Ratarengastusta ja -vinkkejä muutenkin kaivataan

[Poutapäivä]

Joo ymmärsin vinkin. Mistäs vielä löytäis kisoihin tarvittavaa vauhtia ja taitoa kun poimii kanervia ja meinaa kontata jo keskiryhmän vauhdeilla ilman minkäänlaista kilvanajamista ...

Mutta eihän sitä tiedä, ihan mukavasti sitä on eteenpäin päässyt tämän vuoden aikana ja hauskaahan toi jokkis-kilvanajo olisi ihan varmasti. Sen verran vaan pitäisi vielä kehittyä että olisi edes muutaman kaverin kanssa suunnilleen samoilla kierrosajoilla, niin sitten siinä voisi olla ideaa. Hieno homma että tuollainen luokka on laitettu pystyyn ja voi hyvin, eiköhän kisaajamäärä vaan kasva tulevaisuudessa kun tuntuu että yhä useammat ovat myös rataharjoittelun löytäneet ja radalle uskaltautuneet. Ja eikös siellä jaeta pysti viimeisellekin .

Ja sitten mä heräsin...

[SuzukiV2]

Kaikki radat paitsi motoparkki kuluttaa kummsiki vain lähinnä oikean kylen renkaasta.

Ahvenistolla viisi mutkaa oikealle ja viisi vasemmalle, miten ne mutkat sitten lasketaankin. Aika tasaisesti syö kumpaakin puolta.

Kemora, Botniaring ja Alastaro kuluttaa oikealta puolelta ja Motopark vasemmalta.

Ahvenisto ei ole rata, vaan kylätie.

Hienoin rata, jolla olen ajanut on kylätie ja pääsen sinne taas ajamaan syyskuun viimeisenä viikonloppuna. *

sorry, kokonaan aiheesta ohi muuten paitsi, että rata ja kylätie siis eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä...

en malta odottaa.. =)

[Poutapäivä]

Tervehdys taas!

Paljonkos renkaan säde muuttuu kun vaihtaa 50-profiilisesta (Michelin Pilot Power 2 CT) 55:een (Pirelli Diablo Supercorsa)? Onko minkäänlaista haarukkaa antaa, niin hiukan tietäisi millä hehtaarilla liikutaan.

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Noita IRC:n rengaslämppäreitä on kovin kehuttu, mutta kysytään nyt kuitenkin että onko jollain käytössä Diamondin valmistamia lämppäreitä ja oletteko olleet tyytyväisiä?

Ei nyt tullut taas enempää kysyttävää mieleen tällä kertaa, mutta eiköhän sitä kohta taas...

[zeromark]

Tervehdys taas!

Paljonkos renkaan säde muuttuu kun vaihtaa 50-profiilisesta (Michelin Pilot Power 2 CT) 55:een (Pirelli Diablo Supercorsa)? Onko minkäänlaista haarukkaa antaa, niin hiukan tietäisi millä hehtaarilla liikutaan.

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Noita IRC:n rengaslämppäreitä on kovin kehuttu, mutta kysytään nyt kuitenkin että onko jollain käytössä Diamondin valmistamia lämppäreitä ja oletteko olleet tyytyväisiä?

Ei nyt tullut taas enempää kysyttävää mieleen tällä kertaa, mutta eiköhän sitä kohta taas...

.. *olisko ihan laskettavissa.
Nauhamitalla pyöräytät renkaan ympäriltä mitan ja jaat piillä (ja sillä kakkosella jo säteen haluaa saada eikä halkasijaa **).

Vähän aikaa sitten laskeskelin että K3:t 190/55 tais olla ymp. 2040mm ja Qualifier 190/50 1980mm / pii = "649,6815286624203821656050955414" ja "630,57324840764331210191082802548" eli noin "19,108280254777070063694267516" voinet käyttää likiarvoa ~20+2mm, koska kumi pyöriessään voi vähän laajeta lepotilan kehämitastaan (20+2/2=11mm + halkasijan laajeneminen kovassa kyydissä 10-15mm = 21-26mm clearance **).

Ethän meinannut taakke tosiaan pistää pienempää ratastusta? Ihan vasta laitoin vastaavan -1/+1 ratastuksen 1000RR hjondaan, hyvin riitti mm. Motoparkin takasuoralle kun gps:llä tarkistettu max. huippu oli vasta 238kmh, johon pääsee nelosellakin joka yltää tasan 238kmh asti! Ratastus riittäis vieläkin kutosella 284kmh vauhteihin. Hyvinkin vois olla jopa 46 takana jolla pääsis 259kmh huippuihin, ongelmaksi tulee vain se että ei enää mutkissa osaa käyttää lyhentyneitä pienempiä vaihteitä hyväkseen vaan ajaa nekin sitten vastaavasti isommalla vaihteella!

Hyvässä kisakäyttöön tehdyssä 520 ketjussa on pienempi vierinvastus ja se on kevyempi varsinkin kun laitat alurattaan taakse = reippaasti vähemmän "massaa" johon toisiovälityksessä hukataan konevoimaa.

Sitten vaan GearingCommanderilla arpomaan itselle sopivinta ratastusta

/z

edit1: niin joo, osta IRC:t tai jotku missä on (hiili)kuitukaapelit JA äläkä säästä termarissa. * Tai jos säästät niin osta multa pari kesää käytetyt termarittomat IRC:t!

edit2: ** edasin noi typerät asialaskuvirheiden korjaukset tonne sulkuihin

[scuuba]

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Kuten Zero tossa laskeskelikin, niin riippuu varmaankin hyvin pitkälle siitä; missä radalla ajelet, ja haluutko käyttää vaihteita enemmän vai vähemmän?
Ja jos vaihdat ketjut samalla, niin osta pitempi ketju jolloin ei oo vaaraa renkaan swingiin hinkkaamisesta isommalla profiililla.
Jollet oo metästämässä viimesiä kymmenyksiä, niin ketjujen "ohentaminen" (530->520) on aika turhaa. Lisää vaan katkeamisriskiä.

[scuuba]

Vähän aikaa sitten laskeskelin että K3:t 190/55 tais olla ymp. 2040mm ja Qualifier 190/50 1980mm / pii = "649,6815286624203821656050955414" ja "630,57324840764331210191082802548" eli noin "19,108280254777070063694267516" voinet käyttää likiarvoa ~20+2mm, koska kumi pyöriessään voi vähän laajeta lepotilan kehämitastaan.

Halkaisian muutos on se ~20mm. Eli säde muuttuu ~10mm.
19.1mm/2 = 9.55mm
Laskennallisesti profiilin muutos on 190/0.55 - 190/0.50 = 104.5-95 = 9.5 mm
Eli aika hyvin olet mittaillut. :]

Paljoko se kehä sit laajenee täysiä ajaessa; mulla ei mitn hajuu, mut veikkaisin jotain 5-15mm.

[Moottoripyorailyn_tuki_ry]

Vähän aikaa sitten laskeskelin että K3:t 190/55 tais olla ymp. 2040mm ja Qualifier 190/50 1980mm / pii = "649,6815286624203821656050955414" ja "630,57324840764331210191082802548" eli noin "19,108280254777070063694267516" voinet käyttää likiarvoa ~20+2mm, koska kumi pyöriessään voi vähän laajeta lepotilan kehämitastaan.

Halkaisian muutos on se ~20mm. Eli säde muuttuu ~10mm.
19.1mm/2 = 9.55mm
Laskennallisesti profiilin muutos on 190/0.55 - 190/0.50 = 104.5-95 = 9.5 mm
Eli aika hyvin olet mittaillut. :]

Paljoko se kehä sit laajenee täysiä ajaessa; mulla ei mitn hajuu, mut veikkaisin jotain 5-15mm.

Ainakin R1:ssä kehä muuttuu enemmän kuin 5-15mm "täysiä" ajettaessa. Alastarolla todellinen nopeus ei juurikaan 220 km/h ylitä ja jo silloin renkaaseen tuli n. 3-3,5 mm syvä ura swingin hitsaussaumasta. Oletuksella, että rengas olisi valmiiksi juuri ja juuri saumassa kiinni, halkaisija kasvaisi 6-7mm. Rakoa oli kuitenkin niin paljon, että lämppäri mahtui takertelematta renkaan ympärille ja uskoisin lämppärin tuovan 10-20mm lisää halkaisijaa renkaalle ja renkaan halkaisijan kasvavan vielä selvästi nopeudesta 220 km/h nopeuteen 290-299 km/h mihin peilittömällä vakiokuntoisella R1:llä päästään.

Mutta kuten sisällöstäkin voi päätellä, niin tutkittua tietoa minulla ei ole aiheesta. Renkaan seos voi vaikuttaa tuohon jonkun verran, lämpötila, rengaspaineet jne. Jos sellaisen 2cm jättää rakoa hitsaussauman ja renkaan väliin, niin ongelmaa ei pääse syntymään.

Ketjuja vaihtaessa tuo kannattaa huomioida, vaikka apurina olisikin vastaavalla laitteella SM-sarjaa kiertävä kaveri, tekeville sattuu (69-hymiö)

Jukka

[Poutapäivä]

.. *olisko ihan laskettavissa.
Nauhamitalla pyöräytät renkaan ympäriltä mitan ja jaat piillä.

Olisin kyllä tuon tehnytkin, mutta kun ei ole Pirelli vielä kotona niin sen takia kyselin . Sitten kun ovat vielä eri valmistajan tuotteita niin ajattelin josko niissä on isompiakin heittoja jo vaikka samanprofiilisissakin tuotteissa.

Saattaa olla että kokeilen tuota -1 eteen ensiksi ja katson miltä se tuntuu. En miettinyt tuota ratastusta niinkään huippujen kautta vaan ajettavuuden. Potkua pyörässä on sen verran tarpeeksi, että lähinnä mietin sitä että pyörällä saisi käytössä olevia kierroksia hieman ylemmäksi ajokierroksen aikana ja avauksiin hieman nopeampaa reagointia siten että kaasukahvan tahaton liiallinen kääntö ei heti rankaisisi highsiderilla tai ylettömällä keulimisella. Tavoitteena on kuitenkin mutka- ja mutkasta ulostulonopeuksien parantaminen, ei suoranopeuksien lisääminen.

Onko sulla Jukka normiratastus ja orkkisketjut, vai oletko muuttanut noita tai kokeillut erilaisia ratasyhdistelmiä?

Mulla kun ei ikinä ole ollut mopoa tai kevaria tai muutakaan moottorillista kaksipyöräistä ennen kolme kesää sitten ostettua RS Bemua, niin sen takia näitä monelle itsestäänselvyyksiä kyselen, joten isot kiitokset niille jotka jaksavat vastailla. Tarpeellista ja hyödyllistä tietoa on kyllä paljon tullutkin, toivottavasti jatkossakin. Uskonpa että meitä on paljon muitakin jotka ovat pystyneet aloittamaan mp-harrastuksen vasta 30+ ikäisinä ja suunnilleen kaikki on uutta ja ihmeellistä, ihan perusasioista lähtien. Sen takia mä täällä kyselen (ja ratapäivillä) että oppisi lisää vähän niinkuin pikakelauksella. Varsinkaan pyörien tekniikasta, monen muun asian ohella, en tiedä vielä yhtään mitään, mutta halu oppia on kyllä kova. Toivottavasti mun kyselyikä hyödyttää muitakin .

[zeromark]

Vähän aikaa sitten laskeskelin että K3:t 190/55 tais olla ymp. 2040mm ja Qualifier 190/50 1980mm / pii = "649,6815286624203821656050955414" ja "630,57324840764331210191082802548" eli noin "19,108280254777070063694267516" voinet käyttää likiarvoa ~20+2mm, koska kumi pyöriessään voi vähän laajeta lepotilan kehämitastaan.

Halkaisian muutos on se ~20mm. Eli säde muuttuu ~10mm.
19.1mm/2 = 9.55mm
Laskennallisesti profiilin muutos on 190/0.55 - 190/0.50 = 104.5-95 = 9.5 mm
Eli aika hyvin olet mittaillut. :]

Paljoko se kehä sit laajenee täysiä ajaessa; mulla ei mitn hajuu, mut veikkaisin jotain 5-15mm.

ooopps, hyvä kun huomautit, jäi tosiaan saivarrellessa huomioimatta säteen ja halkaisijan ero! Näin sitä konpastuu helposti omaan näppäryyteensä.. ja unohtuu tuo kakkosella jakaminen .. (silti 20 tai 20+2 osunee aika liki, osasin kakkosella sentäs jakaa, kun laskeskelin paljonko perä nousee kun renkaan vaihtaa mutta swingClearance onkin ihan eri juttu!)

GearCommander muuten laskee profiilin noista mitatuista lukemista ja molemmille kumeille näyttää eri lukemia kuin mitä niihin on kylkeen painettu, eli nekin on aika ohjeellisia?

/z

[zeromark]

.. *olisko ihan laskettavissa.
Nauhamitalla pyöräytät renkaan ympäriltä mitan ja jaat piillä.

Olisin kyllä tuon tehnytkin, mutta kun ei ole Pirelli vielä kotona niin sen takia kyselin . Sitten kun ovat vielä eri valmistajan tuotteita niin ajattelin josko niissä on isompiakin heittoja jo vaikka samanprofiilisissakin tuotteissa.

Saattaa olla että kokeilen tuota -1 eteen ensiksi ja katson miltä se tuntuu. En miettinyt tuota ratastusta niinkään huippujen kautta vaan ajettavuuden. Potkua pyörässä on sen verran tarpeeksi, että lähinnä mietin sitä että pyörällä saisi käytössä olevia kierroksia hieman ylemmäksi ajokierroksen aikana ja avauksiin hieman nopeampaa reagointia siten että kaasukahvan tahaton liiallinen kääntö ei heti rankaisisi highsiderilla tai ylettömällä keulimisella. Tavoitteena on kuitenkin mutka- ja mutkasta ulostulonopeuksien parantaminen, ei suoranopeuksien lisääminen.

Onko sulla Jukka normiratastus ja orkkisketjut, vai oletko muuttanut noita tai kokeillut erilaisia ratasyhdistelmiä?

Mulla kun ei ikinä ole ollut mopoa tai kevaria tai muutakaan moottorillista kaksipyöräistä ennen kolme kesää sitten ostettua RS Bemua, niin sen takia näitä monelle itsestäänselvyyksiä kyselen, joten isot kiitokset niille jotka jaksavat vastailla. Tarpeellista ja hyödyllistä tietoa on kyllä paljon tullutkin, toivottavasti jatkossakin. Uskonpa että meitä on paljon muitakin jotka ovat pystyneet aloittamaan mp-harrastuksen vasta 30+ ikäisinä ja suunnilleen kaikki on uutta ja ihmeellistä, ihan perusasioista lähtien. Sen takia mä täällä kyselen (ja ratapäivillä) että oppisi lisää vähän niinkuin pikakelauksella. Varsinkaan pyörien tekniikasta, monen muun asian ohella, en tiedä vielä yhtään mitään, mutta halu oppia on kyllä kova. Toivottavasti mun kyselyikä hyödyttää muitakin .

Iliman muuta kyselemään rohkeasti, sitähän tässä on itse kukin jo pelkästään parikolme vuotta tehnyt. Horjahdin vaan tällä erää tahattoman huumorin puolelle ton laskutoimituksen kanssa pelleillessä. * Mulla on sentään pikku PV-suizzuukki ja kevaria ja ykspyttystä enskaa ollut mutta siitä ol nii palj aikaa, aika hukassa huomaa edelleen olevansa - kolme vuotiaan tasolla.

/z

[Moottoripyorailyn_tuki_ry]

Onko sulla Jukka normiratastus ja orkkisketjut, vai oletko muuttanut noita tai kokeillut erilaisia ratasyhdistelmiä?

Toimivaksi yleisratastukseksi R1:een olen itselleni huomannut piikkiä pienemmän eteen ja kaksi isomman taakse. Alastarolla, Botniaringillä ja Kemoralla ei nelosta suurempaa tarvitse ja Motoparkissa sitten kaikki vaihteet käytössä (lähdössä ykkönen, sen jälkeen vain 2-6 ja eipä tuota ykköstä tule käytettyä muillakaan radoilla lähdön jälkeen, poikkeuksena Motoparkin kisa kun ykkösellä kaadon jälkeen ajelin pyörän pois).

Noilla välityksillä en ole treeneissä enkä kisoissa jäänyt avauksissa jalkoihin ja sopivat kohtuullisen hyvin omaan ajooni joka radalle, hifistelyyn ei ole vielä ollut tarvetta, ehkä muutaman vuoden kuluttua.

Lisätään tähän tarkennuksen vuoksi se, että numero 190 ilmoittaa renkaan karkean leveyden milleissä. Numero 50, 55, 60 jne sitten renkaan reunan prosentuaalisen korkeuden suhteessa renkaan leveyteen. Eli jos rengas on 190/55-17, niin renkaan korkeus (halkaisija) on saatavissa laskutoimituksesta (19cm x 0,55) x 2 + 17" (17 x 2,54cm) = 64,08 cm

Tämä on kuitenkin vain tietyn toleranssin rajoissa oleva lukema ja rengasvalmistajien ja mallien välillä voi olla pientä heittoa.

En tiedä mistä johtui, mutta omassa käytössäni huomasin profiilin 190/60 toimivan samoilla muilla säädöillä ja muutoksilla Kemoralla paremmin kuin 190/55:n, mutta Motoparkissa 190/60 oli hermostuneemman oloinen ja 190/55 toimi paremmin. Etenkin ns. bussipysäkin jälkeen 190/60 vatkasi aika huolella, ei tosin niin paljoa kuin 190/55 jossa oli naula. Sateella 190/60 toimi hyvin, ei juurikaan kulunut vaikka pyörä kului senkin edestä.

Jukka

[zeromark]

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Kuten Zero tossa laskeskelikin, niin riippuu varmaankin hyvin pitkälle siitä; missä radalla ajelet, ja haluutko käyttää vaihteita enemmän vai vähemmän?
Ja jos vaihdat ketjut samalla, niin osta pitempi ketju jolloin ei oo vaaraa renkaan swingiin hinkkaamisesta isommalla profiililla.
Jollet oo metästämässä viimesiä kymmenyksiä, niin ketjujen "ohentaminen" (530->520) on aika turhaa. Lisää vaan katkeamisriskiä.

Orkkis kettinki RK530 on kyllä aika jööttiä ja DIDn kisaketju 520 on kulutuskesto lukemienkin valossa hyvin lähellä sitä. Tuskin tuolla on kierrosaikaan mitään vaikutusta ja psygologinenkin vaikutus on useamman tekijän summa, jos sillä on jollekin merkitystä. Kevyempi ketju ja takaratas, eturatas on suoraan vetoakselissa eikä kumilla kuten orkkis oli eipä sitä juuri huomannut - imu ja pakopuolen läppien modeilla vaikutti alavääntöön ja herkkyyteen paljon enemmän, eikä silläkään iso eroa ollut. Vetää tasasemmin 5500rpm alle eikä nykytä ja reagoi kaasuun paremmin, mutta vaihdossa tilalle tuli vähän hermostuneempi hjonda! Ketjun kestosta en sano mitään, mutta uskon että DID520ERV kestää sen 20-30tkm katuajossa ja jonku 10tkm tavallista rata-ajoa. *Niiden heikon lenkki on itse nakuteltu niitti! /z

[Moottoripyorailyn_tuki_ry]

Ketjun kestosta en sano mitään, mutta uskon että DID520ERV kestää sen 20-30tkm katuajossa ja jonku 10tkm tavallista rata-ajoa. *Niiden heikon lenkki on itse nakuteltu niitti! /z

Orkkisketjuilla seka-ajoa aina välille 35.000-45.000 km. Nyt alla 520:t ja todellisia kilometrejä reilu 5.000 ja ajattelin kyllä ensi kaudelle vaihtaa uudet, sen verran on syönyt piikkejä jo hain evän muotoisiksi vaikka aivan toiseen malliin puhdistelen ja rasvailen kuin orkkisversioita.

Tämä siis vertailtuna pyöriin CBR600F, CBR900RR, R1 vm 2000 ja R1 vm. 2004 (viimeisimpään tuli kilometrejä vain 27.000 omistusaikanani enkä vaihtanut siihen ketjuja). R1 vm. 2000 mittarissa muistaakseni 88.000 km ja vaihdoin kerran ketjut ja rattaat.

Jukka

[scuuba]

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Kuten Zero tossa laskeskelikin, niin riippuu varmaankin hyvin pitkälle siitä; missä radalla ajelet, ja haluutko käyttää vaihteita enemmän vai vähemmän?
Ja jos vaihdat ketjut samalla, niin osta pitempi ketju jolloin ei oo vaaraa renkaan swingiin hinkkaamisesta isommalla profiililla.
Jollet oo metästämässä viimesiä kymmenyksiä, niin ketjujen "ohentaminen" (530->520) on aika turhaa. Lisää vaan katkeamisriskiä.

Orkkis kettinki RK530 on kyllä aika jööttiä ja DIDn kisaketju 520 on kulutuskesto lukemienkin valossa hyvin lähellä sitä. Tuskin tuolla on kierrosaikaan mitään vaikutusta ja psygologinenkin vaikutus on useamman tekijän summa, jos sillä on jollekin merkitystä. Kevyempi ketju ja takaratas, eturatas on suoraan vetoakselissa eikä kumilla kuten orkkis oli eipä sitä juuri huomannut - imu ja pakopuolen läppien modeilla vaikutti alavääntöön ja herkkyyteen paljon enemmän, eikä silläkään iso eroa ollut. Vetää tasasemmin 5500rpm alle eikä nykytä ja reagoi kaasuun paremmin, mutta vaihdossa tilalle tuli vähän hermostuneempi hjonda! Ketjun kestosta en sano mitään, mutta uskon että DID520ERV kestää sen 20-30tkm katuajossa ja jonku 10tkm tavallista rata-ajoa. *Niiden heikon lenkki on itse nakuteltu niitti! /z

Juu, kestää kestää. Pointti oli vaan se ett jos ei oo metästämässä niit viimesii kymmenyksii niin muutos on turhaa.
Ketjun rollerin ja rattaan leveys kummiskin pienenee ~33% (530->520), joten ei se nyt keston suhteen kuitenkaan mikään nollamuutos ole.
Toki se on sit korvattavissa huolto/vaihtovälin lyhentämisellä, eli rahalla. Mutta kannattaako?


Ja ketjusta tuli mieleen: Ostaa 200e pro-oilerin millä saa ketjun pysymään aina sopivassa öljyssä, niin saa minimoituu tehohäviöt siitäkin. *

[Jycce12R]

Mulla DID:n ketjut kestivät yhden kauden. Sitten kokeilin (hiukan vahingossa) Reginan racing-ketjuja. Niissä ei ollut o-renkaita ollenkaan ja ne kestivät yhden viikonlopun. Nyt on alla RK:n 520. Ketjuista menee ensimmäiseksi o-renkaat poikki, sitten alkaa tulla jäykkiä lenkkejä. Eipä ne yleensä suoriltaan katkea. Jos saisi ensi kaudelle niin paljon paukkuja koneeseen että katkeaisikin... *

Mä olen koettanut 15/45 ja 16/46 välityksiä. Toi jälkimmäinen saattaa olla liian pitkä vasta-alkajalle. Pitäisi olla aika paljon vauhtia että toimisi tai todella rajusti vääntöä pyörässä. Se on minunkin lähes vakioon mopoon turhan pitkä. Loppuu avauksista voima. Ensi kaudella ei lopu...niin pahasti...toivon *. Tuo Jukan mainitsema ratastus on varmaan ihan hyvä. Ketjun pituudet kannattaa sitten yleensäkin optimoida mahdollisimman pitkiksi, että takarenkaan saa niin taakse kuin mahdollista. 16/46 rattailla ketjun pituus -07 R1:ssä 120 lenkkiä ja 195/65 takarengaskaan ei hankaa swingiin.

Viimeistään samalla kun alkaa sovittamaan uusia välityksiä omaan ajoon ja pyörään sopiviksi, kannattaa miettiä, että onko oikeat vaihtopaikat varmasti tiedossa ja käytössä. Jos vaihteet eivät ole selvillä, ajo on aika kaaosta ja oikeita välityksiä ei olekaan.

[zeromark]

Lähinnä sen takia kyselen ettei tuosta takarenkaan swingiin hinkkaamisesta tulisi ongelmaa. Ratastuksen muuttaminen helpottaisi joko hieman tai paljonkin tuohon ongelmaan, joten onko kokemuksia -07 tai -08 R1:seen sopivista ratastuksista? Itse miettinyt hieman -1/vakio tai -1/-1 yhdistelmiä. Mitä hyötyä tuosta 520-ketjusta on vakioon verrattuna?

Kuten Zero tossa laskeskelikin, niin riippuu varmaankin hyvin pitkälle siitä; missä radalla ajelet, ja haluutko käyttää vaihteita enemmän vai vähemmän?
Ja jos vaihdat ketjut samalla, niin osta pitempi ketju jolloin ei oo vaaraa renkaan swingiin hinkkaamisesta isommalla profiililla.
Jollet oo metästämässä viimesiä kymmenyksiä, niin ketjujen "ohentaminen" (530->520) on aika turhaa. Lisää vaan katkeamisriskiä.

Orkkis kettinki RK530 on kyllä aika jööttiä ja DIDn kisaketju 520 on kulutuskesto lukemienkin valossa hyvin lähellä sitä. Tuskin tuolla on kierrosaikaan mitään vaikutusta ja psygologinenkin vaikutus on useamman tekijän summa, jos sillä on jollekin merkitystä. Kevyempi ketju ja takaratas, eturatas on suoraan vetoakselissa eikä kumilla kuten orkkis oli eipä sitä juuri huomannut - imu ja pakopuolen läppien modeilla vaikutti alavääntöön ja herkkyyteen paljon enemmän, eikä silläkään iso eroa ollut. Vetää tasasemmin 5500rpm alle eikä nykytä ja reagoi kaasuun paremmin, mutta vaihdossa tilalle tuli vähän hermostuneempi hjonda! Ketjun kestosta en sano mitään, mutta uskon että DID520ERV kestää sen 20-30tkm katuajossa ja jonku 10tkm tavallista rata-ajoa. *Niiden heikon lenkki on itse nakuteltu niitti! /z

Juu, kestää kestää. Pointti oli vaan se ett jos ei oo metästämässä niit viimesii kymmenyksii niin muutos on turhaa.
Ketjun rollerin ja rattaan leveys kummiskin pienenee ~33% (530->520), joten ei se nyt keston suhteen kuitenkaan mikään nollamuutos ole.
Toki se on sit korvattavissa huolto/vaihtovälin lyhentämisellä, eli rahalla. Mutta kannattaako? ...

Aivan, onhan niissä isosti eroa DID520ERV3:lle luvataan wearing resistance 3.1 ja DID50(530)ZVM2:lle 5.18, ensi asennuksessa ketju on kai usein tavallista 530VM mallia joka lupaa 3.63 *DID Spec Noita lukemia muistelin ja laskeskelin, että pitäs niitten mulla nyt kymppitonni rataakin kestää ja toinen mokoma tai pari katua mutta voi olla että ovat entiset jo viidessä tonnissa. Jos ovat niin heitän sitten tukevamman kettingin tilalle ei noi ihan ilmasia ole!

Ketjun kestosta en sano mitään, mutta uskon että DID520ERV kestää sen 20-30tkm katuajossa ja jonku 10tkm tavallista rata-ajoa. *Niiden heikon lenkki on itse nakuteltu niitti! /z

Orkkisketjuilla seka-ajoa aina välille 35.000-45.000 km. Nyt alla 520:t ja todellisia kilometrejä reilu 5.000 ja ajattelin kyllä ensi kaudelle vaihtaa uudet, sen verran on syönyt piikkejä jo hain evän muotoisiksi vaikka aivan toiseen malliin puhdistelen ja rasvailen kuin orkkisversioita.

Tämä siis vertailtuna pyöriin CBR600F, CBR900RR, R1 vm 2000 ja R1 vm. 2004 (viimeisimpään tuli kilometrejä vain 27.000 omistusaikanani enkä vaihtanut siihen ketjuja). R1 vm. 2000 mittarissa muistaakseni 88.000 km ja vaihdoin kerran ketjut ja rattaat.

Jukka

Uskottava se sitten on! Mulla tuli noihin RK530 ketjuihin 39tkm täyteen ja muoto ei juur muuttunut mutta se rallatus mitä ne pitä oli jo aika kauhea vaikkei sitä ollut tajunnutkaan. Noo katellaan jospa noi nyt jotain kestää, lukujen valossa pitäs mutta käytänössä käynee kuten sanoit!

...
Mä olen koettanut 15/45 ja 16/46 välityksiä. Toi jälkimmäinen saattaa olla liian pitkä vasta-alkajalle. Pitäisi olla aika paljon vauhtia että toimisi tai todella rajusti vääntöä pyörässä.
...
Viimeistään samalla kun alkaa sovittamaan uusia välityksiä omaan ajoon ja pyörään sopiviksi, kannattaa miettiä, että onko oikeat vaihtopaikat varmasti tiedossa ja käytössä. Jos vaihteet eivät ole selvillä, ajo on aika kaaosta ja oikeita välityksiä ei olekaan.

16/46 on liian pitkä , kiitti vinkistä!
Ratastin sitten juuri vasta-aloittelijalle "sopivasti" 15/43 joka on -1/+1! Ehkä se olis sitten toi 45 kokeiltava taakke ja vaihtopaikatkin "lukita" kiinni, viimeksi tuli taas sovellettua niitäkin vielä ihan urakalla.
/z

edit1: jospa mä sen 5000km mitä noi nyt sitten kestää pärjään tälläkin ratastuksella? Ei viitti alkaa ketjua jatkamaankaan! *
Jos noi nyt kestäs mulla rataa vaikka 3000km niin se tekee yht. noin 30tkm matkaa muuten eli kolmisen vuotta, jossa ajassa ehdin kyllästyä jo niiden väritykseenkin ja ne menee siksi vaihtoon. *

[Jycce12R]

16/46 on liian pitkä , kiitti vinkistä!
Ratastin sitten juuri vasta-aloittelijalle "sopivasti" 15/43 joka on -1/+1! Ehkä se olis sitten toi 45 kokeiltava taakke ja vaihtopaikatkin "lukita" kiinni, viimeksi tuli taas sovellettua niitäkin vielä ihan urakalla.
/z

Toi siis -R1:lle ja pelkkä mun mielipide. Varmaan joku on toistakin mieltä, eikä välttämättä väärässä *. Mikäs siinä olikaan vakiona? 16/45?

[jaulis]

Ihan aiheeseen eli ratarengastukseen liityen, minkälaisia kokemuksia porukalla on ollut dragon supercorsista, varsinkin kemorassa ja kenties jopa gixxerin alla.
Minulla tuli esille noilla sellainen ominaisuus että pyörä alkoi puskemaan keulaa, M3 alla oli toisin päin... * Kolmas ratapäivä noilla dragoneilla olikin jo liikaa ja nurin mentiin, etunen alta karusellissa. Oli rullannut kantin melko hyvin. *
Kaatumisen syy ei ole renkaassa vaan kuskissa, mutta kiinnostaa että voiko tuo puskeminen tulla renkaiden mukana, vai pelkästään ajotekniikan muutoksen ja esim. lisääntyneen pidon myötä. Kuskina olen radalla kuitenkin niin kokematon, ettei mitään voi oikein renkaista sanoa varmuudella kun ajotekniikkakin vasta muotoutumassa.

[bammu1]

R1 vakio on 17/45. ite laitoin justi 16/46. en tiedä meneeko 190/55 tai 190/60 dunlopin D209 ja D211.

mut kiihdytys on ihan eri sen jälkeen.

[zeromark]

16/46 on liian pitkä , kiitti vinkistä!
Ratastin sitten juuri vasta-aloittelijalle "sopivasti" 15/43 joka on -1/+1! Ehkä se olis sitten toi 45 kokeiltava taakke ja vaihtopaikatkin "lukita" kiinni, viimeksi tuli taas sovellettua niitäkin vielä ihan urakalla.
/z

Toi siis -R1:lle ja pelkkä mun mielipide. Varmaan joku on toistakin mieltä, eikä välttämättä väärässä *. Mikäs siinä olikaan vakiona? 16/45?

Ok. .. ajattelinkin, että rykösessä täytyy olla vakionakin vähän isompi takana..
Toi 15/43 on mulle varmaan ihan passeli nyt tähän hätään, vaikka ehkä vähän pitkä. Näyttäs laskurin mukaan, että vastais aika lähelle muttei ihan justiinsa R1:n 16/46 välitystä, pistämällä 45:n taakse oltas lähempänä 15/45:sta R1:ssä, alkuperäinen 1000RR:ssä on ollut 16/42.

15/45 ratastuksella lupais 1000RR:lle 6:lla huippuja vielä 260kmh (12250rpm, 190/55, jonka todellinen profiili kehämitasta laskettuna on 190/57). Riittäisi ainakin mulle ihan hyvin. Ei ehdi missään tuotakaan kelaamaan, kun mitatut todelliset huiput on nyt alle 240kmh. 2:lla pääsis vielä 6000rpm ja alle 80kmh aika sopivasti? Alkas jo olla aika lyhkäset kompelölle vaihtajalle ilman sifteriä noi pienemmät vaihteet isomalla takarattaalla?

Ottaa Metzelerin K3 190/55(57) jo huggeriin kiinni vauhdissa vaikka yli ~10mm on rakoa lepotilassa. On voinut ottaa jopa swingiin vaikka sinne on reilummin matkaa tai sitten siitä on sauma muuten inasen kiillottunut. Periaatteessa, jos kokeilis joskus 190/60 profiilista joutuu varmaan laittaa isomman rattaan ja pidemmän ketjun että saa vähintään ~35mm taaemma sen (GearingCommenderin laskurin mukaan, jopa ~60/2 tulee lisää halkaisija kasvun takia ja +5mm lisää clearance varjoja entisten 10-15mm lisäksi ja huggerin sais ottaa pois kokonaan).

/z

edit1: Periaatteessa yksinkertainen asia.. mutta tuntuu, että näittenkin kanssa sekoaa aivan täysin kun ryhtyy ihmettelemään ja laskeskelemaan mitä tapahtuu milläkin vaihtoehdolla ...

[heippa]

Ihan aiheeseen eli ratarengastukseen liityen, minkälaisia kokemuksia porukalla on ollut dragon supercorsista, varsinkin kemorassa ja kenties jopa gixxerin alla.
Minulla tuli esille noilla sellainen ominaisuus että pyörä alkoi puskemaan keulaa, M3 alla oli toisin päin... * Kolmas ratapäivä noilla dragoneilla olikin jo liikaa ja nurin mentiin, etunen alta karusellissa. Oli rullannut kantin melko hyvin. *
Kaatumisen syy ei ole renkaassa vaan kuskissa, mutta kiinnostaa että voiko tuo puskeminen tulla renkaiden mukana, vai pelkästään ajotekniikan muutoksen ja esim. lisääntyneen pidon myötä. Kuskina olen radalla kuitenkin niin kokematon, ettei mitään voi oikein renkaista sanoa varmuudella kun ajotekniikkakin vasta muotoutumassa.

Kemorassa karusellin keulan puskeminen yleensä johtuu siitä että takaiskari on liian löysä. Tonnisen kikserin vakioiskari on ihan liian lörppä rata-ajoon varsinkin vakiosäädöillä. Laita reippaasti lisää esijännitystä taakse ja kokeile sitten. Yleensä tämä auttaa jo paljon.
Vauhti kun kasvaa niin se kysyy enemmän myös alustalta.

Toinen vaihtoehto on se eturenkaan kantti. Kulkee mutkassa just sen kantin päällä ja kaatuu sit siitä. Suosittelen kokeilemaan uudella renkaalla miltä ajaminen tuntuu.

[Jycce12R]

Ihan aiheeseen eli ratarengastukseen liityen, minkälaisia kokemuksia porukalla on ollut dragon supercorsista, varsinkin kemorassa ja kenties jopa gixxerin alla.
Minulla tuli esille noilla sellainen ominaisuus että pyörä alkoi puskemaan keulaa, M3 alla oli toisin päin... * Kolmas ratapäivä noilla dragoneilla olikin jo liikaa ja nurin mentiin, etunen alta karusellissa. Oli rullannut kantin melko hyvin. *
Kaatumisen syy ei ole renkaassa vaan kuskissa, mutta kiinnostaa että voiko tuo puskeminen tulla renkaiden mukana, vai pelkästään ajotekniikan muutoksen ja esim. lisääntyneen pidon myötä. Kuskina olen radalla kuitenkin niin kokematon, ettei mitään voi oikein renkaista sanoa varmuudella kun ajotekniikkakin vasta muotoutumassa.

Kemorassa karusellin keulan puskeminen yleensä johtuu siitä että takaiskari on liian löysä. Tonnisen kikserin vakioiskari on ihan liian lörppä rata-ajoon varsinkin vakiosäädöillä. Laita reippaasti lisää esijännitystä taakse ja kokeile sitten. Yleensä tämä auttaa jo paljon.
Vauhti kun kasvaa niin se kysyy enemmän myös alustalta.

Toinen vaihtoehto on se eturenkaan kantti. Kulkee mutkassa just sen kantin päällä ja kaatuu sit siitä. Suosittelen kokeilemaan uudella renkaalla miltä ajaminen tuntuu.

Ja jos karusellin oikeassa puskee, ni se voi johtua siitä, että ylämäessä paino siirtyy taakse ja eturengas kevenee. Siinä ylämäessä pitää paino pitää edessä, etenkin siinä yläosassa, missä vastamäki loppuu. Heti tämän puskemistaipumuksen perään pito loppuu takaa ja avauksessa on higsiden vaara. Tähän vastaavasti painoa taakse, löysäämällä selkälihaksia ja antamalla vartalon painua hiukan taakse. Ajoitus pitää vain olla kohdillaan, mutta kyllä rata ja pyörä sen opettaa *.

[jaulis]

Ihan aiheeseen eli ratarengastukseen liityen, minkälaisia kokemuksia porukalla on ollut dragon supercorsista, varsinkin kemorassa ja kenties jopa gixxerin alla.
Minulla tuli esille noilla sellainen ominaisuus että pyörä alkoi puskemaan keulaa, M3 alla oli toisin päin... * Kolmas ratapäivä noilla dragoneilla olikin jo liikaa ja nurin mentiin, etunen alta karusellissa. Oli rullannut kantin melko hyvin. *
Kaatumisen syy ei ole renkaassa vaan kuskissa, mutta kiinnostaa että voiko tuo puskeminen tulla renkaiden mukana, vai pelkästään ajotekniikan muutoksen ja esim. lisääntyneen pidon myötä. Kuskina olen radalla kuitenkin niin kokematon, ettei mitään voi oikein renkaista sanoa varmuudella kun ajotekniikkakin vasta muotoutumassa.

Kemorassa karusellin keulan puskeminen yleensä johtuu siitä että takaiskari on liian löysä. Tonnisen kikserin vakioiskari on ihan liian lörppä rata-ajoon varsinkin vakiosäädöillä. Laita reippaasti lisää esijännitystä taakse ja kokeile sitten. Yleensä tämä auttaa jo paljon.
Vauhti kun kasvaa niin se kysyy enemmän myös alustalta.

Toinen vaihtoehto on se eturenkaan kantti. Kulkee mutkassa just sen kantin päällä ja kaatuu sit siitä. Suosittelen kokeilemaan uudella renkaalla miltä ajaminen tuntuu.

Ja jos karusellin oikeassa puskee, ni se voi johtua siitä, että ylämäessä paino siirtyy taakse ja eturengas kevenee. Siinä ylämäessä pitää paino pitää edessä, etenkin siinä yläosassa, missä vastamäki loppuu. Heti tämän puskemistaipumuksen perään pito loppuu takaa ja avauksessa on higsiden vaara. Tähän vastaavasti painoa taakse, löysäämällä selkälihaksia ja antamalla vartalon painua hiukan taakse. Ajoitus pitää vain olla kohdillaan, mutta kyllä rata ja pyörä sen opettaa *.

Jep. Eli eiköhän tuo suurin syy tuohon puskemiseen ollut sitten juurikin tuo hiljalleen vauhdin lisääntyminen ja vakioasetukset alustassa, tosin esijännitystä oli säädetty painaumien mukaan keulasta ja takaa. Myös muutokset ajotekniikassa varmasti vaikuttivat. Tämä oli ensimmäinen kesä ja viides kerta radalla. Saipahan päättää tämä hauskuuden tältä kesältä kuitenkin maksumiehen ominaisuudessa, aivan kuten isotkin pojat... *

Lippauksen syy oli kuitenkin se että rengas oli alkanut hieman rullaan jo kantilta ja vasta toinen kierros oli menossa kun alkoi puskemaan samantien kun käänsin tuohon oikeaan ja kääntyi siitä vaan alta. Vauhtia ei ollut mitenkään hurjasti vielä. Kierrosajat minulla oli 1.20 pinnassa. Sanomattakin lienee selvää ettei rengaslämppäreitä ollut käytössä. Ensi kesänä on.

[scuuba]

vasta toinen kierros..
...ei rengaslämppäreitä käytössä

Oisit heti sanonu...

[jaulis]

vasta toinen kierros..
...ei rengaslämppäreitä käytössä

Oisit heti sanonu... *

Eikö tuo ole ns. vakiokamaa? Ainakin niin on aina varoiteltu. Eipä tosin auttanut...

[zeromark]

vasta toinen kierros..
...ei rengaslämppäreitä käytössä

Oisit heti sanonu... *

Eikö tuo ole ns. vakiokamaa? Ainakin niin on aina varoiteltu. Eipä tosin auttanut... * *

Onhan tuo aika perinteinen, mutta ottaen huomioon sun ajomäärät; viides kerta radalla ja kolmas päivä rata-renkailla ilman lämppäreitä niin hyvään jokkis B-kyytiin pääset jo tuollakin tahdilla ensi kesänä. Ellei ihmeitä tapahdu niin mulla itselläni olis kovasti tekemistä 27 ratapäivän ja kolmen kesän jälkeen edes pysyä sun peesissä ensi kesänä, jos juuri tästä syystä edelleenkään kehtaan lähteä kilvan ajajien sekaan kruisailemaan.*

/z

[jaulis]

vasta toinen kierros..
...ei rengaslämppäreitä käytössä

Oisit heti sanonu... *

Eikö tuo ole ns. vakiokamaa? Ainakin niin on aina varoiteltu. Eipä tosin auttanut... * *

Onhan tuo aika perinteinen, mutta ottaen huomioon sun ajomäärät; viides kerta radalla ja kolmas päivä rata-renkailla ilman lämppäreitä niin hyvään jokkis B-kyytiin pääset jo tuollakin tahdilla ensi kesänä. Ellei ihmeitä tapahdu niin mulla itselläni olis kovasti tekemistä 27 ratapäivän ja kolmen kesän jälkeen edes pysyä sun peesissä ensi kesänä, jos juuri tästä syystä edelleenkään kehtaan lähteä kilvan ajajien sekaan kruisailemaan.*

/z

Eipä ole kyllä tarkoitusta itsellä lähteä sen kummemin kilpaa ajamaan, vaan ihan hauskanpidon kannalta tuolla radalla on tullut tälle kesää käytyä. (Harmi ettei ole aiemmin tajunnut käydä...)

Tuosta vauhdista sen verran että kierrosajat ovat menneet minulla itsekseen tuonne 1.20 pintaan rennolla ja helpolla ajolla, kun ei ole edes yrittänyt vinguttaa "täysiä". (kaasu ei käy pohjassa kun pääsuoralla sekunnin). Toisaalta lähti kyllä lapasestakin nyt tosi helposti... *
Ehkä on syytä kuitenkin hommata rengaslämppärit (ehkäpä alustaakin voisi yrittää säätää lihavalle) ja yrittää jatkossa ajaa vielä hieman isommalla marginaalilla, muuten voi tulla tosissaan kallista tästä hauskuudesta... *

Ps. Oli toinen kerta kun nuo dragonit oli alla molemmissa päissä. Sitä ennen oli dragoni edessä ja M3 takana, silloin ei puskenut vaan takanen yritti luistella.

[scuuba]

Eipä ole kyllä tarkoitusta itsellä lähteä sen kummemin kilpaa ajamaan, vaan ihan hauskanpidon kannalta tuolla radalla on tullut tälle kesää käytyä. (Harmi ettei ole aiemmin tajunnut käydä...)

Mä meen ihan hauskanpidon kannalta ajelemaan ens kaudella jokkikseen, kilpaa, iha eniten täysii.

[Shaingi]

Mitä mieltä porukka on Diablo Supercorsa SP renkaista?
Tai mitä eroa on Supercorsa SP ja PRO malleilla verrattuna näihin SC0-3 renkaisiin? Kannattaako hankkia SP kumeja rata-ajoa silmälläpitäen vai kannattaako unohtaa kokonaan?

[Brocol]

Mitä mieltä porukka on Diablo Supercorsa SP renkaista?
Tai mitä eroa on Supercorsa SP ja PRO malleilla verrattuna näihin SC0-3 renkaisiin? Kannattaako hankkia SP kumeja rata-ajoa silmälläpitäen vai kannattaako unohtaa kokonaan?

Ensi kesäksi voisi tilailla renkaita varastoon, niin samat kysymykset mielessä. Varsinkin juuri Pirelli on lievä mysteeri, kun malleja on monia ja Duellin kaavion mukaan esim. Diablo Corsa III menee Dragon Supercorsa Pron ja Dragon Supercorsa SC:n väliin.

Hyperissä on alla Corsa III:t, mutta liekö ominaisuudet kestää koko ratapäivää?

Ilman lämppäreitä tarkoitus ajella keskinopeassa ja pyörä päivittäisessä käytössä kesällä joten esim. matalapainekumit taitaa olla liian extremeä.


Miten nämä vertautuu keskenään, kokemuksia radalla ja kadulla esim:

Dragon Supercorsa Pro
Dragon Supercorsa SC
Supercorsa SP
Supercorsa BSB
Supercorsa SC
Rennsport
Racetec
Power Race
Power One
Qualifier RR (taitaa olla verrannollinen Corsa III?)
GP Racer

...muita sopivia?

Yhdet Rennsportit oli kyykyssä viime kesänä ja kesti kolmisen ratapäivää. Katuajokestävyyttä ei ehtinyt testaamaan. Tosin sen ehti huomata että niin kadulla kuin radalla oli todella liukas märällä ja urasyvyyttä ei ollut huimasti uutenakaan joten liekö tourinkia kestävät kovin pitkään. BT003 Street oli myös parilla ratapäivällä toisessa kyykyssä, mutten ehtinyt sinuiksi niiden kanssa. Muuten ollut M3, Pilot Poweria ja Diablo Corsaa, jotenkin noihin Rennsporteihin oli paras luotto.