HRD vh125 silverhorse
V-max 1700 "Tohatsu"
CVO Breakout
GSX-R 1100
XJ650T
Legend TT
S600c V12
xj6
Route66 -16 with H&D heritage softail
eastcoast -19 with Indian chief vintage
kantatie66 -20 with HD cvo breakout
Tuohon löytyy harvinaisen yksinkertainen syy kun tietää öljynvalmistuksesta pieniä perusasioita. Tässä asia yksinkertaistettuna. Moniasteöljyt valmistetaan ohuesta perusöljystä. Esim. 10W-40 öljyn perusöljy on SAE 10W. Kuumapää rakennetaan polymeereillä. Polymeereillä on se huono puoli että ne pilkkoutuvat lämmön ja leikkautumisen vaikutuksesta eli öljy ohenee. 15W-40 öljyyn tarvitaan paljon vähemmän polymeerejä ja siten säilyttää paremmin ominaisuutensa kuumassa.
Samaisessa tehtaan taulukossa on yksiasteiselle SAE 40 öljylle ilmoitettu käyttöalueeksi +20- +40C ihan tuosta edellämainitusta syystä. Yksiasteöljy ei tarvitse polymeerejä. Öljysuosituksella on pyritty varmistamaan riittävä voitelu koko öljynvaihtovälin. Tässä voidaan sitten spekuloida käytettävällä perusöljyllä. Mitä laaja-alaisempi viskositeetiltään on perusöljy, tarvitaan vähemmän polymeerejä. Tästä esimerkkinä HVI -ja XHVI-öljyt. Öljyteknologiassa ne ovat group 2 ja group 3 luokan öljyjä ja petrokemiallisina tuotteina ne ovat mineraaliöljyjä. Näitä myydään kuitenkin härskisti synteettisinä. Eli kun ostat halpaa synteettistä niin ne ovat näitä tuotteita.
Oikeita synteettisiä ovat group 4 PAO-öljyt sekä group 5 esterit. Ne ovat sitten niitä kalliimpia synteettisiä. Valmistuksessa niihin tarvitaa paljon vähemmän polymeerejä paremman viskositeetti-indeksin ansiosta. Siksi ne säilyttävät paremmin viskositeettiominaisuutensa pitkässä käytössä. Polymeerien pilkkoutuminen aiheuttaa myös karstaantumista tai hienosti sanottona hartsiutumista. Öljyhartsi on sitä tumman ruskeaa mömmöä joka kertyy kuumille pinnoille. Olikohan tämä tyhjentävä vastaus.
Aiheesta löytyy syvällisempää kirjallisuutta esim. Aalto-yliopiston kirjastosta Otaniemestä. Sinne vain tonkimaan. Pienenä vihjeenä: tribologia ja voiteluainetekniikka ovat kaksi eri tieteen lajia vaikkakin liittyvät toisiinsa. Kirjat on jaettu myös sen mukaan.
Asiasta toiseen. Meillä on perheessä myös useampi italialainen täysin vierintälaakeroitu ilmajäähdytteinen vempele. Ovat erinomaisia öljytestereitä. Lämpö, vierintälaakerit sekä vaihteisto pilkkovat polymeeriketjuja josta aiheutuu öljyn ohenemista. Huonoimmat testatut öljyt ovat pysyneet moottorissa 300-400 km. Sen jälkeen alkaa runsas öljynkulutus, kaunis sininen savu pakoputkista kuin kaksitahtisesta sekä runsas moottorin huohottaminen.
Katsotaanpa sitten mihin tämä keskustelu johtaa ja syntyykö tästä uusi maailmaa suurempi Delvakki ketju.
Taidanpa hakea voileivän.
Viimeksi muokannut: Motonomi; 17.01.2018 klo 00:51.
Motonomi
Sorry vaan, Suiza1400 kumoaa pian väitteesi omalla kotona keksimällään vahvalla tietämyksellään
.
Vaikea suoraan ja lyhyesti vastata. Riippuu bokserin iästä. Katso omistajan käsikirjasta ensin oikea viskositeetti. API luokituksissakin on pieni ongelma. BMW aikanaan kielsi käyttämästä uudemman luokan kuin API SH öljyjä. Kielto on sittemmin peruttu. Syynä oli paineenkestolisäineena käytettyjen metallikomponentien (ZDDP) vähentäminen katalysaattorien takia. Täytyy myös muistaa että API-luokitukset ovat standardeja eivät laatuluokituksia eli uudemman luokituksen omaava öljy ei välttämättä ole parempaa joka vehkeeseen. Muitakin rinnakkaisia luokituksia on kuten euroopalainen ACEA.
Asia yksinkertaistettuna. Valaisimissa pitää olla nykyään se E-hyväksyntä. Se täyttää vaaditut standardit. Todellinen valaisu onkin eri asia. On hyviä valoja ja huonoja. Kaikki kuitenkin täyttävät standardit. Sama pätee myös öljyihin.
Kaikesta huolimatta paksummissa öljyissä sallitaan edelleen suuremmat metallikomponenttien määrät. Syynä on puhtaasti että ohuempia öljyjä (0W-20, 0W-30) kuluu kuitenkin jossain määrin ja palamistuotteet joutuvat katalysaattoriin turmelemaan aktiivisia osia. Koita vältää öljyjä joissa on maininta enegy conserving, Low Saps sekä ACEA C-luokituksen tuotteita. Paineenkestolisäaineet on näissä korvattu muilla aineilla. Moottori pitää olla tehty noille öljyille, muuten on vaarana lähinnä venttillikoneiston vauriot.
Suurin osa moottoripyöriin tarkoitetuista öljyistä sisältää vielä tarvittavat vanhemmat paineenkestolisäaineet. Siksi suosittelisin niiden käyttämistä, vaikka BMW voi hyvin toimia edullisemmilla auton voiteilla.
Sitten jääkin ongelmaksi käyttääkö mineraalia vai synteettistä. PAO-pohjaisissa synteettisissä on ollut vanhempien laitteiden osalta stefojen eli huulitiivisteiden kestäminen. Saattaa aiheuttaa vuotoja. En välttämättä usko että ongelmaa enää pitäisi olla. Esterit puolestaan pehmentävät ja jonkin verran turvottavat huulitiivisteitä. Joskus saattaa vuodot vähentyä tai jopa loppua niitä käyttämällä. Toinen esterien mielenkiintoinen ominaisuus on niiden polaarisuus. Kansanomaisesti sanottuna öljymolekyylit toimivat kuin magneetit ja tarttuvat rautametalleihin. Estereitä käytetään monissa öljyissä pieninä määrinä tuon ominaisuuden saavuttamiseksi.
Täysesteriöljyjä on vähän markkinoilla niiden hinnan takia. Niitä valmistavat kuluttajakäyttöön vain Red Line, Motul, Sikolene ja taisipa Amsoililta ja Gulfiltakin nykyisin löytyä. Öljyissä laatu menee melkein hinnan mukaan. Osta niin kallista öljyä kuin raaskit niin saat ainakin hyvää. Öljykulu on kuitenkin niin pieni muihin kustannuksiin verrattuna. Vaikka tietysti sillä useamman kympin hintaerolla saa monta pulloa kaljaa tai monta litraa bensaa, miten kukin haluaa laskea. Jokainen priorisoi rahojensa käytön. Mitään merkkejä en ala suosittelemaan ettei mene mainostamiseksi.
Yksi asia mitä en ymmärrä. Monet itseään asiantuntijoiksi kutsuvat sanovat ettei vanhoihin moottoripyöriin missään nimessä saa kaataa synteettisiä. Miksi? Mitään todellista syytä ei ole. Perustuu varmaan MUTU ja VATI (=musta tuntuu ja vaimo tietää) tietouteen. Synteettiset joka tapauksessa voitelevat paremmin kuin mineraaliöljyt eivätkä menetä niin nopeasti ominaisuuksiaan. Kokeiltiin kaverin vuoden 1953 malliseen Velocetteen täysesteriöljyä. Omistajan mukaan käy paljon pehmeämmin kuin aikaisemmin. Alkuperäinen viskositettivaatimus on SAE 50 ja hyvin toimii SAE 20W-50:llä.
Tosin täytyy muistaa, jos moottorilla on ajettu pitkään huonolaatuisella mineraaliöljyllä (niitä hyviäkin on) se on likainen. Synteettiset ovat vahvasti peseviä ja tuo hallitsemattomasti irtoava kökkö voi aiheuttaa ongelmia. Ratkaisuna on moottorien sisäpesuaineet (engine flush). Niitä löytyy nykyään monelta valmistajalta kun niille on autojen pitkien öljynvaihtovälien takia tullut enemmän markkinoita.
Tulipa runoja. Nyt on paras mennä nukkumaan.
Viimeksi muokannut: Motonomi; 17.01.2018 klo 02:25.
Motonomi
Näin he huutelee, riippuu tietysti pyörästä.
http://www.motouutiset.fi/fi/moottor...n-saloista.htm
– Yleensä ottaen ongelmana taitaa olla se, että moni laittaa liian hyvää öljyä varsinkin vanhoihin pyöriin. Esimerkiksi vanhaan 1000 cm3 Hondaan ei missään tapauksessa saa laittaa synteettistä öljyä. Synteettinen öljy on liian ohutta, jolloin vuosimallien 1987-2000 Hondissa nokkaketjun kiristin alkaa hakkaamaan, ja siitä on tietenkin omat seurauksensa, mp-mekaanikko ja mekaanikkojen kouluttaja Harri Kuuttila kertoo.
Exät: Honda ST70Dax,SL125S,CB125T,CB125TD,MTX125R,CB250RS,CB25 0N,CB400N,FT500,CB750K,VF750F,CB900F,VF1000F2, CBR1000F(4),CBR1100XX(2).Yamaha DT125MX,DT125R,RD125LC(2),RD250LC,RD350LC(2),XJ750 SECA,XJ900.Kawasaki Z500, GPZ900R(2),GPZ1000RX.
Ihan puhdasta paskapuhetta, taisin oikein pistää palautettakin tuosta - tässä justiin näkee sen, kuinka paljon titteleitä kannattaa kumartaa. Viskositeetti kertoo, kuinka ohutta öljy on, eikä perusöljyn tyyppi ole siinä merkittävä tekijä. On aina parempi käyttää laadukkaampaa öljyä, mutta siitä voi olla eri mieltä, onko se tarpeen.
Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.
* Suzuki Katana * KTM 690 Enduro * Kawasaki ZX-8R * KTM 890 Duke R * Honda Fireblade *
Ehhheee.... Harri on tehny itestään pellen.
T765 RäsSi
GSX-R750 K8 =ex
CBR600F -00 (Manki)=Dö. R.I.P.
6-Horo 2005=ex
Exät: Honda ST70Dax,SL125S,CB125T,CB125TD,MTX125R,CB250RS,CB25 0N,CB400N,FT500,CB750K,VF750F,CB900F,VF1000F2, CBR1000F(4),CBR1100XX(2).Yamaha DT125MX,DT125R,RD125LC(2),RD250LC,RD350LC(2),XJ750 SECA,XJ900.Kawasaki Z500, GPZ900R(2),GPZ1000RX.
Huutelee myös:
"Peräöljyn vaihtaminen on totuttu tekemään niin, että öljyä lisätään perän täyttöaukon korkkiin asti, mutta se ei välttämättä mene oikein. Öljyä täytyy laittaa oikea, huoltokirjan kertoma määrä. Ja kun öljyä lisää, takapyörää kannattaa pyörittää samalla, jotta öljy "mahtuu" sinne."
Aika omituinen väitös tuokin. Muutamaankin otteeseen olen nähnyt (ja haistanut) mitä tapahtuu kun perä- tai vaihteistoöljyä laitetaan liikaa.
Tähän oikeaan öljyn määrään heittäisin nyt yhden pikku jutun .
Eikä ole edes vaikea.
On ihan herttasen yhdentekevää pamauttaako neidon paksuksi edestä vai takaa.....
Eli oli missä tahansa ilmoitettu mikä täyttömäärä tahansa, se on käytännössä
ja monista syistä johtuen silti "suuntaa antava".... vaikka olisi hyvinkin suuntaa antava.
ÖLJYN MÄÄRÄ ON OIKEA ESIM. SILLOIN, KUN SEN TASO ON OIKEA .
Tämän saavuttamiseksi saatetaan joissain yhteyksissä joutua myös tekemään
"erinäisiä jumppauksia".
( vrt. ilmaamiset muissa yhteyksissä jne. )
Useissa tapauksissa "oikealle tasolle" on olemassa myös vaihteluväli.
Eikös tämä ole homman tarkoitus ja maali ???
Korjatkaa vapaasti jos olen taas väärässä.
Duuneissa on saanut jo kymmeniä vuosia painia erilaiseen ongelmanratkaisuun liittyen
sen kanssa, että touhussa on tuskastuttavan usein kateissa tuo.... Mitä jäbä duunaa???
ja sen myötä logiikka pettää pahasti.... jos ei se sitten ole jopa täysin kateissa.
Jatkakaa ihmeessä .
Kevääseen on aikaa.....
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
siin on sellanen juttu että kaikkiin periin ei välttämättä mahdu suoraan kaatamalla sitä määrää mikä sinne kuuluu, vaan just pyörästä kun pyörittää ni kaikki kolot täyttyy..
voihan sen vaikka seuraavana päivänä tarkistaa ja lisätä loput jos itte tekee , mutta se on korjaamon tekemänä eri juttu ,kun sitte itketään ettei ollu ees peräöljyy tarpeeks
HRD vh125 silverhorse
V-max 1700 "Tohatsu"
CVO Breakout
GSX-R 1100
XJ650T
Legend TT
S600c V12
xj6
Route66 -16 with H&D heritage softail
eastcoast -19 with Indian chief vintage
kantatie66 -20 with HD cvo breakout
Jeps, nimenomaan. Nykyisessä autossani sanotaan ohje- ja huoltokirjassa että öljynvaihdossa täyttömäärä on 6L. Ja joka kerta kun vaihdatan öljyt merkkiliikkeessä/luottopajalla tms. öljytaso on mittatikussa lähes 2cm yli maksimin. Olenkin ohjeistanut että laittavat öljyt minimiin (=n. 5L) ja katselen kotona itse öljyt tikun mukaan täyteen. Todellinen täyttömäärä on ehkä 5.5L.
Antti
ex-BMW K100RS -85
ex-BMW K1200S -05
Jatketaas vielä hieman logiikan ihmeellisessä maailmassa.
Pysytään tuossa kiinni, että "oikea" taso jollain vaihteluvälillä on tärkeä kriteeri.
Miten käy kun tavara "turpoaa" tai "kutistuu" ???
Tilavuuden mukaan tuossa tietty mennään, mutta kunka paljon sitten
tason muutos vaihtelee esim. "astian" muodon mukaan ???
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
Tässä. Aiemmin olin täyttänyt ja katsonut öljyt vähän minkä saattuu lämpöisinä, mutta ekaa kertaa sai oikein päätä raapia tämän asian suhteen 511 Hussen kanssa. Öljynvaihdon öljytilavuus oli muistaakseni 1,2 litraa, kylmänä noin puolessa välissä merkkejä, lämpimänä yli merkin. Tosin, ei taso siellä kauaa pysynyt, sillä muutaman desin se puhalsi aina ilmanputsariin. Ajan myötä opin, että huoneenlämpöistä öljyä tulee laittaa 8 desiä. Se ei edes näy kylmänä silmästä, mutta kuumana on vähän yli alarajan, ja tuo määrä pysyy vielä poissa ilmanputsarista.
Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.
* Suzuki Katana * KTM 690 Enduro * Kawasaki ZX-8R * KTM 890 Duke R * Honda Fireblade *
Näinhän "toimii" aika moni juttu, monessa yhteydessä tässä maailmassa.
Aikasen usein homma menee myös siten, että erilaista "professoria" seisoo jonossa vittuilemassa.....
että nyt on kaveri.... taas.... ihan sekaisin. Ei tuo ole edes mahdollista KOSKA.....
Jostain syystä se turhan usein vaan on.... eikä kyse ole edes mitenkään kummoisista jutuista.
Vitun vaikeeta on monelle ropelihatulle ympätä veitsenterävää teoriaa käytännön kontekstiin.
Turhan tiedon mestarit.... vai mikä se yksi visailu olikaan.
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
Dieselöljyissä on paljon puhtaana pitäviä lisäaineita. BMW-kerhon sivuilla on paljon keskustelua Delvacista sekä muista voiteista. En kuitenkaan K100-sarjan Bemarilla noilla 15W-40 öljyillä lähtisi ainakaan Saksan autobaanoille. Saattaa kuumassa kovassa ajossa mennä liian ohueksi. Monet BMW kuskit ajelevat Delvaceilla ilman ongelmia.
BMW guru Ismo Vaara myös suosittaa Bemareihin Delvacia. Yksi asia kuitenkin on jäänyt ihmetyttämään. Hän kehottaa irrottamaan silloin tällöin öljypohjan ja pesemään sinne kertyneen soosin pois. Hyvä öljy kykenee sitomaan epäpuhtauksia ja ne pitäisi tulla öljynvaihdossa pois eikä kertyä öljypohjaan.
On tuossa öljynvaihdossakin oma taikansa. Jos pitkän seisonnan jälkeen käyttää koneen vain lämpimäksi osa epäpuhtauksista on ehtinyt erottua öljystä ja laskeutua öljypohjaan eikä tule öljynvaihdossa pois. Öljyt pitäisi vaihtaa aina usemman sadan kilometrin ajon jälkeen. Jos öljyjä alkaa vaihtamaan vasta keväällä kannattaa ajaa 300-500 km reipasta maantieajoa että öljyt kiertää kunnolla. Sen voi hyvin ajaa useampana päivänä. Siinä yksi syy lisää miksi öljyt kannattaa vaihtaa syksyllä ennen seisomaan jättämistä.
Tiedän vain yhden laitteen joka ei tykkää Delvacista, 70-luvun Laverda 750. Siinä on hyvin kapeat nokat nokka-akselissa. Nokat on pintakarkaistu ja keinuvipujen liukupinta on kovakromattu. Niihin kohdistuu normaalia suurempi pintapaine nokkien kapeuden takia ja Delvacilla voitelu pettää. Tavallaan suunnitteluvirhe, mutta omassani on nyt pitkälti yli 100 000 km ajettu nokka eikä siinä ole kuin pientä kiillottumaa nokkien harjoissa. Alkuperäinen sai aikoinaan selkäänsä. Saattaisi se uudempi MX toimia siinäkin. Tosin viskositeetti suositus on 15W-50 tai 20W-50.
Eräs tuttuni ehti tuhota monta nokka-akselia. Hänellä oli maansiirtoliike ja hän osti öljyt 200 litran tynnyrissä. Siitä sitten kaadettiin kaikkiin laitteisiin, myös perheen autoihin ja kaksipyöräisiin. Kaikki muut toimivat hyvin paitsi 750 Laverda, joita hänella oli useampia. Niitä muita pyöriä oli yli 30 eikä niissä ilmennyt ongelmia. Joku saattaa hänet tunteakin, asui lähellä Venäjän rajaa ja oli vannoutunut italialaisten pyörien harrastaja. Valitettavasti hän ajelee nykyään taivaallisia maanteitä.
Motonomi
Onkos kukaan käyttänyt täällä harvinaisempia merkkejä kuten Petronasta tai Q8 öljyjä?
- Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän ymmärrän. -
Minä käytin K100RS:ssä yllättäen mobilin rallyformulaa 5W-50. Ajelin sillä 147 tkm ennenkuin myin poijes. Ei mitään ongelmaa tuon perussavutuksen lisäksi, jos oli sattunut seisomaan pitkään sivujalan varassa. Toimi kuin kello niin euroopan helteissä kuin suomen "vähälumisessa juhannussäässä"
Mut, jokainen taaplaa tavallaan, eikös
Antti
ex-BMW K100RS -85
ex-BMW K1200S -05
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
Saatanpa tietää mainitsemasi henkilön (jos tarkoittamasi henkilö kuoli tapaturmaisesti noin 15 v sitten). Veljensä tunnen hyvinkin.
Asiaan tai sen sivuun: Mikään ei siis korvaa korkeamman viskositeetin tuomaa suojaa, edes EP lisäaineistus (jota moottori-Delvacissa ei taida olla, joissakin muissa öljyissä kyllä)?
Honda CB1300F
Racin`with the wind....
Freedom !
That`s what it all about.
Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY