Pienia kysymyksia aiheesta kuin aiheesta

Pitäis lähteä ihan normaalivoimin auki, jos ei meinaa lähteä niin oon kuumailmapuhaltimella pikkuisen lämmittänyt.

Ite laitan kasatessa normipultteihin loctiten 243 tai vastaava keskiluja lukite. Titaanisiin pulteihin rasvaa.


Edit: hippi ehti ensin

Edit 2: loctiten 222 tai muu kevyen lujuuden lukitteet ei tahdo ratapyörän pultteja oikein lukita, toki on paikkoja missä ei pidä mikään lukite. PP-tuningin vaihdepoljin ei pysynyt kiinni viime kesänä millää litkulla, niin porasin niihin reiät ja vedin langalla kiinni, nyt pysyy :D

Juuh, tosiaan tulee jotenkin ajatus että lukitetta tekis mieli laittaa, vaikkei ehkä nuo luulisi olevan sellaisessa tärinässä että lähtisivät aukeamaan.

Lainaa:

---

shyhander kirjoitti

Juuh, tosiaan tulee jotenkin ajatus että lukitetta tekis mieli laittaa, vaikkei ehkä nuo luulisi olevan sellaisessa tärinässä että lähtisivät aukeamaan.

---

En kyllä jarrulevyn pultteihin lukitetta laittanu, eikä niissä kyllä mielestäni ole ollutkaan. Ihan vaan sopivan rannetiukkaan kaikki pultit ristiin. Eipä noita kupukantaisia m8 kannata kovin raivokkaasti väännelläkkään.

Lainaa:

---

shyhander kirjoitti

Juuh, tosiaan tulee jotenkin ajatus että lukitetta tekis mieli laittaa, vaikkei ehkä nuo luulisi olevan sellaisessa tärinässä että lähtisivät aukeamaan.

---

Eipä tuosta lukitteen käytöstä mitään haittaakaan ole, itse laitan lähes joka paikkaan jotain kierteeseen. Noin löysemmät Loctiten tuotteet on tarkoitettu myös toistuvaan irroittamiseen ja kiinnittämiseen.

Jarrulevyjä vaihdetaan harvoin ja hyvin yleistä on, että pultti hapettuu vanteeseen (lähes) pysyvästi. Kunnolla hapettuneeseen alumiiniin ei tahdo lämpökään auttaa kunnolla. Kierrelukite hillitsee myös tätä hapettumista.

Nuokin on ollut 15 vuotta paikallaan.... Vähän on tunne että jonkinlainen napsaus saattaa kuulua avatessa, ehkä vois varovasti myös vääntää kireämmän kautta, jos tuntuu että hapettumakiteet kiilautuu avautumissuunnassa kierteeseen.. No, katotaan kuin käy.

Mulla on ollu molemmissa omistamissa pyörissä merkit levyissa ja vanteissa kohdistusta varten.
Liite 20480
Tiedä sitten, onko mitään käytännön vaikutusta, vaikka laittais eri kohtaan.

Meneekö 130/80/17 renkas jonka kyljessä lukee STD RIM 3" vanteelle joka on 2,5" leveä? Onko sisärenkaallista rengasta mahdollista asentaa rengaskoneella?

Voi asentaa rengaskoneella.
Ja ainakin oman pikku-adven 18/2,5" vanteella on toiminut 120-140 leveet kumit.

Toiseen harrastukseen pitää tehdä pieniä tarroja tulostimella, kuvia, logoja ja tekstiä. Millä ohjelmalla tarrojen teko onnistuu helpoiten?

Lainaa:

---

Koheltaja kirjoitti

Toiseen harrastukseen pitää tehdä pieniä tarroja tulostimella, kuvia, logoja ja tekstiä. Millä ohjelmalla tarrojen teko onnistuu helpoiten?

---

Viimeksi kun oli itsellä vastaava tarve, ohjelmaksi valikoitui inkscape...

Tuon oli poika myös löytänyt, pitää alkaa reenaamaan niin pääsee tulostelemaan ponsoreita 1:10 kilpureihin:)

Lainaa:

---

Koheltaja kirjoitti

Toiseen harrastukseen pitää tehdä pieniä tarroja tulostimella, kuvia, logoja ja tekstiä. Millä ohjelmalla tarrojen teko onnistuu helpoiten?

---

Ite tein Photoshopilla oman pyöräni katteisin teippaukset.

Tulostus tapahtui erillisen firman toimesta, koska halusin kunnollista tarraa. Maksaa 50e/m^2. Yhdellä neliömetrillä teippasi koko pyörän.

Kyse on siis tästä pyörästä jonka teippasin:
https://privateer.pic.fi/kuvat/stuff...PG?img=smaller

Jos haen sen ensi kuun alusta talvisäilöstä pois ja säilytän parkkipaikalla ja sattuukin vielä parit pakkast yöt sille kuukaudelle kärsiikö pyörä?

Lainaa:

---

Nubnub kirjoitti

Jos haen sen ensi kuun alusta talvisäilöstä pois ja säilytän parkkipaikalla ja sattuukin vielä parit pakkast yöt sille kuukaudelle kärsiikö pyörä?

---

Huoli pois. Kyllä se rakas pärjää myös pakkasessa, kunhan jäähdytysneste on pakkasen kestävää(normaali neste on).

Tere,

pitäs alumiinisesta takahaarukasta saada hankaumaa pois aiemman omistajan sliparin asennusten jäljiltä. Riittäsköhän Autosoli ( https://www.motonet.fi/fi/tuote/6024...initahna-75-ml ) hommaan vai millä taktiikalla kannattaa lähestyä? CBR1000RR kyse jos sillä jotain merkitystä on :D

Tuossa kun illalla Ducatin venttiilivälyksiä mittailin ja ensimmäistä kertaa hihnat irti. Jos keinuvipua vähän "renklaa" ylös-alas (tai pyöräyttää nokkaa) niin väliin menee 0.1 tulkki. 5min päästä kun koittaa niin ei enää menekään kuin 0.06 ? Öööö missähän mallissa ne kuuluu mitata kun hihnat on pois :no:

Varsinaisesti menee anteeksi hiukan asian viereen, mutta jos tarkaan alkaa mitata ja nysvätä välyksiä, niin huomaa että esim. 0.05+0.07 liuskat ei mene väliin, mutta 0.15 liuska menee. Tai toisinpäin. Päätelmä: liuskat heittää/liuskojen välissä on jotain... Kannattanee koota mikrometrillä mitaten "luottorakotulkki" minkä tietää olevan ok.

Lainaa:

---

shyhander kirjoitti

Varsinaisesti menee anteeksi hiukan asian viereen, mutta jos tarkaan alkaa mitata ja nysvätä välyksiä, niin huomaa että esim. 0.05+0.07 liuskat ei mene väliin, mutta 0.15 liuska menee. Tai toisinpäin. Päätelmä: liuskat heittää/liuskojen välissä on jotain... Kannattanee koota mikrometrillä mitaten "luottorakotulkki" minkä tietää olevan ok.

---

Tuollaista varianssia ei onneksi enää kaiken muun päälle tullut :D Mulla on Bahcon melko uusi rakotulkki. Sinänsä olisi kyllä ihan hyvä etsiä jostain toinen jossa olisi himenomaan luiskat vaikka 0.05-0.20 sadasosan välein.

Tuo rakotulkkien väliin ähertäminen on oma taiteenlajinsa kun sitä "tatsia" ei vielä ole. Kyllähän hyvin kevyellä pakotuksella menee vähän enemmänkin paksuutta, mutta ymmärsin kuitenkin ohjeista, että sen tulkin pitäisi myös sujahtaa väliin kevyesti, ei pelkästään liikkua siellä sen jälkeen kun sen on sinne änkenyt.

Meni näköjään väärään ketjuun kysymyskin, mutta toivottavasti selviää täälläkin.

Lainaa:

---

Vklnuppi kirjoitti

Tuossa kun illalla Ducatin venttiilivälyksiä mittailin ja ensimmäistä kertaa hihnat irti. Jos keinuvipua vähän "renklaa" ylös-alas (tai pyöräyttää nokkaa) niin väliin menee 0.1 tulkki. 5min päästä kun koittaa niin ei enää menekään kuin 0.06 ? Öööö missähän mallissa ne kuuluu mitata kun hihnat on pois :no:

---

Ootkohan nyt säätämässä Ducatin Desmon, tai missä nois Ducatin vehkeis nyt onkaan niit pakko ohjattavia venttiilejä?

Niis vähän oma systeemi, miten ne välykset tsekataan/säädetään.

Googlamalla löytyy ohjeita :;):
(mulla ei riitä kirjallinen taito selittää)

Lainaa:

---

Vklnuppi kirjoitti

Tuollaista varianssia ei onneksi enää kaiken muun päälle tullut :D Mulla on Bahcon melko uusi rakotulkki. Sinänsä olisi kyllä ihan hyvä etsiä jostain toinen jossa olisi himenomaan luiskat vaikka 0.05-0.20 sadasosan välein.

Tuo rakotulkkien väliin ähertäminen on oma taiteenlajinsa kun sitä "tatsia" ei vielä ole. Kyllähän hyvin kevyellä pakotuksella menee vähän enemmänkin paksuutta, mutta ymmärsin kuitenkin ohjeista, että sen tulkin pitäisi myös sujahtaa väliin kevyesti, ei pelkästään liikkua siellä sen jälkeen kun sen on sinne änkenyt.

Meni näköjään väärään ketjuun kysymyskin, mutta toivottavasti selviää täälläkin.

---

Sopivia tulkeja etsiskellessä kannatta myös tuumaiset ottaa huomioon usein niisät löytyy sitten vielä
täydenystä edelä mainituihin kokoihin

Lainaa:

---

pupu kirjoitti

Ootkohan nyt säätämässä Ducatin Desmon, tai missä nois Ducatin vehkeis nyt onkaan niit pakko ohjattavia venttiilejä?

Niis vähän oma systeemi, miten ne välykset tsekataan/säädetään.

Googlamalla löytyy ohjeita :;):
(mulla ei riitä kirjallinen taito selittää)

---

Niitäpä juuri :D Kaikki videot ja ohjeet tuli tsekattua ennen aloitusta, eipä tästä muuten mitään tulisikaan. Mua siis vaan hämäsi tuo, että jos sitä keinuvipua vähän nostaa niin heti menee isompi rakotulkki väliin. Vaikkei siis mitenkään pitäisi sitä ylhäällä. Ei noissa ohjeissa kuitenkaan otettu mitään kantaa tuohon niin pyöräytin nokkaa pari kertaa ja mittailin koskematta mihinkään. Kai se tarpeeksi tarkkaan sitten niin menee.

Noin niin työllisesti tämä vaikuttaa tähän mennessä aika selkeältä. Tosin en ole vielä niitä sulkupuolia mitannut tai katsonut miten edes vaihdetaan. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu nuo palat. Ne kun joutuu sitten aina jostain hankkimaan, niin kyllä ainakin itselläni jää "hifistely" pois eli yrittää säätää niitä noihin ilmoitettuihin optimivälyksiin. Jos on ohjekirjan toleransseissa niin saa olla. Suurin outous mulle tässä on se, että kun nuo palat tulee aina 0.05mm välein ja ei nuo arvot mulla ainakaan mitään tasalukuja ole :D Lisäksi mittailin nyt nuo paikalla olevat palat niin 3kpl niistä on merkattu 2.80mm ja mittaukset kertoi niiden olevan oikeasti 2.83, 2.82 ja 2.84. Yksi oli 2.75mm merkattu ja mittaus 2.79mm

Näköjään pysty sylinteri (vertical) aukipitoon joutuu vaihtamaan molempiin venoihin palat. Jostain syystä pakopuolen aukaisuvälys on 0.14mm ja ohjearvossa lukee 0.05-0.15mm. Siitä jäävä pala onneksi kelpaa taas kelpaa korjaamaan imupuolen auki välyksen joka taas on vain 0.06mm.

BTW. Tietääkö joku paljonko noita paloja uskaltaa itse madaltaa hiomalla?

Edit: Noissa mittauksissa mulla on käytössä se mittausnasta ja katsoin mikrometrillä ja tönärillä (molemmat digitaalisia). Pahoittelen kirjoitusvirheitä, mutta naputtelin kännykästä koko tekstin.

On niitä hiottu, alkuun 600 ja lopuksi 1000 paperilla joka on suoraa ja puhdasta pintaa vasten. Ohutta öljyä muutama tippa paperille ja hiomaan.

Lainaa:

---

Koheltaja kirjoitti

On niitä hiottu, alkuun 600 ja lopuksi 1000 paperilla joka on suoraa ja puhdasta pintaa vasten. Ohutta öljyä muutama tippa paperille ja hiomaan.

---

Joo yhtä mä olen kerran hinkannut WD40,lasilevy ja vesihiomapaperit menetelmällä, mutta paljonhan siitä uskaltaa ottaa pois ettei tulee palaan reikää :D Kait ne OEM palatkin kaikki sinänsä on identtisiä muuten, mutta materiaalivahvuus vaan kolon ja "kannen" välissä eri ? Ei mun logiikalla niitä paloja muuten voi tehdä ? Eli taisi olla tyhmä kysymys alunperinkin :D

Jos joku nyt haluaa vielä varmistaa, että pitääkö se keinuvipua nostaa ylöspäin mitatessa vai ei, niin olisin kiitollinen.
Ei sillä muuta väliä ole, mutta meneehän sinne pari sadasosaa isompi luiska jos samalla nostaa. Tuo avaajien välys kun vaikuttaa sitten myös sulkupuolen välyksien mittaukseen. Mulla ei ole pala-askia, niin menee palat tilaukseen eli "yritys ja erehdys" -menetelmä ei käy. Olisi se kippo 1000x parempi kuin yksittäiset palat, mutta koska vuodesta tulee erittäin tiukka niin täytyy nuukailla jotta jotenkin selviäisi.

Mitä materiaalia bensapumpun O-rengas tiiviste pitää olla ? FPM ?

Vaihtoehdot olisi;

FPM
EPDM
NBR90
NBR70

”Vitonia” eli FPM.

Lainaa:

---

JMH kirjoitti

”Vitonia” eli FPM.

---

Toisaalta:
FPM - fluorikumi eli Viton
Fluorikumi on yleisnimi fluoria sisältäville elastomeereille ja se tunnetaan yleisesti kauppanimellä Viton.

Laatu kestää laajasti erilaisia nesteitä ja kemikaaleja sekä ikääntymistä. Vitonin mekaaninen lujuus on hyvä ja lämmönkestävyys jopa +200°c.

Fluorikumit ovat toisaalta hyvin arvokkaita, niiden prosessointi on vaikeaa, niillä on suppea kovuusalue (60-90 ShA) sekä huono liuottimien ja pakkasenkesto.

Laadun käyttökohteet ovat moottoreiden tiivisteet sekä kemikaali-, öljy- ja autoteollisuuden kohteet. Sovelluksia ovat myös pinnoitteet erittäin kuumissa prosessiolosuhteissa, jolloin toisena vaihtoehtona on silikonikumi.

Eikös etanoli ole jonkunmoinen liuotin...

Voit käyttää muuta.

https://www.calpaclab.com/viton-chem...ibility-chart/

Kiitoksia. Näköjään taas taulukot antaa käsityksen, että (taas) kaikki on perseestä mutta ilmeisesti FPM/Viton paras kun bensasta on kyse.

http://blucherpipe.com/Resources/Tec...eal_Properties

https://www.pegasusautoracing.com/do...ocID=TECH00147

Tuli ostettua viime syksynä käytytty Brembo rcs
19 jarrupääsylinteri ja nyt aloin sitä laittaa paikalleen ja lopuksi ilmaamaan jarruja siinä kuitenkaan onnistumatta, asiaan vähän aikaa tutkittua huomasin tossa männän uloimmassa kumitiivisteessä reiän, ilmeisesti hörppii siitä ilmaa järjestelmään. Kysymys kuuluukin tietääkö joku saako näihin kaikkia osia erikseen tilattua vai täytyykö ostaa koko korjaussarja? Myykö joku näitä Suomessa, nopealla googlettamisella en ainakaan löytynyt kotimaista varaosamyyjää.