Pyörän geometriasta

[2slow4motion]

Tervehdys

Saattuuko linjoilla olemaan vanhanliiton miehiä jotka ajaa ympyrää k4 1000 gixerillä.

Nyt liikkuu paria eri versiota pyörän säätämisestä.
Toiset käskee tunkata perää ylös. Toiset alas..
Toiset neuvoo jättämään etuputkia näkymään 10mm toiset käskee laittamaan tasan.

Tää on pyörän vuosimalli kohtainen asia.. Nii josko joku osais kertoa ketä on oikeesti kyseisellä vehkeellä ajanut.

[suizaki]

Vaikee tuohon on mitään yleispätevää ohjetta antaa.. kokeilee muuttaa johonkin suuntaan ja taas testiä.
Omassa oli vakio alusta ja laitoin takaiskarin kiinnikkeen alle muistaakseni 3mm prikan ja keulaputket oli aika likimain kolmioiden tasalla. Mitään kovin mahtipontista kyytiä en laitteella mennyt, joten varmaan parempiakin neuvoja löytyy.
Alkuun lähtisin liikkeelle tehtaan asetuksilla ja muokkaa siitä sitten suuntaan tai toiseen käytöksen mukaan, kun on muutaman päivän hakenu tuntumaa.
Jos siellä on joku muu alusta paikallaan, niin sitten vaikka sen valmistajan suosituksiin. Painaumat tontille ja testaileen.

[2slow4motion]

Kiitos Mikko

Kun tämmönen muistikuva itelläkin on että vanhemmissa leikittiin prikoilla. Ja noi uudemmat oli ihan omalukunsa.
Vaihdeltiin linkut viimevuonna ja heti tuli 6sekkaa lisää..
Kun ei vaan käänny, ja kun kääntyy niin rojahtaa yhtäkkiä niin että saa korjailla ja nostella pystyyn..

Mut kun joku joka oli kuullut joltain jonka isoisäkin hyppäsi pituutta väitti että perse ylös nii helpottaa. Palaan siis vanhaan ja lähen siitä hiomaan johonkin suuntaan..

[suizaki]

Kiitos Mikko

Kun tämmönen muistikuva itelläkin on että vanhemmissa leikittiin prikoilla. Ja noi uudemmat oli ihan omalukunsa.
Vaihdeltiin linkut viimevuonna ja heti tuli 6sekkaa lisää..
Kun ei vaan käänny, ja kun kääntyy niin rojahtaa yhtäkkiä niin että saa korjailla ja nostella pystyyn..

Mut kun joku joka oli kuullut joltain jonka isoisäkin hyppäsi pituutta väitti että perse ylös nii helpottaa. Palaan siis vanhaan ja lähen siitä hiomaan johonkin suuntaan..

Tuolla palautteella pudottaisin keulaa kolmioissa alaspäin, jos jotain pitäisi tehdä, eli lisää trailia. Voi toki olla monessa muussakin, kuin geometriassa.
Eli jos ymmärsin, laite pyrkii puskemaan suoraan ja haukkaa jossain kohti. Ei ole helppoja ja suoraviivaisia asioita, mutta jos mikään muu ei auta, niin tehtaan säädöt voi olla edes sinne päin lähteä taas etenemään.

Ihan liikaa paluuvaimennusta voi tehdä myös samaa.

Edit: Tossa on tärkeä erottaa toisistaan kaksi eri puskemista, eli onko pyörä raskas kääntää, eikä tunnu taittuvan, vai kääntyykö kevyesti, mutta ei pysy halutulla linjalla.

Keulan korkeus vaikuttaa perään ja perä keulaan, mutta karkeasti säätäisin perän korkeudella avauksen käyttäytymistä ja keulalla mutkan sisään menoa. Suzuki ei muistaakseni ollut niin tarkka, mutta omasta yamahasta saa tietyn iskaripituuden jälkeen hukattua avauspidon aika lailla kokonaan.

Jos vaimennukset tai jousitus ei ole kovin balanssissa, on käytös keskimutkassa jossain määrin outoa. Kello on hyvä kaveri säätämiseen, vaikka kierrosajat ei ihan huippuja olisikaan, kyllä joku 10 kierroksen otanta suunnan näyttää.. jos taas haluaa saada keulaa ja perää luisuun keskimutkassa ja ihmetellä balanssia, vaatii se keväällä ainakin itsellä nelinumeroisen määrän ratakilometrejä alle, ennen kuin persus on kalibroitu uudestaan.

[jaket]

Monissa pyörissä tuo säätö on aika henkilökohtainen mieltymys. Perä korkealla voi tuntua, että reakoi nopeasti ja kevyeen ohjaukseen, mutta tuo vähän lisää epävakautta. Ja jos tottuu vähän raskaampaan ohjaukseen, niin ei se paljoa haittaa ja vastineeksi voi saada vakaamman menon.

Aluksihan se tuntuu hienolta, kun kallistuu kevyesti nopeasti, mutta lopulta monesti se on kyllä aivan sama. Tuntuu vaan keveämmältä jos on tottunut siihen normaaliin.

[wbaum]

Mitä jonkin verran säädelly ton naksun uudemman kiulun geometriaa, välillä jopa jyrsinkoneessa, niin perää niin ylhäälle kuin uskallus riittää. Se lopettaa keulimisen ja avaukset helpompia. Toki siinä ny muillaki säädöillä osansa. Liekö tuo joku lähemmäs 20mm jo taka-akselilla itellä... Ainakin takapampun anturi antaa nyt ihan järkevän toiminnan merkkejä anti-squatin toiminnasta jne.

Ja sitten keulan korkeutta säädellään niin kauan ylhäältä alaspäin että se kääntyy, muttei hyöki sisään. Hyvä se nyt oli ajaa.

En mä nyt ainakaan näitten juttujen takia oo kaatunu, siihen on ollu ihan muut syyt.

Olisin tosi yllättynyt, jos k4 ei olisi vastaava konsepti, mutta enpä tiedä.

[2slow4motion]

Joo eka saa siis vääntää pääpunasena kyljelleen.. Ja lähtee kääntymään nii rojahtaa..

Alusta pitäs olla tontilla.. Keula on kteck ja motowille sen on väkertänyt.. Takana wp tä. Vehnä sääteli painaumat kohdilleen, mutta ei ehtinyt testaamaan kun alko sattaa..
Toki vehnä painii erisarjassa. Mut kun on perus asiat kunnossa niin helpompi alkaa työstää..

K4 ja k5 on jo täysin erimopot.. Lähinnä koneeltaan..

No onneks pian on kesä nii pääsee säätämään

[scuuba]

Kun ei vaan käänny, ja kun kääntyy niin rojahtaa yhtäkkiä niin että saa korjailla ja nostella pystyyn..

Lähes kaikilla kuskeilla joilla on/ on ollut tuo ongelma, se johtuu siitä että ensin kuski ajaa mopon tilaan jossa kuskista tuntuu ettei mopo käänny. Ja sit loppuu vauhti, niin kyllähän se sitten kääntyy.

Ett jos sulla on vaikkapa videoo sun ajosta, niin pistäppä linkkiä...

[wbaum]

Joo eka saa siis vääntää pääpunasena kyljelleen.. Ja lähtee kääntymään nii rojahtaa..

Aika paljon saa perälle pelkästään tehdä, että tuohon alkaa vaikuttamaan. Mut aika surutta noita voi ruuvata ja testailla. Itehän just tuon takia koneistin 4-5mm yläkolmiota, että saa reippaasti lisää säätövaraa keulaan.

[T1mppa]

Ajelin tommosella pari kautta.
Lopulta mulla oli keulaputket yläkolmioiden sisällä milli-pari. Eli keula niin korkealla kun uskalsi laittaa. Sitten hommasin pidemmät koiranluut, jotta takapää madaltuisi.

Täytyy kyllä myöntää, että en enää kunnolla muista miten se käyttäytyi mutkiin mentäessä tai mutka-ajossa ylipäätään. Kyllä sillä kuitenkin muiden mukana ajeli ihan ok.

Vähän offtopic, jos haluat edullisesti virittää moottoria, niin laita K5-6 imu- ja pakonokat paikalleen. Ajoitukset merkkien mukaan, ne on tarpeeksi lähellä ja toimii hyvin. Sit matalampi kansipahvi, jolla lisää puristuksia. Tämän jälkeen vaan penkkiin säädettäväksi. (nokat ebaysta ~150€, kansipahvi 100€, penkki 300+€. Ei tarvita erikoistyökaluja)
Sitten kun lähdet tällä setupilla kurvailemaan, niin hymy on herkässä. On hienoin moottori millä oon ajanut!

[Turder]

Perän nosto (eri pyörä, mutta esimerkkinä) kosahti mulla ainakin siihen, että perä nousi liikaakin keulaan nähden tietyissä tilanteissa.
- Pidensin takaiskaria muutaman millin. Ajoin lähimutkatien ja oli hyvä.
- Sitten menin radalle ja pyörä ei kääntynyt kunnolla, ihan kuin olisi joku näkymätön käsi joka olisi pysäyttänyt kallistuksen ja pyörä tuntui "kiikkerältä". Lopulta älysin, että kadulla keula oli aika ylhäällä ja perä normikorkeudessa kun ajat tasakaasulla mutkia. Radalla jarrutin keula kasassa ja perä ylhäällä mutkaan, jolloin toisiinsa suhteessa keula oli tosi alhaalla ja perä ylhäällä. Takaisin muutama milli ja oli taas hyvä.

Näissä on hauskoja trendejä eri vuosina. 10-15v sitten kaikki piti säätää siten, että perää ylös/keulaa alas jotta kääntyy. Nyt tehokkailla pyörillä haluavat hyvää vakautta ja perää helposti lasketaan. Hyviä oli Neil Hodgsonin kommentit viime vuoden MotoGP-Ducatista, että olisi kuin dragsterilla ajaisi.

[Nitrous]

^Tuossa geometriasuuntauksessa voi olla osatekijänä myös renkaiden kehitys. Nykyset renkaat varmaan sallii mennä kovemmalla jarrulla mutkaan sisään, joten pyörä kääntyy paremmin, joten perä voi olla suhteessa matalammalla. Tosin tämä vaan tämmönen musta-tuntuu -ajatus.

[T1mppa]

^Pähkäilin myös rengasjuttuja.
Riippuen vauhdista ja ajotekniikasta, niin on tosiaan mahdollista jarruttaa kovempaa ja näin keula on samalla myös matalemmalla mutkaan ajettaessa.

Aikoinaan eturenkaat ja erityisesti takarenkaat ovat olleet profiililtaan matalempia. Viimeisen parin vuoden aikana renkaat ovat muuttuneet korkeammiksi ja jyrkästi kääntyviksi. Tällä meinaan sitä, että jos olet laittanut sellaiset säädöt, millä joku ajoi esim 2010, niin nykyaikaiset renkaat muuttavat tätä geometriaa aika paljon jyrkemmäksi.

Itse ottaisin ekalle ratapäivälle vähän enemmän työkaluja mukaan. Pari settiä ajelisin vielä vanhalla setupilla, jotta tiedän, että se ei ole muuttunut ja saan mietittyä, onko vielä samoja oireita kuin aikaisemmin. Sitten koittaisin eka loiventaa geometriaa (keulaa ylös tai perää alas). Sitten koeajamaan ja miettimään, mikä muuttui. Jos huomaa menneen väärään suuntaan, niin sitten jyrkentää piirun verran viime vuotisesta.

Helpointa geometrian säätäminen on liu'uttaa keulaputkia kolmioiden läpi.

Älä kuitenkaan rupea säätämään kauhean montaa senttiä sitä keulaa ylös tai alas Koita mielummin vaikka keskittyä tehokkaampaan jarruttamiseen ja mutkanopeuden kasvattamiseen. Josko tämä auttaisi oireisiin. Tämän kaiken läpikäyminen yhdellä ratapäivällä voi olla melko sekava suoritus. Mutta kunhan pääsee oikeaan suuntaan ja seuraavalla kerralla taas parantaa.

[Turder]

Rengaspointti on hyvä. Ennen pyöreä 190/50 oli normikamaa. Nyt 190/55 vähintään ja sekin todella V-mäinen profiili (heh).

[wbaum]

Muuten tuli tuossa mieleen, että tarkista ohjauslaakerin kunto. Itse huomasin vasta kun ohjausiskari oli irti, että tässähän on tolkuton klunssi keskikohdalla. Ei hirveästi vakauttanu keskimutkan ajoa se.

[Nitrous]

Rengaspointti on hyvä. Ennen pyöreä 190/50 oli normikamaa. Nyt 190/55 vähintään ja sekin todella V-mäinen profiili (heh).

Dunlopin uus takasliksi tais olla 205/60! On himppa vuori vaikka verrokkina on 195/65 sliksi. Täältä näkee vähän vertailukuvaa: Klik

Edit. Karkeet 15mm oli halkasijassa eroo noilla kahdella, joten perä nousee aika paljon jo renkaalla. Saati sitten kun vertaa vakioon 190/50 -renkaaseen.

[Nitrous]

Muuten tuli tuossa mieleen, että tarkista ohjauslaakerin kunto. Itse huomasin vasta kun ohjausiskari oli irti, että tässähän on tolkuton klunssi keskikohdalla. Ei hirveästi vakauttanu keskimutkan ajoa se.

Samalla kannattaa tarkistaa ohjausiskari, mulla oli ohjausiskarin männänvarsi vääntynyt ja ahdisti keskikohdalla.

[hidas57]

Mulla myös K7:ssa ohjauslaakereissa selvä lovi keskikohdassa. Ilmeisesti alkuperäiset laakerit ja todella rimpulan näköiset. Nyt kunnon rullalaakerit, joten varmaan monta sekuntia lähtee ajasta pois heti...

Sähköinen ohjausiskari vetää myös aika tiukalle nopeuden noustessa ja vastaavasti löysäksi pienissä nopeuksissa. Tein ohjauspiirin, jolla asetan jäykkyyden kiinteäksi ja potikalla asetettavaksi. Tuota iskariahan ohjataan pulssijonolla, tarkemmin pulssinleveysmodulaatiolla (pwm). Suhteella 50/50 lienee aika sopiva.

[hidas57]

Ainiin, Jarkko Honkasella (mp-huolto) on aika pitkä kokemus eri laitteiden säätämisestä huippukuskeille. Hänellä on iskaridyno, jolla etu- ja takapään toiminta saadaan yhteneviksi ja arkistoista löytyy hyväksi todettuja valmiitakin setuppeja. On sitten kyse vakioalustasta tai kisakomponenteista. Eikä ole kallistakaan.

[Nitrous]

Mulla myös K7:ssa ohjauslaakereissa selvä lovi keskikohdassa. Ilmeisesti alkuperäiset laakerit ja todella rimpulan näköiset. Nyt kunnon rullalaakerit, joten varmaan monta sekuntia lähtee ajasta pois heti...

Sähköinen ohjausiskari vetää myös aika tiukalle nopeuden noustessa ja vastaavasti löysäksi pienissä nopeuksissa. Tein ohjauspiirin, jolla asetan jäykkyyden kiinteäksi ja potikalla asetettavaksi. Tuota iskariahan ohjataan pulssijonolla, tarkemmin pulssinleveysmodulaatiolla (pwm). Suhteella 50/50 lienee aika sopiva.

Tuon ikäisestä suzukista pystyy säätämään ohjausiskarin vaimennuskarttaa myös ecusta. Siellä pystyy muuttamaan duty cyclea prosentteina eri nopeuksilla.

[Nitrous]

Ainiin, Jarkko Honkasella (mp-huolto) on aika pitkä kokemus eri laitteiden säätämisestä huippukuskeille. Hänellä on iskaridyno, jolla etu- ja takapään toiminta saadaan yhteneviksi ja arkistoista löytyy hyväksi todettuja valmiitakin setuppeja. On sitten kyse vakioalustasta tai kisakomponenteista. Eikä ole kallistakaan.

Sen verta aloittajan kanssa messuilla ehdin turisemaan, että iskarit on ok, mutta toimiva geometria on vähän hakusessa. Eli käytännössä keulan korkeus ja takaiskarin pituus pitäisi saada varmistettua jostain.

[hidas57]

Tuo Honkanen antoi arvot ajokorkeuksille myös, riippuen iskarien jousista, tehdyistä huolloista, muutoksista ja säädöistä, jotka perustuvat mm. kuskin painoon jne.

Jos ei iskarien arvoja ole sovitettu käyttötapaan/tarpeeseen, niin voi olla hankala näin netissä löytää ajokorkeuksiakaan kohdalleen?

[hidas57]

Tuon ikäisestä suzukista pystyy säätämään ohjausiskarin vaimennuskarttaa myös ecusta. Siellä pystyy muuttamaan duty cyclea prosentteina eri nopeuksilla.

Niin. Ja pitää joko itse hankkia hilppeet ja oppi säätämiseen, tai kiikuttaa jonnekin säätöön, joka kenties osuu kohalleen. Laatuiskarithan eivät ole yleensä elektronisesti muuttuvia, vaan manuaalisesti ruuvattavia. Siksi muutin tuon alkuperäisen lineaariseksi, jotta voin todeta eron ennen muita vaihtoehtoja. Komponentit olivat hyllyssä ja palauttaminen ennalleen 10s. Voin myös säätää iskarin jäykkyyttä sekunneissa, kunnes sopiva löytyy tai ei. Sehän voi jo olla kulahtanut, vaikka tallissa ok.

[Nitrous]

Niin. Ja pitää joko itse hankkia hilppeet ja oppi säätämiseen, tai kiikuttaa jonnekin säätöön, joka kenties osuu kohalleen. Laatuiskarithan eivät ole yleensä elektronisesti muuttuvia, vaan manuaalisesti ruuvattavia. Siksi muutin tuon alkuperäisen lineaariseksi, jotta voin todeta eron ennen muita vaihtoehtoja. Komponentit olivat hyllyssä ja palauttaminen ennalleen 10s. Voin myös säätää iskarin jäykkyyttä sekunneissa, kunnes sopiva löytyy tai ei. Sehän voi jo olla kulahtanut, vaikka tallissa ok.

Juu, tuo on varmasti hyvä suunnitelma ja saa helposti säädettävyyttä. Vinkkasin vaan tuon ECU:n jos joku muukin pähkäilee saman asian kanssa.

[Nitrous]

Tuo Honkanen antoi arvot ajokorkeuksille myös, riippuen iskarien jousista, tehdyistä huolloista, muutoksista ja säädöistä, jotka perustuvat mm. kuskin painoon jne.

Jos ei iskarien arvoja ole sovitettu käyttötapaan/tarpeeseen, niin voi olla hankala näin netissä löytää ajokorkeuksiakaan kohdalleen?

Jos Wehnä on kattonu perusasetukset kuntoon niin luulisin, että suht tontilla ne on. (Oletan siis, että painumien lisäksi katto vaimennussäädöt samalla.) Yleensä nuo laadukkaat iskarit menee vakioshimmauksella ihan kisavauhteihin asti jos ne vaan on huollettu ja kliksut suurinpiirtein kohdillaan. Wehnä katto mulle alustan viime talvena perussäätöihin ja kaks naksua taisin muuttaa kesän aikana sitä Wehnän säädöistä.

Honkanen varmasti kyllä osaa antaa kokemusperästä tietoa ko. pyörään. Ja ainakin varmemman vastauksen sieltä saa kuin netissä arpomalla. Tosin kyllähän tää ajanvietteestä käy.

[hidas57]

Juu, tuo on varmasti hyvä suunnitelma ja saa helposti säädettävyyttä. Vinkkasin vaan tuon ECU:n jos joku muukin pähkäilee saman asian kanssa.

Todella heikosti saa noista säädettävyyksistä tietoa. Nekin firmat kun myyvät tarvittavaa hardwarea, eivät listaa kaikkia ominaisuuksia ohjelmistosta. Miten muuten moottorijarrun säätö, sullahan on se jotenkin tehty (fuelcut)? Sopiva simppeli säädettävä lisäpiiri on siihenkin paperilla ja kokeiluun menee...

[hidas57]

Wehnänkin pyöriin on Honkanen tehnyt setuppeja, kuten Korpiahon ja Rättöjen pyöriin. Eikä ole paljoa tarvinnut ruuvata.

[-JuhaK-]

perää niin ylhäälle kuin uskallus riittää. Se lopettaa keulimisen ja avaukset helpompia. Toki siinä ny muillaki säädöillä osansa. Liekö tuo joku lähemmäs 20mm jo taka-akselilla itellä... Ainakin takapampun anturi antaa nyt ihan järkevän toiminnan merkkejä anti-squatin toiminnasta jne.

Ite olen saanut sen käsityksen, että Gixxerissä on suhteellisen loiva swingin kulma vakiona ja sen takia perää tunkataan ylös. Eli juuri noiden asioiden takia mitä wbaum sanoo.

Todella heikosti saa noista säädettävyyksistä tietoa. Nekin firmat kun myyvät tarvittavaa hardwarea, eivät listaa kaikkia ominaisuuksia ohjelmistosta. Miten muuten moottorijarrun säätö, sullahan on se jotenkin tehty (fuelcut)? Sopiva simppeli säädettävä lisäpiiri on siihenkin paperilla ja kokeiluun menee...

Tuolta voit kattoa miten mä laitoin omaan mopoon moottorijarrun säädön. http://www.mprata.fi/index.php?topic=1267.0
Nyt ei tarvi olla enää itse muokattu bin, josta fuel cut on poistettu vaan sellainen on ihan yleisessä jaossa. Mä olen veloittanut 20e ihan perus flashaamisesta.

[hidas57]

Niin, loiva keulahan noissa on. Jos perää on nostettu 20mm, niin missä kohtaa keula on? Ja painumat jne.

Oliko nyt sitten moottorijarrun säätö pelkästään karttoja flashaten, eikä mitään ruuvisäätöjä? Millanen määrä polttoainetta verraten normaali kartta, ts 2% tai 5% kaasuasento? Eli jos 0% kaasulla antaa polttoainetta, niin minkä verran. Tämähän liittyy myös pyörän kääntymiseen, joten ei ole ihan offia.

[Nitrous]

Todella heikosti saa noista säädettävyyksistä tietoa. Nekin firmat kun myyvät tarvittavaa hardwarea, eivät listaa kaikkia ominaisuuksia ohjelmistosta. Miten muuten moottorijarrun säätö, sullahan on se jotenkin tehty (fuelcut)? Sopiva simppeli säädettävä lisäpiiri on siihenkin paperilla ja kokeiluun menee...

Mulla on tossa gixussa Yoshin kitti-ECU. Siellö on ymmärtääkseni mahdollisuus säätää syöttöä nollakaasulle aika vapaasti. Itellä ei vielä oo tota ohjelmaa niin en oo ihan varma mitä kaikkee siellä on mahdollisuus muokata. Mut nykysellään ainakin tyhjäkäyntiä on nostettu, toisioläpät on nollakaasulla enempi auki kuin vakiona ja liekeistä päätellen soppaa menee vähintään riittävästi.