Tulee ilmaa muttei paineilmaa, ja eikun kokeilemaan. Mulla vaan ei ole noin pitkästi letkua
Sarjassamme toinen kysymys johonka vastaan itse.
Kuinka pitkä voi olla jatkoroikka?
100m. Sen jälkeen varoke ei laukea, koska johtimen sisäinen vastus on liian suuri aiheuttaakseen oikosulun.
No se OT:sta.
Oulu
Tuo paineenalenema riippuu virtausmäärästä kuluttavassa kohteessa.
Käytin joskus tämmöistä omalla pajalla antamaan potkua tiukempien pulttien availuihin. Antaa muutamaan ekaan iskuun aika terhakasti lisävoimaa. Kömpelöhän se oli kuin jokin joka sopii vertauskuvaksi äärimmäiselle kömpelyydelle.
Muuten hyvä, mutta molemmat vastaukset on kyllä ihan puuta heinää. Noiden väitteiden perusteella ei voisi siirtää 230V sähköä tai paineilmaa yli sataa metriä tuotantopaikasta.
Mollemmissa asioissa siirtomatkaan vaikuttaa oleellisesti kaapelin/letkun poikkipinta-ala ja tietysti virta/tilavuusvirta.
Nyrkkisääntönä paineilmaa voi siirtää, painetta juurikaan laskematta, kuutiometrin minuutissa, sadan metrin päähän, kunhan letkun/putken sisähalkaisija on vähintään 20mm. Sisähalkaisijaa kasvattamalla esimerkiksi 50 millimetriin, voidaan siirtoa tehdä kuution tilavuusvirralla käytännössä kilometritolkulla, koska itse putki alkaa toimia säiliönä.
The Lakkivaari
Yamaha R6
Voi muttei saa, 230V jatkoroikan max. pituus on 50m. Ei saa jatkokytkeä juuri mainitemastani syystä. Oikosulussa ei laukaise varoketta, jolloin johtimen sisäinen vastus vain kuumentaa johdinta ja lopuksi johdin syttyy tuleen.
Ei mulla ole kuin 10metriä, 10mm letkua 330L/min 8Bar kompuran perässä. Ja siinä sääntö toimii.
Oulu
Atlas Copcon "Compressed Air manual"in (https://www.atlascopco.com/fi-fi/com...lman-perusteet) mukaan painehäviö on kääntäen verrannollinen putken sisähalkaisijan viidenteen potenssiin, joten aika pienikin muutos vaikuttaa radikaalisti, 13 mm sisähalkaisijalla painehäviö voi olla vain reilu 1/4 siitä mitä 10 mm:llä. Sarlinilta löytyy painehäviölaskurikin: https://www.sarlin.com/ty%C3%B6kalup...avio-putkessa/. Tuolla voi todeta että 10 m 10 mm putki 1 m^3 virtauksella 7 bar paineella hävittää painetta 1,03 bar, ja 13 mm sisähalkaisijalla painehäviö laskee 0,28 bar:iin, joka on todella merkittävä ero.
Halvoissa kompuroissa myös painesäätimet ja pikaliittimet voi olla merkittävä pullonkaula joiden kanssa pitää olla varovainen. Pulttipyssyn kanssa itse kompressorin tuotto on suhteellisen epäoleellinen asia, koska hetkellinen ilmankulutus on kuitenkin sen verran suuri (luokkaa 1 m^3/min, käyttöohjeissa on yleensä jonkunlainen keskiarvo pitemmältä ajanjaksolta), ettei kompura itsessään piisaa vaan säiliössä oleva ilma on se millä avaamistapahtuma toimii. Jos painesäädin tai pikaliittimet kuristaa, voi pultti jäädä aukeamatta.
t. Janne
KTM 1190 Adventure ABS -16
Juu ei ne toimi jos ei ole ilmaa riittävästi.
Mä hommasin omaan talliin 7.5kw ruuvikompuran reilu vuosi sitten ja siinä on tuotto 890l/min. Viime syksynä sitten päätin että nyt sijoitan siihen mutteripyssyyn että ei tarvi enää käsin pultteja aukoa. Wurthin liike kun paikkakunnalta löytyy niin kävin sieltä mutteripyssyn ostamassa ja räikkävääntimen myös. Pari viikkoa tästä oli ensimmäinen testi auton renkaita vaihtaessa. Pettymys oli karvas, kun ei pyssy jaksanutkaan lyödä pultteja auki.
Manasin jo koko pulttipyssyn ja kompuran siinä samalla. No meninpä kuitenkin illalla ihmetelmään pulttipyssyn ohjekirjaa ja kappas vaan, pulttipyssyn myyjä myi mulle paineilmaletkun joka oli halkaisijaltaan 8mm ja olis pitänyt olla min.10mm, ...tu että ärsytti. Kai tämäkin olis pitänyt tietää kun uunona kuvittelin saavani Wurthiltä oikeat systeemit. No rupesihan se pyssy rokkaamaan kun rupes ilmaa kulkemaan riitävästi letkussa. 8mm letku on 50.3mm² ja 10mm 78.5 mm². Prosenteissa tuo 10mm letku on 56% suurempi halkaisijaltaan.
Mulla on kuivurikin kompurassa kiinni, mutta sen läpi pääsee 1200l/min, niin ei toimi jarruna. Paineet pidän aina täysillä ellen käytä puhalluskaappia. Säästyy lasikuulat ja alumiinioksidit pidempään kun pitää hieman pienempää painetta.
-Bmw S1000RR 2021-
http://www.jaha.fi/
Meillä on painesäätimet puhalluskaapeissa niin voi käyttää suoraan verkkopainetta. Lasikuulalle pidän 4bar paineita ja alumiinisilikaatille 4-7bar riippuen mitä ollaan puhaltamassa. 4 barilla rakeet kestää yllättävän pitkään jauhoontumatta ja sillä saa tehtyä monet viimeistely ja karhennus puhallukset.
Kylätason kurapyöräilijä.
Itse asiassa sulake kyllä toimii ihan ok ylikuormitussuojana, eikä mikään syty palamaan vaikka johto olisikin pitkä. Sen sijaan se mikä ei enää täyty, on 0,4 sekunnin poiskytkentäaika vikasuojaukseen kun oikosulkuvirtavaatimus pikalaukaisuun ei riitä. Nämä usein sekoitetaan toisiinsa. Toinen juttu on sitten törkeän suuri jännitteen alenema noin pitkällä ja ohuella johdolla, mutta ei nyt takerruta siihen.
Otetaan esimerkki: meillä on 100 m 1,5 mm^2 jatkojohto liitettynä B-tyypin 10 A johdonsuojakatkaisijalla varustettuun pistorasiaan, jossa oikosulkuvirta häthätää vaatimuksen täyttävä 50 A. Näin ollen oikosulkuimpedanssi pistorasialla Zkpr=400 V*0.95/(50 A*sqrt(3))=4,388 ohm. Lisätään johto Zj=2*0,1km*14,62 ohm/km=2,924 ohm. Näin ollen oikosulkuvirraksi 100 m johdon päässä saadaan Ik(loppu)=400 V*0,95/(sqrt(3)*7,312 ohm) = 30 A.
Olen ihan varma että 3x-virralla esimerkin johdonsuojakatkaisin kyllä toimii, mutta ei vaan kamalan nopeasti. Eli vikasuojausvaatimus ei täyty, mutta tulipaloa tuskin syntyy. Vikavirtasuojakytkin muuten toimii nopeasti pitkälläkin johdolla.
Mainittu ylikuormitustilanne on kyllä mahdollinen, mutta vain jos ylikuormitus on pienempi kuin 1,45x suojalaitteen nimellisvirta.
t. Janne
KTM 1190 Adventure ABS -16
No siinähän oli asiaa, meillä on posliini sulakkeet Mites ne?
Oulu
Näyttää olevan aika vastaava tilanne, tai ehkä vähän parempikin. Käppyröistä katsottuna 10 A gG-sulake (siis normaali perinteinen posliinimalli) toimii esimerkin 3x ylivirralla noin 15 sekunnissa.
Tuolta voi katsella itse kukin jos kiinnostaa: https://library.e.abb.com/public/a7a...2FI2004_01.pdf, sivu 9.
Aika huono tilanne kyllä olisi jos jollain suhteellisen suurella virralla voisi käytännössä helposti sytyttää talon palamaan, sikäli tämä tulos on ihan järkeenkäypä. Hyvä niin.
t. Janne
KTM 1190 Adventure ABS -16
Toki tuo 50 A on poikkeuksellisen vähän, mitä noita käyttöönottomittaukseia tehnyt niin tyypillisesti omakotitalon pistorasiasta saa testerillä semmoiset 150 - 250 A oikosulkukvirtaa, kun sähkölaitosten jakeluverkot on niin mitoitettu. Että saa sen 16C:n sitten laillisesti laitettua syöttöön . Mutta yhtä kaikki,
palovaara on aika kaukana.
FJR -17
Totta, tuo 50 A on kyllä laskennallinen minimi mitä standardin mukaan saa olla B 10-johdonsuojakatkaisijalle jotta vikasuojaus toimii. Tuon oli tarkoitus olla vain esimerkki.
Käytännössä kaupunkialueella ollaan helposti 500 A paremmalla puolella. Tässä kotosalla kun ei ole pitkä matka muuntajalle niin päästään useissa kohdissa mittausten mukaan yli 1 kA. 250 A on SFS 6000:n suositus liitäntäpisteen oikosulkuvirralle jotta saadaan vielä järkevä ryhmäjohtopituus C 16 johdonsuojalle. Pääsulakkeiden toiminta-aika saisi olla enintään 5 s.
Ylipäätään en suosittele jatkojohtojen käyttöä jos voi välttyä siltä, saati sitten mainittujen kovin pitkien johtojen käyttöä. Halusin vaan korjata väärinkäsityksen, että kovin helposti johdot kyrvähtäisi oikosulkuvirran laskiessa.
t. Janne
KTM 1190 Adventure ABS -16
Joskus 70-80 luvun taitteessa meillä mustavalko telkkarin kuva pieneni kolmanneksella kun viereisellä pajalla laitettiin kompura tai hitsivehkeet päälle. Oltiin jakamon viimeinen talo ja saatiin ne sähköt jotka oli langassa jäljellä muiden jäljiltä, oli aika eeppistä kun valot välkkyi ja telkkari toimi miten toimi. Lisäksi sen aikainen kuvanlaatu ja antwnnin suuntaus, sekä 2-3 kanavaa ja lauantaitanssit...
Kylätason kurapyöräilijä.
Meillä oli vielä viime vuosikymmenellä linjan jännitteet nostettu saman välkkymisen takia, linjalla kun oli muutama hitsausta harrastava yritys. Muutaman vuoden aikana meni kaikki sähkölaitteet uusiksi, samoin rekallinen lamppuja. Laatumittauksessa kahdessa vaiheessa karvan alle 250V, kolmannessa huomattavasti yli. Korjaantui parin vuoden viipeellä, ensimmäinen ohje yhtiöltä oli kehotus jättää toi kolmas vaihe käyttämättä.
GT380-DS7-CB350F-GT500-GS750-VF750F-GSX1100F-GSXR1100-XJ600-GSXF750
How far can you travel when you're six feet underground?
Kyllä sitä taas itsensä hölmöksi tuntee. Laitoin pyörän kiinni ja kyllä tuossa vaan joku epäilyttävä rako näyttää nopeusmittarin kotelon ja vanteen/laakerin väliin jäävän. Ei siinä mun mielestä mitään ekstraosaa ollut purkaessa, mutta en tota nopeusmittaria kylläkään saanut ihan kiinni painettua vaikka missä asennossa kokeilin. Mitähän nyt en osannut tehdä
https://imgur.com/jejqV5g
Karting ukot/akat huomio.
Kertokaa hyvät tipsit, joilla rökitän kaveriporukan vm karting centerissä ensi viikolla?
Miten noita härveleitä ajetaan? Linjat samalla periaatteella, kuin mopoillakin? Kaasun ja jarrun pikakäyttöopas?
Oma auto oli joskus 3-6 vuotiaana, mutta niistä ajoista ei löydy hirveesti muistikuvia.
Paikallisen anttilan parkkiksella sai käydä treenaamassa ja Vihdin ulkoradalla tuli pyörittyä (kirjaimellisesti).
F1 ura loppui siihen, kun hyppäsin kanttarista ilmaan. Alastulossa moottori repesi irti rungosta.
cbr600rr -04
Mutkassa kallistetaan ulkolaitaan, koska painoa renkaille.
Aikoinaan kun oli jotain samantyylisiä juttuja, niin rata-autoilla kilpaileva kaveri kävi vaivihkaa painelemassa renkaita ja sen perusteella valitsi auton.
Liekkö ilmanpaineita peukalolla mitannut...
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Noi sisäradat on hiukan hankalia, kauheeta syheröä ja autot painavia. Aika haaskataan hitaissa paikoissa. Kevyellä kuskilla on etua.
Muutama perusjuttu:
- vehkeessä on jäykkä taka-akseli ja leveät takarenkaat ja sen takia omituinen ohjausgeometria on tarpeen
- kääntyvyys perustuu siihen että sisäpuolen takapyörä nousee ilmaan tai kevenee merkittävästi suunnanmuutoksen ajan ja ohjausgeometria auttaa tässä mutta vaatii hiukan erikoisen ajotyylin jyrkissä mutkissa
- 90 asteen tai alle mutkat pyöreästi ja kevyt nojaus penkin ulkolaitaan
- jyrkemmissä mutkissa eri tekniikka
- liian pyöreä linja ja pyörä ei nouse tarpeeksi ja auto puskee tai nousee pitkäksi aikaa ja yhden pyörän pito ei riitä.
- suunnanmuutos pitäisi tehdä nopeasti:
- tiukka jarrutus myöhään ja suoraan ajaessa
- jarrutusvaiheessa viimeistään jo nojataan penkin ulkoreunaan
- terävä kääntö jotta saadaan kunnon suunnanmuutos jo ennen apeksia
- terävän alkukäännön jälkeen ohjausta loivempaan jolloin sisempi takapyörä laskee maahan ja heti kaasupohjaan. Pitäisi olla jo ennen apeksia yleensä
- mutkasta ulos loivaa linjaa
Ja sit vaan ekana ruutulipulle
Honda VFR 750F -93
Suzuki GS500M Katana -81
EX: Yamaha XS400 -82
Ei eksyvä tietä kysy
Ei mulla mihinkään kiire ole, joka kerta on moottoritielle 120 kiihtynyt...
Suzuki GSF1250SA - Kohti harmaampaa arkea
ex. K2 GSX-R750, M1800R, GSX1400, B-King
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Silloin kun noilla tuli ajettua niin se oli aika paljon kiinni minkälaisen auton sai alle. Vaikka väitetään että ne on samanlaisia niin autojen välillä oli huimia eroja ajettavuuden osalta. Yleensä keikuin kärkipäässä mutta kun sai puskevan auton alle niin hyvä kun pääsi porukan puoliväliin, seuravaan stinttiin sain yliohjaavan auto eikä voittajasta ollut epäselvyyttä.
Leikkimielellä kisaaminen on aina hauskaa ja rentouttavaa kun kukaan ei aja tosissaan... bullshittiä, kypärä päähän ja alkukantainen selviytymisvietti herää henkiin ja meno on sen mukaista
Kylätason kurapyöräilijä.
Eiköhän näillä vinkeillä haeta pokaali kotiin. Tänks!
Leikkimielinen kilpailu on täysin tuntematon käsite meikäläiselle.
Sellanen muistikuva on Vihdin radalta, että kun ajelin sillä faijan rakentamalla autolla, jossa oli muistaakseni moottorisahan kone kiinni.
Muuan Mika Salo tuli kaks kertaa saman kierroksen aikana ohi. Jo silloin ymmärsin, että ei ajeta tasaväkisellä kalustolla
cbr600rr -04
VM-kartingin sähköautoilla pystyy varsinkin aika-ajoissa käyttämään turbonappia kaksi kertaa kierroksen aikana kun sen ajoittaa sopivasti.
Kaikki ajoharjoittelutapahtumia koskevat kysymykset sähköpostilla osoitteeseen ratavastaavat ät moottoripyora.org
Uittu, kun hermo palaa porakoneen muovisiin terän kiristyshimmeleihin
Ennen oli joka koneessa metallinen istukka, johon terä kiristettiin avaimella.
Nyt on noita paskoja muovirimpuloita.
Neljä vuotta vanhasta Boschista hajosi juuri se muovinen osa...
*kele näitä rimpuloita ja harvassa on se kerta rautaa poratessa, että sen terän saa eka tai toka kerralla riittävän tiukalle.
Ei ole eka porakone, josta istukan muovikilkkeet hajoaa.
Joten alle 1000€ hintaluokassa porakone, joka on tarkoitettu normaaliporailuihin, siis n. 500Wattinen, jossa on kunnollinen metallista tehty ja avaimella kiristettävä istukka.
Voisin myydä tonnilla 25 v vanhan Black&Deckerini!
Siis jos ei tullut pilkkuvirhettä hinnassa