Sivu: 57 / 57:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 747555657
Tulokset 1681:stä 1709:een 1709:sta
  1. #1681
    Nyt kun kaikilla on pyörät jo kaivettu talvisäilöstä, palaan avunpyyntöni kera. Eli kun tuo mun pyörä tuntuu olevan vakiota matalampi enkä ole siihen oikein syytä löytänyt, voisko joku ottaa mulle muutaman mitan. Kyseessä siis viimeisin revisio, vm. 2014-》.

    Takajalkatapin korkeus maasta
    Takaiskarin pituus (pulttien keskeltä keskelle)
    Linkun kolmion mitat (pulttien keskeltä keskelle)

    Nuo jos saisin selville niin alkais ehkä mysteeri selvitä.
  2. #1682
    Vaihdoin zetaan continental sport attack kakkoset, onpa miellyttävät gummit!
    <p>Kawasaki Z1000 -2011</p>
  3. #1683
    Joku joskus kyseli geelipenkkiä tähän -13 malliin, niin täältä löytyy nyt yksi sellainen ylimääräinen jos joku tarvii...
    Ducati Hypermotard 939 SP -17
    KTM 350 exc-f -17
  4. #1684
    Jos jollain olis ylimääräisenä "mökä" slipareita/koko putkia 2014-> malliseen zetaan niin saa tarjota, esim akrapovic, scorpion, mivv... Taitaa käydä 2010 mallisesta eteenpäin. Myös muut hilppeet kiinnostaa.
    Viimeksi muokannut: jappa; 19.07.2017 klo 15:01.
  5. #1685
    Nyt olis hyvät neuvot kalliit.
    Eilen tien päällä loppui akku. Sain ystävällisen ohikulkijan avustuksella, jolla oli mittari ja kaapelit selvitettyä että latausjännitettä ei tullut käydessä. Kaikki mahdolliset sulakkeet ja johtoja renklatessa se sitten lopulta löytyi ja antoi laturilta, ja antaa edelleen. Mutta valot ei toimi edelleenkään. Ei tule sulakkeellekkaan asti mitään mopon käydessä. Mahtaisiko se olla samaa vikaa, kun oletan että valojen syöttö tulee suoraan laturilta koska ne eivät pala kuin käydessä? Löyhä liitin jossain? Todella hankalaa löytää sähkökaaviotakaan mistään. Tietääkö kukaan mitä kautta se valojen syöttö tuolla kulkee ja minkä takana se on jemmassa?

    Kyseessä siis 2011 z1000.
  6. #1686
    Tarkista starttireleen yhteydessä olevat mini sulakkeet 30A ja 15 A. Taitaa latauskin tulla jomman kumman läpi akulle.
    Se rele löytyy akulta lähtevän plus kaapelin välistää olevasta mötikästä.
    Nykyiset:
    Kawasaki KLX 250 B1 -81
    Kawasaki Z 1000 ST E1 -79 1200 cc Cafe racer projekti
    Kawasaki Z 1000 ST E2 -80 1075 cc Dirt Road Racer
    Kawasaki Mean Streak 1600 -07
    Kawasaki Z 1000 Special Edition -14
    Kawasaki GTR 1400 -08
  7. #1687
    Ne sulakkeet on ehjiä myös.
    Tein virheen ja kyllä valojen sulakkeelle tulee jännite.
    Olen purkanut aika paljon, ja seurannut piuhaa itse valolta kahvan kytkimen läpi aina tuollaiselle mustalle köntille takapenkin alla. Sen ulostulolle, joka on sama piuha kuin itse polttimolle menee mutkien kautta, kun antaa akusta suoraan hyppylangalla plussan niin valot syttyy. Tuon boksin sielunelämästä en sitten osaa sanoa yhtään mitään niin paha testata pidemmälle.

    http://imgur.com/a/kZtHI
  8. #1688
    Paljonko lataa? Itellä meni säädin ja liitin pilalle kun oli rapa pilannu liitoksen. Säädin huggerin etupuolella niin, että kura lentää takarenkaasta liitokseen. Valoilla taisi olla siellä oma karva.
  9. #1689
    Akulla 18.2V kun käy.
    Googlella kun heittää tunnuksen tuosta boksista niin se on itse ECU. Voisiko siltä puuttua käyntitieto ja siksi ei anna valoille outputtia?
  10. #1690
    Lainaa Engi kirjoitti Katso viesti
    Akulla 18.2V kun käy.
    Googlella kun heittää tunnuksen tuosta boksista niin se on itse ECU. Voisiko siltä puuttua käyntitieto ja siksi ei anna valoille outputtia?
    Jos akulla on noin korkea jännite niin se lienee sökö, tai ainakin on kohta. On mahdollista että lataussäädin on rikki, akku ei kestä tuota jännitettä kauaa, lieneekö siinä enää nesteitä?
    SF 1098S
    MTS 1200S
    1190R
  11. #1691
    Akku on ihan uusi. Tänä kesänä uusittu. Eli jos säädin on kyykännyt, oli tyhjänny akun, ja nyt ei anna jonkun karvan kautta valoille hönkää?
  12. #1692
    Nyt syömisen jälkeen kun mittailee uudestaan niin sammutettuna akun navoissa 14V ja käydessä, kun säätimen piuhaa renklaa niin jännite heiluu 15-17V välissä. Itse säätimen liitintä en ole saanut vielä irti, kun on niin saatanan tiukassa.
  13. #1693
    Lainaa Engi kirjoitti Katso viesti
    Nyt syömisen jälkeen kun mittailee uudestaan niin sammutettuna akun navoissa 14V ja käydessä, kun säätimen piuhaa renklaa niin jännite heiluu 15-17V välissä. Itse säätimen liitintä en ole saanut vielä irti, kun on niin saatanan tiukassa.
    Taitaa näyttää mittari väärin jos 12 voltin akussa on 14V jännitettä. Noin 12,7 volttia on täyden akun jännite.
  14. #1694
    http://m.ebay.com/itm/Regulator-Rect...%257Ciid%253A4

    Sumekolta ei ainakaan sillon pari vuotta sitten saanut noita pinnejä irrallaan.
  15. #1695
    Joo voipi olla. Ruosteisilla jämätyökaluilla mitä tallin takaosasta löytyi, täällä keskellä ei mitään näin kaksi päivää pyörää purkaneena loppui juuri nyt mielenkiinto. Koitan kasata nippuun huomenna ja kotiin päästyäni soitan jonkun pajan hakemaan hoitoon johonkin tietävämpään paikkaan.
  16. #1696
    Lainaa micco kirjoitti Katso viesti
    Taitaa näyttää mittari väärin jos 12 voltin akussa on 14V jännitettä. Noin 12,7 volttia on täyden akun jännite.
    Akun napajännitteestä sen verran, että akusta pitää ensin purkaa ns. pintajännite esim pitämällä pitkiä valoja päällä 5 min ja odottamalla sen jälkeen 15 min ennen mittaamista. Muuten ajon/latauksen jälkeen saa liian suuria lukemia. Myös 12 h odotus lataamisen jälkeen antaa oikean lukeman.
  17. #1697
    Lainaa Mikeyx kirjoitti Katso viesti
    Akun napajännitteestä sen verran, että akusta pitää ensin purkaa ns. pintajännite esim pitämällä pitkiä valoja päällä 5 min ja odottamalla sen jälkeen 15 min ennen mittaamista. Muuten ajon/latauksen jälkeen saa liian suuria lukemia. Myös 12 h odotus lataamisen jälkeen antaa oikean lukeman.
    Tuo on vaan harmillisen hankalaa näissä pyörissä, joissa valot saa päälle vain jos kone käy (ei valokytkintä, pelkkä automatiikka). Lisähuomiona, että halpis-yleismittarit alkavat näyttää pahasti yläkanttiin jos niiden sisäinen paristo on tyhjenemässä.
  18. #1698
    Eikö edes väläytyskytkimestä ( vas. etusormi) saa pitkiä palamaan? Kiehuneen akun haistoi omassa aika selvästi, syytä vaihtaa vaikka ei olisikaan kuin vuoden vanha. Toki jos ladannut reilusti yli niin peli selvä
  19. #1699
    Ei pala mikään lyhty nokalla. Kaikki syttyy ja toimii kyllä kun ecun ulospäin liittimeen, joka menee valoille, jumppaa akulta jännitteen. Eli jostain syystä valojen pääsyöttö ei lähde eculta. Jännitteensäätimen liittimestä oli akulle menevän piuhan pinni murtunut poikki. Olisiko siinä ollut huonon latauksen syy alunperin.. ehkä..

    Akku pelittää nyt nätisti, käynnistyy tässä ihan näppärästi vaikka kymmeniä kertoja testaillut.
  20. #1700
    Kunnon työkaluilla ja varmasti toimivalla mittarilla nyt päästy leikkimään.
    Latausjännite on ok, mutta pätkii jännitteensäätimen liitintä heiluttaessa. Sieltä oli se pinnikin poikki, eli se menee vaihtoon se liitin. Tämän jätän liikkeen hommaksi, on sen verran vittumaisen lyhkänen piuha ja hankalan oloinen liitin.

    Tinasin releboksin auki, ja siellä oli valojen rele silminnähden pullistunut ja kela siitä poikki. Nyt se boksi on uudella releellä tinattuna kasassa(3.8€ uusi rele paikallisesta eleliikkeestä hyllystä). Tänään lyön kiinni pyörään ja testaan mitä sanoo. Oletan että lähtee laakista pelittämään.

    Samalla tavalla sama rele pullistunut tuolla kaverilla videossa, meikällä ehkä vähän pahemmin vielä:
    https://youtu.be/y1ER0rXeDq4?t=724

    Voisiko olla että jännitteensäätimen liitin tärissyt ja pätkinyt jännitettä ja tästä johtuen jonkunnäköistä jännitepiikkiä valojen releelle joka polttanut kelan. En jaksa uskoa että näillä kahdella vialla ei olisi yhteyttä toisiinsa, kun kerran yhtä aikaa tulivat esiin.

    Jos alkaa futaamaan, niin ajokauttahan on vielä rutkasti jäljellä!

    Muoks: Hyvin futaa. Eli loppusuoralla tämä päänsärky.
  21. #1701
    Jokohan 2014-> zetan boksi on kräkätty? Eli pystyykö joku tekemään säädöt suoraan omaan boksiin vai vieläkö vaatii PC:n? Mielessä piristys pyörään. Samalla pohdin, josko kansipahvin vois vaihtaa ohkasempaan, sais keskialueelle vähän lisää jerkkua. Onko tietoa, löytyykö vakiota ohuempia? Ehkä 10R:n pahvi?
  22. #1702
    Bike&tuning ainakin mainostaa pystyvänsä säätämään
    Suzuki GSF 1250SA -10 Exät:Suzuki GSF 1200S -05, Suzuki GSX750 -00
  23. #1703
    Lainaa Pahus kirjoitti Katso viesti
    Jokohan 2014-> zetan boksi on kräkätty? Eli pystyykö joku tekemään säädöt suoraan omaan boksiin vai vieläkö vaatii PC:n? Mielessä piristys pyörään. Samalla pohdin, josko kansipahvin vois vaihtaa ohkasempaan, sais keskialueelle vähän lisää jerkkua. Onko tietoa, löytyykö vakiota ohuempia? Ehkä 10R:n pahvi?

    Woolichilta löytyy ainakin apuja ecun hakkerointiin:
    http://www.woolichracing.com/product...x#productTable

    Helpoiten kansipahvin ohennus onnistuu kun nappaa uudesta orkkis pahvista keskimmäisen palan pois, jolloin tulee reilu kymppi ohennusta.

    Jos intoa ja kärsivällisyyttä riittää, niin koneen luonnetta pystyy hieman muuttamaan vaihtamalla nokkahammaspyörien kiinnitystapaa, jolloin pystyy vapaasti säätelemään imu ja pakopuolen ajoituksia - eli joko lisää keskivääntöä tai sitten lisää höpinää yläpäähän.
    Z1000 '10
  24. #1704
    Onko tuo Woolich siis joku PC:n tyylinen, erillinen boksi vai vain säätövaiheessa käytettävä kikkare?

    Tuo vakiopahvin ohentaminen ehkä tosiaan fiksuin tapa hoitaa homma. Oletko tehnyt itse tai tiedätkö muiden kokemuksia kestämisestä?

    Onko vakiorullissa siis soikeat reiät, joihin saisi nenät kiinni? Lieneekö hyötyä alkaa säätämään niitä? Siis saavuttaneeko isoa eroa vakioon? Varmaan jo pelkällä kansipahvilla saa ihan kohtuullisen muutoksen keskialueelle, joka olisi itselle se mieluisampi kuin huipputehon haku, ei tästä kuitenkaan ratapyöräksi ole...
  25. #1705
    Woolich on softa jolla pystyy katsomaan ja muuttamaan ecun bittimössöä - ja se löytyy joistakin säätöpajoista.

    Piti vielä ihan tarkistaa, niin keskilevyn poistaminen ohentaa tiivistettä 0.2mm ja nostaa ruttuja about 0.4 yksikköä.
    itselläni on juurikin toi modi plus kannesta on vielä napattu siivu pois - ja on se nyt 5 vuotta kestänyt.

    Nokkien hammaspyörissä on kiinteät reiät, jotka on vakiona käytössä - mutta siinä on myös soikeat reiät, joilla voi sitten hifistellä.
    Noi kiinteät ajoitukset taitaa harvoin olla täysin kohdilla, eli ajoitukset voivat olla pielessä useampiakin asteita ja sitten lisäksi nokkaketjun venyminen sekä kannen laskukin vaikuttavat ajoituksiin. Näiden vaikutus tehopuoleen on ehkä muutaman hevosen luokkaa - ja kansipahvin ohennuksen vaikutus lienee saman suuntainen.
    Sitten joku viitisen lisäheppaa saa sillä että hommaa toisen imunokan ja laittaa sen pakopuolelle - ja toi ei edes heikennä keskialuetta.

    Mutta ihan ekana kannattaa hommata kokoputkisto ja tehdä airbox-modi, joilla tulee sellaset 10 heppaa lisätehoa.
    Tuolta näkee vähän eri virien vaikutuksia:
    http://www.ivansperformanceproducts.com/2014z1000.htm
    Z1000 '10
  26. #1706
    Ok, siis pelkkä softa tuo Woolich. Näytti siinä olevan selviä etuja PowerCommanderiin nähden, rev limiter, lambdan ohitus jne. Sulla on se käytössä? Missä tehty vai itse? Onko sulla dynolappuja eri virityksillä tai vakiona? Ehkä mä kuitenkin rajaan homman alkuun tosiaan boksimodiin ja putkistoon, saahan tuota availtua myöhemmin lisää jos kaipaa.
  27. #1707
    Jees, Woolichin avulla mopo on säädetty Samin Autopajalla.

    Tuolta sivulta löytyy jotain vanhoja käppyröitä - toki tuonkin jälkeen on jatkokehitystä tapahtunut.
    http://www.moottoripyora.org/keskust...nettiin/page11

    Semmonen vinkki vielä että alkuperäisessä putkistossahan ahdistaa nimenomaan alkukäyrästö sekä katti, eli jos haluaa säilyttää pyörän ulkonäön vakiona, niin silloin kantsii harkita pelkkää alkukäyrästön hankkimista:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0+2014&_sop=15
    Jolla lienee myös heikentävä vaikutus virkavallan kiinnostukseen..
    Z1000 '10
  28. #1708
    Taas miljoona kysymystä. Paljonko porttaus maksoi, missä teetit ja tekikö ne muuta kuin otti siivun ohuemmaksi? Ja paljonkohan sitä edes pystyy laskemaan ohuemman tiivisteen lisäksi? R6R:ssä piti jäädä squishia 0.65 mm, ei paljoa yli 0.2 vakiopahvia ohuempaa voinut laittaa. Hyvin alkaa kyllä olla sulla tehoa, luulisi eron vakioon huomaavan.

    Ajattelin kans kääntää vaihdekaavion ja laittaa joutavana lojuvan shifterin tuohon. Hetken jo kirosin, että palaako siihenkin 400 € tappisarjaan, mutta ebaystä löytyikin helppo ja halpa ratkaisu: http://www.ebay.com.au/itm/271542306756 .
  29.  
  30. #1709
    Porttauksessa parannettiin imu ja pakokanavien virtauksia sekä otettiin kevyt siivu pois kannesta - homman hoiti Kansiset.
    Squish on nyt 0.8mm - en tiedä kuinka pienelle tommosesta perusmopossa ylipäätään uskaltaa mennä vakio-osilla..
    Shifteri on ihan hauska vempele ja varttimaililla ihan ehdoton - sen avustuksella on parhaimmillaan menty varttia alle 10 sekunnin.
    Äkkiähän sitä tehoon tottuu ja toivoo että sitä olis aina vaan lisää, mutta kesällä kun kävin koeajaan uuden Z900 kawan, niin se tuntui kyllä aika mopolta
    Z1000 '10
Sivu: 57 / 57:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 747555657