02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
No niin, pitihän arvata että jeesusteipillä, rautalangalla tai nippusiteillä homma hoituu. Mutta jos haluaisin sinne väliin jotain antiliukuvoidetta laittaa?
-11 BMW F800GS
ex:
-11 KTM 990SMT
-04 Suzuki SV1000S
-94 Suzuki GSX750F
-98 Honda CB Sevenfifty
-84 Yamaha RD125
-86 Helkama Raisu
-84 Honda Monkey Dax 73cc
Mä käytän renthalin tuppiliimaa (joka tulee tuppien mukana) ja sit varmistuslankaa (rst-lanka) yhden kiepin sisälaitaan.
Kurapuolella on yleistä laittaa tavan kilikoli-spraymaalia. Se toimii liukkarina, kun tupin laittaa ja kun se kuivuu, ni pitää kun tauti. Sitä en tiiä miten lähtee pois, mutta ainahan vanhan tupen voi vetää vaikka mattoveittellä halki.
Braaaaap
Ensin kumi irti, ohut ruuvumeisseli ja isopropanoli alkoholia tai CRC ruosteenirroitusspraytä väliin. Sen jälkeen putsaat vanhat liimat pois kahvasta ja tupesta.
Motonetista ym. saa kahvakumiliimaa. Tiivistä ensin kaasukahvan holkki molemmista päistä teipillä, ettet liimaa sitäkin kiinni. Sen jälkeen reilusti liimaa tupen sisään. Yritä saada tuppi yhdellä, voimakkaalla työnnollä paikalleen, samalla vähän pyöräyttäen. Jos jämähtää välille, aloita alusta ja käytä enemmän liimaa. Poista teipit kun liima on tuoretta. Odota vähintään 6h ennen käyttöä. Kyllä pysyy.
https://www.youtube.com/user/mtubeist
Sliparin db-killerit. Onko sisemmällä ja ulommalla killerillä sama funktio, vai rajoittaako toinen yleensä enemmän korkeita ja toinen matalia taajuuksia?
En täysin ymmärrä kysymystä, mutta vastailen, että yleensä vähennetään ääntä koko äänialalta. Se, että putken halkaisija pienenee, niin se poistaa alaääniä. Voit miettiä, että jos on hirmu isolla halkaisijalla oleva putki, niin se mörisee matalalta (vaikka joku jenkkiauto vs tavan toyota).
Tämä on ainut killeri minkä tiedän. Onko tämä sisempi vai ulompi?
Braaaaap
Tuo kuvassa on ulompi killeri, siis putken päähän tuleva joka kiinnitetään tuolla rengassokalla.
Sit sisälle tulee toinen killeri joka jää putken kootessa nalkkiin sliparin ja käyrän väliin.
Geometria samaa luokkaa molemmissa, mietin siis onko näillä kahdella killerillä eri funktio.
GPR deeptonessa tuli sellainen mukana. Oheisessa videossa GPR furuore jossa vähän saman tyylinen mutta enemmän suppilomainen killeri. Kommenteissa näyttää mainitsevan että tuolla vaimentimella leikkaa ylätaajuuksia pois.
https://www.youtube.com/watch?v=UEBlQiLhIhg
Moro! Nyt kävi niin että takarattaan vaihdon yhteydessä ei enää puolet tapeista kestänyt 100nm kiristystä vaan jengat meni.. Onko kellään ideaa mistä lähteä kysymään noita (näyttäisi olevan m8 vastakierre /m10 normaalikierre tappeja ja sitten sopivia m10 lukkomuttereita.
IMG_20190222_104458.jpg
IMG_20190222_104517.jpg
Hyviä ideoita saa antaa kuinka ottaa pois nuo tapit tuolta "hubista" Tiukassa tuntuu olevan
Yamaha FZ1-N 2008
IKH, TOOLS esimerkiksi.
Tapit pois vaikkapa vääränkätisellä terävällä poranterällä. Toolsista tai IKH:sta sellaisenkin voi löytää.
Tietty alkuun voit koittaa porata pienempää reikää, johon torx-pää paukuttamalla sisään ja vääntöä. Sitten kun se epäonnistuu isompaa vääränkätistä terää peliin. Tulee avaavaa voimaa ja lämpöä samalla.
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Ei ole. Ei ole osakuvassa sellaisesta mainittu. Vastakierteet on osakuviin yleensä merkattu, ja ihan osan kuvaa katsomalla saa selville, että normaali kierre.
Ja onhan sulla se toinen puolikas!
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Näistä takarattaan pulttien tai pinnapulttien muttereiden kiristysmomenteista aina väliajoin tuntuu olevan juttua/ihmetystä, ja aina ittestäkin tuo 100nm tuntuu tosi järeeltä vaikka sillälailla kai ohjeisiin on painettu. Yleensä kun joku eturatas tai pyörän mutteri on sitä satasen luokkaa. Mä en varmaan uskaltaisi totella ohjeen satasen momenttia, vaan laittaisin ehkä puolet siitä tms.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Joo. Ei ne uudetkaan kestä 100 Nm, jos pultti on m10.
http://electronicfilters.tpub.com/TM...37-13P_105.htm
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
Tätä just viime viikonloppuna hämmästelin kun tein autoremppaa. Alapallonivel tukivarressa kiinni kolmella M10 pinnapultilla ja mutterilla. Volkkarin tehdasmanuska ohjeistaa vetämään 100Nm momenttiin ja uusimaan mutterit joka avauksella. En sitten raaskinut vetää vanhoja muttereita kuin 90Nm tiukkuuteen. Tuon ainakin kestivät.
Arttu
Ihmettelin aikoinaan itsekin omassa fasussa tuota 100Nm momenttia takarattaan muttereille, mutta huoltomanuaali tosiaan näin sanoo. Onhan se liian kova jopa m10 10.9 lujille.
Taisin laittaa lukitetta ja joku 75Nm.
FZ1S + TT600
Loctite 243 ja 50 Nm riittää. Siinä on vielä nylocit muttereina.
Saa kovempaakin kiinni laittaa. Tilaa vain uusia pinnejä, kun hommaa takaratasta.
02 Mille R
Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
En oikein edes tajua miksi nuo pitäisi olla kovin tiukassa, tai ainakin luulisin ettei noi ittekseen niin vain aukeis.
RF900R, ZX6R, (XJ600S)
Jonkin verran ajoneuvopuolella tulee vastaan noita erikoislujia pultteja, jotka kestää normaalia isomman kiristysmomentin, mutta pultin kovuuden takia eivät kestä uudelleenkiristystä läheskään samalla tavalla. Esim. ihan normaalin M10 12.9 kiristysmomentti on n. 90Nm, mutta en itsekään noita rattaan muttereita vetäisi edes tuohon. Kilpurissa tainnu käyttää luokkaa 50Nm.
Superbike #7
Ettei vaan oo menny taka-akselin ja rattaan momentit sekaisin, taka-akseli vedetään n. 100nm ja pikkasen isompi kierre
Lukkomuttereitaki niissä näkyny.
KTM 690SM
YrphI53.png
Tossa R6:sen manuskasta
Ei järjellä, ei taidolla, ei työllä, ei tuskalla vaan tuurilla.
Ei noihin manuskoihinkaan kannata ihan satasella luottaa. Kyllä niissäkin voi olla virheitä. Jos ilmoitettu momentti on epätavallisen suuri kyseiselle pulttikoolle, kannattaa tarkistaa muualta, vaikka valtuutetusta huollosta. Tuo JMH:n neuvo lukitteesta ja tolkullisesta momentista käy järkeen.
SF 1098S
MTS V4S Sport