Kawasaki GTR 1000 vm. -88

[Nowiisi]

Viimeksi olen pyöräillyt kevarilla 30 vuotta sitten ja nyt viime syksynä ostin "ensipyöräksi" vähän raskaamman menopelin. Pyörällä on ajettu 150tkm, mutta siististi pidetty ja huollot ajallaan tehty. (Tosin huoltokirja on hävinnyt?) Ajelin jo syksyllä vajaa 1000km ja hyvin tuntui toimivan.
Keväällä täytyy tietenkin öljyt ja suodattimet vaihtaa. Venttiilit ajattelin säädättää jollain ammattilaisella ja uudet renkaat vaihtaa. Takarengas on kulunut, mutta eturenkaassa on kyllä pintaa, mutta kun en tiedä, että onko kuinkakin vanha ja kovettunut, niin ehkä vaihdatan kummatkin. Pyörä oli halpa, kun vielä syksyllä ostin.

Mitä neuvoja ja pelottelua kokeneet Kawasakin omistajat antaisitte nyt tulevaa kesää odotellessa.

[Suzu-ukko]

No tuosta eturenkaasta sen verran että otat ja katot minkä ikänen se on niin sittenpäs tiedät. Etit tämmösen leiman niin ekat 2 numeroa kertoo viikon ja loput kaksi vuoden.

[Nowiisi]

Kiitos tiedosta. Eturenkaassa numerot 3509, eli ei sitten mahdottoman vanha.

[Suzu-ukko]

No joo o mäpä sanon rengasta sen ikäseksi että... en uskallakkaan kun näillä jutuilla herätetään paskaa nielleet vanhat nukkuvat motoristit...

[XJ 900]

No joo o mäpä sanon rengasta sen ikäseksi että... en uskallakkaan kun näillä jutuilla herätetään paskaa nielleet vanhat nukkuvat motoristit...

Mä voin sanoa. Rengas on jo yli 5v.vanha,eli sen parhaat ominaisuudet on jo menneet, oli pintaa kuinka paljon tahansa.

[Nowiisi]

Eli parempi varmaan on sekin vaihtaa? Ei olisi ehkä mukava, jos märällä asvaltilla kaarteessa lähtisi etupyörä alta.

[-perttu-]

Takana...



... ja edessä...



...olisko noissa sitten minullakin parasta ennen päiväys jo mennyt

[Nowiisi]

No onko 150tkm mahdottoman paljon tälle pyörälle? Onhan tässä kovat käyntiäänet ja tulpat korvissa pitää ajella, mutta ei ole mielestäni mitään sivuääniä kumminkaan. Paljonko kilometrejä tämän kokoisella Kawalla parhaimmillaan ajaa?

[Nowiisi]

En ole renkaan vaihtoa vielä kiiruhtanut ja kysyisin nyt, että onko iso virhe laittaa cruiserin rengasta sporttiin?

[Bolt]

En ole renkaan vaihtoa vielä kiiruhtanut ja kysyisin nyt, että onko iso virhe laittaa cruiserin rengasta sporttiin?

Ajotavastahan se on vaan kiinni. Siis tikkarivauhdeissa eroa tuskin huomaa. Kato vaan että renkaan koko/profiili on sama.

[shyhander]

En ole renkaan vaihtoa vielä kiiruhtanut ja kysyisin nyt, että onko iso virhe laittaa cruiserin rengasta sporttiin?

No ei tuo nyt kovin sportti ole ainakaan nykymittapuun mukaan. Perus tourinki-sport -kumi on hyvä valinta, esim. Michelin Pilot Road 3 tai 4 , Mezelerin Z8 ja mitä noita on. Ajaa yli 10 000 km ja on tässä mopossa sporttinen valinta.

[Nowiisi]

Kiitokset näistä tiedoista!

[Nowiisi]

Mitä varaosakauppaa suosittelette, josta voisin kysellä tilata osia tähän Kawasakiin? Nyt mittarivaijeri jurisee, aloitti jo syksyllä.

[Nowiisi]

Paljonko pitää purkaa, että saa venttiilikopan pois? Nyt on tankki irti ja katteesta vasen puoli pois. Ajattelin, että lähtisi sivusuuntaan vetämällä, mutta ahdasta on.

[Nowiisi]

Paljonko pitää purkaa, että saa venttiilikopan pois? Nyt on tankki irti ja katteesta vasen puoli pois. Ajattelin, että lähtisi sivusuuntaan vetämällä, mutta ahdasta on.

Lähti kuitenkin juuri tähän suuntaan. Sain vielä takaisinkin ja tiivisteet paikoilleen. En lähde itse venttiileitä säätelemään, vaan saa joku huoltoliike tehdä sen työn. Sillä tavalla kansantalous pyörii.

Nyt jäin ihmettelemään, että mistä löydän öljynsuodattimen...?

[Nowiisi]

Öljynsuodatinkin löytyi ja öljyt on vaihdettu.

Kun bensatankki oli irti ja sähköjohto liitoksestaan irti, niin sen jälkeen ei ole bensamittari toiminut? Johdot näyttää ehjältä ja liitoksia olen rassannut. Onko jossain sulakkeita, vai missä vika?

Nopeusmittarin vaijeri alkoi jurisemaan, otin vaijerin ulos kuorestaan ja laitoin siihen jotain sprayrasvaa. Vähän aikaa toimi hyvin, mutta alkoi nopeusmittarin viisari nousta ja laskeutua hitaasti. Vaihdoin uuden vaijerin ja sama peli jatkuu. Nyt myös heittää viisarin koko kierroksen ympäri, kun nopeus nousee noin 120km.

[Nowiisi]

Löysinkin googlaamalla oman kysymyskokoelmani! Nyt jo vähän kokeneempana, vaikka ei paljon viisaampana.

Kawasaki on nyt kakkospyöränä ja huoltohommia olen tämän talven kuluessa taas tehnyt. Renkaitakin on vaihdettu jo eteen kerran ja taakse kaksi kertaa. Öljypohjasta meni kierre sököksi edellisellä kerralla öljynvaihdossa. Oli 12mm tiheä kierre, mutta nyt tein sinne M14 kierteen ja tavallisesta pultista katkaisin propun. Kupariprikka väliin ja on tiivis. Tein lisäksi sellaisen suojapellin, joka painaa öljyproppua ja estää sitä irtoamasta. Eli on vielä varmennuksena. Suojapelti on kiinni katteen kiinnitysraudassa. Sillä olen ajanut jo tuhansia kilometrejä.
Peräöljyt vaihdan vielä, nyt toisen kerran. Venttiileitä olen pari kertaa säätänyt. On sopiva harjoittelupyörä näille huolto- ja remonttihommille. Muutenkin mukava ajettava, tukeva ja tehoja riittää meikäläiselle.

Mutta kysyn mielipidettä kokemusasiantuntijoilta, että moottoriöljyksi synteettinen vai mineraali? Motonetin Motoxia olen käyttänyt.

[Heksa]

Mineraali toimii ihan OK tuolla viritys asteella. Jos haluaa hifistellä, niin voi laittaa osasynteettistä. Motulia itse käytän. Motul 5100 osasynteettistä, taikka sitten 5000 käy kawaasi mainiosti. Autoöljyt ei välttämättä toimi parhaiten prätkässä.
Tosin tähän perään pitää äkkiä mainita tissit ja delvac...

[Eroz]

Käytä sitä mistä tykkäät ja ei kannata ylianalysoida, tosin kalliit öljyt saattavat mennä vähän harakoille.

Kestäviä koneita ovat kyllä, omassa Gpz900R 140tkm taulussa ja tuo on käytännössä sama motti.

[Nowiisi]

Kiitokset kommenteista! En ole kalliilla öljyllä hifistellyt, vaan laitoin eilen Kawaan Motonetin Motox synteettistä. Siinä tuli vain mieleeni, että olisiko mineraaliöljy jostain syystä parempi tähänkin pyörään? Suosittelivat vain mineraaliöljyä Gold Wingiin ja siihenkin olen Motoxia laittanut. Honda käy kuin sähkökello, mutta vaihteet kolahtelee vähän kovasti. Kawasaki käy rähisemällä, mutta vaihteet on menneet aina nätisti silmään ja kytkin toiminut normaalisti, vaikka ensimmäinen kesä tuli ajettua niillä autoöljyillä.

[Nowiisi]

Jatkan tähän vanhaan aloitukseeni. Kawasaki on tullut tutuksi ja huollot olen itse tehnyt. Nyt puhdistin kaasarit ja pyörä on baanalle valmis. Mutta Kawasaki tietäjiltä kysyisin, että kuinka usein on tarpeellista noin keskimäärin jakoketjun vaihto? Vai onko tarpeellista ilman suurempaa koneremonttia? Toisaalta luin jostain vanhasta keskusteluketjusta, että tähän mopoon olisi hyvä vaihtaa ketju 50-70tkm välein. Entä muut vaihdettavat osat?
Koneen käydessä kylmempänä jäin kuuntelemaan "ylimääräistä" mekaanista ääntä. Mutta lämpimänä se melkein kokonaan hävisi. Venttiilit juuri säädin.

[Zen]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne. Nokkaketjun vaihto on todella helppo tuohon moottoriin ja ketju halpa. Täyssynteettinen on liian hyvä öljy näille vanhoille, nämä on yleensä tehty mineraaliöljylle ja 91-oktaaniselle lyijybensalle, 80-luvun lopun vehkeet. Moniin tosin käy lyijytönkin.
Jos olet päässyt 150tkm, niin varaudu moottorivaurioon ja remonttiin.

[Nowiisi]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne. Nokkaketjun vaihto on todella helppo tuohon moottoriin ja ketju halpa. Täyssynteettinen on liian hyvä öljy näille vanhoille, nämä on yleensä tehty mineraaliöljylle ja 91-oktaaniselle lyijybensalle, 80-luvun lopun vehkeet. Moniin tosin käy lyijytönkin.
Jos olet päässyt 150tkm, niin varaudu moottorivaurioon ja remonttiin.

Kiitos vastauksesta! Luulen, että 160-170 tkm on nyt ajettu. Itse olen ajellut vain noin 20tkm, ja en tiedä, että mitä remontteja on aikaisemmin tehty. Oli tässä pari vuotta sitten myynnissä nettimotossa samanlainen gtr ja 300tkm ajettuna. No varmaan jotain sille koneelle oli myös tehty. Mineraaliöljyä olen käyttänyt ja 98 shellin bensaa pääasiassa.

[Eroz]

150tkm on todella hyvä saavutus noille moottoreille. Yleensä noista menee sadan tonnin paikkeilla kolmospytyn kiertokangen laakeri. Toinen juttu on startinketju ja sen kiristin, tarkista ja vaihda ne.

Joskus kolmosen kankia menee, toisinaan sitten taas ei. Hyvät öljyt ylämerkkiin asti on ensimmäinen askel kohti voittoa kuten riittävän tiheät öljynvaihdot. Muutoksiin voi toki alkaa myös, Kolmas vaihtoehto on uskoa vaikkapa RVS-tuotteen positiiviseen vaikutukseen. Mielenkiintoista kyllä Kawan kolmoslaakerin ongelma ei välttämättä liity ollenkaan korkeaan kilometrimäärään, vaan Gpz/ZZR-koneita on kyllä paukutettu jo aika pienilläkin kilometreillä sököksi.

Olen ajanut yhden ZL1000 moottorin (joka on käytännössä sama) alakerran särki itse, mutta huolenpitoni oli valitettavan huoletonta. Bensat sotkeentuivat öljyyn. Käsittääkseni kolmosen ongelmat johtuvat siitä, että se on herkin paikka menemään rikki, kun jokin muu alkaa oireilemaan. Kyseessä ei siis ole automaattinen aikapommi, vaan herkin paikka joka ensimmäisenä pamahtaa kun voiteluun liittyvä ongelma ilmestyy.

Mielenkiintoista kyllä ZG1000:n kohdalla vähemmän puhutaan kolmosen laakereista ja enemmän hydrolock-ongelmasta, jossa bensa vuotaa sylinteriin, ja startti vetäisee kiertokangen mutkalle. Tämähän ei konetta välttämättä tapa, mutta ei kyllä vahvistakaan. Tärinää ja tehonmenetystä sen sijaan seuraa.

Maailmalla on monta 100 tuhannen mailin (160tkm) ylittäneitä ZG1000:a ja paljon enemmänkin. Kotimaassa ei liene omistajakerhoa mutta rapakon takaa seuraavanlaista:
"The C10 can run for a long time. Concours Owners Group has mileage awards. 1st is 100000 miles 2nd at 200000 miles and a few 300000 mile stickers have been handed out."

Erityisen hyvä juttu on pitää huolta startin ketjun kiristimestä. Sen voi vaikka vaihtaa manuaaliseen. tai alkuperäiseen uuteen. Jos kone raksuttaa kytkin pohjassa startatessa, on heti tehtävä jotakin. On myös tervettä startata vapaalla ilman että vetää kytkimestä, jää enemmän tilaa kiristimelle, mutta tässä vaiheessa ongelma on jo olemassa.
Tämän sivun videoista näkee hyvin, mistä ongelmassa on kyse:
https://www.kwick.biz/product/tensio...tensioner-fix/

Linkkejä muuten
https://forum.concours.org/index.php...t-and-tech.80/
Erityisesti
https://forum.concours.org/index.php...ed-here.22160/

[Nowiisi]

Iso kiitos Eroz perusteellisesta vastauksesta! Tutustun noihin asioihin ja laitan huoltolistalle. En ihan ymmärtänyt vielä tuota startin ketjun kiristimen tuunaamista, mutta varmasti se siitä hahmottuu. Tulevan kesän annan Kawasakin enemmän lepäillä ja joskus kauniina kesäpäivinä ajelen Aurajokivarteen tai Ruissaloon.

Öljyä olen pitänyt reilusti yli tarkastuslasin yläreunan. Jostain aikaisemmin luin, että viisi litraa sopii laittaa tähän koneeseen, vaikka 3,7 lukee täyttöaukoin vieressä. Joka kevät olen vaihtanut uudet öljyt, ja ajamiset on olleet tuhannesta viiteen tuhanteen kesän aikana. Tämä pyörä oli kyllä hyvin pidetty, kun sen ostin ja varmasti huollotkin tehty. Mutta huoltokirjat oli matkalla hukkuneet. Toinen lyhytaikainen omistaja oli ne hävittänyt, kun virkaholhooja oli käynyt liikkeeseen kaupan perumassa...?!

[Eroz]

Jotakin voisi vielä lisätä.

Tuo COG sivusto vaatinee (vissiin 6kk ilmaisen) foorumirekisteröitymisen jos haluaa kaikkia juttuja lukea.

Ainakin jenkkimallin ZG1000 kärsii huonosta maadoituksesta, suosittu modifikaatio on vetää ylimääräinen maa sytytysohjaimelta lähtevistä johdoista runkoo. En tiedä koskeeko euroja, rapakon takana kutsuvat raflaavasti "free power mod"-nimellä.

Startin ketjunkiristin on sellainen, että löystyessään se pääsee potkaisemaan taaksepäin ja pahimmillaan ottaa kiinni kytkimeen. Ongelma on pienempi näissä alle 1100 malleissa joissa tilaa on vähän enemmän. Omassa Gpz900 tuo oli sökönä eikä se tuhonnut mitään, ehkä tuurilla. Äänsi vain. Sen sijaan ZZR1100ni kytkin oli jo jälkiä täynnään ja kiristin heilui kuin hullun kurkku. Tässä video ZRX:n vastaavasta jossa näkee hyvin mistä on kyse.
https://youtu.be/0Ea8rKdVyGU

Etenkin kun kakkospyörästä on kyse, niin pitäisin myös huolta akun hyvästä latauksesta enkä yrittäisi startata väsyneellä "jos se vielä jaksaisi". Startin vapaakytkin on huonolla akulla startatessa kovilla ja sen vaihto vaatii koneen halkaisun. Ei kannata kaivaa verta nenästään.

Omalta kohdaltani sen verran, että olen itse alkanut käyttämään aiemmin mainitsemiani RVS:n moottorikäsitttelytuotteita mutta jokainen miettii itse, kannattaako ja uskooko.

[Nowiisi]

Hyviä linkkejä ja vinkkejä, kiitoksia! Startin kiristin alkaa hahmottumaan. Tuon manuaalisen kiristysosan voisi ehkä itsekin askarrella?Täytyy avata kansi keväämmällä ja katsoa, että onko jälkiä. Mahtaako saada alkuperäisiä kiristimiä varaosina Sumekolta, tai jostain Suomesta? Vai pitääkö ebaystä tilata? Jakoketjuja näyttäisi kotimaasta löytyvän.

Akkua olen lataillut talven aikana muutaman kerran ja jättänyt ylläpitolataukseen. Akku on nyt pari vuotta vanha Bilteman malli, mutta pitänyt jännitteensä parhaiten, kun vertaan pariin muuhun pyörän akkuun tallissani. Muutenkin tämä Kawa käynnistyy hyvin, eli ei tarvii pitkään startata. Kun on lämpötilat nollan yläpuolella ja ryyppyä tarjoo, niin lähtee kuin palmun alta.
Täytyypä tutustua myös RVS tuotteisiin.

[Eroz]

Hyviä linkkejä ja vinkkejä, kiitoksia! Startin kiristin alkaa hahmottumaan. Tuon manuaalisen kiristysosan voisi ehkä itsekin askarrella?Täytyy avata kansi keväämmällä ja katsoa, että onko jälkiä. Mahtaako saada alkuperäisiä kiristimiä varaosina Sumekolta, tai jostain Suomesta? Vai pitääkö ebaystä tilata? Jakoketjuja näyttäisi kotimaasta löytyvän.

Luulisin että Kawasaki-varaosana tuota löytyy vaikka kotimaastakin. Maailmalta eBay, tai itse käytän hyvämaineisia varaosaputkia kuten CMSNL. Osa on kuitenkin helppo tarkastaa, kytkimen koppa auki ja näkee kuinka pitkälle se pääsee heilumaan ja onko se ehjä tai käyttökelpoinen, kytkinkopan tiivisteeseen joutunee investoimaan ellei käy varsinainen lotto.

Palikan voi tehdä itsekin parilla eri tavalla, vähintään silloin homma onnistuu jos on vehkeet tehdä alumiinipalikka jossa on pari reikää ja yksi kierteellä, sekä porata pultin läpi reikä. Designejä on olemassa muunkinlaisia. Omiin vastaavan rakenteen vehkeisiin, Gpz:aan ostin tuon manuaalikiristimen kun kiristimen tanko oli poikki, ZL ei tarvinnut mitään ja ZZR1100:aan pätkäisin hydrauliputkesta lyhyen palan holkiksi kiristimen tangon päälle, joka rajoittaa kytkimen suuntaan tapahtuvan liikkeen heti alkuunsa. Tämä vaihtoehto on helpoin, mutta aina voi epäillä kestävyyttä. Pamahtaapahan sitten startatessa, sillä ketjun kireys on silloin tuohon vaaralliseen suuntaan. Vapaasti heiluva kiristin voi kai jo ihan moottorijarrussa lyödä kytkimeen asti, muutaman sellaisen kuvan olen ZZR:istä nähnyt.

Akkua olen lataillut talven aikana muutaman kerran ja jättänyt ylläpitolataukseen. Akku on nyt pari vuotta vanha Bilteman malli, mutta pitänyt jännitteensä parhaiten, kun vertaan pariin muuhun pyörän akkuun tallissani. Muutenkin tämä Kawa käynnistyy hyvin, eli ei tarvii pitkään startata. Kun on lämpötilat nollan yläpuolella ja ryyppyä tarjoo, niin lähtee kuin palmun alta.

Järjen käytöllä pääsee pitkälle, ja hommahan kuullostaa olevan hyvällä mallilla.

[Nowiisi]

Täytyypä kokeilla lähiaikoina tehdä tilaus tuonne CMSNL putiikkiin. Näyttää olevan selkeät hajoituskuvat, ja kun kone jo kääntää nettisivut suomeksi, niin tilaaminen tuntuu paljon helpommalta. Minulla on myös ihan hyvä Kawasaki service manuaali tähän pyörään, mutta kun se on englannin kielellä, niin aika vähäiseksi jää sen selaaminen. Ei ole kielitaito kertynyt, vaikka koulussa niitä pakkokieliä joskus päntättiin. Mutta kaikki mikä on ollut pakkoa, niin ei ole olleet mieleen.

Hiljattain tilasin Hollannista Boonstra Partsilta käytetyn öljynlauhduttimen Kawasakiin, kun vanhassa oli pieni hiusmurtuma ja vuoti öljyä sen verran, että tahri kesän aikana alakatteen. Sieltäkin tavara tuli viikossa kotiovelle ja halvemmalla, kuin kotimaan purkaamoilta.

Tuota nokkaketjun vaihtoa olen koittanut tutkia juutubesta ja netistä muualta, että miten se tarkalleen ottaen tapahtuu. Se on minulle ongelma, kun videobloggaajat höpöttää ja kädet käy, mutta siinä ei oikein tehdä näkyvästi mitään. Tuossa aikaisemmin Zen sanoi, että on helppo vaihtaa ketju ja kiristin. Eli mikä tapa olisi helpoin tai paras? Katkaista ketju vaihdon ajaksi? Nokat ilmeisesti pitää irroittaa? Entä miten sen ketjun saa menemään alapäästään kampiakselin rattaalle? Tietenkin ne jutut selviää, kun alkaa tekemään. Siellä on alapäässä ilmeiseti omat kohdistusmerkit, ja nokka-akseleilla omansa. Mutta jos lisärohkaisua löytyisi ennen kuin lähden irroittamaan osia.

Startin kiristimen tarkastaminen on jo koneen kyljen avaamista vaille tehty!

[micco]

Ei kannata nokkaketjua katkaista koska se menee paikalleen ihan yhtenäisenä lenkkinäkin.