakarvaan”. Lisäksi huomionarvoista on sekin, että jos maajohto olisi poikki, parkki ei voi saada jarruvalopiiristä maata, koska sieltä ei ole yhteyttä ”mihinkään” ennen kuin kahvaa painaa.
Näin ollen meikäläisen johtopäätös on se, että sen lampun sisäinen elektroniikka on rikki, varsinkin jos se on rakennettu niin, että se polttaa yksiä ja samoja ledejä parkkina himmeästi mutta kirkastaa ne jarrua painettaessa.
Ovatko jälkiasennetut E-hyväksytyt sekventiaalivilkut katulailliset Suomessa? En keksinyt syytä mikseivät olisi, mutta ajattelin varmistaa.
Haarukkaöljyt:
Z440 LTD:n kirja esittää jotta SAE20 moottoriöljyä. No, tuotahan ei yksiasteisena saa mistään, Stormilla myivät 10 haarukkaöljyä. Noitten asteikothan eivät kai ole yhtenevät ? Silmällä katsottuna vähän jäykempää kuin ulos tullut, lienee muutos oikeaan suuntaan. Vai ?
Sitten se toinen juttu: Kumpaakaan yläpään tulppaa en saanut auki. Noi kun on mallia jousi toisella puolella, circlip toisella ja tulppa välissä. Kummastakin sain circlipin liikkumaan mutten irti. Toisessa liikkuu tulppa, toisessa on ruostunut niin jumiin että haarukka hajoaa ennenkuin se irtoaa.
Joten: öljyt pois alapään tulpasta. Ja uudet sisään samaa kautta, silikonituubin kärki suppilona kevyen pumppauksen avustamana. Pienen välihuuhtelun kera - toisesta tuli ulos mustaa muraa, toisesta vedensekaista kuraa. Ovat vissiin öljytkin vuosimallia -81.
Vaan se kysymys: ulos tuli "jonkin verran". Sisään uitin 150ml - ohjeen mukaisen määrän. Silmällä katsottuna ulos ei tullut tuota määrää pumpattunakaan. Vaan mun ymmärryksen mukaan kaiken öljyn kyllä pitäisi tulla ulos pohjapropusta ?
Mikä galaxi räjähtää kun tein noin ?
Kai ne on, mutta hyväksyntää tärkeämpää mielestäni on se, että ne näkyvät hyvin. Eli siis tuskin hyväksyntää kukaan tarkistelee kunhan ovat kirkkaat :)Lainaa:
sailstone kirjoitti
Redlinellä on ainakin motonetissä minusta näkynyt tosi jäpäkän näköisiä keulaöljyjä, olisko ollut just kakskymppistäkin.Lainaa:
s151669 kirjoitti
Eikö sitä jousisokassa ole reikiä mihin sokkapihdit saa kiinni, puristetaan kasaan ja nostetaan urasta ylös?
Ja onko yläkolmiot löysällä kun tulppaa koittaa kiertää auki, kannattaa tuo aina tehdä kun putkjet on kiinni alakolmiossa niin pääsee kiertämään löysälle.
Siellä on ollut sisällä mitä on, paras olisi saada mahdollisimman tyhjäksi ja huuuhdella vaikka lamppuöljyllä ja sitten jonkun ohjeen mukaiset ja määrät öljyt sisään vaikka sieltä alatulpasta. Ei se voi ainakaan huonoa tehdä. Jos öljyistä tuli liian jäykät niin keula kyllä tuntuu hitaalta ja nopeissa iskuissa kivikovalta (koska tuollaisen keulan alkeellinen rakenne). Öljyn määrä vaikuttaa taasen ilmajousen määrään, eli liikaa öljyä voi vastustaa jouston loppumatkaa.
No ei valitettavasti ole niitä reikiä :( . Pyöreää teräslankaa koko sokka. Katkon kohdalta kun tuuppaa ruuvarin kärjellä niin pyörii urassaan muttei tule pois. Erkki viiteen joskus tein stefojen vaihdon ja silloinkin sai tapella huolella. Tässä on ohkaisempi lanka ja putki. Ja kerrrankin kun oli uudet sokat hommattuna :)
Kovin kummoista ilmajousta tuossa ei ole. Ilma pihisee ylätulpan ja putken välistä sisään ja ulos - ilmeisesti ihan suunnitellusti.
Koeajo kertonee jotain. Keksin ehkä tekosyyn käydä lounasaikaan ajelulla :)
Joku terävä pitäisi saada sinne sokan ja putken väliin, ja vääntää sitä kautta sokka pois. Itselläni on muutamia vanhoja hammaslääkärin koukkuja, joilla tuo onnistuu suhteellisen helposti. Ongelma on aina sen korkin alaspainaminen jousta vasten, samalla kun kaivaa sokkaa pois.Lainaa:
s151669 kirjoitti
Juu. Loppuu kädet ja tila. Kuka onkin keksinyt noin "järkevän" systeemin, ihmettelen vaan. No, öljyt on vaihdettu vastakarvaan ja käy yllättävän kivuttomasti joten...
Motonetissä on ihan Motulin peruskeulaöljyä 20W. Redlinea en ole ikinä ymmärtänyt, miksi se on 5x kalliimpaa kuin muut.
Se lukkorengas on vähän (paljon?) hankala joskus (aina?). Tulppaa pitää painaa alas jousta vasten ja jollain oikean muotoisella teräväkärkisellä piikkikoukulla kaivetaan rengas urasta. Uran alareuna on viistottu, joten rengasta pitää saada painettua alaspäin urasta pois ja sitten kammeta vinoon, jotta nuljahtaa urasta. Joku tiivisteiden kaivelukoukkusarja tai hammaslääkärin vehkeet toimivat tuossa, mutta ei ole erityisen miellyttävää hommaa.
Tulppa jos ruostunut jumiin, niin irrotusöljyä ja naputtelee yläpäästä jollakin tuurnalla. Voi antaa kevyttä lämpöä ulkoputkeen. Tuo systeemi ei ole oikein huoltoystävällinen. Helppo ja nopea koota tehtaalla, mutta perseestä avata ja huoltaa. Vanhoissa Yamahoissa tuohon haarukan rakenteeseen ollut ilo tutustua. Kun homma on kasassa, kannattaa laittaa tilkka öljyä tai rasvaa tulpan päälle, että ei ruostu jatkossa.
Joo, on koitettu öljyt ja lämmöt ja parin kilon leka tuurnan välityksellä. Päätin sitten että olkoon... pääsee vielä metsästämään uusia putkia.Lainaa:
B12 kirjoitti
Vielä kun jostain saisi uuden kuupan ajovaloille. Vanha muovinen päätti rapistua.
No niin...toimiihan se jarruvalo kuten vilkutkin, mutta vain moottori päällä:grin: Olkoon näin sitten:cruising:Lainaa:
sami1024 kirjoitti