Hayabusan (Gen1) turbottaminen

[JMH]

Enhän minä hyvänen aika millään momenttiavaimella niitä avannut, vaan voimavarrella. Sillä hetkellä mulla ei vain ollut tarvittavan kokoista voimahylsyä, niin koitin adapteripalikalla 12mm hylsyä, ni se adapteri ei kestänyt.

Kiinnilaittamista varten mul on tällä hetkellä 2 erikokoista momenttiavainta, 20-110Nm avain sekä 5-25Nm avain.
En usko että isompaa momenttiavainta tartten ku noi 2.

Kevyitä on Busan momentit

Näyttökuva 2025-02-11 071405.png

Apikassa on VR:n vanhan dieselveturin Dr12:n mutterit

[sradder]

Enhän minä hyvänen aika millään momenttiavaimella niitä avannut, vaan voimavarrella. Sillä hetkellä mulla ei vain ollut tarvittavan kokoista voimahylsyä, niin koitin adapteripalikalla 12mm hylsyä, ni se adapteri ei kestänyt.

Kiinnilaittamista varten mul on tällä hetkellä 2 erikokoista momenttiavainta, 20-110Nm avain sekä 5-25Nm avain.
En usko että isompaa momenttiavainta tartten ku noi 2.

OK, tunnistan tilanteen, kun on polte päällä ja ei-ihan-paras työkalu käsillä ja jos ihan pikkuisen koitan avata...

Joskus piti sopivan momenttiavaimen puuttuessa kasata koko kone 1/4" momenttiavaimella ja pienellä jatkovarsimatematiikalla.

[1340R86]

Kyllä, ilmeisesti näin. Pyysin koneistamolta vielä eriteltyä mittataulukkoa että missä oli yli ja missä ei.

Mutta ei sinänsä yllätä et jos siel joku kohta ois yli, koska kone kävi aika vähillä öljyillä jonkin aikaa sillon reilu vuosi sitten, enkä ois hoksannu sitä ellei Tumppi ois maininnu ratavarikolla että haisee öljy takana ajaessa. Sinä iltana ku tarkistin öljynpinnan ni koneeseen meni vajaa 2l öljyä, eli siellä oli enää reilu litra.

Sylinterin mittaus 3 kohtaa ala ja yläkuolokohdan välistä aluellta missä renkaat ottaa sylinterin
2 suuntaan(suoraan eteen ja sivuille) ristiin,
1 ylä renkaan alapuolelta
mäntä yläkuolokohdassa, (jos uuden männän rengassa menee ylemässä niin pykälää ei saa olla eli mitta uuden ja vanhan männän ylä renkaan kohtaa suhtessa tappiin)
2 puolesta välistä ja 3 alakuolokohdassa,
Jos pinoite ok/ei syviä naarmuja tms niin kovaa ajoa,

Kanenpultit
10mm ensin 25nm lopuksi 52NM ja 6mm 10NM

Apelta kertoilivat joskus näin,
APE Cylinder Studs Heavy-duty 1/2 "Suzuki GSX1300R Hayabusa (99-15) CS1300-1 / 2
Case must be drilled and tapped 1/2-20, block and head must br reamed,
If you are having the cases redrilled and tapped by someone that gets them exactly on location and straight, tou can get away with .520" hole.
We recommend torque at 65 lbs.
The studs will take more, but it will start to pull the main bearing bores out of round.

Ei kulu yhdessä rinkulan kiertely päivässä, sen päivän tuolisesta öljyn puuteesta johtuen
tai sitten pitää olla kulumaa/leikaumma rutkasti muisakin osissa,
jos se siitä johtuisi
(ja päivän alussa oletavasti öljyä on ollut
eli edes koko päivää ei ollut öljy noin vähissä)
kone ei kuitenkaan ylikuumentun/leikannut misään vaihessa?
öljypaine valo ei villkunut jarrutuksissa ?
jos ei jotain noista niin kulumat on tullut aiemmin(jos siis sitä on eikä mitta/pillkuvirheitä)
ryhmällä ajettu enemän mittä mittarissa on (+200tkm)
mittari jostain toisesta, koskaan mitään huoltoja tehty
(tosin huoltamattomuus näkyisi muissakin paikoissa kuluman)
ruokittu hiekalla(ajeltu huonolla ilman putsarilla pitkiä aikoja)

[PrivateeR]

Sylinterin mittaus 3 kohtaa ala ja yläkuolokohdan välistä aluellta missä renkaat ottaa sylinterin
2 suuntaan(suoraan eteen ja sivuille) ristiin,
1 ylä renkaan alapuolelta
mäntä yläkuolokohdassa, (jos uuden männän rengassa menee ylemässä niin pykälää ei saa olla eli mitta uuden ja vanhan männän ylä renkaan kohtaa suhtessa tappiin)
2 puolesta välistä ja 3 alakuolokohdassa,
Jos pinoite ok/ei syviä naarmuja tms niin kovaa ajoa,

Kanenpultit
10mm ensin 25nm lopuksi 52NM ja 6mm 10NM

Apelta kertoilivat joskus näin,
APE Cylinder Studs Heavy-duty 1/2 "Suzuki GSX1300R Hayabusa (99-15) CS1300-1 / 2
Case must be drilled and tapped 1/2-20, block and head must br reamed,
If you are having the cases redrilled and tapped by someone that gets them exactly on location and straight, tou can get away with .520" hole.
We recommend torque at 65 lbs.
The studs will take more, but it will start to pull the main bearing bores out of round.

Ei kulu yhdessä rinkulan kiertely päivässä, sen päivän tuolisesta öljyn puuteesta johtuen
tai sitten pitää olla kulumaa/leikaumma rutkasti muisakin osissa,
jos se siitä johtuisi
(ja päivän alussa oletavasti öljyä on ollut
eli edes koko päivää ei ollut öljy noin vähissä)
kone ei kuitenkaan ylikuumentun/leikannut misään vaihessa?
öljypaine valo ei villkunut jarrutuksissa ?
jos ei jotain noista niin kulumat on tullut aiemmin(jos siis sitä on eikä mitta/pillkuvirheitä)
ryhmällä ajettu enemän mittä mittarissa on (+200tkm)
mittari jostain toisesta, koskaan mitään huoltoja tehty
(tosin huoltamattomuus näkyisi muissakin paikoissa kuluman)
ruokittu hiekalla(ajeltu huonolla ilman putsarilla pitkiä aikoja)

Pyörän ostin tehdasuutena eli sillä on ajettu vain se 84tkm minkä ite oon ajanu, tästä joku 1000km ehkä rataa.
Pyörällä ei oo rataa lukuunottamatta revitetty eikä oo kertaakaa keulittu yms rääkkäämistä.
Radalla ei oo käyny kuumana kertaakaan eikä ole öljyvalo syttyny ajaessa eikä varikolla.
Ei ole ruokittu hiekalla, ilmanputsari on vaihdettu huoltokirjan mukaisesti, ja venat on tarkistettu 24tkm välein eikä ole koskaan ollu tarvetta säätää venoja vielä.

Käyn tossa loppuviikosta varmaan hakemassa sen ryhmän ni pääsee sit ite ihmettelee että miten se voi noin paljon olla kulunut ku kaikki sanoo ettei se voi olla tollasessa ajossa noilla km kulunu, ku on vielä pinnoitettu ryhmä.

[skuikka]

Ota hyvät kuvat tänne. Se että mitta heittää neljä satkua ei tee siitä kulunutta. Se on voinut olla jo uutena tuollainen. Kaikki kertomasi viittaa että ei pitäisi olla kulunut. Putken alapäässä männäntapin päiden suunnalla näkyy yleensä koskematon hoonijälki kun siellä ei mikään hankaa, siitä saa vertailupohjaa.

[1340R86]

Pyörän ostin tehdasuutena eli sillä on ajettu vain se 84tkm minkä ite oon ajanu, tästä joku 1000km ehkä rataa.
Pyörällä ei oo rataa lukuunottamatta revitetty eikä oo kertaakaa keulittu yms rääkkäämistä.
Radalla ei oo käyny kuumana kertaakaan eikä ole öljyvalo syttyny ajaessa eikä varikolla.
Ei ole ruokittu hiekalla, ilmanputsari on vaihdettu huoltokirjan mukaisesti, ja venat on tarkistettu 24tkm välein eikä ole koskaan ollu tarvetta säätää venoja vielä.

Käyn tossa loppuviikosta varmaan hakemassa sen ryhmän ni pääsee sit ite ihmettelee että miten se voi noin paljon olla kulunut ku kaikki sanoo ettei se voi olla tollasessa ajossa noilla km kulunu, ku on vielä pinnoitettu ryhmä.

Hyvä huoli pois, eli kaikki on kunnossa tuolla km lukemalla/ajolla/huolenpidolla ei ryhmä kulu niin paljoa että sillä olisi mitään väliä varsinkin kaikki muu on käytönössä uutta, eikä mitään äkilistä ole tapahtunut
(paljon hunomallapidolla/paljon enemänkin ajetuissa on ollut ryhmät kunnossa)
ja ihan vaan varmuuden vuoksi sitä ei kannatta porat, pinoittaa uudellen
siinä on isomat riskit mennä pieleen, kuin hieman kulunella ehjällä
(sen kyllä huomaa jos pinnoite ei ole ehjä, on usein ehjä männän sulamisen/leikaamisenkin jälkeen) alkuperäis pinoitellaa, siinä on yleensä hiukan hoonaus varaa mutta ei sitten onnistu ihan normi hoonilla/joka paikassa,
liekö mittauksissa/kirjaukissa käynnyt jotain,
mitään muita oireitahn ei ollut kuin öljyn haju/kulutus ?
tuliko se moottorjarrutkisissa, kiihdytyksissä, vaihdoissa ?
usein ensimäiset hajut tulee kovaksi meneistä ohjurinkumeista,
kuluneista/jousivomansa hukaneista/jumissa olevista männänrenkaista varsinkin, öljyrenkaista

[B12]

Busassa on aika paksu Nicasil pinnoite ryhmässä. Jos sitä meinaa hoonata, pitää tehdä timanttihoonaus, joka on aika hinnakasta touhua. Jos ei ole mitään vaurioksi laskettavaa, parempi olla koskematta. Timanttihoonausta tekevät jotkut pajat enimmäkseen bemarin tuuningiautoihin.

[PrivateeR]

Hyvä huoli pois, eli kaikki on kunnossa tuolla km lukemalla/ajolla/huolenpidolla ei ryhmä kulu niin paljoa että sillä olisi mitään väliä varsinkin kaikki muu on käytönössä uutta, eikä mitään äkilistä ole tapahtunut
(paljon hunomallapidolla/paljon enemänkin ajetuissa on ollut ryhmät kunnossa)
ja ihan vaan varmuuden vuoksi sitä ei kannatta porat, pinoittaa uudellen
siinä on isomat riskit mennä pieleen, kuin hieman kulunella ehjällä
(sen kyllä huomaa jos pinnoite ei ole ehjä, on usein ehjä männän sulamisen/leikaamisenkin jälkeen) alkuperäis pinoitellaa, siinä on yleensä hiukan hoonaus varaa mutta ei sitten onnistu ihan normi hoonilla/joka paikassa,
liekö mittauksissa/kirjaukissa käynnyt jotain,
mitään muita oireitahn ei ollut kuin öljyn haju/kulutus ?
tuliko se moottorjarrutkisissa, kiihdytyksissä, vaihdoissa ?
usein ensimäiset hajut tulee kovaksi meneistä ohjurinkumeista,
kuluneista/jousivomansa hukaneista/jumissa olevista männänrenkaista varsinkin, öljyrenkaista

Ei ole tosiaan mitään muuta oiretta kuin se öljyn kulutus ja voimakas haju rata-ajossa, ja nimenomaan suoran päässä ku kaasu meni kiinni. Urku auki ei kuulemma takana haissut lainkaan, mutta jarrupaikassa ku kaasun löi kiinni ni pössähti sinistä aina. Ohjurinkumeja Tumppikin veikkaili heti ekana, ja ne on vaihtoon menossaki siinä samalla ku kansi menee koneistukseen.

[B12]

Ei ole tosiaan mitään muuta oiretta kuin se öljyn kulutus ja voimakas haju rata-ajossa, ja nimenomaan suoran päässä ku kaasu meni kiinni. Urku auki ei kuulemma takana haissut lainkaan, mutta jarrupaikassa ku kaasun löi kiinni ni pössähti sinistä aina. Ohjurinkumeja Tumppikin veikkaili heti ekana, ja ne on vaihtoon menossaki siinä samalla ku kansi menee koneistukseen.

Karkeana nyrkkisääntönä moottorijarrutuksella pölläyttely tulee ventiilin ohjureiden kautta ja veto päällä savutus mäntien ohi.

[timppa811]

Mielenkiintoista luettavaa. Itsellä juuri sama projekti edessä. Moottori tulossa autoon, mutta suunnitelmat hyvin samankaltaiset. Moottoriluovuttaja pyörän purkamisen aloitan lähiviikkoina kunhan ehdin.

Kuivasumppu itselle tulee lisäksi, sekä vesivälijäähdytin, ja kiertokanget ajattelin samaan konkurssiin laittaa.

Maxxecun kanssa tulee huomioida että puolat pitää myös vaihtaa.

[1340R86]

Ei ole tosiaan mitään muuta oiretta kuin se öljyn kulutus ja voimakas haju rata-ajossa, ja nimenomaan suoran päässä ku kaasu meni kiinni. Urku auki ei kuulemma takana haissut lainkaan, mutta jarrupaikassa ku kaasun löi kiinni ni pössähti sinistä aina. Ohjurinkumeja Tumppikin veikkaili heti ekana, ja ne on vaihtoon menossaki siinä samalla ku kansi menee koneistukseen.

Eli sekin tukee sitä ryhmän kunnosa oloa,

moottorin jarrutus "imee" renkaat mäntiin päin ja kiihdytys painaa niitä sylinteriä vastaen
rinkulan kiertämien siinäkin hyvä että ei renkaat jumitu niin helposti
(jos on uusikone/porattu/rengasteetu tms
niin samaa liikettä olisi hyvä saada sisään ajon alkuun aikana)

onko kansi kiero, vai miksi koneistukseen ?
aika harvoin hyvin toimivassa ehjässä konessa on,
jos ei ole niin ihan vaan varmuudeksi sitä ei kannata oikoa
(vanha viisaus älä korjaa ehjää) sekin että lastu pois niin puristus suhde nousee,
vanhat tiiviste jämät pois riittää hyvin,
kun purkaa niin hyvä on laittaa ventilin painimet
järjestykeen niin kasatessa saa samoihin paikoihin,
(kulumisen vuoksi)

[PrivateeR]

onko kansi kiero, vai miksi koneistukseen ?

Koska minua enemmän asiasta tietävät käskivät että "oikaisulastu" kandee ottaa aina ku kansi käy irti.

Itse en asiasta mitään tiedä, toki ymmärrän että kieroa pintaa ei saa olla, mutta mulla ei oo mitään käryä onko se kiero, tai että mikä sen vääntää kieroon tms.

[ouzi]

Koska minua enemmän asiasta tietävät käskivät että "oikaisulastu" kandee ottaa aina ku kansi käy irti.

Itse en asiasta mitään tiedä, toki ymmärrän että kieroa pintaa ei saa olla, mutta mulla ei oo mitään käryä onko se kiero, tai että mikä sen vääntää kieroon tms.

Useimmista tehdasmanuista löytyy sallittu banaanius/kierous sekä mittaustapa, putsaa pinnan ja jollei siinä ole uria tms niin linjarilla sekä rakotulkilla sen näkee äkkiä onko tasomaisuudessa korjattavaa (koneistettavaa).

[1340R86]

Koska minua enemmän asiasta tietävät käskivät että "oikaisulastu" kandee ottaa aina ku kansi käy irti.

Itse en asiasta mitään tiedä, toki ymmärrän että kieroa pintaa ei saa olla, mutta mulla ei oo mitään käryä onko se kiero, tai että mikä sen vääntää kieroon tms.

Jos/kun kone on toiminut ilman lämpö tms vaivoja niin eipä mikään
Kieroksi se voi mennä jos tiiviste on vuotanut, kone ylikuumentunut, kiristetetty väärin
tms pahoin pitelyä, missän tapuksessa sitä ei kantta koneistaa vain varmuuden vuoksi,
ihan vaan jos senkin takia että jos joskus tulee todelinen tarve niin on enemän peli varaa

helppo tarkistaa itse tarvitavat työkalut, rakotulkki ja joku
suora reunainen kannen pituien kappale vaikka viivotin (mieluitan metallinen vaikapa
https://www.motonet.fi/tuote/terasvi...roduct=80-6223)
sen reuna kantta vasten suunille pultirivin kohdalle ja rakotulkilla mittaa mahtuuko alle jos rako näkyy
(tuskin näkyy) sama toisen pultti rivin puoleta ja lopuksi ristiin, kannen tiivista pinna pitä olla puhdas,
rakotulkiia vaikapa https://www.motonet.fi/tuote/bahco-1...roduct=80-6232 jos ei pakissa vielä ole niin se kanttaa homaat sitä tarvitsee kasatessa

[PrivateeR]

Noni sylinteriryhmä haettu mittalapun kanssa!

Eli poikittaissuunnassa kaikki mittaukset oli täysin normaalit.
Etu/takasuunnassa kaikki muut mittaukset oli täysin normaalit, paitsi ykk.
ykk:ssa heitto oli ainoastaan tosiaan etu/takasuunnassa, yhdessä sylinterissä 81,03mm ja kolmessa 81,05mm.

Minkäänlaista kynnystä ei tunnu etu eikä takareunassa ja hoonausjäljet ovat täysin näkyvissä.

[1340R86]

Noni sylinteriryhmä haettu mittalapun kanssa!

Eli poikittaissuunnassa kaikki mittaukset oli täysin normaalit.
Etu/takasuunnassa kaikki muut mittaukset oli täysin normaalit, paitsi ykk.
ykk:ssa heitto oli ainoastaan tosiaan etu/takasuunnassa, yhdessä sylinterissä 81,03mm ja kolmessa 81,05mm.

Minkäänlaista kynnystä ei tunnu etu eikä takareunassa ja hoonausjäljet ovat täysin näkyvissä.

Kuvaa niistä ja lapusta ?
tehttaan hooni jäljet näkyvissä
eli ei tarvetta tehdä mitään remontia

[PrivateeR]

Kuvaa niistä ja lapusta ?
tehttaan hooni jäljet näkyvissä
eli ei tarvetta tehdä mitään remontia

Otan kuvat ku käytän eka sen ryhmän pesukoneessa. On sen verta paskainen että parempi ottaa puhtaasta pinnasta se kuva.

[Tumppi]

Itse käytän aina kannen koneistamolla jos vaan mahdollista. Tässä viime vuosina olen käyttänyt toistakymmentä kantta mittauksessa, onkohan yksi vai kaksi ollut riittävän suoria, ettei tarvi koneistaa.

Kierouden toleranssi taitaa olla tyypillisesti 0,05mm luokkaa, oikaisutarve yleensä 0,1mm molemmin puolin. Osaava, tai siis tarkka, koneistaja ottaa vain sen verran pois mitä tarvii, niin kestää paksuuden puolesta oikaista useamman kerran. Noissa kansissa on kymppejä heittoa paksuudessa muutenkin.

En ottaisi tuommoisen homman takia riskiä, varsinkaan viritetyssä moottorissa, että jossain kohtaa pääsee vaihtamaan vuotavaa kannentiivistettä, mutta jokainen tekee tyylillään.

[B12]

Kannen oikaisussa pitää ottaa huomioon se, että oikaisun jälkeen toinen puoli, eli nokka-akselin laakerilinja jää kieroksi.

Uutena kansi on ollut tasapaksu. kansi on vääntynyt kieroksi tai yleensä käyräksi. Toinen puoli oikaistaan. Kansi vedetään kiinni oikaistun pinnan varaan -> toista puolta ei ole oikaistu ja se on kiero kun kansi on kiinni.

[Nitrous]

Kannen oikaisussa pitää ottaa huomioon se, että oikaisun jälkeen toinen puoli, eli nokka-akselin laakerilinja jää kieroksi.

Uutena kansi on ollut tasapaksu. kansi on vääntynyt kieroksi tai yleensä käyräksi. Toinen puoli oikaistaan. Kansi vedetään kiinni oikaistun pinnan varaan -> toista puolta ei ole oikaistu ja se on kiero kun kansi on kiinni.

Ootko sattunu mittailemaan mimmosia muodonmuutoksia laakerilinjan tasolle on tullut vs. tiivistepinnan kierous?

[B12]

Ootko sattunu mittailemaan mimmosia muodonmuutoksia laakerilinjan tasolle on tullut vs. tiivistepinnan kierous?

No ihan täsmälleen samanlaisia, jos kansi vääntynyt. Kun koko kansi vääntyy, yläosa ja alaosa vääntyvät tietenkin saman verran. Kun alapinta oikaistaan, siitä tulee suora ja yläpinta jää kieroksi.

[Nitrous]

No ihan täsmälleen samanlaisia, jos kansi vääntynyt. Kun koko kansi vääntyy, yläosa ja alaosa vääntyvät tietenkin saman verran. Kun alapinta oikaistaan, siitä tulee suora ja yläpinta jää kieroksi.

Nyt meni kyllä meikäläisen materiaalitekniikan ymmärrys uusiksi, mutta kai se on uskottava, jos mittaustuloksia on.

[B12]

Nyt meni kyllä meikäläisen materiaalitekniikan ymmärrys uusiksi, mutta kai se on uskottava, jos mittaustuloksia on.

No ota kiero lauta ja höylää siitä toinen puoli suoraksi. Ruuvaa oikaistu pinta suoraan levyyn kiinni. Onko laudan ulospäin jäävä pinta suora? Ei siinä mitään materiaalitekniikkaa tarvita. Ei se kannen tiivistepinta yleensä turpoa tai kutistu, vaan koko palkki vääntyy.

[Nitrous]

No ota kiero lauta ja höylää siitä toinen puoli suoraksi. Ruuvaa oikaistu pinta suoraan levyyn kiinni. Onko laudan ulospäin jäävä pinta suora? Ei siinä mitään materiaalitekniikkaa tarvita. Ei se kannen tiivistepinta yleensä turpoa tai kutistu, vaan koko palkki vääntyy.

Niin oliko niitä mittaustuloksia vai vain omaa järkeilyä kieron laudan kanssa?

[PrivateeR]

Tässä suht terävä kuva kaikista sylintereistä ja niiden mittalukemista (mitat siis ykk:sta etu/takasuunnassa, muut oli ok).


HUOM! Kuvan kun aukaisee erikseen uuteen välilehteen ni saa zoomattua tuosta moninkerroin isommaksi!

[B12]

Niin oliko niitä mittaustuloksia vai vain omaa järkeilyä kieron laudan kanssa?

Moottoripyörän kantta en ole ikinä oikaissut siksi, että se on kiero. Puristuksia on nostettu kyllä. Pari keittänyttä auton kantta mennyt romukoppaan, kun oikaisun jälkeen nokat eivät pyöri näppivoimin. Joku tappikone ei ole väliä, mutta ohc tarkempi, jos nokan laakerilinja jää kieroksi.

Tietty mitkään ykkössataset eivät ehkä haittaa, mutta onko sellaista edes tarve oikaista muutenkaan. Tasaisesti himpun kiero oikenee kun vetää kannenpultit kiinni. Se kansi on aika lerppana kun toistakymmentä pulttia vedetään kiinni.

[1340R86]

Tässä suht terävä kuva kaikista sylintereistä ja niiden mittalukemista (mitat siis ykk:sta etu/takasuunnassa, muut oli ok).


HUOM! Kuvan kun aukaisee erikseen uuteen välilehteen ni saa zoomattua tuosta moninkerroin isommaksi!

Sen mitä tuosta näkee(jostain syystä klikkamlla ei taphdu mitään ei avaudu uuten ikkunan tai zooma)
niin hyvältä näyttää ja kerotunkin mukaan ei tarvetta porata/uudelleen pinnoitukselle
jos jotain tehdä niin hoonaus timanti hoonilla,
(ko ryhmä jos tulis omaan koneensen niin mitään en teksi)
ja sekin jos tuolle alkais tekemään jotain niin kanttaa homatta enemin ehjä gen2 ryhmä

Kansi jutussa,
Turhia riskejä ei kannata ottaa,
Kannen oikaisemisen varmuudeksi tekemättä jättämiseesä ei ole mitään riskiä kun sen tekee oikeen eli
kaneen tarkistta onko se kiero vaiko ei
(ajlisesti/työnä itse tehtynä ei mikään homma ja trvitavia työ kluja tosiaan tarvisee kastesakin)
jos on kiero oikaisu jos ei niin sitten ei,
Toisaalta mikäs sen ehjän toimivan oikeen käsitellyn/kiristettyn koneen kannen niin kieroon vetäisi purkamisen jälkeen,
että uudellen oikeen kiristettynä/kastaeesa ei toimi