Joulutarina: Vakio Yamaha R6R

[Tumppi]

Tekisitkö asialle jotain, jos olis sinun pyörä kyseessä?

On se ihan yleispätevä ohje. Itse airboxiin ei kannata yleensä koskea, mutta ram-air torvia ja imutorvia noihin saa yleensä paljon parempia. En muista saiko tuohon vanhempaan malliin noita HRC:n osina.

Muutenkin kannattaa kyttäillä tuohon noita HRC-osia, ne on yleensä kohtuullisen hintaisia ja erittäin hyviä. Tuota vanhempaa mallia ei enää paljoa kilpakentillä näy, niin osienkin hinnat tulevat alaspäin.

[Hanskabel]

Juu. Tärkein piirre on, että hoitaa noita kuin omia vehkeitä.

Suurin osa sepistä vetää kuin vieraalla kullilla thaimaalaisessa dollarin ilotalossa.

Sitten osia tippuu.

nonnii, kahvit ruudussa

[-JuhaK-]

- parempi moottorinohjaus
- kai tohon vois jonkun tiedonkeruunkin laittaa

Ajattelitko laittaa Motecin? Mitä tiedonkeruuta oot ajatellut, joku perus vai sitten tyyliin 2D?

[Tumppi]

Ajattelitko laittaa Motecin? Mitä tiedonkeruuta oot ajatellut, joku perus vai sitten tyyliin 2D?

Kun kurkistaa lompakkoon, niin on parempi olla ajattelematta mitään

[Tumppi]

Nyt olis johtosarja askarreltu blipperiä varten, blipperiboksi ja uusi anturi asennettu ja testattu penkissä. Samalla vetäistiin vertailukäyrät pohjille.

IMG-20200114-WA0000.jpg

IMG-20200114-WA0001.jpg


Uusi sylinterinkansikin on tässä valmistunut ja seuraavaksi pitäis pudottaa kone pois ja vaihtaa hattu. Sitä ennen tosin pitää saada tallilta joku projekti ulos että mahtuu tuon tekemään

IMG-20200114-WA0002.jpg

[Tumppi]

Taas on ollut hiukan aikaa keskittyä omaankin pyörään, kone on nostettu pois ja kansi vaihdettu.

Tavallaanhan tämä olisi helppoa ja hauskaa jos kaikki jutut onnistuisivat, mutta sittenhän hommista menisi maku

Tiettyyn pisteeseen saakka R6:n moottoriin voi paiskoa uusia osia sen kummemmin stressaamatta. Näihin rajoihin alkaa törmäilemään sitten kun moottoria alkaa virittämään. Törmäykset ovat yleensä varsin tuhoisia ja hintavia

Männän ja sylinterinkannen välyksestä on syytä pitää kiinni ja se pitää huomioida valitessa kannentiivistettä. Tiedossa oli jo etukäteen, että RJ11 moottorista tulee varsin tiukka paketti RJ15 kit-mäntiä käytettäessä. Samalla tietysti nokka-akselit pitää ajoittaa haluttuun arvoon ja että venttiilin ja männän välys jää riittäväksi.

Nyt kun yritin parittaa vanhaan koneseen RJ15 mallin sylinterinkantta (jonka pitäisi teoriassa olla täysin samanlainen), niin ongelmia alkoikin syntyä. Ajatus oli oikaista kansi ja nostaa puristuksia entisestään sekä yrittää hyödyntää kannen muutokset maksimaalisesti. Ongelmathan on tehty ratkaistavaksi, mutta samalla kannentiivisteellä näyttäisi siltä, että venttiilin ja männän välys jää liian pieneksi.

Yksi vaihtoehto on paksuntaa kannentiivistettä jolloin välys kasvaa mutta puristus laskee. Toinen vaihtoehto on lisätä välystä muuttamalla nokka-akselin ajoitusta, se tosin voi vaikuttaa moottorin voimantuottoon epäedullisesti. Valitettavasti tästä ei ole dataa olemassa, joten nyt on laitettava mietintämyssy päähän mihin suuntaan lähdetään.

Yksi ongelma on männän ja venttiilinvälyksen mittaaminen luotettavasti. Siihen on olemassa erilaisia menetelmiä ja työkaluja, mutta louhikkomainen painallus ja mittakellon kurkistus ei anna tässä tapauksessa riittävää tarkkuutta. Parempi työkalu on ollut hankinnassa jo syksystä lähtien, mutta valmistaja ei ole sitä syystä tai toisesta saanut toimitettua.

Pienen talviloman jälkeen pitää palata pajalle ja yrittää löytää ratkaisu, yksi vaihtoehto on tietysti työstää koneessa paikoillaan olleeseen kanteen samat muutokset ja kasata kone varmasti toimivaksi koetulla yhdistelmällä. Hikihän tässä taas tulee.

[JMH]

Kunhan tässä mittauksessa muistetaan mitata about -15 - +15 väli jahka se vitun vipu saapuu. Muille vain tiedoksi, että kaikesta riippuen se tiukin väli ei välttämättä ole YKK:ssa.

Tumppi tietää, kuhan saatana oottelen kädet munissa, että sais kalua.... vai miten se meni.

Btw. mihin jäi välys ja missä kohtaa?

[Tumppi]

Btw. mihin jäi välys ja missä kohtaa?

Kit-manuaali antaa arvoiksi muistaakseni imu 1,05mm @ 12°ATDC ja pako 1,6mm @12°BTDC. Imussa oli noin 0,9mm välystä, niin into loppui siihen.

Tarvii ottaa tarkat mitat ja kattoa riittääkö 0,1mm paksumpi pahvi korjaamaan tilannetta.

[Jonezi]

Onko tapahtunut projektin kanssa mitään?

Mielenkiinnolla odottelen.

[Tumppi]

Onko tapahtunut projektin kanssa mitään?

Mielenkiinnolla odottelen.

Tässä on ollut flunssaa, lomareissua ja muiden värkkien kanssa temuamista. Paksumman kannentiivisteen sain jo hommattua, sitä pitäisi alkaa sovittelemaan kunhan tauti vähän helpottaa..

[Peedro]

Onko mäntiin mahdollista ajaa syvempiä koloja venttiileille, vai onko ne jo valmiiksi tehty niin syviksi kun mahdollista? Ei tarvis käyttää paksumpaa kansipahvia.

[Tumppi]

Onko mäntiin mahdollista ajaa syvempiä koloja venttiileille, vai onko ne jo valmiiksi tehty niin syviksi kun mahdollista? Ei tarvis käyttää paksumpaa kansipahvia.

Kai sitä vois tehdä mitä vaan, mutta tuosta ei ole dataa, eikä varmaan ole kovinkaan helppoa kohdistaa jyrsinterää tuommoiseen kappaleeseen niin että kaikista männistä ja venttiilinkuopista tulisi täysin samanlaiset.

Vakiokannella 0,5mm pahvilla oli aika tiukat välykset, siihenkin olisi ehkä ollut fiksua käyttää 0,55 pahvia. Nyt tuolla matalammalla kannella välykset meni vielä tiukemmalle joten 0,6 pahvilla ajattelin mitata. Eipä siinä ruttu niin kamalasti putoa kun teoriassa palotila pienenee samalla (kansi on about 0,1mm matalampi). Tietysti nokkien ajoituksen muutoksella sinne saa lisää tilaa, ajatus on niitäkin vähän muuttaa.

Nämä alkaa olemaan jo niin pientä hieromista, että valmistustoleranssit vaikuttaa asiaan paljon. Toki sen vuoksi noita juuri mittailenkin, eli että saan valmistustoleranssit optimoitua pois lopputuloksesta.

[Tumppi]

Ameriikasta on näköjään pitkä matka suomeen. Joe otti työkalutilauksen (ja rahat) innolla vastaan jo syksyllä, lähti varmaan fillarilla tuomaan ja on ilmeisesti yrittänyt sillä myös ylittää Atlanttia. Huonoin tuloksin.

About kuukausi sitten kyllästyttiin odottamaan kaluja ja etsittiin toinen firma mikä toimittaa saman valmistajan kiluja. Ilmeisesti tälläkin amerikanjoella toimitustapa on sama kuin edellisellä, tai sit se on ymmärtänyt lähteä liikkeelle soutuveneellä. Kansasista. Kai niitä ilmaantuu joskus juhannuksena repullinen oven taakse

Ilmeisesti tämän ketjun inspiroimana kaverit hommasivat minulle lahjaksi kimpassa Racedacin, joten sen saloihin ja johdotuksiin olen yrittänyt perehtyä. Kiitos vielä kaikille mukana olleille tätäkin kautta, enpä tuota olisi varmaan itse ymmärtänyt koskaan hankkia.

20200309_221358_resized.jpg

Takakatteen alle sen laitoin ja erillisen sähkön syötön ohjeen mukaan. Ohjausjännite tulee takavalon johdosta kuten myös blipperille. Eli kun pistän rekisterikilpi/takavalohässäkän katukäyttöä varten poistuu myös blipperi ja dacci käytöstä.

Jarrupaineanturi on hankinnassa ja kierrosluvun sekä molemmat kaasunasennot kytkin dacciin kiinni. Näkee sitten miten on kahvasta väänetty ja miten läppärunkojen todellinen asento eroaa toisistaan. Conffaushommat on sit edessä kunhan saan pyörää vähän enemmän läjään. Ehkä joskus alustapotikat ja jotain muutakin dataa, mutta noilla meinasin nyt pärjätä.


20200309_214409_resized.jpg

[Tumppi]

PERKELES!

Se oli päälimmäinen ajatus tänä aamuna. Vapaa viikonloppu ja hommat seisoo talilla. Pari kuukautta työkalukiukkua oli kasaantunut semmoiseksi v*tutukseksi, että päätin tehdä asialle jotain. Plan B käyttöön, ei kai nyt tommosen työkalun tekeminen niin vaikeaa voi olla?

Suuntana talli, jossa kaivoin kaikki romulaatikot esiin ja annoin molempien aivosolujen törmäillä toisiinsa. Vanhan liukuvasaran vetokärjestä, vanhan regastelineen putkenpätkästä ja pulteista&muttereista alkoi syntymään jotain. Täytyy myöntää, ettei tää metallikässä ole välineiden eikä taitojenkaan puolesta ihan vahvin laji, onneksi tallilta löytyy ruuvipenkki ja köyhän miehen sorvi eli smirgeli

IMG-20200314-WA0002.jpg

Kiinnitys tapahtui samaan tukevaan lattarautaan mitä käytän mittakellon jalan kiinnikkeenä. Se on pultattu parilla ruuvilla imukurkkujen kierteisiin. Työkalulla pystyi painamaan venttiilinkuppeja, mutta mittakelloa ei saanut järkevästi mahtumaan mitenkään samaan rakennelmaan. Eipä siinä muuta kuin leuka rintaan ja suunnittelemaan Plan C:tä.

Seuraavaksi päätin yrittää mittausta "Paimio-Style", eli nokat irti ja mittaus paininkuppia painamalla. Tällöin mittaustuloksesta pitää vähentää nokat paikallaan mitattu paininkupin asento. Erotuksesta saadaan silloin männän ja venttiilin välys. Kätevää, mutta työläänpää. Mikäs tässä, aikaahan on.

Toisesta liukuvasaran kärjestä askartelin pyöreäpäisen paininkärjen, nokat pois ja mittaamaan.

IMG-20200314-WA0000.jpg

Sit taas nokat paikalleen ja mittaus kelolla toistamiseen. Jääräpäisyys tässä(kin) asiassa kannatti, koska pakopuolen välys oli reilusti alle toleranssin. Pienellä nokkien ajoituksen säädöllä sain välykset rajoihin ja overlapin pidettyä suunnilleen samana. Hyvin pieniä noi muutokset on, mutta saa nähdä miten tämä kokoonpano sit penkissä ryntää.

Sitten askartelin koneen nippuun, huomenna olis tarkoitus heittää kattila paikalleen, ja jos kaikki toimii, niin varailla penkkiaikaa.

Loppuun vielä muutama kuva hengentuotteista, kaunis tai kovinkaan optimaalinen tämä tuotos ei taida olla, mutta kun hätä on suuri niin vain lopputulos lasketaan

IMG-20200314-WA0003.jpg


IMG-20200314-WA0001.jpg

[JMH]

Rock and roll! Mikäs se tuollaisissa hienomekaanisissa koneissa on tuo suositeltu minimivälys?

[Tumppi]

Rock and roll! Mikäs se tuollaisissa hienomekaanisissa koneissa on tuo suositeltu minimivälys?

YEC-kitmanuaali antaa imulle 1.05mm ja paolle 1.62mm superstock-koneessa. Tietääkseni 1.0/1.5mm riittää. Noin 1.1/1.6mm tuli tälle koneelle hierottua.

[JMH]

Ahrasta on

[Nitrous]

YEC-kitmanuaali antaa imulle 1.05mm ja paolle 1.62mm superstock-koneessa. Tietääkseni 1.0/1.5mm riittää. Noin 1.1/1.6mm tuli tälle koneelle hierottua.

Siellä selkeesti pelataan vielä aika varman päälle.

[Tumppi]

Sepäs oli tehokas viikonloppu, sunnuntaina nakkasin koneen paikalleen ja kasailin pyörän nippuun. Koekäytön ehdin tekemään säädylliseen aikaan, ilman että naapuri hyökkää kiväärin kanssa vierailulle.

Tänään sovin penkkivarauksen torstaille, tsekkasin viimeisen kerran nesteet, ruuvasin paikalleen penkityksessä tarvittavat osat ja tuuppasin tankin täyteen tuoretta ysikasia.

IMG-20200316-WA0000.jpg


Alkaa selkeästi tälläkin talilla jännitys tiivistymään sylinterinseinämiin


PS. Alle 120hp takarenkaalta on pettymys

[JMH]

PS. Alle 120hp takarenkaalta on pettymys

Pitäisköhän sitä ottaa aina desibelitkin penkissä, että tietää virityksen onnistumisasteen?

[Micky]

Sepäs oli tehokas viikonloppu, sunnuntaina nakkasin koneen paikalleen ja kasailin pyörän nippuun. Koekäytön ehdin tekemään säädylliseen aikaan, ilman että naapuri hyökkää kiväärin kanssa vierailulle.

Tänään sovin penkkivarauksen torstaille, tsekkasin viimeisen kerran nesteet, ruuvasin paikalleen penkityksessä tarvittavat osat ja tuuppasin tankin täyteen tuoretta ysikasia.

IMG-20200316-WA0000.jpg


Alkaa selkeästi tälläkin talilla jännitys tiivistymään sylinterinseinämiin


PS. Alle 120hp takarenkaalta on pettymys

Ootko laittanu kovemman renkaan taakse varmistamaan kovemman penkkituloksen (vai näenkö väärin)? Siitä aasinsiltana, kukaa osaa selittää miksi kovemmalla rengasseoksella tulee penkissä parempi tulos?

[JMH]

Ootko laittanu kovemman renkaan taakse varmistamaan kovemman penkkituloksen (vai näenkö väärin)? Siitä aasinsiltana, kukaa osaa selittää miksi kovemmalla rengasseoksella tulee penkissä parempi tulos?

Väitän, että on sama rengas kuin referenssivedossa. Kyllä jämpti on näin.

[Micky]

Väitän, että on sama rengas kuin referenssivedossa. Kyllä jämpti on näin.

Se on viisautta. Entäpä se miksi kovemmalla renkaalla saa penkkilappuun kovemman lukeman?

[Tumppi]

Väitän, että on sama rengas kuin referenssivedossa. Kyllä jämpti on näin.

Juu, sama penkkirengas on ollut jo vuosia, tolla ajelen myös kadulla sen minkä ajelen. Nyt pyrin pitämään tuon renkaan myös omalla vanteellaan kun on noita vanteita 3kpl.

[zpete]

YEC-kitmanuaali antaa imulle 1.05mm ja paolle 1.62mm superstock-koneessa. Tietääkseni 1.0/1.5mm riittää. Noin 1.1/1.6mm tuli tälle koneelle hierottua.

Näistä kun en näistä mitään oikeesti ymmärrrä, niin mitä probleemaa siinä käy/voi käydä jos mennään muutaman kympin liian tiukalle? Tuleeko ihan mekaanista hittiä osille?

[skuikka]

Micky:
Kumin kitkasta osa on muodonmuutoskitkaa. Sen lisäksi että muodonmuutos renkaan mukautuessa koskemaansa pintaan lisää pitoa, sitoo muodonmuutos myös energiaa ja se tulee moottorilta.
Pehmeämpi kumi elää enemmän ja näin ollen sitoo energiaa enemmän, eli siis lämpiää enemmän.
Se lämpöenergia on poissa dynolapusta.

[JMH]

Näistä kun en näistä mitään oikeesti ymmärrrä, niin mitä probleemaa siinä käy/voi käydä jos mennään muutaman kympin liian tiukalle? Tuleeko ihan mekaanista hittiä osille?

Kyllä tulee. Viimeistään siinä vaiheessa jos vaihemissin seurauksena kone pääsee hetkeksi ylilaukalle, venttiilinjouset eivät ihan seuraa perässä ja venttiilit alkaa kellua hieman.

[Tumppi]

Entäpä se miksi kovemmalla renkaalla saa penkkilappuun kovemman lukeman?

skuikan mainitseman pointin lisäksi rengas ei käsittääkseni kauheasti lämpiä penkissä ja ratarengas saattaa liian kylmänä sutia. Sutiessa renkaan pinta taas lämpenee nopeasti ja alkaa sulamaan.

[Tumppi]

Kyllä tulee. Viimeistään siinä vaiheessa jos vaihemissin seurauksena kone pääsee hetkeksi ylilaukalle, venttiilinjouset eivät ihan seuraa perässä ja venttiilit alkaa kellua hieman.

Lisäksi kiertokanget venyy jonkin verran ja korkeilla kierroksilla kaikki välykset on toisessa laidassa YKK/AKK asennossa männän hidastuessa. Mittauskohta on niin, että pakotahdin aikana pakoventtiili pakenee ylös tulevaa mäntää seuraten sitä lähellä YKK:a männän nopeuden hidastuessa. Siinä YKK:n lähimaastossa molemmat venttiilit ovat hetken auki samaan aikaan (overlap) ja YKK:n jälkeen imuventtiili lähtee seuraamaan alaspäin liikkuvaa mäntää samoin mahdollisimman lähellä. Mäntä kuitenkin käy noin 0,6-0,7mm päässä sylinterinkannesta tasaiselta kohdaltaan (squish), eli hetken aikaa siellä on varsin tiivis tunnelma

Tuo välys pitäisi saada mahdollisimman pieneksi siten, että venttiilinkuvaa ei kuitenkaan ilmesty männänlakeen tai mäntä ei kopsahda kanteen.

[JMH]

Lisäksi kiertokanget venyy jonkin verran ja korkeilla kierroksilla kaikki välykset on toisessa laidassa YKK/AKK asennossa männän hidastuessa. Mittauskohta on niin, että pakotahdin aikana pakoventtiili pakenee ylös tulevaa mäntää seuraten sitä lähellä YKK:a männän nopeuden hidastuessa. Siinä YKK:n lähimaastossa molemmat venttiilit ovat hetken auki samaan aikaan (overlap) ja YKK:n jälkeen imuventtiili lähtee seuraamaan alaspäin liikkuvaa mäntää samoin mahdollisimman lähellä. Mäntä kuitenkin käy noin 0,6-0,7mm päässä sylinterinkannesta tasaiselta kohdaltaan (squish), eli hetken aikaa siellä on varsin tiivis tunnelma

Mut onneks vaan joka toinen kerta ku mäntä käy ylhäällä

Just selvittelin, että fiiatin vakioskvissi on noin 1,1 mm. Junan toleranssit.