Pariin pyörään oon laittanut YSS PD Fork Valvet, laitan kolmanteenkin kun ehdin. Maksavat toimitettuna Saksanmaalta n. 80€.
Lajin halpuus viehättää.
Näin se pitää kai nöyrtyä totuuden edessä. Vika sittenkin jousissa....
Mittailin tuolla nippusiteellä ja sain seuraavia tuloksia: (nippusiteen etäisyys alaputkesta)
- (tehtaan mukainen joustovara 130mm)
- pyörä + kuljettaja paikoillaan: 55-60mm
- ajo kotikadun läpi (40-50 km/h, hieman kuoppainen asfaltti): 80mm
- rivakka jarrutus 60km/h nopeudesta: 105mm
Juuri yli tuon 105mm ei nippuside pääse tuossa nousemaan, mutta on varsin ilmeistä, että kun olen jarrutanut ennen monttua, niin pyörän iskiessä montun reunaan jousitus on pohjanut.
iskorimittaus.jpg
Pyörällä on ajettu 114 tkm (vm.-99) joten olisko jouset jo hieman kuoleentuneet. Se, mikä on outoa, että niiden pituus on yhä noin 405mm, kun huoltoohjeen mukaan uusi on 404,4mm ja service limit 379mm. Jousi ei siis ilmeisesti lyhenekään kun siitä katoaa puhti.
Seuraava homma lienee asentaa jonkinlaiset holkit jousien perään ja kokeilla sitten uudelleen. Olisiko joku 25mm sopiva holkin pituus?
Kawasaki W650
130mm joustolla painuma on 39mm eli 91mm jää joustoa. 25mm spaceri on maksimi, 20mm voisi ehkä olla riittävä.
Monesti jouset mitoitetaan hyvinkin kevyelle (aasialaiselle) kuskille ja ovat lähtökohtaisesti liian löysiä monelle eurooppalaiselle kuskille. Siksi jousi voi olla mitoissaan mutta painumaa on kuskin kanssa aivan liikaa, paras olisi selvittää jousivakio ja vaihtaa sinne jäykempi jousi. Alkuun kannattaa kokeilla spacerilla mutta ei sillä ihmeitä tehdä jos jousi on liian löysä kuskin painolle.
Kylätason kurapyöräilijä.
Progressiivisia jousia noihin on kyllä vaihdettu.
Se pitänee kokeilla, miten hyvin tuo 20-25mm lisää joustoa riittää kuoppatiellä. Laiha lohtu kaikessa on, että tämä kokeilu on halpa, pitää josta löytää pätkä 32mm putkea, ja sahata siitä uudet holkit nykyisten tilalle.
Mistä huomaa ajossa, jos ulosjousto loppuu kesken? Ts. holkki on liian pitkä? Onko vaarana, että eturengas nousee ilmaan jo normaaleilla maantienopeuksilla?
Kawasaki W650
Ulosjousto loppuu kesken silloin kun rengas nousee ilmaan. Ja jos heilahduksenvaimennus on kovin jäykkää niiin saattaa pieni nyppyläkin nostaa eturenkaan ylös maasta ja pitöahan ei silloin ole.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Jos itselle ajopyörää, niin kannattaako kikkailla kikka kolmosilla.
Keulaan uutta jousta, niin se tärkein, eli tunne toimivasta keulasta saavutetaan.
Jos siellä on jotain virityksiä, niin onko mukava ajaa, kun koko ajan miettii, että miten keula toimii...
Onko keuassa nyt progressiiviset jouset? Sopisi kuvaan: reilusti painumaa, mutteivät niele töyssyjä.
Ihan paikallaan pumppaamallakin selviäisi hyvin paljon öljyn viskositeetin sopivuudesta... Jos jää huojumaan, niin vaatii jäykempää?
Kävipä mielessä, jotta tekisit keulalle vain jotain tekemisen vuoksi ja vetäisit töyssyistä läpi kaasulla rennoin käsin
Viimeksi muokannut: Miikam; 04.07.2020 klo 00:54.
Ja kakka roiskusi.
http://www.miikavenalainen.net
Ettei mene liian helpoksi niin jouseen saa lisää jäykkyyttä kun sitä lyhentää koska silloin jousivakio muuttuu ja vastaavasti pidempi holkki jousen ja korkin väliin.
Tämäkin "viritys" on yleisesti käytössä, eikä pelkästään talleissa vaan on näitä nähty iskariseppien tekemänä ja jopa tehdaspyörissä.
Kylätason kurapyöräilijä.
Ei ole, on alkup. lineaariset jouset.
Ei keula jää lainkaan huojumaan, vaimennus toimii oikein hyvin. Jopa nimismiehen kiharat on ok ajaa. Ainoa ongelma ovat nuo kuopat, joissa isku on melko kova - ja mikä nyt näyttää sittenkin johtuvan jousien pohjaamisesta.
Töyssyt, esim. hidastintöyssyt, pyörä ottaa paremmin. Mutta en ole kokeillut jyrkempiin töyssyihin. Ei niitä juuri maanteillä ole.
Mä askartelen keulaan nyt ensin nuo lisäholkit ja testailen uudelleen. Seuraava askel lienee sitten jäykemmät jouset, jos ilmiö yhä häiritsevä.
Kawasaki W650
Öljytason nostaminen vähentää ilmatilaa ja tekee jouston matkasta progressiivisemman, tason nosto kannattaa tehdä maltilla ettei keula mene "tukkoon", hatusta heitettynä kokeilisin nostaa öljytasoa 10-30mm korkeammalle. J
Kylätason kurapyöräilijä.
Mikäli haluaa saada etuteleskooppi jämäkämmäksi nopeissa joustoliikkeissä, eikä halua ensimmäiseksi vaihtaa osia, niin öljyn viskositeetin nostaminen lisää vaimennusta sekä öljyn määrän pieni lisäys pienentää ilmajousta.
Näillä kahdella tavalla voi lisätä etujousituksen ( ei siis jousen ) jäykkyyttä nopeissa joustoliikkeissä.
Valikoi tuolta taulukosta joku Suomesta helposti saatava paksumman pään öljy ja laita sitä kokeeksi vielä vaikka 10 ml tai mm ( riippuu mittaustavasta ) enemmän.
Kokeilu ei maksa kuin kympin tai kaksi ja voi parantaa keulan toimintaa.
Oliko se tehdasöljykin aika jämerää 10/20:stä?
Normaalistihan jousi ei käsittääkseni puristu kokonaan kasaan, vaan iskarin osat ottavat vastaan. Silloin joku kikkavieteri ei mielestäni toimi, koska löysemmän jousen joustomatkaakin on käyttämättä. Kikajousi korkeintaan painuu kasaan jolloin joustomatka entisestään vähenee, verrattuna kiinteään holkkiin.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Ymmärtääkseni tuo kahden jousen systeemi pitää mitoittaa niin, että löysempi pääsee painumaan kokonaan kasaan ja jäykempi tuo sitten ääripäissä sitä progressiota. Pelkkä holkin korvaaminen jousella ei toimi.
Eikö progressiivinen jousi ole ikään kuin usean eri jäykkyisen jousen yhdistelmä. Ero lähinnä muutoksen "jouheudessa".
Kawasaki W650
En näe tuossa kikkavieterissä kyllä mitään järkeä, siinähän pitää jokatapauksessa sitten ostaa hihavakiolla jäykemmät keulajouset ja kikkavieterin jäykkyys pitää olla pääjousta löysempi ja juuri oikea jotta se kantaisi normaaliajon alkujoustoa ja kovemmassa painumassa se oikea vieteri otaisi kuormaa vastaan.
Jos kikkajousi on jäykempi kuin pääjousi, niin mitä siinä sitten tapahtuisi? Pääjousi kantaa niinkauan kuin kantaa ja jossain vaiheessa kikkavieteri joustaa kunnes se esimerkiksi on kokonaan kasaanpainunut jolloin pääjousi jatkaa työtä, kunnes iskarinvarsi estää jouston syvemmälle. Kannattaa nyt muistaa, että se (pää)jousi ei puristu kokonaan kasaan keulassa, vaan keulan liikkeen laajuutta rajoittaa iskunvaimentimen pituus.
Jos kikkajousi on pääjousta löysempi, niin keula vaan putoaa alemmas kun istahdat pyörän päälle, ja keula pohjaa herkemmin.
Progressiivisessa jousessa kierrosmäärä tihenee jousen pituutta kohti, esim puolessa välissä jousta tms. Tiheämpi kohta jousesta on löysempi, koska momenttivarsi pitenee (sama jos jousi olisi vedetty suoraksi puikoksi, niin mitä pitempi se on niin sitä helpompi sitä on taivuttaa toisesta päästä).
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Ja jos tosiaan esijännitysholkki vaihdetaan vieteriin, niin kokonaispaketti jousena löystyy, koska joustavan materiaalin määrä pitenee iskarin sisällä, tietty jos kikkavieteri on todella jäykkä, niin se vastannee silloin kiinteää holkkia. Suoraksi vedettynä mitä pidempi puikko (kaksi jousta), sen löysempis sitä on toisesta päästä taivuttaa.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Tämä liittyi kommenttiin, jossa pääjousta lyhennetään jäykkyden lisäämiseksi.
Mun lisäkommentti tähän taas oli, että tuo progressiivisen jousen voi myös rakentaa kahdesta tai useammasta eli jousivakioisesta jousesta. Homman järkevyys on toinen asia, mutta on lähtökohtaisesti edullisempi kuin uusi progressiivinen jousi.
Kawasaki W650
Saa korjata, mutta et saa kokonaispaketttia kantavammaksi ilman että ostat jäykemmät pääjouset. Jos esijännitysholkin tilalle tuleva jousi on löysempi kuin esijännitysholkki, tulee keulasta vähemmän kantava kuin aikaisemmin, ja iskunvaimennin kolahtaa pohjaan helpommin.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Kyllä se tulee kantavammaksi, jos ottaa vaikka puolet nykyisestä pääjousesta ja laittaa sama pituisen pätkän jäykempää jousta tilalle. Tällöin löysempi (vanha pääjousi) joustaa ensin/enemmän ja kun siitä on joustovara käytetty, niin jousi jäykistyy kuorman siirtyessä kokonaan tuolle jäykemmälle jouselle. Toki tämä pitää mitoittaa niin, että progressio on vielä jouston liikealueella. Esim. omassa pyörässäni voisi hyvin olla 100mm jousto nykyisillä melko löysillä jousilla ja loppu 30mm sitten reilusti jäykemmällä tuon pohjaamisen estämiseksi. Holkki ei sinänsä vaikuta asiaan.
Kawasaki W650
No juu, helpommalla ehkä pääsee kun nostaa öljyn pintaa iskarissa (vaikka 5mm?), jolloin ilmajousi lisää progressiota loppujoustossa. Toimii radalla, rossissa ja maanteillä
Aiemmin mainittu fillarin venttiilipatentti tavallaan mielenkiintoinen, ei olisi ainakaan minkään hydraulilukon vaaraa ja vähentää kavitaatiota pahassa nimismiehenkiharassa
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Jos nuo toimivat riitävän hyvin, niin ehdottomasti helpoin tapa. Ei minulla ole näistä juuri kokemusta, kunhan yritän keksiä, miten asian (pohjaanjouston) saa korjattua ja mielellään edullisesti.
Mistä saa auton/fillarin ilmaventtiileitä kierteellä? Siis jotka saa kotikonstein tiivisti kiinni iskarin yläkorkkiin?
Kawasaki W650
Jos venttiileitä alkaa virittelemään, niin kaipa fillarin venttiiliin rungon voi poikkasta sisärenkaasta laittaa kaksi kipaletta niitä kiristysrenkaita niin että korkki jää väliin, sopiva o-rengas sinne kaveriksi. Sisärenkaattoman venttiilit menee noin 8+ tai 11+ millin reikään, ks. motonet tms.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Tuo pää- ja toisiojousen toiminta menee juurikin noin kuin retrokawa kertoo, sama idea on käytössä ihan oikeaa kovaa menevissä offroad-kilpa-autoissa ja niiden coilover-tolpissa. Mutta olen ollut siinä käsityksessä, että varsinkaan katumopon jousituksen liikevaroilla ei ole progressiivisesta jousesta hyötyä, koska jäykemmälle jousivakiolle jää todella lyhyt toimintamatka. Jos tuon viimeisen 30mm aikoo käyttää jäykempään jousivakioon ja toivoa että se riittäisi estämään pohjaamista, niin silloin sen jäykemmän jousen on oltava ihan todella jäykkä, eli pitoa etupäässä ei siinä tilanteessa juuri ole. Vastannee toiminnaltaan yleisesti mopovalmistajien käyttämiä hydraulistoppareita.
Tokihan vakiojousen lyhentäminen ja korvaaminen toinen puolisko jäykemmällä jousella muuttaa käytännön jousivakiota suuremmaksi, eli keulan kantavuus lisääntyy sitä kautta ja sille pelkälle jäykemmälle jousivakiolle jää vähemmän käyttöä. Mä en kuitenkaan keksi mitään järkeä tuohon rakenteluun, ainoaksi iloksi jäänee tekemisen ilo. En tiedä miten paljon tilaa keulaputken sisällä on, mutta jousien välisten tukiholkkien sommittelussa lienee oma päänvaivansa. Lisäksi progressivisuuden säätäminen on verrattain työlästä, kun säätäminen vaatii aina uusia jousia, jousistoppareita tuonne tuskin pystyy enää tekemään gynekologikaan. Eli siirtyminen jouselta toiselle perustuu ihan pelkästään coil bindiin.
Minä kuvittelisin että tämän kyseisen keulan tapauksessa oikea toimintatapa olisi vaan suosiolla hankkia oikean jäykkyiset lineaariset jouset ja nuo emulaattorit. Ilmeisesti ongelmana kun on liian löysät jouset ja liian suuri vaimennus nopeissa jousituksen liikkeissä.
1835
Oolrait mielenkiintoista infoa, tuollaiset tolpat lienee kuitenkin alunperin suunniteltu toimivaksi noin, että löydemmän jousen puristumista rajoitetaan jolloin jäykempi saa kuormaa ennenkuin iskunvaimentimen liikeraja loppuu.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Se todellinen ongelma taitaa olla, että kaipaan 130mm katupyörän joustolta enduropyörän ominaisuuksia.
Ja kyllä, kyseessä on rakenteluprojekti, jossa tuosta katupyörästä olen tekemässä "hiekkatiepyörää", eli jotain katupyörän ja enduron välistä. Ei siis mitään soratieohjusta, vaan mukava ajettavaa erityisesti soralla, missä ei voi noita kuoppia oikein vältellä.
Yksi optio tässä kokonaisuudessa on vielä jatkaa tuota joustovaraa vaikkapa 30mm, jolloin kokonaisjoustoa olisi jo 160mm. Tämä tosin edellyttäisi isohkoja muutoksia myös taakse, jotta olisi mielekäs. Takajousissa on vain 85mm joustoa (tuplajouset) ja tuon kasvattaminen vaatisi pakoputken muuttamista, koska ottaisi muuten haarukkaan kiinni.
Kawasaki W650
Tekemisen iloa tulee siis riittämään....
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.