Ite kun nuo tein tonniseen niin löysin omasta mielestä hyvän opetuskanavan, jossa nimenomaan Busaa huolletaan, iso osa tietysti on ihan samalla tavalla muissa pyörissä.
https://youtu.be/pNze9nAaxZY?t=926
Testi
Siis et ottanut stefoja ensin pois ennenkuin aloit hakata laakereita? Ei ihme jos oli keskimääräistä vaikeampaa. Pureehan se kumipinta ja/tai ruosteinen pelti vuosien varrella sinne kehälle ihan pirusti kiinni, ja siksi se väännetään meisselillä / vedetään koukulla ulos heti aluksi ja sen jälkeen putsataan laakeripesän näkyvä osa, jotta se laakeri liikkuu vähän helpommin.
Jep, ruuvimeisseli on kanssasi täysin samaa mieltä. Ainoa vaan että ruuvimeisseli vääntyi yrittäessään irrottaa sitä stefaa... Ehkä ens kerralla koitan timanttiporaa sit...
Plus että toisessa takavanteen laakerissa ei ole stefaa edessä. Mutta sekin laakeri oli täysin jumissa.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Koititko tämmöistä tms:
https://www.puuilo.fi/tamforce-kuuma...-hot-air-2000w
Tuolla kun pöhöttää niin paljon että stefa vaihtaa olomuotoa, niin johan neste irtoaa paremmin kuin kiinteä aine.
Kawasaki Gpz900R '86, ZL1000 Eliminator '87, ZZR1100C '90, Ltd454 '88, KZ440D '75
H#nda CR 250R '96 (viimein valmis)
Aprilia RSV Tuono '03, RS250 '97
ex: Kawasaki Z750 LTD Twin '83, ZZR1400 '09, Aprilia RSV Mille '03, Tuareg 125 '88
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Kandee lämmitä pesää puhaltimella lisäksi. Pienin vaiva.
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Lämpö (~+100C) on sinänsä tehokkaampi laajentaja, kuin pakkanen laakerin pienentäjä näillä normipakastimen kylmyyslukemilla (-20C) ja jos asennuspaikan lämpötila on joku +20C. Molempi parempi tietysti.
Itse asiassa pora, poranterä, peltiruuvi ja vasaralla vetäminen samaan tapaan kuin naulaa puusta ulos vetäessä on yksi keino. Toki peltisakset, laadukkaat sivuleikkurit, papukaijapihdit ja moni muukin väline on avuksi. Jos kantapään kautta hankittua oppia ei ole, niin fysiikan lait ja ajatustyö usein auttavat. Tai sitten se toinen ratkaisu on tosiaan tuo voimankäyttö, joka usein toki ratkaisee myös ongelman.
Enkä nyt yhtään yritä sanoa etteikö ne olisi oikeasti olleet tiukassa, mutta loppujen lopuksi se on aina subjektiivinen näkemys, joka riippuu niin aiemmasta kokemuksesta kuin käytettävissä olevista työkaluista ja tekniikastakin.
Erittäin totta. Kokemuksen tuomaa koulutusta ei voita mikään.
Itse olen peruskoulussa vielä.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Mä asensin bussin uudet laakerit niin et lämmitin kuumailmapuhaltimella vanteen aika lämpimäks ja laakerit oli pakastimessa ja just ennen asennusta sellasta -40° kylmäspräytä laakereihin , ei tarvinnu edes lyödä sisään meni ihan pienellä naputtelulla
PS. Muista vaihtaa myös se vetopakan laakeri
Ei niin pientä hommaa etteikö sitä saa sössittyä
Nyt on budjetti jo niin kireällä että ainoa kumi johon on enää varaa on durex.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Niistä vanteistahan tuli oikein söpöt.
Maali on siis metallikidelakka.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Joku kokeneempi vois ehkä vähän valaista tätä...
Tässä videon kohdassa
https://youtu.be/CjRNFLUKdnE?t=82
tää kaveri puhuu jostain "exhaust servo" tms. että se pitää ottaa huomioon putkistoa vaihtaessa. Mutta tossa videolla on kyseessä R1 eikä Hayabusa.
Vaatiiko toi putkiston vaihtaminen busaan jotain erityisiä toimenpiteitä pelkän putkiston vaihtamisen lisäksi?
Ja btw onko pyörä heti putkiston vaihdon jälkeen ns. ajokelpoinen, vai pitääkö se penkittää ennenku ajaa ettei jossain ylikuumene tms?
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
En tunne R1 mutta olettaisin tuon exhaust servon olevan se perhosventtiili, joka on nykyisin kovin monen pyörän pakoputkessa. Tehtaat sanovat sen lisäävän ala/keskialueen vääntöä säätelemällä putken vastapainetta tilanteen mukaan. Virittäjät taas on sitä mieltä, että se on vain äänenvaimennusta varten ala/keskialueella nykyisten pikkumaisten sääntöjen vuoksi. Mene ja tiedä mikä on totuus. Minun pyöristä venttiili on lähtenyt kohti kuikkaa. Ainakaan Gen2 Busassa sitä ei ole. Gen1 en varmuudella tiedä.Tässä videon kohdassa
https://youtu.be/CjRNFLUKdnE?t=82
tää kaveri puhuu jostain "exhaust servo" tms. että se pitää ottaa huomioon putkistoa vaihtaessa. Mutta tossa videolla on kyseessä R1 eikä Hayabusa.
Parhaan hyödyn saat putkiston vaihdosta säädättämällä pyörän sen jälkeen, vaikka Vittaniemellä. Putkiston vaihto ilman ECU:n säätöä voi aiheuttaa moottorin laihalla käymisen, joka pahimmassa tapauksessa polttaa pakoventtiilit ja tekee mäntiin reiät. Harvemmin näin kuitenkaan käy mutta hyvä on tiedostaa riskit.Vaatiiko toi putkiston vaihtaminen busaan jotain erityisiä toimenpiteitä pelkän putkiston vaihtamisen lisäksi?
Ja btw onko pyörä heti putkiston vaihdon jälkeen ns. ajokelpoinen, vai pitääkö se penkittää ennenku ajaa ettei jossain ylikuumene tms?
-- Brake later and open the gas earlier --
R1 on 1000cc vinkulelu niin eroa paljonkin busasta lisäksi vielä eri merkin tuote eli kaikia ei voi tehdä samon eikä tarvitse,
busassa siis GEN1 ja GEN2 ei ole pakoputkessa mitään moottoreita
(busassa kulkuun riitää että on 1 moottori )
tai niiden ohjaamia läppiä,
putken vaihdossa ei ole mitään muuta kuin että vaihtaa puteken,
jos org putkessa on lambdan paikka niin sen tilalle tulevaskin sille paikka ja vaikka org putkessa ei olisi niin siinä minkä laitta on hyvä olla niin sääteleminen heloputtuu
ajo "kelpoinen" on heti ilman mitään säätely varsinkin jos ei ole muuten muteletu ja kokoajan kaasupohjassa
itse ajelin yoshimurn koko putkella yhdenkauden ~22tkm ennen säätelyä ajo sisälsi kaiken moista ajoa
toimi ihan ajokelpoisesti mutta oman ECUn säädön jälkeen ajokeloisuus oli paljon parempi(siksi tuo kelpoinen lainaus merekeissä)
2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
2013Joensuu 2X1Maili
2013Lappenranta S7X1Maili
2014Lappenranta S 6X1Maili
2015Halli6X1Maili
2015Lappenranta K 17X1Maili
2015Kauhava17X1Maili
2015Räyskälä27X1/4Maili
2015Lappenranta S 3X1Maili
2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
2013Joensuu 2X1Maili
2013Lappenranta S7X1Maili
2014Lappenranta S 6X1Maili
2015Halli6X1Maili
2015Lappenranta K 17X1Maili
2015Kauhava17X1Maili
2015Räyskälä27X1/4Maili
2015Lappenranta S 3X1Maili
En tunne Suzukeja tarkkaan, mutta jos siellä on ne PAIR / AIS / SAS -mitkälie laitteet jotka työntää ilmaa pakopuolelle, niin niistäkin saa jonkun sata grammaa pois, eikä poksuttele pakosarjassa moottorijarrussa.
Esim. tälläset tilalle:
https://smartmoto-electronics.com/pa...moto_year=2005
Ei se penkki/seostentarkistus/säätö mikään huono idea ole putkiston vaihdon jälkeen, etenkään jos kakspäällä antaa kyytiä radalla, pelkka tarkistus ja dynolappu maksoi toissa vuonna 60 €, joten halpa homma siitä, että ei ainakaan mene laihalla ja jotain hajoa sen takia.
Juu siis oon kyllä aikeissa penkittää sen, mutta varmistin että sillä kuitenki voi ajaa rauhallista katuajoa penkitystä odotellessa, ettei tarvitse pelätä että se leipoo kii 3000rpm katuajossa.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Tosiaan huolet voi ajella jos se on ainoa muutos
2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
2013Joensuu 2X1Maili
2013Lappenranta S7X1Maili
2014Lappenranta S 6X1Maili
2015Halli6X1Maili
2015Lappenranta K 17X1Maili
2015Kauhava17X1Maili
2015Räyskälä27X1/4Maili
2015Lappenranta S 3X1Maili
Missä hoidit vanteet ja paljon maksoi/mitä niille tarkalleen tehtiin.
Aprilia RSV4 1100 Factory (sold), Ducati 999X, KTM 350 SX-F, Vespa Primavera 50.
Ensin hiekkapuhallus jolla poistettiin vanha maali ja paskat pinnasta, sekä rikotaan pinta karkeaksi jotta maali puree paremmin kiinni.
Sen jälkeen jauhemaalaus vanteelle, maalin sävy siis metallihile ja toi kyseinen maali sisältää vielä suojalakan päälle. Sit vanteet läpi 200-asteisesta lasitusuunista jolla kovetetaan maalijauhe kiinni pintaan.
Puhalsin itse, suojasin laakeripesät itse, maalasin itse. Hommalle hintaa yhteensä noin.... 0.72e. Jos ton ulkoistaisi ni hinta olis varmaan 400e paikkeilla.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Eipä ole bussin putkistossa mitään servoja ja voit ajaa ihan rauhassa putkiston vaihdon jälkeen ilman penkitystä , mutta kaiken hyödyn saa vasta säädön jälkeen.
Todiaan gen1 pair systeemin poisto keventää jonkin verran eikä vaadi johtosarjaan mitään höynäyttäjää korvaamaan pair härveleitä. Pair putket vaan irti kannesta (pakolähtöjen yläpuolella) ilman putsarilta tuleva letku tukkoon , ettei likasta ilmaa mene suodattimen ohi moottorille ja tietysti itse härveli irti moottorin etupuolelta.
Airbox modi kannattaa myös tehdä , ilman putsarin sisällä oleva läppä irti ja läppää ohjaava alipaine kello myös pois, alipaine kellon tilalle liimaa joku kumilätkä sekä alipaine letku tukkoon.
Ei niin pientä hommaa etteikö sitä saa sössittyä
Aprilia RSV4 1100 Factory (sold), Ducati 999X, KTM 350 SX-F, Vespa Primavera 50.