Printable View
Millaisella lämpötilalla vm2004 hondan cbr:än pitäisi käydä? Entäs missä lämpötilassa tuulettimen pitäisi lähteä pyörimään? Omassa pysyy ajaessa noin 80-85c tuntumassa, mutta liikennevaloihin pysähdyttäessa huomasin että lämmöt nousivat 100c asteeseen eikä tuuletin pyörinyt ollenkaan. Olisi varmaan noussut ylemmäksikin, mutta sammutin koneen varmuuden vuoksi.
Bladessa tuuletin alkaa pyörimään 104c ja tuossa kusiaisessakin on sama 122c raja kun varoitusvalo syttyy ja koneet pitää laittaa seis.Lainaa:
Betoniporsas kirjoitti
Tuolta käsikirjaa jos ei ole: http://www.hondabikes.fi/jalleenmyynti-ja-huolto/600-cc
Kuulosta kyllä varsin korkealta tuo yli 100C lämpötila ennenkuin tuuletin käynnistyy. Autoissahan se pyörii jo hieman yli 90C asteessa.
Kokeilin juuri äsken ajon päätteeksi, eikä se lähde pyörimään edes 106c asteessa. Tuuletin kumminkin lähtee pyörimään tämän https://www.youtube.com/watch?v=gWL2GKwy-9M videon ohjeiden avulla, liekö se flektin anturi sitten rikki.
Kyllä tuo flektin käynnistyslämpötila on pyörissä tyypillisesti aika korkea. Itselläkin yamahan fz8:ssa oli uudesta alkaen yli 100c ennen kuin flekti alkoi puhaltaa. Uudehkoissa autoissakin lämpötila voi olla korkea, mutta sitä ei paljasteta kuskille. Esim vag-dieseleissä mittari näyttää aina 90 kun lämpö on välillä 75-105, ja todellisen lämmön näkee esim obd-liitännän kautta.Lainaa:
Betoniporsas kirjoitti
Huimapyörässäni, myös F4i, flektin heräämislämpötila on muistaakseni 108°C.Lainaa:
Betoniporsas kirjoitti
Koska olet varmistanut vippurin toimivuuden, kokeile vaikka seuraavaa:
pysähdy jonkin rauhallisen (80-)tien bussipysäkille ja nosta lämmöt maksimissaan 110°C.
Mikäli flekti ei herää, lähde liikkeelle ja jäähdytä kone normaalilämpöön ajoviimalla.
Mikään ei mene rikki eikä edes särki.
Sitävastoin kovemman käskyttämisen jälkeen koneen välitön sammuttaminen voi olla
pahasta. Järjestelmän paineen laskiessa myös kiehumispiste laskee ja moottorin jälkilämpö
voi kiehutella vesiä kannessa jopa haitaksi asti.
Sisäänajo eli reilut 1000km sekä ensimmäinen sorvinlastujenpoistohuolto on nyt takana PC41 -cebarillani, joka on siis katettu Hornetti, ja muutamia asioita olen tullut huomioineeksi:
-Melkoinen resonanssi elikkäs pärinä joka aiheutuu ilmeisesti tuulilasista, tietyillä kierroksilla sen reuna väpättää niin että sen näkee. Korjaakohan Puigin tuplakupla tuon ongelman, vai onko vika syvemmällä kiinnityskohdissa..?
-Pata/putki äänekäs ainakin verrattuna edelliseen mopediini joka oli Yamaha YZF600R.
-Lyhyet välitykset, tai ainakin ykkönen on. Olisikohan ihan hassu ajatus vaihtaa eturattaaksi piikkiä isompi jossakin vaiheessa?
-Vaihteiston toiminta kenties hiukan kulmikasta/pykäläistä, polkimen liike hiukan epämääräinen toisinaan. Tämä lienee normaali "ominaisuus"..?
-Jarrut inisevät hitaassa vauhdissa ja juuri ennen pysähtymistä. Liekö tämä vika vai "ominaisuus"..?
-Hassu mittaristo jossa on liikaa informaatiota...
-Mikä lie se hauska surina/ininä joka kuuluu kun virrat kääntää päälle ja palkki juoksee mittaristossa?
Muuten on kyllä ajoasennoltaan leppoisasti ajettava ja mukavan kevyt kaupunkimopo. Tuulilasin vaihdon jälkeen selvinnee millainen kapine se on pidemmillä siirtymillä.
vm.04 cbr jarrut inisevät myös hieman jarruttaessa, kuiten myös aiemmin omistamani kawasaki eli ilmeisesti on normaalia.Lainaa:
zed kirjoitti
Sirinän virrat päälle käännettäessä tekee polttoainepumppu mikä pumppaa paineen ruiskujärjestelmään.
Muutaman kesän pyrättömänä ja nyt olisi taas aika hankkia menopeli ja mielessä kasi mallia, cbr 600 f3 vm 97~ cbr 600 f4 99~00 onko noilla malleilla niin isoa eroa paitsi pientä ulkonäköön liittyvää, hinnoissa ei hirveästi enää eroja ole ja kilometreillä ei niin väliä , kun säänöllisesti huollettu niin noilla vissiin ajaa maailman tappiin asti.
Totaalisen täysin eri pyörä. F3 on käytännössä päivitetty F2+mm ram air ilmanotto ja bensapumppu koska paineistetut kaasarit. Rautarunkoinen joten melko painava. F4 on ensimmäinen alumiiniboksirunkoinen cbr, koko pyörä on käytännössä uudistettu, siinä on merkittävästi enemmän elektroniikkaa kun F3 on vielä kohtuu mekaaninen/analoginen on mm F4:ssa jo osin digitaalinen mittaristo. Ajoasento sekä ajotuntuma on tyystin erilainen samoin kuin moottorin yleisluonne. Tämä ei kuitenkaan tee F3:sta välttämättä sen huonompaa. Jos itse aiot ruuvata on F3 jonkin verran yksinkertaisempi tekniikaltaan. Ajotuntuma on tosiaan erilainen muttei välttämättä F4:n eduksi, melkeen pitää päästä kokeilemaan molemmat että tietää kumpi itselle sopii. Jos päätyy F4:een niin kannattaa myös miettiä antaisiko budjetti periksi seuraavaan ruiskuversioon eli F4i:hin.
Molempia vaivaavat samat Hondan perusongelmat eli latausvirransäädin/tasasuuntaaja voi jossain vaiheessa kosahtaa tuhoten akun mennessään ja nokkaketjun kiristin ainakin F3:ssa on syytä vaihtaa manuaaliseen, siinä menee tumpelommalla semmonen 20 minsaa. F4:n kiristimestä ei ole oman käden tietoa niin en sitä ala spekuloimaan. Hyviä peruspyöriä molemmat, cbr:t yleisestihän ovat liki tuhoutumattoman maineessa. Noh kaiken saa paskaks kun tarpeeks rässää eikä huolehdi huolloista mutta jos nyt koeajolla ei huomaa mitään hirveen huolestuttavaa niin valinta on aika vapaa. Kaikkien cebareiden kytkin rassattaa/ "kohisee" tyhjäkäynnillä se ei ole vika mutta jos samalta suunnalta kuuluu nakuttavaa raklatusta joka loppuu kierroksilla on nokkaketjunkiristin tod näk kaputt. Sekään ei ole kamalan vakavaa mutta hyvä vipuvarsi viilata ostohinnasta vähän pois jos myyjä ei ole asiasta tietoinen.
Cebarin etujarrut ovat alkaneet tärräämään jarruttaessa. Talvella vaihdoin eturenkaan sekä sen laakerit. Jarrulevythän saattavat olla kierot, mutta mielestäni jarrukahva ei tärrää muun pyörän mukana. Jarrupaloja vaihtaessani huomasin, että jarrusatulat heiluu sivuttaissuunnassa aika reilusti. Onko tämä normaalia vai onko puslat tai tms. menneet satuloista?
Ei se löysän nokkaketjun kiristäjän aiheuttama rallatus välttämättä lakkaa kokonaan kierrosten noustessa. Itsellä kuului f4i cbr:ästä pientä kolinaa tyhjäkäynnillä, mikä hiljeni kierrosten noustessa, mutta tuli takaisin huomattavasti kovempana 5k rpm paikkeilla. Tästä kyselinkin täällä neuvoja/kokemuksia muutama kuukausi sitten. Vaihdoin uuden alkuperäisen kiristäjän ja kolina sekä tyhjäkäynnillä että +5k rpm loppui siihen. Tyhjäkäynnillä kuuluu enää pieni venttiilein nakutus, mikä kuulunee asiaan.Lainaa:
Rekkamasa kirjoitti
Tällä periaatteella kun huoltoja tekee, niin startin voi heittää mäkeen turhana painolastina, lähtee se työntämälläkin käyntiin (näinhän ne 70-luvulla potki esim. GT550:stä käyntiin, kun startin rattaat ei kuulemma kestäneet). Bensapumppu on turha, kyllä se gaso sinne painovoimalla valuu. Automaattihana on turha, neulaventtiilit kyllä pitää gason poissa vääristä paikoista.Lainaa:
Rekkamasa kirjoitti
Pääasia, että pääsuuttimissa on tarpeeksi isot reiät, ei väliä, vaikka joutuu sadan kilsan välein tankkaamaan.
Niin eiköhän tuo ole ihan tapauskohtaisata mitä muutoksia kannattaa tehdä. Ilman senkummempia periaatteita
Joo, automaattikiristimen päähänkin voi hitsata/hitsauttaa sentin klunssin lisää, jos on tarpeeksi persaukinen. V-mäistä vaan seuraavalle omistajalle.Lainaa:
woke kirjoitti
Niin, omassa F2:ssahan uusi OEM automaattikiristin kesti 500km. APE:n asentamisen jälkeen ei sinne osastolle tarvinnutkaan sitten koskea uudelleen.
Niin, ja montako kymmentä tuhatta toi orkkis oli kestänyt sitä ennen?Lainaa:
Rekkamasa kirjoitti
Ei tullut mieleen, että kyseessä voisi olla jopa mummokani?
Jaa-a, huippukeskustelua täällä taas :thumbup: nokkaketjunkiristäjä cepareissa tosiaan on se eniten vikaantuva komponentti. Tapauskohtasesti se rupeaa pitämään enemmän tai vähemmän ääntä joka sitten pikkuhiljaa voimistuu. Omassa vaikkakin eri malli kiristin vaihdettu viime kesänä 4000 km sitten ja taas pitää pientä ääntä. Jos olisi tuo APEn manuaalinen niin senkin äänen saisi pienellä fiksillä pois. Starttia tai bensapumppua en ole ajatellut vielä ottaa pois..
Niin mitäpä minä voin cebareista tietää omani kerran uudelleenrakentamisen aikana/jälkeen vain viis vuotta pyörineeni yksinomaan k.o. mallisarjalle dedikoituneella foorumilla joista pari viimeistä mopedraattorina jonka johdosta olen lukenut kymmeniä ja taas kymmeniä tarinoita k.o. aiheesta ja uuden hydraulikiristäjän äkillinen rikkoutuminen on erittäin yleistä. Itse edm kikkareen toimintaperiaatetta opiskeltuani ja yhden onnistuneesti joksikin aikaa korjattuani päädyin lopputulemaan että edm osan toimintahäiriö johtuu paljon ajetuissa koneissa siitä että vaikka koneen huuhtelee kuinka jää sinne vanhaa öljyä ja sen kanssa paskaa, tämä paska menee kiristäjän pohjassa olevan pienen läppäventtiilin väliin tukkien sen auki joka aiheuttaa ennenaikaisen paineen karkaamisen ja sitä kautta sen että kiristäjä on aina, kierrosten ollessa muuta kuin käyttöalueella, liian löysällä. Tiedossani ei ole ainuttakaan tapausta minkään ikäisestä, tai kokoisesta (tonni äffässä hämärä vipumekanismihässäkkä suoran männän sijaan) cbr:stä jossa kiristimen manuaaliseen vaihtaminen olisi aiheuttanut mitään vaurioita. Tokihan sillä saa vahinkoa aikaan jos sen vetää irvikireälle mutta jos ei sitä vertaa osaa ruuvata kannattaa vaihtotoimenpide jättää jollekulle muulle. Edm kiristin sekä aiemmissa malleissa jäähdytysrivaton virrantasaaja ovat täysin universaalisti tiedossa olevia huonon suunnittelun tuloksia joihin on molempiin olemassa lukuisia ja taas lukuisia kertoja harrastajien ympäri maailmaa toimesta testaamat ja hyväksi havaitut parannukset.
Mutta niinkuin sanottua mitäpä minä aiheesta tiedän...
Onko tuohon APEn manuaaliseen kiristimeen muuten olemassa hyviä ohjeita missään? Lähinnä että miten ketjun saa oikealle kireydelle.
Kierrä keskitappi ulos. Asenna kiristin. Kierrä keskitappi niin tiukkaan kun käsin saat. Käynnistä moottori. Kiristä kunnes raklatus loppuu ja sitten vielä 1/4-1/2kierrosta. Kiristä lukkomutteri.
Mikäköhän tuli mun CBR PC25 pyörään. Alkoi kuulua noin 20-30 km/h vauhdissa, vetopäällä, tyhjäkäynnillä hirmunen krrrrrrrr, krrrrrrrr, krrrrrrr, krrrrrr ääni kun hidastin risteykseen? Tyhjäkäynnillä tota ääntä ei kuulu pyörän ollessa paikallaan, eikä kytkin pohjassa ajossa tai paikallaan. Ääni myös häviää kiihdytettäessä.
Äsken kävin paikallaan kokeilee niin ehkä pientä rallatusta jossain 3000 rpm kohdalla, mutta ei ollenkaan oikein sellaista kovaa krrrrr, krrrrr ääntä kuulu. Se kuului hitaalla vauhdilla moottori jarrutuksessa ja niin pahana et ajattelin heti menneen jotain pahasti pieleen koneessa. Tyhjäkäynnillä mun mielestä käy tosi nätisti eikä vaikutusta onko kytkin pohjassa tai ei.
Ketjut ja rattaat???
Äkkiseltään kanssa eka ehdotus ketjut löysällä ja loikkii/ loppu -> jäykistyneet? Rattaat kuluneet?
Kiitos nopeista vastauksista :). Jäykät ketjut vois olla yks syy. Monta vuotta vanhat ja vuosien aikana tosi vähän ajetut ja vain muutaman kerran heikosti rasvatut, ettei takavanne mee likaseks kun kiillotetut reunat :D. Moneen viikkoon en oo ajanu, ehkä kolmeen. Ajokauden mopo ulkona katoksen alla, kosteaa ja välillä tosi lämmintä. Takaratas näyttää hyvältä.Lainaa:
Rekkamasa kirjoitti
Kävin katsomassa kun muistelin aikaisemmin kuulleeni etujarruista kevyttä rohinaa, niin että kuulee hiljasessa vauhdissa että ottaa vähän kiinni levyyn tietyssä kohtaa pienen ajon ja jarruttelun jälkeen. Vuosimallia kun -92 on, niin kulumaa varmaan monessa paikassa / klappia / kieroon menoa.
Luin netistä että joku oli epäilly etujarruja saman tyylisessä tilanteessa. Kävin tsekkaa, niin näyttää että levyt edessä aika juovilla ja ns. huulta levyn ulko reunoissa ja palat taitaa olla ihan loppu. Ihan kuin palojen runko tai itse jarrusatula / satulat ois voinu ottaa kiinni levyn reunoihin. Tää ei tosin selitä sitä että ääni muistaakseni hävis kun kytkimen laitto pohjaan ajossa.
Nokkaketjun rallatukselta se ei kuulosta ja käynti kun paikallaan on mielestäni tosi nättiä ikäsekseen ja kulkukin tuntuu olevan kohdillaan. Nokkaketjun kiristäjäkin vaihdettu ammattilaisen toimesta ja ajettu sen jälkeen noin 500-1000 km. Motulin öljyillä ajettu muutama sata kilsaa.
Tervehdys kaikille, tässä ensimmäistä kesää mopon omistava tuore foorumilainen. Kortti ollut taskussa pitkään, mutta syystä ja toisesta pyörä tuli hankittua vasta tänä vuonna. Alla vuoden 2004 CBR 600 F.
Pyörä oli ostettaessa madallettu koiranluilla, eikä orkkispaloja ollut saatavilla. Koska en madallusta tarvitse, tilasin moiset ja ovat kohta käsissä. Onko tarjota hyviä vinkkejä tumpulalle, jolla ei juuri mitään kokemusta mopon roplaamisesta ole. Pyörä keskituelle, vanhat palat irti ja uudet tilalle, vai liekö sittenkään niin yksinkertaista?
Kiitos jo etukäteen asiantuntija-avusta :respect:
No hommahan tuli tehtyä, eikä oikeastaan ollut kovin erikoisia mutkia matkassa. Aikaa tietysti tumpulalla suttaantui, mutta tuossahan sitä oppii. Kyllä voikin n. 4 cm korotus tuntua paljolta, eipä tarvitse enää polvet suussa ajella :jippikaijee:Lainaa:
Lancelot kirjoitti
F4i -01 mittarissa 42tkm. Liian pieni välys molemmissa kolmosen imuventtiileissä, 0,13 ja 0,15 (ohjearvo 0,17-0,23)
Mennäänkö liian suurella riskillä jos jättää säädön ajokauden jälkeen?
Säätöpaloja vaihtaessa joutuu ottaan nokat pois. Mieluummin tuon tekis/teettäis sit rauhassa talven aikana jossain muualla kuin nyt parkkiksella - ekaa kertaa vielä...
Jotain merkkejä/oireita:
Kolmosen tulppa on vähän tummempi kuin muut jotka vaaleamman harmaita, kaikki oli normaalin siistejä. Ajossa selvää nypytystä pintakaasulla tasaisesti ajaessa. Isommalla nopeudella vähenee/häviää. Samoin tyhjäkäynti karhea/epätasainen. Käynnistyy kyllä hyvin ja tehot tuntuis olevan tallella (mulle uusi pyörä ja eka näin tehokas) Kaasulla käy ja vetää puhtaasti.
Voihan tuo johtua vanhoista tulpista (ties koska vaihdettu) tai vaikka imuvuodosta tms.
Korjaamolla venojen säätö olis tietysti pikkuhomma kun on jo valmiiksi purettu, mutta tuskin sinne ihan heti aikaa saa ja ajokausi parhaimmillaan... täytyy soitella.
Tietysti jos on jollekin tuttu homma ja haluaa tulla vilkaiseen/neuvomaan nokkien kanssa, niin passaa tulla käymään Espoossa.
Ei tarvi säätää nyt jos ei halua. Siellä on kitenkin ihan reilusti sitä väliä jos .13 liuskat menee pakottamatta.
Ok. Mietin vaan että mitä välykset on koneen lämpenemisvaiheissa/kuumana.
Sen kummemmin asiasta tietämättä :right:
Kyseessä vuoden 2004 CBR. Vaihdoin viikonloppuna sytytystulpat ja toimittuaan ensin tovin normaalisti alkoi vilkuttaa FI-valoa käynnistettäessä. Ei vilkuta, jos moottori on lämmin tai seissyt vähemmän kuin vuorokauden. Tuntuu toimivan muuten normaalisti, ehkä aavistuksen laiska. Voi tosin olla vainoharhaisuuttakin. Vilkuttaa valoa kaksi kertaa, mikä tarkoittaa "loose or poor connection of the MAP sensor vacuum tube" tai "faulty MAP sensor". Interwebistä löytyi täysin vastaavia tapauskuvauksia, joissa ilmeisesti mitään vakavampaa ei ollut. Ja mopo menossa venttiilien välysten tarkastukseen ammattilaiselle joka tapauksessa reissun jälkeen, jolloin tuokin selvinnee viimeistään.
Polttava kysymys kuuluu onko sellainen häikkä, että pitää jättää viikonlopun ~1000 km reissu väliin? :kääk:
Edit: ajon alussa ennen moottorin lämpiämistä pakoputki myös ampunut pari kertaa. Tyhjäkäynnillä kierrokset ajon alussa hiukka matalat 1000 - 1100, myöhemmin 1300.
Liittyisikö tähän, löysä tai irrallinen map anturin liitin ilmansuodatinkotelossa tms mitä olet pidellyt ko toimenpiteen ohessa:)Lainaa:
Lancelot kirjoitti
Interwebistä tällaisia kokemuksia tuli eteen, joten on hyvin mahdollista. Vaihdoin tosin tulpat etukautta, joten ilmansuodatinkoteloa en irroittanut. Voi tietysti olla silti säätäessä irtoillut yhtä ja toista :D Käsittääkseni tuo ei kuitenkaan estä reissun tekemistä...Lainaa:
Maintenanceman kirjoitti
Usein voi lähtee siitä, että jäljet jophtaa sylttytehtaalle. Ekaks se että tulpanhatut on huonosti kiinni tulpissa. Pitää präpsähtää kunnolla syvälle, jos on tilan ahtautta, niin ei välttämättä pääse painamaan kunnolla. Onko sytytystulpat kunnolliset, voi olla piraatteja myynnissä interwebissä.Lainaa:
Lancelot kirjoitti
Näin on likimain varmasti. Tulpat on NGK:t Motonetistä, samaa mallia kuin edelliset. Puolien kiinnityksen tarkastin eilen ja mielestäni kunnossa. Tuo Maintenancemanin esittämä selitys voisi pitää kutinsa, eri asia on saanko siihen selkoa ennen reissua.Lainaa:
shyhander kirjoitti
Edit: ainakin MAP-anturissa itsessään on letku kiinni, toisesta päästä en tiedä. Tai kunnosta muutenkaan. No, luotan zetoriin kuin Neuvostoliittoon ja lähden reissuun. Kerron sitten kuinka kävi :)
Ei mitään ongelmia koko n. 1200 km matkan aikana.Lainaa:
Lancelot kirjoitti
Terve! Täällä tullut hetken aikaa lueskeltua mutta en ole kertaakaan kirjottanut.
Tuli viikko sitten ajettua kortti ja ostettua -02 vuoden 600f4i ja haluttais ottaa keskiständi pois, mutten hoksaa miten vaikka ohjeita koittanut lukea. Osaisiko täältä joku neuvoa selkeällä suomenkielellä miten tämä onnistuu?
Kiitos :)
Moi. Uutena uunona foorumilla ja en oikeen löytämälläkään ehtinyt tietoa tuosta honda cbr600 fsportista ? Onko cbr 600 saatu perus f mallina ikäluokassa 2001-2005 erillisillä penkeillä ajajalle ja matkustajalle? Fsport 2002 ja jotkut suhtuudet cbr:ät on erillisillä penkeil mut suurinosa 600f yhtenäisellä. Sitten kun googlee kirjoittaa honda cbr 600f4i niin tulee kuvia juuri sellaisesta 2osaisesta penkki moposta joka on hakusessa. Vai onko tuo f4i malli juurikin suomessa fsport nimellä tunnettu ? :paikallatuulee:
Ompas vaikea ajatuksia kirjoittaa järkevästi. Eli typistettynä rr ei kiinnosta vaan f tai fsport 2 osaisella penkillä. Onko perus 600f peräosaa helppo\mahdollinen muokata 2osaiseksi vai pitääkö löytää oikeanmallinen pyörä suoraan.. Ulkonäkökysymys ei sen suurempaa.
Tuo 600f4i myydään jenkeissä kaksiosasilla penkeillä, muuten sama kuin euroopan malli. Jos haluaa Suomessa kakspenkkisen mallin niin se on silloin f4i sport. Jotain muuta pientä siinä on esim runko on musta.Lainaa:
mikero kirjoitti
Ja ilmeisesti peräosan modaus perus äffäläisesta sportiks ei oo mitenkää vanha pois uus tilalle tyyline operaatio ? Siellä varmaan on hitsattu runko joka pitäis vaihtaa jenkkimallin ? Jos se menis rungon palotteluks, niin ei auta ku itkee ja maksaa enempi sporttimallista