Printable View
Tarttis USB ulostulon pyörään (CB1300), jotta saisi kännykälle virtaa. Motonetistä vesitiivis adapteri ja 2A sulakerasia. Tähän asti ok.
Kysymys vaan, mistä johdosta varastamaan virran? Suoraan akusta on aika huono ratkaisu (aina päällä), joten jostain piuhasta jossa tuo virran vienti ei laukaise alajuoksun sulaketta, mutta olisi päällä vain pyörän käydessä.. Ehdotuksia, kokemusta? Toimisiko ajovaloista?
Ota akulta releelle ja releelle heräte esim. ajovalosta? Siis vähän kuin lisäpitkää asentaisi.
Töötin johdosta?
Monessa pyörässä töötille tulee virtalukon takaa jatkuva +12V ja tööttinappi antaa sitten vaan maata.
Ja yleensä se töötti on sen verran ison sulakkeen ja paksun johdon takana että tuon 2A kestää kyllä ottaa siitä.
seisontavalon piuhasta on samalla virtalukon "takana" eli kääntää avaimen virtalukossa siihen asentoon niin saa seisontavalon päälle ja virrat , ja avaimen pois virtalukosta
Minä laittaisin USB-pistokkeelle jatkuvan virran suoraan akulta. Näin mahdollistetaan esim. puhelimen, kypäräpuhelimen tms. laitteen lataus kahvi- tai ruokatauon aikana. Jos akun tyhjennys USB:n takia pitkäaikaisessa seisonnassa arveluttaa niin sitten laittaa piuhaan katkaisimen tai nyppää sen sulakkeen irti. Jos muistaa :)
Sama ajatus.
USB-piuhan päässä harvoin on mitään sähkösyöppöä tai semmoista laitetta, joka asuu siinä, kun pyörällä ei ajeta.
Talvella käytettiin keula purettuna, vaihdettiin iskareiden stefat ja ohjauslaakeri tarkistettiin+rasvattiin. Nyt sitten ensiajoilla huomasin, että pyörä puoltaa oikealle. Puoltaa sen verran huomattavasti, että alkanut selkeästi talven aikana.
Säädin jo kertaalleen ohjauslaakerin kireyttä toiseen suuntaan, ei vaikutusta. Sellaisen huomion tein kun keula oli ylhäällä, että eturengas pyörii todella nihkeästi. Löysäilin kaikki pultit paitsi alakolmion pumppujen pultit ja eturengas pyörii mukavan vapaasti. Pultteja kun aloin kiristeleen, niin heti kun kiristi yläkolmion keskipultin niin alkoi eturengasta ahdistamaan. Kuvittelenko vain, onko normaalia vai mitä tuossa tapahtuu?
Kyllä ne usb-laturit virtaa syö itse koko ajan vähän taustalla ja mp:n akku nyt ei iso ole joten jokusen viikon seisonnan jälkeen voi hyvin akun tappaa, joten kyllä noi releen taakse kannattaa laittaa niin että on päällä kun pyöräkin on.Lainaa:
lario kirjoitti
Releen taakse laittaisin minäkin, jos laturia on tarkoitus säilyttää pistokkeessaan. Laturien spekseissä ei sanota tyhjäkäyntitehoa (tai en ole ainakaan huomannut), mutta se on varmasti enemmän kuin nolla. Sen voisi tietysti mitata aika helposti. Jos virta on vaikkapa 1 mA, vie se 1 Ah:n 1000 tunnissa. Siitä tuskin olisi juuri haittaa paitsi jos jättää kiinnni talven yli.Lainaa:
Cure kirjoitti
Mutta kun se voi ihan yhtä hyvin olla 10 mA, silloin se 1 Ah häviää jo 4 vrk:ssa, ja jos mp-akku ei ole enää parhaassa iskussaan, parin viikon seisokki voi olla sille jo liikaa.
Tarkista että putket on linjassa(eli ala ja ylä kolmion putkien reiät jos on kovin eri linjassa ja sitten kun kiristää putkien ollessa siinä vois kametta alapäitä jotenkin vinoontms mistä sitten tuo puolto/jumitus)Lainaa:
alib0b kirjoitti
onhan holkit oikeen akselilla
En tiedä kenen valmistama USB-pistorasia kaverilla oli Ducatissa (suoraan akusta) mutta vaikka ei ollut mitään kytketty pistokkeeseen purki 10 Ah akun kahdessa viikossa. Siellä oli jotain elektroniikkaa sisällä. Siirrettiin virtalukon taakse niin ongelma loppui.Lainaa:
Kotarikuski kirjoitti
Täytyyhän siellä jotain olla, kun 12V pudotetaan ja reguloidaan siihen USB:n 5 volttiin.Lainaa:
Tinde kirjoitti
Onhan etuputket keskenään saman mittaiset = oikein kasattu? e:Niin ja esijännitykset putkien kesken samat?Lainaa:
alib0b kirjoitti
Eikös tuo vaatisi jo todella löysän etuakselin, tai isoilla välyksillä olevat teleskoopit, jos nuo vaikuttaisivat?Lainaa:
SLP kirjoitti
Niin, käytetäänhän keulassa eripari jousiakin. Onkohan paikkojen kiristysjärjestys keulaa kasatessa oikea?Lainaa:
Seikkailu_R kirjoitti
Mä kyllä löysäisin etuakselin, ylä- ja alakolmiot. Sitten kiinnitys niin että on varma että kolmiot on löysästi sormikiristetty suoraan, eikä mitään vääntöjännityksia, ja vasta sitten alakolmikot oikeaan momenttiin (on yllättävän pieni) ja yläkolmio sitten perästä.
Kokeile teleskooppeja pyörittämällä ovatko putket suorat.
Eihän jäänyt etuakselilta prikkoja tai holkkeja pois? Ovathan keulaputket varmasti samansuuntaiset? Tuo shyhanderin neuvo tuntuu järkeen käyvältä, etuakseli löysälle, kolmiot momenttiin ja lopuksi vasta etuakseli.
Jos on tuplalevyt niin oikea puolinen jarru jumittaa ja siksi puoltaa oikealle.... :grin::grin:
Hyviä neuvoja tullut joita kannattaa tarkistaa, koska sulla on myös onjauslaakeri vaihdettu niin löysää vielä yläkolmiosta ohjausakselin mutteri niin että saat samalla myös kolmiot linjattua. Jos kolmiot ei ole linjassa niin keulaputkia ei saa linjaan ja ongelmat alkaa.
Joissain pyörissä pitää myös etuakselin kiristys on tarkka paikka ettei keulaputkiin jää jännityksiä.
Kellään kokemusta semmoisesta pulttipyssystä kuin DeWalt DCF880N-XJ? Tallista löytyy jo XR sarjan pora ja pari 5Ah akkua niin pääsis sulovileeninä pelkän rungon hankkimisella
Momenttiavaimet: mitä niillä tekee ?
Juu, taannoin katsoin erkkiviiden takarattaan pulttien momentin kirjasta. Avain momenttiin, kääntöä. Lopputuloksena alkoi alumiininen kierre navassa myötäämään. Pysyi nyt kumminkin vielä kiinni mutta jos olis naksuun vääntänyt niin venäläistä pystykierrettä olisi tullut.
Tänään ajattelin vetää oikein momenttiin kytkimen jousien ruuvit. Eri avain, taulukosta momentti, taas mennään jo kohdassa että ei todellakaan kiristetä kunnes avain naksahtaa.
Mikä tässä mättää ? Taulukkoarvot ihan metsässä ? Momentit kuivalle kierteelle ? Onnea vaan kuivan kytkimen ruuvinreiän metsästämisessä. Isommalla avaimella on ihan menestyksellä vedetty pyöränmuttereita autoissa momenttiin ja höllemmässä on olleet kuin hartiamomentilla laitetut.
Mainitaan nyt, että "ikinä" - no joskus muinoin - en ole vääntänyt kierteitä rungosta pilalle näppituntumalta. Tai ruuveja poikki. Eipä ole tiellekkään putoilleet.
Kääntelin aikoinaan XT jamahan nokkapukin pultteja kiinni ja sama fiilis.
Kuin olisi pullataikinassa pultteja kääntänyt ja kolme kierrettä korkkasi, vaikka kiristin vaiheittain, eli pienemmällä momentilla kuin mitä ohjekirja sanoi.
Miksi kolme, no kun yksi kierre oli jo paskana, niin piti kokeilla jatkuuko tuuri.
Nykyään siellä kannessa on kaikki nokkapukkien kierteet vahvemmasta tavarasta, niin saa huoletta kiertää momenttiin.
Olisiko taustalla se, että alumiinissa oleva kierre väsyy aika nopeaan ainaista kiristämistä ja sitten se pettää.
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mitä olivat annetut taulukkoarvot em. kohteille? Itsellä käytössä ”halpis” monenttiavaimet, jotka olen pariin kertaan naksutellut työmaalla kalibroituja laatuavaimia vastaan ja todennut momenttien olevan riittävän lähellä oikeata (isompi virhe tulee käyttäjästä kuin avaimista). Lisäksi pienen ja ison avaimen momenttialueet menevät sen verran ristiin, että tulee joskus tarkistettua ne keskenään naksauttamalla, ettei ole tapahtunut ainakaan järkyttävän suurta muutosta. Noilla olen muutaman moottorin kasannut sekä tehnyt n määrän erilaisia huolto ja korjaustöitä moottoripyöriin, eikä ole vielä kertaakaan tullut vastaan kohdetta, jossa ehjillä osilla olisi tullut ongelmia ohjemomenttiin vääntäessä. Joskus olen kuullut olleen paino tai yksikkömuunnosvirheitä huoltomanuaalien momenttitaulukoissa ja usein on tullut vanhoja rassatessa vastaan kohteita, joissa kierteet on olleet valmiiksi väännetty pilalle liian suurella momentilla, jolloin oikeaan momenttiin vääntäminen on purkamisen jälkeen ollut liikaa kierteen kestävyydelle.Lainaa:
s151669 kirjoitti
Toisilla on momentti hyppysissä, mulla ei ole, joten kalulaatikossa on kolme erikokoista avainta. Oliskin muuten hyvä tarkistaa onko kalibrointi edes vähän sinne päin. Tarkkuus lienee paras 40-90% alueella avaimen maksimimomentista.
Hätäinen saattaa asettaa avaimeen momentin väärän asteikon mukaan (naulajalkaa). Jaa mistäkö tiedän...
Halpiksia nämäkin. Bilteman ja Motonetin, ihan uskottavan oloisilla kalibrointitodistuksilla tuli molemmat.Lainaa:
PTuru kirjoitti
Viimeisin oli siis M6 ruuvi, alumiiniseen tai vastaavaan painelevyyn.
Taulukon mukainen arvo oli 0.9kg*m - en jaksanut vääntää Nm:ksi vaan katsoin jotta 87in-lbs.
Ja - nyt kun tuon luin - niin eiköhän se pahuksen avaimen skaala ollut ft-lbs. Eihän siinä nyt paljon eroa ole, eihän :tyhmäminä: Taulukon otsikossa kyllä luki jotta ft-lbs mutta tuolla rivillä oli in-lbs. Silmälasikauppaan mars.
Ihan uskottavan oloinen avaimen löysän pään momentti se silti oli.
Mulle oli jostain takaraivoon juurtunut, että kilo on kymmenen newtonia, mutta viestisi jälkeen googlettaen täytyy todeta, ettei se ollutkaan ihan noin. Aika liki toki ollaan, mutta isommissa momenteissa tuollakin virheellä voi olla merkitystä. Vielä kun muistaisi asian seuraavan kerran kgm-arvoon törmätessä. :right:Lainaa:
s151669 kirjoitti
1. Estää ylimomentin niiltä jolla ei ole kokemusta ja näppituntumaaLainaa:
s151669 kirjoitti
2. Pakollinen silloin kun kiristyksessä tapahtuu jokin muodon muutos ts. kun kiristettävä osa toimii jousena tai pultti venyy, eli momenttia on silloin kohtuullisen mahdoton arvioida.
3. Kun käytetään eksoottisia materiaaleja, esim. uppokantainen titaaniruuvi pehmeään alumiiniin tai kun käytetään kitkamuttereita
4. Silloin kun käytetään erityisen pieniä tai suuria momentteja, perus M5-M10 on aika helppo arvioida
Itsekin joskus harhautunut in-lbs ja ft-lbs kanssa (kalliiseen) metsään. Tuohon kun lisätään kirjalliseen ohjeeseen termi foot pound, niin alkaa olla SI-yksikköjä ikävä.
Ei tuosta mutta isompi (ja kalliimpi) DCF899 on kyllä hyvä peli aukomaan kaikkeaLainaa:
Rekkamasa kirjoitti
https://www.amazon.de/-/en/Dewalt-DC.../dp/B00VXN7TUW
Vanha nyrkkisääntö; 4mm- 0,4, 5mm 0,5 kg, 6mm 0,6 kg jne. Pysyy kierteet kunnossa alumiinissakin. Varsinkin paljon avatuissa ja kiristetyissä vanhemmissa vehkeissä.
87 ft-lbs on 117 Nm (ei varmasti kukaan yritä M6 ruuvia tähän momenttiin)Lainaa:
s151669 kirjoitti
87 in-lbs on 9,8 Nm
0,9 kgm on 8,7 Nm
Jos siinä avaimessa on ollut desimaalit?
8,7 ft-lbs = 11,8 Nm
Jopa tuo 8,7 Nm on minusta ihan liian kova momentti alumiinille. 8.8 pultille maksimimomentti teräs/teräs liitoksella on 10 Nm luokkaa.
Kotarin (kevari duke) öljynsuodattimen ruuveille on ohjekirjassa annettu vastaava aivan päätön momentti. Ekan kerran koitin momenttiavaimella ja meinasi kierteet lähteä. Sen jälkeen vaan näppituntumalla ja ei ole karannut filsun kansi mihinkään.