Pultit porata läpi/ontoiksi ja kannat ristiin ja taas lähtee grammoja
2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
2013Joensuu 2X1Maili
2013Lappenranta S7X1Maili
2014Lappenranta S 6X1Maili
2015Halli6X1Maili
2015Lappenranta K 17X1Maili
2015Kauhava17X1Maili
2015Räyskälä27X1/4Maili
2015Lappenranta S 3X1Maili
Rempsun metalli ja varmaan joku muukin leikkaa tilauksesta mittatilausjarrulevyjä. Jos saat jonkun piirtämään haluamasi laisen niin eiköhän ne tee. Enskoihin myyvät muutamalla kympillä umpilaikkoja joten tokko kauhean kalliiksi tulee itse leikkaus. Suomi on puolillaan insinöörejä ja puolet niistä tekee nykyisin etätöitä joku CAD:i koneellaan. Osa selaa tätä threadia. Simppelin levyn piirtää puolessa tunnissa.
Stormilta löytyy myös kaikenlaista https://www.storm-motor.fi/osat/moot...hayabusa/2006/
K8-1000
Ihan noin äärimmäisyyksiin en menisi mutta jos vaikka jotain lujempaa kulutusterästä nelimillisenä niin saahan siitä painoa pois ja pystyy vähän jarruttamaankin.
Minulla on tuossa yksi enskassa käytetty alumiinilaikkakin. Väitin kivenkovaa vastaan kun eräs vanhempi herrasmies väitti että oli käyttänyt poikansa krossissa moisia. Väittely eteni siihen pisteeseen että kysyi mikä pulttijako ja keskireikä minulla on enskassa takana. Ja niinhän sitten sain jollain karbidipinnoitteella ruiskupäällystetyn alumiinilaikan.
Ja sehän ryökäle kesti ajoa useamman kymmenen tuntia ennenkuin levyyn tuli halkeama. Pinnoite on yhä ehjä. Aika hyvä keskustelunherätin pajan seinällä.
Sen verran antoi budjetti vielä periksi että hommasin Galferin Wave levyn takavanteeseen.
Odotan innolla paljonko uus penkitys antaa polleja koska huomasin juuri vannetta pestessä että takavanteen laakerit on kulunut täysin paskaksi. Liukuholkki kanittaa niin kovin laakeria vasten ettei takapyörä pyörinyt kovinkaan sulavasti akselilla.
Hävettää oikein miten on laiminlyönyt pieniä asioita pyörässä joilla on hiton iso merkitys... Mutta sen siitä saa kun ei tiedä. Kokemuksen kautta sitä taas viisastui.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Tähän sellainen typerä juttu että laakerithan saattavat pyöriä varsin vapaasti kun pyörä on kiristetty paikalleen ja momenttiin s.e. akseli puristaa päistä laakerin sisäkoolia keskiholkkia vasten.
https://advrider.com/f/threads/front...#post-36649643
Joo, en meinannut itsekään uskoa mutta yhteen pyörään piti vaihtaa laakerit ja kyllä kummastutti kun ei upouudet laakerit tahtoneet pyöriä jahka molemmat puolet oli asennettu paikalleen (tietenkin vain ulkokoolista hylsyllä painaen). Mutta haarukassa kyllä pyöri kuin unelma, jahka keskelle tuli puristusta.
Kawasaki Gpz900R '86, ZL1000 Eliminator '87, ZZR1100C '90, Ltd454 '88, KZ440D '75
H#nda CR 250R '96 (viimein valmis)
Aprilia RSV Tuono '03, RS250 '97
ex: Kawasaki Z750 LTD Twin '83, ZZR1400 '09, Aprilia RSV Mille '03, Tuareg 125 '88
Niin siis kun ei pyörinyt haarukassa... Vaan oli tahmea kuin mikä. Pyörähti vajaan kierroksen käsi vauhdilla.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Kawasaki Gpz900R '86, ZL1000 Eliminator '87, ZZR1100C '90, Ltd454 '88, KZ440D '75
H#nda CR 250R '96 (viimein valmis)
Aprilia RSV Tuono '03, RS250 '97
ex: Kawasaki Z750 LTD Twin '83, ZZR1400 '09, Aprilia RSV Mille '03, Tuareg 125 '88
Takaisin laittaessa kannattaa tsekata ohjeet, ainakaan busan takalaakereita ei saa asentaa niin että molemmat puolet painetaan ulkokehältä pohjaan asti. Silloin jää se keskiholkki kantamaan sisäkehien väliin.
690 Enduro
Speed Triple 1050 Turbo
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Joo olisihan se helpompi ja vähemmän virhemahdollisuuksia jos laakeripesien väli olisi sama kuin holkin pituus...
Kaivoin vielä ohjeen, eli ensin oikea laakeri pohjaan asti sitten väliholkki ja vasen laakeri painetaan sitä vasten. Molemmille puolille sellainen latta että painaa laakeria sisä- ja ulkokehältä.
busa_laakerit.jpg
690 Enduro
Speed Triple 1050 Turbo
Akseli ja mutteri painaa swingiä yhteen. Swingin ja vanteen laakereiden välissä on holkit. Holkit ottaa kiinni swingiin ja laakerin sisäosaan.
Ja jos sisäputki on tiiviisti kiinni molempien laakereiden sisäosassa, niin ei se laakeri sinne pesäänpäin liiku ollenkaan.
Vähänhän toi on hassu ohje. Mutta kun tietää, niin siinä se on muiden joukossa.
Braaaaap
Vai olisiko niin että holkin pään uloke saattaa jäädä laakerin ja vanteen väliin, jos sen toisen puolen laakerin naputtaa ensin paikalle. Vaikea keksiä mitään muuta loogista syytä. Tuon holkin on yleensä tarkoitus muodostaa putki sisäkoolien kanssa ja ottaa vastaan akselin mutterista aiheutunut puristus, muuten laakerit ovat todella lyhytikäiset...
Tuossa varmaan on järkevää kiristää oikeeseen momenttiin eli 100Nm.
<p>GSX 1300 R -07 KTM LC4 640 -06 FJ 1200 -90 CBR 600 RR -08 kilvetön</p>
Suokaa anteeksi kehitysvammaiselle mutta nyt olen täysin pihalla...
Jos siis ymmärsin oikein, niin ensin oikea laakeri, sit holkki ja sit vasen laakeri sisään...
Mutta jos se keskiholkki nojaa molempiin laakereihin, niin onko tässä se vaara että kun naputan ton vasemman laakerin sisään ni se työntää keskiholkin avulla oikeaa laakeria takas ulos?
Jos näin on, niin eikö siitä keskiholkista voi hioa hitusen päästä lyhemmäksi jotta se ei nojaisi niihin laakereihin?
Vai olenko nyt ymmärtänyt kaiken totaalisen väärin? Ku ainaki kilpurin vanteissa keskiholkki on irrallaan laakereista ja sitä voi sormilla helposti liikuttaa siellä vanteen sisällä, ei siis todellakaan ole puristuksissa kahden laakerin välissä.
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Tavoite on että o+v laakerien ulkokoolien välinen etäisyys ja sisäkoolien välinen etäisyys on sama. Silloin laakereihin ei kohdista aksiaalista voimaa lepotilassa.
Eli älä paina laakeria vain ulkokoolista (tai vain sisäkoolista) vaan molemmista yhtä aikaa. Tällöin laakeri asettuu oikein. Missään vaiheessa ei naputeta vaan kierretangolla vedetään nippuun.
Tsekkasin vielä niin etuvanteessa sama homma muuten, paitsi siellä ohjeen mukaan vasen laakeri ensin pohjaan, sitten keskiholkki ja oikea laakeri. Tällöin välys jää oikean laakerin ja pesän pohjan väliin.
690 Enduro
Speed Triple 1050 Turbo
Ei sitä hiomaan minun mielestäni kannata mennä, silloin vaarana on että tulee kova aksiaalinen kuormitus laakerille, kuulalaakeri ei hirveästi aksiaalista kuormaa kestä.
Oikea laakeri asennetaan ensin, tuossa kuvassa käytetään driveriä, jonka nyt periaatteessa voi tehdä kierretangon pätkästä ja vaikka sopivan kokoisita hylsyistä/ prikoista. Mutta itse käyttäisin oikean laakerin alla jotain tukea hylsyä tms. ulkokoolin kohdalla ja naputtelisin vasemman ulkokoolista sisään hylsyn avulla ja varoisin viimeisiä lyöntejä, jotta sinne jää tuo pieni välys.
En kyllä edelleenkään ymmärrä miksi tuo välys pitää jättää, onko sille annettu mitään speksejä?
Älä hio mitään pois
Siis kyllä se holkki siellä laakerien välissä liikkuu ehkä hiukan nihkeästi mutta liikku kuitenkin ihan sormin
kun laakerit on oikein asenettu ja laakerit oikeat,
sitten kun akselin kiristää momenttin niin holkki ei liiku enään samoin se toimii siinä kilpurissa mikä sitten lineekään tai sitten sillä ei kanntta ajaa metriäkään muuten kuin keulien,
koska ilman että se väli holkki stopaa siellä välissä laakerien sisä koolit(eli ne minkä läpi akseli menee laakerissa)
korkaa pikku hiljaa laakerista sinne vanteen sisään tai vähintäänkin jäykistää laakerin huonosti ruulavaksi
(saman saa aikkan kun kiristää akselin ilman momentia yleensä liikaa ja jos taas liian vähän on laakerissa eri välys mitä on tarkoitettu sekään ei ole hyvä)
holkki ei pusek laakereita ulos kunhan on siinä asentelu vaihessa pystyssä siellä jo asenettun laakerin päällä eikä mitenkään vinossa kulmittain
E: ja tosiian uusien laakerien asenus vain ulko koolista, hyvän työkalun saa kun hakka vanhasta laakerista sisukset irti ja käytää sen ulko koolia minkä vielä leikaa poikki yhdestä kohtaa se estä jämhtämisen viime mileillelä,
sitten sen päälle joku sopiva rauden tms kova pala ja lö siihen keskelle niin hyvin menee
jos osat on oikeata ja kunnossa niin välystä jää vaikka präsillä painaa että sitä ei kovin tarvitse varoa,
ennemin siinä viime iskuilla jos lyö kovaa helähtää hiukan ulos päin
2013Halli 5x1Maili2016Lappenranta K 3X1Maili
2013Joensuu 2X1Maili
2013Lappenranta S7X1Maili
2014Lappenranta S 6X1Maili
2015Halli6X1Maili
2015Lappenranta K 17X1Maili
2015Kauhava17X1Maili
2015Räyskälä27X1/4Maili
2015Lappenranta S 3X1Maili
Eiköhän tuossa ole juurikin tästä kyse. Periaatteessahan laakeria ei saa (järkevällä voimalla) asennettua liian syvälle laakeripesään, koska se keskiholkki ottaa vastaan.Vai olisiko niin että holkin pään uloke saattaa jäädä laakerin ja vanteen väliin, jos sen toisen puolen laakerin naputtaa ensin paikalle. Vaikea keksiä mitään muuta loogista syytä. Tuon holkin on yleensä tarkoitus muodostaa putki sisäkoolien kanssa ja ottaa vastaan akselin mutterista aiheutunut puristus, muuten laakerit ovat todella lyhytikäiset...
Sinänsä kyllä mielenkiintoinen kysymys miksi vanteen laakeripesiä ja keskiholkin pituutta ei ole mitoitettu niin, että molemmat laakerit voisi asentaa laakeripesän pohjaan saakka.
Manni manni manni.... oolveis fanni....
Aikamoinen määrä "kriittisemmissäkin paikoissa" olevien palikoiden välyksiä joutuu sovittelemaan
ja varsin mittatarkoilla osilla kuitenkin noissa on mentävä.
Tarkemman työstön ja absoluuttista mittatarkkuutta hipovien osien hinta alkaa aina karkaamaan potenssiin.
"Tarkoituksenmukaisuus" on hauska termi, koska sitä kautta päädytään parhaiten/tehokkaimmin tavoitteeseen.
Eihän tämä laakeri/väliholkkicase ole periaatteessa sen kummempi "osat kiinni ja välykset kohdilleen kuin
vaikka ohjauslaakerin kanssa.... Pitäisikö tuossakin kohtaa mennä sillä, että tehtaalla rungon mitoista saakka
viedään asiat siihen malliin, että laakeria vaihdettaessa homma viimeistellään vetämällä ylämutteri
tehtaalla ulkoreunaan/runkoon merkattuun asemaan ja.... son siinä ? . Ei randomisti siihen,
missä se antaa laakerille "oikean" välyksen?
Aika lailla turhan täydelliseen ja kalliiseen maailmaan aletaan silloin sijoittumaan.
Jaappanin pojat on kyllä suht hienosti ja jo pitkään osanneet osien laatu/toleranssihomman. sarjatuotannossa.
Ts. hirmuisen määrän eri tavaraa, eri paikoissa voi vaan laittaa paketista paikalleen ja homma toimii
normipuitteissa ihan OK.
Kaikessa tekemisessä ollaan sitten aivan eri tasolla ja ulottuvuudessa kun päästään hiemankin
jyvälle siitä..... miksi missäkin tehdään jollain tavalla. TEE NÄIN !.... ja niin tein, ei kovin hyvin
auta ymmärtämään että MIKSI ?
Sama homma toimii tai ei toimi aika usein kun ollaan korjaamassa jotain "rivahtanutta".
Käsitys siitä, miksi meni rikki on monta kertaa yhtä tärkeää kuin pelkkä tieto siitä miten se korjataan....
ja taas korjataan.... ja taas korjataan. Ihan paska... ei kestä, hajoaa aina uudestaan....
Jos "hana" on ihan paska ja vuotaa, homma ei tule kuntoon vaikka osaa kuinka nopeasti ja hyvin
vaihtaa kuivaa kalsonkia jalkaan. Vaikka hana toimisikin, on silti hyvä olla hajulla vaikka siitä,
miksi aukeava sepalus kannattaa laittaa mieluummin nenän puolelle kehoa.
Mut joo.... kyllä tuolla ketjussa tuli aika hyvin "kaikki olennainen" ko laakerinvaihdosta juurimultia myöten esiin,
vaikkakin sinne tänne ripoteltuna.
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
en oo 100% ajatuksella lukenut ketjua mutta oletan että vois olla kyse siitä laakeroinnit noin yleisesti ottaen suunnitellaan niin että toinen on kiinteä (ottaa aksiaalikuormituksen vastaan) ja toinen vapaa joka sallii pienen liikkeen, tyypillisimmin lämpenemisen / lämpölaajentumisen takia
Att tänka innan man talar är som att torka sej i röven innan man skiter... - Arne Anka
Nythän se on silleen että.
Noista sisä ja ulko holkeista ja laakerien sisäkooleista tehdään akseli. Pultti vain pitää akselia kasassa.
Oulu
Näinhän ne suunnitellaan, ainakin kun kyse on pidemmistä akseleista ja isommista lämpötilaeroista.
Ehkä tuo välys tarkoittaa ulkokoolingin välystä juurikin lämpölaajenemisen vuoksi ja se on jostain syystä haluttu mainita siellä, ettei aiheuta hämmennystä tms. tai että välys jää oikealle puolelle, vaikka onkin pieni. Voisin ostaa tuon selityksen.
En ole ennen manuaaleissa tuollaista nähnyt...
Lähtihän se saatanan laakeri vihdoin irti...
Ei auttanut edes liukuvasara ku oli kiinnipalanut sekä laakeri että pölysuoja, noista kahdesta pölysuoja oli kovemmassa kiinni, uskokaa tai älkää.
Lopuks ku meni hermot ni hakkasin hylsyn kanssa holkin läpi sen oikean puolen laakerin ulos joka seki oli aivan helvetillisen tiukassa. Sit ku se tuli ulos ni koitin liukuvasaralla vasemman puolen laakeria nyt ku holkki oli pois tieltä... ei sittenkää hievahtanutkaa.... sit pistin isomman hylsyn vanteen läpi jatkovarrella ja hakkasin vasaralla, ni sittenki vaatii minuutin takomista että hievahti tippaakaan... sit ku vihdoin irtos, ni se laakeri työnsi pölysuojan lähes ruttuun ku se pölysuoja oli niin kovin palanu kii
Nyt ku laakeripesä on tyhjä, ni sellanen kysymys että mitä se "pesuaine" on jota porukka suihkuttaa noihi laakeripesän pintoihin puhdistaakseen ne?
WhatsApp Image 2021-01-16 at 20.31.47.jpg
"Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death." - Hunter S. Thompson
Jos laakeripesässä on sellaista tosissaan kiinni jämähtänyttä paskaa niin CRC Gasket Remover Pro pelittää hyvin. Diesel on myös hyvä liuotinpesuaine.Nyt ku laakeripesä on tyhjä, ni sellanen kysymys että mitä se "pesuaine" on jota porukka suihkuttaa noihi laakeripesän pintoihin puhdistaakseen ne?