DP luistokytkimistä

[Sledgehammer]

Noista ducati performancen luistokytkimistä olen kuullut huonoa palautetta monesta suunnasta. Onko jollain ihan omakohtaisia kokemuksia noista? Eivät ole hinnalla pilattuja ebayssä, mutta siihen voi tosin olla syynsä... STM maksaa vaan niin p*rkeleesti, että väkisinkin tulee mietittyä muitakin vaihtoehtoja. Surflex asettuis noiden puoliväliin, mutta siitä on kovin vähän juttua.

[bro]

Itse vähä samoja juttuja pohtinut, luistokytkin pitäisi hommata ja STM:n hinta "hieman" yli budjetin. EVR vaikuttaisi vahvalta ehdokkaalta, pitäisi erilaisen rakenteensa ansiosta olla kestävämpi. Kallishan se on tuokin, mutta ei sentään STM:n hintainen. Kokemuksia tästäkin olisi mukava kuulla.

[Poistettu]

2000 luvun alkupuolen DP luistokykiä oli sellaisia jossa rampissa ei ollut laakerikuulaa. Eli ihan metalli metallia vasten. Itse en tälläisestä pitänyt. Mutta niitä DP tuotteita on tehnyt Ducatille moni valmistaja, mm Bucci. Tälläinen on omassani nyt: http://www.mad-ducati.com/Technic....er.html

STM:ää mulla ei Ducatissa ole ollut, muissa peleissä kyllä. Se on kyllä varmaan yksi parhaista. Bucci toimii hyvin sekin, ongelmia ei ole ollut. Mutta sen säätäminen on ongelma ja näyttää olevan levypakan paksuuden suhteen erityisen tarkka. Tämän uskon olevan aika monen Ducatin kytkimen kanssa ongelma. Varaosapakista on syytä löytyä muutama varavälilevy, mielellään eri paksuisina. Pakka voi olla kokemukseni mukaan yli millin liian paksu suositukseen, mutta edes lähellä alarajaa alkaa luistamaan jo väärään suuntaan.

Kurkkasin ebay.de "ducati antihopping" haulla. 250e alkaa käyttämättömien luistokykien hinnat. Viiteen sataan on jo mistä valita. Ja asentaminen on helppoa kun:

A) omistaa pulttipyssyn jolla saa kruunun ruuvit auki
B) hitsaa muutaman vanhan välilevyn nippuun ja siihen puolimetrisen varren jolla pitää kiinni

Tuo Bucci on ainakin laakerirampilla, se on mielestäni edellytys toimivalle luistokykälle. Säädettävyys on sitten toinen, niihin on ratkaisusta riippuen eri jousivakiolla olevia lautasia tai sakaroita, joitain saa jopa eri ramppikulmilla. IMHO tavan harrastajalle hifistelyä. Oma aikomus on saada säädettyä hieman viime kesää enemmän pitoa kytkimeen ja hieman enemmän moottorijarrua. Katotaan kuinka onnistuu.

PS: Itse en pitänyt edes kisa-aikoina sintterilevyistä, enkä pidä nykyisessä katu/ratamopossakaan. Parhaita ja kalliimpia on hiilikuituiset, mutta näillä halpis Newfreneillä ja muillakin tuntuu toimivan suht mukavasti.

[Sledgehammer]

Mä taas olen ymmärtänyt, että ne kuulat ovat suurin syy ongelmiin. *Vaativat ilmeisesti putsaamista ja rasvaamista tasaisin väliajoin. *STM kytkimissä ei kuulia ole ollenkaan (tai näin olen ainakin ymmärtänyt). *Mulla olis kiikarissa 2010 mallin Ducati performance kytkin jossa on jotain titaaniosaa... *Uskataiskohan semmosen ostaa...

[Desmosedici]

EVR tuntuu olevan aika kehuttu malli, jossa hinta ja laatu kohtaavat ilmeisen hyvin. Vähän yli tonnin taisi maksaa.

[IlDuce]

Minulla MPL-Tuningparts Eco-I. Ostin sen jonkin tutustumistarjouksen aikana. Ei ollut paha hinta. Kuularampit, kaksi kuulaa/ramppi. Säätö eripaksuisilla metallilevyillä ja onko käytössä 4 vai 6 jousta.

[Poistettu]

Mä taas olen ymmärtänyt, että ne kuulat ovat suurin syy ongelmiin. *Vaativat ilmeisesti putsaamista ja rasvaamista tasaisin väliajoin. *STM kytkimissä ei kuulia ole ollenkaan (tai näin olen ainakin ymmärtänyt). *Mulla olis kiikarissa 2010 mallin Ducati performance kytkin jossa on jotain titaaniosaa... *Uskataiskohan semmosen ostaa...

Kuivakytkin on ratkaisu joka ei koskaan saavuta sitä huoltovapautta mikä märkäkytkimissä on. Paska pitää pestä sieltä pois kun ei ole öljyä liuottamassa. Kytkinpölystä aina iso osa jää sinne sisään. En usko että mikään kuivakytkin olisi merkittävästi huoltovapaampi kuin toinen, edes STM.

STM:n märkäkytkimissä on ainakin molemmissa itse asentamissani olleet ne kuulat.

Mutta huoltovapaata (kuiva) luistokytkintä ei ole. Ei tee ollenkaan huonoa käyttää yksi talvi-ilta pesuun ja puunaukseen. Kisapeleissä muutaman ajopäivän välein. Se on vaan ominaisuus joka tulee mukana. Uskoisin että harrastelussa kuitenkin kerta kauteen riittää.

EDIT: Tonni on kyllä tälläisestä paljon (=liikaa). CBR1000RR STM:stä maksoin 500 ja CRF450R:n 400. Jälkimmäinen oli käynyt muutaman tunnin pyörimässä jo, eli vähän käytetty. Nämä siis muutama vuosi sitten. Satunnainen ratapörrääjä jos ruuvaa tyhjäkäynnin 2,5 - 3 tonniiin, on se melko sama kuin luistokytkin.

[Sledgehammer]

Noniin, päivitelläs tätä ettei muut tee samaa mokaa. *Täyttä paskaa toi kytkin on. *Olis pitänyt uskoa APF:ää ja ostaa se stm vaikka se maksoi 2x enemmän. *Tuota s**tanan rakkinetta ei saa toimimaan millään kunnolla ja se on suunniteltu helvetin tyhmästi.

Kun levypakan paksuus on sellainen että luistokytkin toimii niin kuin sen kuuluu, lipsahtaa alin konveksilevy kytkimen keskiosan alle, koska sen nousemista ulospäin ei ole rajoitettu mitenkään. *TS. *Jos levypakka ei ole tarpeeksi paksu, nousee kytkimen keskiosa korkeammalle kuin kruunun pohja. *

No tolla on ajettu kun ei mutakaan ole ollut. *Nyt sitten ilmeni vielä toinen vika. *Kytkin jumittaa jotenkin ihmeellisesti niin, että kahvasta irroitettaessa se menee kiinni tahmeasti. *Joku siellä tökkii. *Taas tarttis purkaa varmaan sadannen kerran. * Lisäksi vaihteita vaihtaessa kytkinkahvaan välittyy mystnen "potkaisu". *

Levyinä mulla on Surflexin metallirunkoiset levyt. *Ne eivät ole nahkeat kruunuun, joten siitä ei jumittelu johdu. *Taitaa lentää toi kytkin huitsin v*ttuun kun alkaa mennä hermot siihen jo alkumetreillä. *Kerran se on auennut konejarrulla normaalisti, *mutta silloin pakka oli liian ohut ja kytkin luisti vedossa. *Seuraavassa jarrussa se alin levy menikin jo kruunun keskiosan alle jumiin. *Muuten tuota ei saa aukeamaan kuin potkaisemalla pienemmän sisään ja nostamalla kytkimen todella rivakasti. Ei sekään silti tuota 100% varmaa aukeamista. 8000r ja kaasu kii ei tuota muta kuin tavallista konejarrua.

Summasummarum: *täyttä paskaa.

[johtaja]

Täh, eikö siellä ole massalevy pohjalla? Ainain 1098R:n DP pakassa on. Lisäksi, teräslevyt syövät alumiinikellon nopeasti. Me ajamme teräslevyillä, kun alumiiniset eivät kestä voimaa. Kun kello kuluu, niin levyt alkavat takertua kelloon.

[Sledgehammer]

Kytkin on käytännössä uusi. Oikeastaan on aika sama kuluuko kello vai levyt. *Maksaa saman verran uusia. *Jos on metalliset levyt tulee kelloon koloa, jos taas alumiiniset levyt menee levyt koloille hetkessä. *Kumpi sitten on parempi, en tiedä. Kasattu ohjeiden mukaan. *Jos sinne laittaa alimmaksi kytkinlevyn, niin sehän syö kruunun pohjaa... *Hailaciltakin (paananen) neuvoivat laittamaan aimmaksi kaksi konveksilevyä. *Ota näistäkin selvää kun joka paikasta tulee eri ohjeet ja millään setupilla toi ei oo vielä toiminut...

[ruhla]

Kytkin on käytännössä uusi. Oikeastaan on aika sama kuluuko kello vai levyt. *Maksaa saman verran uusia. *Jos on metalliset levyt tulee kelloon koloa, jos taas alumiiniset levyt menee levyt koloille hetkessä. *Kumpi sitten on parempi, en tiedä. Kasattu ohjeiden mukaan. *Jos sinne laittaa alimmaksi kytkinlevyn, niin sehän syö kruunun pohjaa... *Hailaciltakin (paananen) neuvoivat laittamaan aimmaksi kaksi konveksilevyä. *Ota näistäkin selvää kun joka paikasta tulee eri ohjeet ja millään setupilla toi ei oo vielä toiminut...

Kyl se kytkinlevy tulee ekaks...
http://www.hardracing.com/STM.htm

Kuva STM kytkimestä, mutta periaatteessa ramppi/kuula kytkimet samoja..

[johtaja]

Kytkin on käytännössä uusi. Oikeastaan on aika sama kuluuko kello vai levyt. *Maksaa saman verran uusia. *Jos on metalliset levyt tulee kelloon koloa, jos taas alumiiniset levyt menee levyt koloille hetkessä. *Kumpi sitten on parempi, en tiedä. Kasattu ohjeiden mukaan. *Jos sinne laittaa alimmaksi kytkinlevyn, niin sehän syö kruunun pohjaa... *Hailaciltakin (paananen) neuvoivat laittamaan aimmaksi kaksi konveksilevyä. *Ota näistäkin selvää kun joka paikasta tulee eri ohjeet ja millään setupilla toi ei oo vielä toiminut...

Luulenpa, että Era on tarkoittanut, että kaksi alinta välilevyä olisivat konvekseja. Järjestys kyllä yleensä on alhaalta ylöspäin massa-konveksi väli-massa-konveksi väli-massa-väli...massa-väli-painelevy. Olettaen siis, että kytkin on sellainen kuin 1098R:ssä ja kellon pohja on sellainen kovametallinen taso. Selvitä nyt vielä joltakin, joka on kyseisen kytkimen nähnyt.

[Sledgehammer]

No täytyypä tuota vielä koittaa. Tuskin se silti sitä ongelmaa poistaa, ettei kytkin aukea kovin herkästi konejarrussa. Mitenköhän tohon saa erilaisia hämähäkkijousia?

[johtaja]

Aika huonosti. Me yritämme ensi kaudella säätää moottorin ilmansaantia jarruissa. Edit: Pakan paksuus vaikuttaa luistoon jonkin verran. Me olemme yleensä pitäneet paksuuden minimissä. Olen myös harkinnut, että katkaisisi pari sakaraa jousesta.

Teknisestihän tuo on aika vastaava kuin STM, tosin 12-hampaisella levyllä. En tiedä, vaikka STM:n hämähäkki sopisi suoraan.

[ducati SF]

Mulla DP kytkinpakan paksuus 36,5mm ja 2 kpl kuperaa levyä pakan välissä. Pelaa todella hyvin! Jos kuperat jättää pois pelaa muuten hyvin, mutta lähdössä haukkaa sairaasti kiinni. Alin massalevy ja sitten 2mm välilevy kun siel on sitä lämpöö aika reilusti pohjalla..päälimmäinen tietysti välilevy. Ei vaan luista tarpeeksi moottorijarruissa!, mutta kun katkes kaikki hämähäkkijousen sakarat niin moottorijarru hävis kokonaan! ja mutkavauhti kasvaa ja ei tarvii koko ajan pitää pintakaasulla ettei hidastuisi.
Kuulat ja rampit kannattaa rasvata sillon tällön, lähtee herkemmin luistoon.
Ei värmaan uskalla katkasta sakaroita vähemmäksi ku ne jouset katkeilee muutenkin sillon tällön.

Herra Johtajan ja Simonsellin vauhti on niin kovaa että ihme että siinä ees rautalevyt kestää

[Sledgehammer]

Kuulat ja rampit kannattaa rasvata sillon tällön, lähtee herkemmin luistoon.

Mä laitoin skf:n laakeri vaseliinia kuuliin sen verran, että pystyivät paikoillaan asennuksen ajan. Kun päivän päästä purin kytkimen takkuilun takia, huomasin, ettei rasvaa ollut missään. Kaikki ole lentänyt pois jonnekin lohkon seinille. Sen verran paljon se kykä siellä ottaa kierroksia, ettei rasvat taida juuri pysyä. Siinä mielessä melko turhaa toi rasvaus...

[ducati SF]

Mulla käytössä sellasta sinistä lithium vaseliinia ja pysyy hyvin kalvo kiinni about 1000km. Suuri osa tietysti sikoaa pois mutta ei tarvitsekkaan pysyy kun ohut kalvo. Brake cleaneria joutuu käyttää kun putsaa poterot ennen uusien laittamista.
Rampipien pinnoite kuluu myös aika nopeesti ja rasvaus ehkäsee sitäkin.

[Sledgehammer]

Sen verran laiskuus vaivaa, että tuskin tulee tonnin välein kytkintä auottua....

[ducati851]

aiemmin oli ducen luistoista puhetta niin Ruotsista saa postiennakolla tilattua JTR-luistokytkintä.Muistaakseni luistorampit hauleilla,hinta oli edullinen.NF-Racing firman nimi,oisko ollu joku zekkiläinen valmistaja.

[vtwin]

Tai sitten tilaa suoraan Jiri Trcka:lta (JTR Corse), saa vielä halvemmalla, ei ruotsalaiset vedä välistä.


Kannattaa samaan pakettiin ottaa yksi tai kaksi varajousta, katkee ne jossain vaiheessa kuitenkin. Kokemusta on.

[Sledgehammer]

Shimmasin levypakan uusiksi. Nyt paksuus on 36,5mm. Kytkin tuntui toimivan muuten normaalisti, muttei aukea konejarrulla... Pakassa on nyt kahdeksan massalevyä ja välilevyt niin, että pohjalla ei ole levyä. Kaksi alinta on konveksilevyjä. eli massa-konveksi-massa-konveksi-massa-välilevy-massa jne... Kahvaan kytkin tuntui jopa löysältä ja pelasi ihan nätisti kun ajoin about kilsan lenkin. 5000r kohdalla potkaisin pienemmän sisään ja räpsäytin kytkimen ylös. Lopputuloksena pelkkää konejarrua. V*ttu... Olis kiva saada toi toimimaan, ennen talvea, että tietäis sen toimivan sitten keväällä. Ryyppyä oli toki vähän päällä, mutta kyllä se koneella jarrutti melko voimakkaasti. Olisi pitänyt aueta.

[ducati SF]

Kytkin ei ala luistaa pienissä nopeuksissa ja pienillä kierroksilla! Potkii perää, jarruttaa ja jakelee.. Ota vauhtia ja kierroksia kunnolla ja polkase esim. kolmoselle kunnon vauhdista niin alkaa luistaa! Ei o herkkä lähtee luistaa, mutta kunnon kyydeistä pelaa kun unelma..

[Sledgehammer]

No kyllä kai sen 70-80km/h vauhdeista pitäis alkaa aukeamaan... Täytyy käydä vielä isommalla tiellä testailemassa. Ei se ainakaan luistanut ja kahva oli tosiaan sopivan kevyt, että ei pitäis olla pakan liian tiukka.

[IlDuce]

Levypakan paksuuksiin en osaa sanoa mitään, mutta...
MPL:n luistokytkimessä mitataan painelevyn ja keskiön välystä. Eli siis sitä matkaa kuinka paljon keskiön pitää nousta/kiertyä että se kohtaa painelevyn ja kytkin alkaa irroittamaan. Jos välys on suuri (= levypakka paksu), pitää keskiön kiertyä paljon ennen irroitusta => huonosti luistava kytkin. Jos taas välys on pieni (=levypakka ohut), keskiö kohtaa helpommin painelevyn ja kytkin luistaa moottorijarrussa helpommin.

Jousien jäykkyyksillä ja määrällä on tietysti oma vaikutuksensa. Jousivoimaa vastenhan se kytkin tekee töitä.

[vtwin]

^ eiks se oo niinpäin, että mitä ohuempi levypakka, sen lähempänä painelevy on keskiötä -> vähemmän matkaa, että keskiö alkaa nostaa painelevyä?

[Sledgehammer]

Mä taas kuvittelisin, että pää ja työsylinteri sen matkan määrää. Kun kahvan vetää pohjaan, on liikkeen pituus aina sama. Mitä vähemmän levyjä, sitä leveämmälle ne irtoavat toisistaan. Tällöin pitäisi irroittaa varmuudella hyvin. Se kruunun keskiöhän on aina samassa kohtaa ja se kohta ei muutu mihinkään, vaikka levyjä olisi kuinka paljon. Jos levyjä on likaa, pohjaa jouset ja sitten ei pakka aukea enää kunnolla.

[IlDuce]

^ eiks se oo niinpäin, että mitä ohuempi levypakka, sen lähempänä painelevy on keskiötä -> vähemmän matkaa, että keskiö alkaa nostaa painelevyä? *

^^ Juu, olet oikeassa. Korjasin tuon edellisen viestini.

Oleellista on kuitenkin keskiön ja painelevyn välys. Se määrää kuinka paljon keskiön pitää kiertyä/nousta että kytkin alkaa irroittamaan.

Kaivelen tallista MPL:n kuvalliset asennusohjeet ja skannaan albumiin.

^ Kahvaa painettaessa kyllä, mutta moottorijarrutilanteessa se rumpu lähtee kiertymään ja rummun ja painelevyn välys ratkaisee. Irroitusherkkyyttä moottorijarrussa voidaan säätää välyksellä ja jousivoimalla.

[johtaja]

Itsekin mittaan pakan paikallaan, eli sen, kuinka paljon keskiössä on hammaspintaa näkyvissä. Pidän normaalisti välyksen noin 5.5mm:ssä. Suositus on 4-6mm. Kytkin alkaa luistaa aika nopeasti 6mm jälkeen, joten tarkkana kannattaa olla.

[johtaja]

Herra Johtajan ja Simonsellin vauhti on niin kovaa että ihme että siinä ees rautalevyt kestää

Et ole tainnut nähdä minua radalla viime vuosina (ei tosin moni muukaan kun plakkarissa on 4 settiä kahden päivän aikana kahtena viime vuotena, sitä ennen kaksi vuotta sentään pari kertaa vuodessa). En todellakaan tulisi viivalle sinun kanssasi edes 1098R:llä, saati sitten samanlaisella kalustolla. Siitä huolimatta takamus sanoo suoraan, että moottorijarrua on liikaa. Suomen Simoncelli on valittanut siitä koko ajan, mutta en ole uskonut. Nyt asialle tehdään jotakin.

Kytkintä kun ei saa sääntöjen puolesta vaihtaa, niin tavoitteena on säätää moottorin ilmansaantia Motecilla. Todennäköisesti kontrolloimme tyhjäkäyntiservoa siten, että se aukeaa nollakaasulla nopeissa vauhdeissa. Myös muut tavat ovat mietinnässä. Hitaissa kohdissahan moottorijarrusta on merkittävästi apua, joten turha sitä on kokonaan poistaa.

[Sledgehammer]

Ei hemmetti. *Edelleenkään ei toimi ja jotenkin ihmeellisesti "potkaisee" kytkinkahvaan, kun vaihtaa vaihteita. Kylmänä toimii nätistä mutta heti koneen lämmettyä ongelmat alkavat. Enään se ei sentään hirtä kiinni. Taitaa olla paras kun ostaa tuohon kruunuun junghansin kellokoneiston ja tekee siitä herätyskellon. *Toimis siinä takoituksessa ihan yhtä hyvinkuin kytkimenä...