Sivu: 7 / 7:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 567
Tulokset 181:stä 197:een 197:sta
  1. #181
    Niin, kumpaako sitä sitten uskoo, valmistajaa joka sanoo että yli 25mm aiheuttaa vaurioriskin, vaiko jossain foorumeilla jonkun "järkeilemää" arvoa. Itse ainakin pitäisin tuota "ehdottomana" ylärajana, koska ei sitä varoitusta varmaankaan ihan turhaan sinne ohjeisiin ole kirjattu.

    Tuosta eturattaan laakeroinnin rasittumisesta aina valitetaan, mutta monellako tuo lopulta on vikaantunut? Itse en muista tältäkään foorumilta yhtään tapausta mistään pyörästä, jossa kone/laatikko olisi avattu tuon rattaan laakerin takia.

    Joka tapauksessahan tuo kireys on kovin suurpiirteisesti mitattavissa oleva asia, kun mittaustulokseen vaikuttaa ketjun tönimiseen käytetty voima. Samoin jousituksen esijännityksen säätö vaikuttaa siihen, missä asennossa pyörä sivujalalla lopulta edes on. Se on kuitenkin fakta, että mitä löysempi ketju, sen enemmän vaihteenvaihdoissa kolahtaa.
  2. #182
    Kolahdus kuuluu asiaan.
    Itse en 5 millin säädöllä aja.

    Valmistajan ohje on vaan ehkä käännetty väärin, siinä voi olla suoranainen virhe tai sillä paikataan paskaa jousitusta. Tähän voi keksiä teorian tai uskoa kiltisti painettua tekstiä, miten vaan.
    <p>MT-09 Tracer ex. TDM 900 ex. XZ 550 -- ex. GSX 750 ex. RD 500 ex. XN 85 ex. XZ 550</p>
  3. #183
    Lainaa petokala kirjoitti Katso viesti
    Kolahdus kuuluu asiaan.
    Itse en 5 millin säädöllä aja.

    Valmistajan ohje on vaan ehkä käännetty väärin, siinä voi olla suoranainen virhe tai sillä paikataan paskaa jousitusta. Tähän voi keksiä teorian tai uskoa kiltisti painettua tekstiä, miten vaan.
    Tässä nähdään taas kuinka monella tapaa tekstin voi lukea. Itse kuitenkin pyrin välttämään sitä, etten neuvo valmistajan ohjeiden vastaisesti, jos siihen ei ole ilmiselvää faktoilla perusteltavissa olevaa syytä.

    En missään vaiheessa väittänyt etteikö kolahdus kuuluisi asiaan, ja ei, kolahdusta ei saa pois vaikka ketjun vetäisi niin tiukkaan että soi. Sanoin että liian löysä ketju lisää kolahtelua, joka kysyjällä oli lisääntynyt rattaan vaihdon yhteydessä. Sen vuoksi ariman:in kannattaa tarkistaa ettei ole säätänyt ketjua "vanhasta muistista" jonkun toisen pyörän säätöön joka voi olla huomattavasti löysempi, jolloin ketju voi hakata runkoon tai haarukkaan ja paukkua siksi aiempaa enemmän.

    Enkä myöskään sanonut, että ketju pitäisi tai edes kannattaisi vetää tuohon 5mm tiukkuuteen, enkä itsekään niin tee. Sanoin, että valmistajan ohje on 5-15mm, ja että valmistajan mukaan tuo 25mm on turvallisen löysyyden "yläraja". Jokainen soveltakoon valmistajan ohjetta oman mielensä mukaan, mutta keskivertomaalaisjärjellä aika nopeasti tuosta tulee ajatus säätää kireys tuohon 15mm paikkeille, josta on pelivaraa molempiin suuntiin. Noista samoista reunaehdoista kuitenkin lienee myös tuo mainitsemasi "tuuma tai vähän alle konsensuskireytenä" tullut.
  4. #184
    Lainaa Kaffemi kirjoitti Katso viesti
    Moro! Tehtiinkö pyörällesi mitään säätöjä, kun Akran putkisto laitettiin?
    Ei ole tehty. Persdynon mukaan toimii kohtuullisesti.
    Woolich tai FlashTune AutoTunella pannaan, jahka saadaan vähän kilometrejä alle.

    Akrapovicin mukaanhan ei tarvitse säätää ...
    Yamaha XSR 900 60th Anni -17, Honda CB 450N -85
    past:
    Yamaha R1 WGP -12
    Yamaha FZS 1000 -06
    Kawasaki GPZ 600 R -85
    Yamaha RD 350 LC -84
    Honda CB 125 T -81
  5. #185
    Lainaa sami1024 kirjoitti Katso viesti
    En itse kyllä keksi miten se kumilaippa juurikaan vaihtamiseen vaikuttaisi. Ratas itsessäänhän on samanlainen kiinteä metallinpala, ja se kumi siinä sivulla lähinnä pehmentää ketjun laskeutumista hampaiden välissä olevan kolon pohjalle. Pikemminkin sen laipan pitäisi siis vähentää jalkatappeihin tuntuvaa värinää ja ketjun ääntä.

    Vaihteen kolaukseen ainakin omassa ysissä vaikuttaa selvästi ketjun kireys. Tässähän ketju pitää manuaalin mukaan olla poikkeuksellisen tiukalla, välys vain 5-15mm pyörän ollessa sivujalalla ja erikseen varoitetaan, että yli 25mm voi vaurioittaa haarukkaa tai runkoa (ketju pääsee osumaan johonkin).

    Muuta tarkistettavaa olisi kytkinkahvan oikea välys/vapaaliike, ja sitten aiempien pyörien kokemuksella myös moottoriöljyn merkillä voi olla yllättävä vaikutus vaihteiden toimintaan.
    Kiitos hyvästä infosta
    Kuvitelmani oli että kumi erottaa rattaan sisä- ja ulkokehän toisistaan.
    Taisi olla lähtöisin kolahtelevista vaihdoista kumittomalla rattaalla jota kokeilin keväällä. Sen kanssa vaihto-kolahdukset olivat sen verran ikävän kuulosia että parisataa kilsaa riitti. Heti orggis-rattaalla vaihdot tuntuivat selkeästi pehmeemmiltä, oletin että kumi vaimentaisi ketjujen ja takapyörän suuntaan tulevat iskut. Anyway, vaimentanee nytkin mukavasti ääniä vaihtojen yhteydessä, tai sit kuvittelen vaan..
    Sen jälkeen en ongelmaa vaihdoissa ole havainnutkaan. Mitä ny joskus ite ryssii vaihdon ilman kytkintä koheltaessaan..

    Ketjun kireys on tosiaan sekin mielenkiintonen aihe.
    Ohjekirjan mukaiset arvot mielestäni tosi pieniä.
    25 mm "turvaraja" ei ole paljoa. Suunnilleen sen verran on mulla ollut ihan alkumetreiltä 09:n kanssa. Eukon kanssa kuormaa kaikkineen yhteensä sen verran (ehkä 140 kg) että 15 mm-säädöllä ketjussa ei välystä enää ole.
    Ja sit jossain kohtaa painon lisääminen ei enää kiristä ketjua, eli taka-akseli on tullut samalle linjalle haarukan nivelen ja eturattaan akselin kanssa. Ois kiva kokeilla millä kuormalla se toteutuu. Tai millä vauhdilla ykspäällä routakuoppaan osuessa.
    Tullu tossa sellanenkin mieleen et oisko 25 mm ollu liian vähän 2 päällä ajaessa. Tais olla 17-18 tuhatta mittarissa kun huomasin muutamia jäykkiä lenkkejä ketjuissa. Oiskohan ketjut voineet kärsiä venytys-kidutuksesta monttuihin osuessa?
    Tosin on laitteen vääntöä tullu hyödynnettyä, silläkin voi olla vaikutusta asiaan..

    Amatöörin kuvitelmat ja muutkin virheet saa mieluusti oikoa
  6. #186
    Lainaa ariman kirjoitti Katso viesti
    Ketjun kireys on tosiaan sekin mielenkiintonen aihe.
    Ohjekirjan mukaiset arvot mielestäni tosi pieniä.
    25 mm "turvaraja" ei ole paljoa. Suunnilleen sen verran on mulla ollut ihan alkumetreiltä 09:n kanssa. Eukon kanssa kuormaa kaikkineen yhteensä sen verran (ehkä 140 kg) että 15 mm-säädöllä ketjussa ei välystä enää ole.
    Ja sit jossain kohtaa painon lisääminen ei enää kiristä ketjua, eli taka-akseli on tullut samalle linjalle haarukan nivelen ja eturattaan akselin kanssa. Ois kiva kokeilla millä kuormalla se toteutuu. Tai millä vauhdilla ykspäällä routakuoppaan osuessa.
    Tullu tossa sellanenkin mieleen et oisko 25 mm ollu liian vähän 2 päällä ajaessa. Tais olla 17-18 tuhatta mittarissa kun huomasin muutamia jäykkiä lenkkejä ketjuissa. Oiskohan ketjut voineet kärsiä venytys-kidutuksesta monttuihin osuessa?
    Tosin on laitteen vääntöä tullu hyödynnettyä, silläkin voi olla vaikutusta asiaan..
    Tuo olisi kyllä mielenkiintoista katsoa, missä kohtaa joustovaraa ketjun kirein kohta sijaitsee. Käytännössähän se selviäisi eturattaan akselin keskipisteen ja takahaarukan runkoon kiinnittävän akselin keskipisteen kautta menevältä suoralta linjalta, mutta haarukka on sen verran pitkä, että jo puolen millin heitto noissa tarkoittaa senttien virhettä taka-akselin kohdalta mitatessa. Jousen esijännitys minimiin ja kuormaa päälle lienee se käytännössä helpoin tapa.

    Mitä tulee ketjun kestoon, niin itselläni ainakin useammassa kuin yhdessä pyörässä ensiasennusketjun o-renkaat ovat pettäneet tuossa 15-20tkm välillä, jolloin tappeihin on päässyt vettä ja likaa, seurauksena jumittavia linkkuja ja/tai kireysvaihtelua. O-renkaiden tiivistyksen pettämisestä en syyttäisi väärää kireyttä tai muutakaan voimansiirron kaltoinkohtelua, mutta voitelun määrällä ja käytetyillä voiteluaineilla voi olla vaikutusta kumitiivisteiden kestoon, vaikka olisivatkin rengasketjuille tarkoitettuja. Toki kireä ketju kuumenee enemmän, mutta tuskin kuitenkaan suomen nopeuksilla niin paljoa, että se itsessään johtaisi tiivisteiden tuhoutumiseen.
  7. #187
    Perusasioihin keskittyminen ja loogisuus.

    Nämä pätevät näennäisen yksinkertaisissakin asioissa.
    Kuten myös se, että näissä tapahtuu turhan helposti "turhaa pikkuskäbää"
    josta ei onneksi useinkaan kehity suurempaa akuuttia katastrofia,
    mutta lompakko ja ajomukavuus tahtoo ottaa pientä inhaa osumaa.

    Esim. ketjut-rattaat/ riittävän rasvan puute, ylikireys, painepesurilla raiskaus+huono rasvaus jne.

    Perusasioiden dissaaminen, osittainkin, syö helposti yli puolet ketjujen
    hyvin pienellä vaivalla saavutettavissa olevista käyttökilometreistä.

    Esim. ahkera pesu/putsaus vajaavaisella "jälkihoidolla" (kuivaus ja rasvaus), syö kilsoja huomattavasti
    enemmän kuin käytännössä olematon putsaus mutta kunnollisessa rasvassa pitäminen.

    Ketjun ei liioin tarvitse päästä kuin yhden ainoan kerran kunnolla kuumaksi (liian kuivana), niin
    sille voi pian sen jälkeen sanoa morjens.
    OXYZ - Ärrä - WÖR tiivisteet palavat ja tehtaalla sisään laitetut mönjät tuuppaavat pihalle.
    Nurkka-ajossa tämä ei tapahdu niin helposti ja dramaattisesti, mutta tien päällä varsin äkkiä.

    Jokunen näistä perusvirheistä yhdistettynä vielä, jossain kohtaa alustan liikettä, ketjun liian piukoille
    menon kanssa sitten viimeistelee/kiihdyttää tuon tuhoutumisen.

    Oikean/sopivan kireyden hakemisessa käydään myös järkyttävän usein käsittämätöntä arvontaa joka
    pohjautuu ties mihin.

    OK, ohjekirjan arvo PITÄISI olla se josta lähdetään ja millä mennään, mutta MITEN tuo sitten
    mitataan luotettavasti ja tavalla, jonka voi "toistaa" eri olosuhteissa aina samalla tavalla ???

    Ei tuohonkaan liity mitään arvontaa, eikä rakettitiedettä.
    On vaan alkuun kertaalleen tarkistettava, että ketju ei mene millään kohtaa alustan liikettä ylitiukaksi ja
    sitten valittava joku "kiintopiste", mittaustapa jossa on "muuttumaton" lähtötilanne.
    Kaikki esim. "sivujalalla", silleen-tälleen-tolleen mittaustavat ovat parhaimmillaankin suuntaa antavia.

    Eli... kun on selvillä säätö, jossa vitja ei kiristy missään kohtaa liikaa, tarvitaan joku/jotkut selkeästi
    määritetyt alustan asennot (painuma/ääriasento) jossa mittaus voidaan käytännössä tehdä
    helposti ja toistuvasti vaikka ihan tien päällä.

    Tapoja on siis monia, mutta kaikkien OIKEIDEN tapojen pohjalla on pettämätön logiikka
    ja johdonmukaisuus. Muut tavat ovat enemmän tai vähemmän arvontaa.... yleensä enemmän.

    Pari huomiota vielä noihin putkistojen muutoksiin. (vaimennin- catti- "käyrästöt" kollektoreineen)

    Säätötarvetta kysellään kovin usein.
    Usein on myös vastauksena, ettei osien valmistajan mukaan "tarvitse säätää".
    Puhutaan nyt peruskäyttäjän normipeleistä.

    Nyt kysytään taas tuota peruslogiikka ja vain sen kautta löytyy se totuus edes osimoilleen.

    "Ei tarvitse säätää", tarkoittaa käytännössä parhaimmillaankin vain sitä, että osien vaihdon myötä
    vehkeet ei ole sen enempää perseellään kuin aiemminkaan .
    Tuo tarkoittaa usein myös eräänlaista disclaimeria siinä mielessä, että pelkkä osan vaihtaminen
    ei valmistajan käsityksen ja kokemusten perusteella aiheuta sellaisenaan vahinkoja/vaurioita.
    Se, mikä tässä yhteydessä tahtoo kuitenkin jäädä, jos ei hämärän peittoon, niin avoimeksi, on se
    että toisissa pyörissä "vaikutus säätöihin/säätötarpeeseen" on hyvinkin erilainen riippuen siitä,
    käytetäänkö esim. vaimentimessa killeriä vai ei.

    Usein "pöydällä pyörii" myös tilanne pelkän ns. täysvedon osalta.
    Käytännössä valtaosa liikennöinnistä tapahtuu kuitenkin osakuormilla, joilla nykypelit on lähtöjään
    normeista johtuen jo kohtalaisen kaukana optimista.
    Näin ollen esim. tuo putkiston "väljentäminen" ei välttämättä lainkaan paranna "käytännön suorituskykyä"
    ja toimintaa vaikka palikat olisivat kuinka laadukkaita tahansa.

    Aika harvassa on ne mopot, jotka eivät normiliikennöinnisäkin selkeästi hyödy hyvin tehdystä
    säätötyöstä. Puhumattakaan sitten vielä osia vaihdettaessa.

    Persdynon mukaan ei välttämättä ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten hyvä "ihan jees"
    toimivasta pelistä saadaan säätämällä, ellei ole koskaan maistanut samanlaista,
    pieteetillä kohdilleen hinkattua. Oli sitten vaihdettu palikoita tai ei.
    Ero on yleensä vielä suurempi niissä, joissa osia on vaihdettu.

    Lisääkö catin poisto ääntä?
    Desibeleistä en sano mitään, mutta catti ainakin "pehmentää" ääntä.
    Jos pyörän normiputkiston muuttaa siten, että vaihtehtoina on esim.
    slipari alkup. catilla tai ilman cattia, ero on useimmiten selkeä.
    Selkeä erityisesti "normiajossa", eli osakuormilla.
    Monessa vehkeessä tahtoo ilman cattia ja killeriä ääni olla turhan räikeä, mutta
    catin kanssa siitä katoaa juuri se pahin terävyys joka pääasiassa käy yleisön korvaan.

    Desibeleistä en tosiaan mene sanomaan mitään, mutta käytännössä liikutaan usein alueella,
    jossa äänen sävyllä on suurempi merkitys kuin jossain kohtuullisessa marginaalissa olevalla äänen tason muutoksella.
    Tämä pätee hassusti vielä molempiin suuntiin. Mittauksessa alhaisempi arvo voi välillä ihan eri tavalla
    "viiltää pään läpi otsan halkaisten" .

    Onko sitten mukavampi ajaa mopolla jossa on vähän jyhkeämpi, mutta ei niin rienaava soundi, vai
    hakeeko sitten yleisen rauhan kustannuksella sinne tappiin sen pienen eron esim, catin poistolla?
    Sen arvottaa jokainen itse.


    Mitä nyt sitten jäi käteen?

    Ne laittamattomat perusasiat, jotka kovin helposti eri syin ja verukkein ohitetaan, tai sysätään sivuun.
    Ne nyt ei valitettavasti siitä huolimatta lakkaa olemasta tai vaikuttamatta. Usein kohtalaisen merkittävästikin.

    Se, että "lopetetaan arpominen", ei vie lähellekään rakettitiedettä tai tarvetta siihen.

    Se kuitenkin tekee sen, että näennäisen pienetkin asiat konkretisoituvat "oikeaan suuntaan ja odotetusti".
    Muutoin mennään kuin Mikkelin torilla.... Että suattaapi olla, vauan suattaapi olla olemattakii. Yleensä sitten kuitenkin EI
    Racin`with the wind....
    Freedom !
    That`s what it all about.
    Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
    http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
  8. #188
    Lainaa sami1024 kirjoitti Katso viesti
    Tuo olisi kyllä mielenkiintoista katsoa, missä kohtaa joustovaraa ketjun kirein kohta sijaitsee. Käytännössähän se selviäisi eturattaan akselin keskipisteen ja takahaarukan runkoon kiinnittävän akselin keskipisteen kautta menevältä suoralta linjalta, mutta haarukka on sen verran pitkä, että jo puolen millin heitto noissa tarkoittaa senttien virhettä taka-akselin kohdalta mitatessa. Jousen esijännitys minimiin ja kuormaa päälle lienee se käytännössä helpoin tapa.

    Mitä tulee ketjun kestoon, niin itselläni ainakin useammassa kuin yhdessä pyörässä ensiasennusketjun o-renkaat ovat pettäneet tuossa 15-20tkm välillä, jolloin tappeihin on päässyt vettä ja likaa, seurauksena jumittavia linkkuja ja/tai kireysvaihtelua. O-renkaiden tiivistyksen pettämisestä en syyttäisi väärää kireyttä tai muutakaan voimansiirron kaltoinkohtelua, mutta voitelun määrällä ja käytetyillä voiteluaineilla voi olla vaikutusta kumitiivisteiden kestoon, vaikka olisivatkin rengasketjuille tarkoitettuja. Toki kireä ketju kuumenee enemmän, mutta tuskin kuitenkaan suomen nopeuksilla niin paljoa, että se itsessään johtaisi tiivisteiden tuhoutumiseen.
    Tuosta "ketjujen käräyttämisestä" sen verran, että on tuolla vuosien ja ajojen varrella tavattu
    hyvin pedantteinakin pidettyjä persoonia seisottamassa vehkeitään tauolla....

    Ketjut sinisenkirjavana ja kuivina naksuen.... ja koko huoltsikan piha haissut kuin ketunpesä
    Ihan kotipuolen karkeloissa siis .
    Racin`with the wind....
    Freedom !
    That`s what it all about.
    Life is a Bitch... but god, i love how she Rock me.
    http://www.youtube.com/watch?v=_7VsoxT_FUY
  9. #189
    Pakko kyllä compata Bonea tuon pyörän säätämisen suhteen. Nykypyörät on kyllä aivan vituralleen säädetty tehtaalla päästövaatimuksien tiukentuessa. Itse MT-09:n omistaneena en voi muuta kun erittäin vakavasti suositella vähintäänkin ECU:n softausta tai halutessaan hienosäätöä dynossa.

    Säädätin omasta pyörästä ECU:n AJ-Bikellä Vaasassa, jossa pyörä myös penkitettiin vakiona sekä säädettynä. Vakiona irtosi 110 hv / 79 nm takarenkaalta ja säädettynä 115 hv / 90 nm. Säädössä alla Yoshimura USA R-77 putkisto, joka EI ole ns. "katulaillinen". Ainoa erohan tuossa muihin laillisiin putkistoihin on huomattavasti reilumpi melutaso ja tulee tietenkin ilman katalysaattoria. Säätö oli vajaa 300€, putkisto luokkaa 1100€. Omasta mielestäni rahat eivät menneet tuossa hukkaan. DB-killerin kanssa tarpeeksi rajut äänet kuitenkaan suuttuttamatta naapureita, ainakaan päivisin. Ilman en ole kokeillutkaan.

    Tuo teholukeman nousu tuossa täysin toissijaista. Säädön yhteydessä vääntökäyrä saatiin huomattavasti lineaarisemmaksi ja 5000rpm kohdalla löytyvää tehokuoppaa saatiin korjattua. Tähän vielä saataisiin tarkkuutta dynosäädöllä. Lisäksi poistettiin käytöstä FuelCut toiminto, eli pyörä ei enää katkaise polttoaineensyöttöä kaasun ollessa off-asennossa. Toisin sanoen se kuuluisa mallikohtainen nykiminen pintakaasulla hävisi lähes kokonaan. Pyörä vastaa nyt kaasuun paljon pehmeämmin ja vääntöä löytyy keskialueelta enemmän. Lisäksi poistettiin myös huippunopeusrajoitin, ihan kuin sillä mitään väliä olisikaan. Flekti lähtee pyörimään nyt muistaakseni 85 asteessa, vakiona lähti vasta 100 asteessa eli pyörä pysyy nyt kaupungissa viileämpänä. Lisäksi tähän saa ohjelmoitua vielä tarvittaessa ratasäätöjä, kuten varikkorajoitin, launch control ja quickshifterin säädöt. Suosittelen tuota softausta koska vaan, vaikka täysin vakiopyörälle.
  10. #190
    Noni, nyt on omaan ysiin tangon kiinnikkeiden takaisinkutsu tehty.

    Samalla keikalla teetin sen 2014-vuosimallin pyörille saatavilla olevan on/off-kaasuvastetta korjaavan ecu-päivityksen. Ja onpahan muuten uskomaton muutos. Voin todellakin allekirjoittaa jossain aiemmin heitetyn kommentin "tälläinenhän sen olisi pitänyt alun perinkin olla". Kulmikkuus katosi tyystin, mutta silti pyörä reagoi kaasuun "normaalisti" ilman mitään havaittavaa (saati ainakaan kiusallista) viivettä. Siispä jos ajat 2014-mallin pyörällä, niin suosittelen lämpimästi selvittämään onko pyörääsi tehty tuo päivitys. Rekisteröintipäivään ei kannata luottaa, itselläkin kilvitetty vasta tammikuussa -16. Itselläni on vielä takuu voimassa, mutta käsittääkseni päivitys on ilmainen myös takuuajan jälkeen. Vuosimallista 2015 alkaen uudempi softa on tullut jo tehtaalta.

    Nokkaketjun satunnaiseen rapinaan ja vaihteiston ujellukseen tietyissä nopeuksissa ei reagoitu kuin toteamalla, että "mitään normaalista poikkeavaa ääntä ei koeajolla havaittu". Saa nähdä miten kehittyvät kilometrien ja vuosien myötä. Mielenkiinnolla odotan, vaikuttaako uusi ecun softa jotain polttoaineenkulutukseen.
  11. #191
    Lainaa sami1024 kirjoitti Katso viesti
    Noni, nyt on omaan ysiin tangon kiinnikkeiden takaisinkutsu tehty.

    Nokkaketjun satunnaiseen rapinaan ja vaihteiston ujellukseen tietyissä nopeuksissa ei reagoitu kuin toteamalla, että "mitään normaalista poikkeavaa ääntä ei koeajolla havaittu". Saa nähdä miten kehittyvät kilometrien ja vuosien myötä.
    Millä vaihteilla/nopeuksilla vaihteisto ujeltaa ?
    Yamaha XSR 900 60th Anni -17, Honda CB 450N -85
    past:
    Yamaha R1 WGP -12
    Yamaha FZS 1000 -06
    Kawasaki GPZ 600 R -85
    Yamaha RD 350 LC -84
    Honda CB 125 T -81
  12. #192
    Lainaa kmk kirjoitti Katso viesti
    Millä vaihteilla/nopeuksilla vaihteisto ujeltaa ?
    Pahin laulu on kutosvaihteella 85-95 mittarinopeudessa. Jos ei käyttäisi tulppia niin olisi suorastaan kiusallisen voimakas ääni. Jossain mittakaavassa tuolla on jokin sidos vaihteiston lämpötilaan / öljylaatuun tms, koska ääni ei ole aina yhtä voimakas, ja huoltokin tuntui vaikuttaneen.

    Vitosvaihde on lähes äänetön, mutta jotkut pienemmistä vaihteista ääntävät myös samalla kierrosalueella kuin tuo kutonen. Niitä vaan ei ole tullut pistettyä tarkemmin merkille, kun äänen esiintulo vaatii riittävästi vetoa, jota ei tule kuin esim jossain jyrkemmässä ylämäessä taajamassa tms.

    Jos tuo vitonen ei olisi hiljainen, niin epäilisin suorastaan kampiakselin ja vaihteiston välistä ensiövetoa syypääksi. Jossain määrin tämä lienee kyllä ominaisuus, kun jenkkifoorumeillakin joku hehkutti että hän tykkää kun ääni tuo mieleen ruuviahtimen.
  13. #193
    Mun kaikki kolme pyörää on pitäny jonkunlaista vaihteistoulinaa. Nykyinen ehkä eniten.
    ZX6R-05 (RF900R, XJ600S)
  14. #194
    Moro! Omassa tämän vuotisessa MT09:ssä ihan sama, ekan kerran, kun heitin vitoselta kutoselle, pelästyin, että mikäs ny...

    Mulla ei oikeastaan muilla pykälillä äännä. Ja tuntuu, että silloin ihan uutena oli pahimmillaan. Tosin kierroksetkin melko pienet, jos kutoselle 85 mittarinopeudella heittää. Eli antaa laulaa vitosella vähän ylemmäs.
  15. #195
    Lainaa Kaffemi kirjoitti Katso viesti
    Moro! Omassa tämän vuotisessa MT09:ssä ihan sama, ekan kerran, kun heitin vitoselta kutoselle, pelästyin, että mikäs ny...

    Mulla ei oikeastaan muilla pykälillä äännä. Ja tuntuu, että silloin ihan uutena oli pahimmillaan. Tosin kierroksetkin melko pienet, jos kutoselle 85 mittarinopeudella heittää. Eli antaa laulaa vitosella vähän ylemmäs.
    Tuohon vitoselta kutoselle vaihtoon... Oletko lukenut omistajan käsikirjan suosituksia? Mua lähinnä nauratti, kun siellä lukee seuraavaa: vaihda isommalle 5->6 nopeudessa 60km/h ja vaihda pienemmälle 6->5 nopeudessa 45km/h.

    Mutta mukava kuulla että ominaisuus on edelleen ollut tämänvuotisessakin pyörässä, ja että se on ehkä vähentynyt kilometrien myötä. Mulla on nyt vajaa kuutisen tonnia mittarissa. Ja tosiaan ei tuota pikkuvaihteiden ääntä varmaan huomaakaan jos ei erikseen ryhdy kuullostelemaan.
  16. #196
    Kuka sitä ny manuaalia lukemaan...

    Eikä näköjään kannatakaan, jos tollasia neuvoja annetaan. Aika jurnutusta on, jos kuudessakympissä pitäs jo kutosta heittää pykälään.

    Mulla reippaat 4500 tullut mittariin tänä kesänä, ja tuntuu ainakin, että ihan yhtä paha toi ääni ei enää ole - osa voi johtua siitäkin, että siihen on vaan tottunu
  17.  
  18. #197
    Lainaa sami1024 kirjoitti Katso viesti
    Pahin laulu on kutosvaihteella 85-95 mittarinopeudessa. Jos ei käyttäisi tulppia niin olisi suorastaan kiusallisen voimakas ääni. Jossain mittakaavassa tuolla on jokin sidos vaihteiston lämpötilaan / öljylaatuun tms, koska ääni ei ole aina yhtä voimakas, ja huoltokin tuntui vaikuttaneen.
    njoo ... taitaa sitten olla vähän ominaisuus. Kutosella 90 km/h mittarinopeudesta se alkaa. 3. & 4. kans,
    mutta huomattavasti vaimeammin. Ei kai siinä ku tulppia syvemmälle ja lisää volaa kuulokkeisiin.
    Yamaha XSR 900 60th Anni -17, Honda CB 450N -85
    past:
    Yamaha R1 WGP -12
    Yamaha FZS 1000 -06
    Kawasaki GPZ 600 R -85
    Yamaha RD 350 LC -84
    Honda CB 125 T -81
Sivu: 7 / 7:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 567