Sivu: 5 / 58:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 345671555 ... ViimeinenViimeinen
Tulokset 121:stä 150:een 1718:sta
  1. #121
    Lainaa (Sartre @ Elo. 09 2006,11:25) kirjoitti
    Rengaspaineilla tässä tarkoittanet liian matalia paineita, vai voiko liian kova rengas oireilla tuolla viisiin?

    Mitenkäs tuollaisen takapampun huolto? Pitääkö viedä ihan pajalle, vai onnistuuko ihan kotikonstein?
    Liian alhainen rengaspaine lisää tuota pompotus ilmiötä. Takapamppu pitää huollattaa ihan siihen erikoistuneessa liikkeessä. Etupään voi huoltaa itsekkin... Esim mulla muuttu mopo ihan toisenlaiseksi kun takapamppuun vaihdettiin uudet öljyt ja kaasupaineet laitettiin kohdalleen...
  2. #122
    kovensin paluuvaimennusta naksulla ja nyt pyörä käyttäytyy kuin unelma. Kiitoksia kovasti.
    Jälleen yksi tehottomaan pastakoneeseen hairahtunut
  3. #123
    Tännekkinpäin apua alustan säätöön!

    Eli ongelma on vastaavanlainen: tykkään että keula olisi sopivasti perää alempana joten, kiristin takapäästä esivaimennuksia perää nostaakseni, taittuu mutkiin hyvin ja keula on sellaisessa säädössä ettei pohjaile mutta lähes koko joustomatka on käytettynä. kuitenkin tuosta perän kiristämisestä seurasi että alkoi potkimaan persettä ylös montuissa todella hanakasti. tähän ongelmaan ei oikeastaan sitten muu auttanut kun kiriä keulaa kunnolla ja se ei taas ole hyväksi ohjattavuudelle (yliohjaa) paluu/puristusvaimennuksia olen koittanut ruuvailla joka suuntaan mutta huonommaksi tuo koko aika vaan menee.

    nyt myös kokeilin löysätä hieman molemmista päistä jousia, tuli huomattavasti mukavampi ajaa mutta suuremmissa nopeuksissa rupesi huojumaan ikävästi. yritin myös ongelmaan lisätä paluuvaimennusta mutta sitten rupesi ikävästi nypyttämään pienissäkin epätasaisuuksissa.

    siis gurut kertokaa! mitä teen väärin?
  4. #124
    Vilkaskaapa mitä bongasin netistä. Traxxionin asiantuntijan kirjoittama artikkeli. Lähes kaikki mitä aloittelijan/expertin tarvitsee tietää jousituksen toiminnasta, olkaa hyvä:

    Suspension 101.

    Introduction

    Unfortunately there is no literature that can give you the perfect machine setup. Also suspension setup is individually dependent on the rider (style, preference) and track conditions, which vary from race to race. We can therefore only try to give you guidelines and ground rules for the chassis setup of your machine.

    General guideline
    The general guideline in road racing is that the suspension has to support the tires to create the best possible grip. For this reason suspension plays it's most important role in corners, chicanes, acceleration and braking. In the straight line the suspension works satisfactory if it can absorb the bumps without causing instability.

    Suspension stroke
    A road race bike should normally not use its full suspension stroke, although on some circuit one or two big bumps or hollows can cause the suspension to bottom. Also landing of front wheel after wheelies can cause excessive use of the front fork stroke. If suspension bottoms in big bump or hollow, it should not automatically mean that the suspension should be set harder. However, if suspension bottoms at the place were the maximum grip is essential the tire cannot create the best traction, because it also has to perform as spring. Adjusting the setting is necessary. During every riding session the suspension stroke should be carefully checked. When tire grip and lap times improve, the suspension has a harder job. So, setting must be set harder. On the opposite, when it starts raining tire grip and lap times go down, in that case a softer setting should be applied.

    Suspension setup
    Before starting suspension setup, read the owners manual!
    A tip, do your changes in suspension setup one by one, try to learn what effect each individual adjustment has on your bike and take notes!

    Static sag without rider
    Hold the bike upright on a flat surface. Independently lift front and rear until the suspension is fully extended, the value should be approximately:

    Type Front sag Rear sag
    Super Bike 20-30 mm 5-10 mm
    Super Sport 20-30 mm 5-10 mm
    RR 250 15-25 mm 0-5 mm
    RR125 15-25 mm Just top out 0 mm

    Note: An RR 125 cannot afford to loose the momentum that the sag would give in a straight line (loss of top speed). The static sag is adjusted by the spring preload. The procedure is the same for the front fork and rear shock.
    Static sag with rider
    The accepted manner to adjust the spring ratio is to measure how much stroke is used with the rider sitting on the bike in straight line position (behind fairing) after you have set the correct static sag without rider. Normally 1/3 of the full stroke is a good starting point for all machines. This is only a guide line for the right spring ratio. The final check must be done on the circuit.

    Note: Ohlins racing shocks features a "top-out" spring to prevent the shock from extending to quickly, causing the rear wheel to jump under braking. The top-out spring also affects the negative sag, making it difficult to adjust the sag with the shock on the bike.

    Your Ohlins shock is delivered with the correct spring preload set and we recommend you to use this value for the basic setup. Ride height should be adjusted with the ride height adjuster on the bike or on the shock.

    Rebound damping:
    *Rear suspension
    Too much rebound damping can cause:
    - The rear "jumps" on the bumps instead of following the surface.
    - The rear "jitters" under braking.
    - It holds the rear down with the result that the bike will understeer!
    - It can cause overheating in the hydraulic system of the shock absorber and make it fade, in other words, it will loose damping when hot.

    Too little rebound damping can cause:
    - The rear "tops out" too fast under braking, causing the rear wheel to jump
    - The bike feels unstable.

    *Front suspension
    Too much rebound damping can cause:
    - Oversteering!
    - It will give poor grip of the front tire.
    - It feels like the front wheels will tuck under in corners.

    Too little rebound damping can cause:
    - Understeer!
    - The front can feel unstable.

    Compression damping
    Rear suspension
    Too much compression damping can cause:
    - The rear wheel to slide under acceleration .
    -It can give a harsh ride over bumps.

    Too little compression damping can cause:
    - The rear wheel start to bump sideways under acceleration out of the corner. - The bike will squad too much (rear is too low), that will cause the front to loose grip.

    Front suspension
    Too much compression damping can cause:
    - Good result during braking.
    - Feels harsh over the bumps.

    Too little compression damping can cause:
    - Strong diving of the front.

    Adjustment advice:
    Compression damping should be adjusted together with front fork oil level.

    Spring ratio:
    Rear
    Too hard spring ratio:
    - Gives easy turning into corners.
    - Makes the rear feel harsh.
    - Create poor rear wheel traction.

    Too soft spring ratio:
    - Gives good traction in acceleration.
    - Creates understeer in entry of corner.
    - Makes too much suspension travel which will make it difficult to "flick" the bike from one side to the other in a chicane.
    - Will give a light feeling in the front.

    Front
    Too hard spring ratio:
    - Good under braking.
    - Creates understeer.
    - It feels harsh in the corners.

    Too soft spring ratio:
    - Gives easy turning into corners.
    - Creates oversteer.
    - Can cause front to tuck under.
    - Bad under braking (diving).

    Front fork oil level
    First see manual. The modern front fork of cartridge type is very sensitive for oil Level changes, because of the small air volume Air inside the front fork works as a spring. The different level of oil affects the spring ratio from the middle of the stroke and has a very strong effect at the end of the stroke.
    When the oil level is raised:
    The air spring in the later half stage of travel is stronger, and thus the front forks harder.

    When the oil level is lowered:
    The air spring in the later half stage of travel is lessened, and thus the front forks are softer. The oil level works most effectively at the end of the fork travel.

    Note: Adjust the oil level according to your manual.




    BASIC SETUP - Check the following first:

    Forks/Rear Shock - Race sag 25-30 mm, 1 - 1 3/16 inch
    Forks/Rear Shock - Street sag 30-35 mm, 1 3/16 - 1 3/8 inch
    Check chain alignment. If not correct, sprocket wear is increased.
    Proper tire balance and pressure. If out of balance, there will be vibration in either wheel
    Steering head bearings and torque specifications, If too loose, head will shake at high speeds.
    Front end alignment. Check wheel alignment with triple clamps. If out of alignment, fork geometry will be incorrect and steering will suffer.
    Crash damage, check for proper frame geometry.

    --------------------------------------------------------------------------------

    TROUBLESHOOTING FORK DAMPING PROBLEMS

    Fork Adjustment Locations:

    Rebound adjustment (if applicable) is located near the top of the fork.
    Compression adjustment (if applicable) is located near the bottom of the fork.
    Spring preload adjustment (if applicable) is generally hex style and located at the top of the fork.
    Forks - Lack of Rebound:

    Symptoms

    Forks are plush, but increasing speed causes loss of control and traction.
    The motorcycle wallows exiting the turn causing fading traction and loss of control.
    When taking a corner a speed, you experience front-end chatter, loss of traction and control.
    Aggressive input at speed lessons control and chassis attitude suffers.
    Front end fails to recover after aggressive input over bumpy surfaces.
    Solution

    Insufficient rebound - Increase rebound "gradually" until control and traction are optimized and chatter is gone.
    Forks - Too Much Rebound:

    Symptoms

    Front end feels locked up resulting in harsh ride.
    Suspension packs in and fails to return, giving a harsh ride.
    Typically after the first bump, the bike will skip over subsequent bumps.
    With acceleration, the front end will tank slap or shake violently due to lack of front wheel tire contact.
    Solution

    Too much rebound - Decrease rebound "gradually" until control and traction are optimized.

    Forks - Lack of Compression:

    Symptoms

    Front-end dives severely, sometimes bottoming out over heavy bumps or during aggressive breaking
    Front feels soft or vague similar to lack of rebound.
    When bottoming, a clunk is heard. This is due to reaching the bottom of fork travel.
    Solution

    Insufficient compression - Increase "gradually" until control and traction are optimized.

    Forks - Too Much Compression:

    Symptoms

    Front end rides high through the corners, causing the bike to steer wide. It should ride in the middle of suspension travel.
    Front wheel bounces over bumps while ripples and bumps are felt directly in the triple clamps and through the chassis.
    Ride is generally hard, and gets even harder when braking or entering turns.
    Solution

    Too much compression - Decrease compression "gradually" until the bike neither bottoms or rides high, and control and traction are optimized.

    Symptom

    Front end chatters or shakes entering turns. This is due to incorrect oil height and/or too much low speed compression damping
    Solution
    First, verify that oil height is correct. If correct, then decrease compression "gradually" until chattering and shaking ceases.


    --------------------------------------------------------------------------------

    TROUBLESHOOTING SHOCK DAMPING PROBLEMS

    Shock Adjustment Locations:

    Rebound adjustment (if applicable) is located at the bottom of the shock.
    Compression adjustment (if applicable) is located at the top of the shock or on the reservoir.
    Spring preload is located at the top of the shock.
    Shock - Lack of Rebound:

    Symptoms

    The ride will feel soft or vague and as speed increases, the rear end will want to wallow and/or weave over bumpy surfaces and traction suffers.
    Loss of traction will cause rear end to pogo or chatter due to shock returning too fast on exiting a corner.
    Solution

    Insufficient rebound - Increase rebound until wallowing and weaving disappears and control and traction are optimized.

    Shock - Too Much Rebound:

    Symptoms

    Ride is harsh, suspension control is limited and traction is lost.
    Rear end will pack down, forcing the bike wide in corners, due to rear squat. It will slow steering because front end is riding high.
    When rear end packs in, tires generally will overheat and will skip over bumps.
    When chopping throttle, rear end will tend to skip or hop on entries.
    Solution

    Too much rebound - Decrease rebound "gradually" until harsh ride is gone and traction is regained. Decrease rebound to keep rear end from packing.

    Shock - Lack of Compression:

    Symptoms
    The bike will not turn in entering a turn.
    With bottoming, control and traction are lost.
    With excessive rear end squat, when accelerating out of corners, the bike will tend to steer wide.
    Solution

    Insufficient compression - Increase compression "gradually until traction and control is optimized and/or excessive rear end squat is gone.

    Shock - Too Much Compression:

    Symptoms

    Ride is harsh, but not as bad as too much rebound. As speed increases, so does harshness.
    There is very little rear end squat. This will cause loss of traction/sliding. Tire will overheat.
    Rear end will want to kick when going over medium to large bumps.
    Solution

    Too much compression - Decrease compression until harshness is gone. Decrease compression until sliding stops and traction is regained.


    --------------------------------------------------------------------------------




    Front Fork Problems
    Possible Cure

    Race sag too small -
    Reduce preload.

    Race sag too great -
    Increase preload.

    Forks compress too far on smooth turns -
    Stiffer springs, increase preload.

    Forks dive too far (bottom out) -
    Stiffer springs, reduce air gap, possibly increase preload.

    Always losing front end on corner entry -
    Softer springs, adjust weight distribution.

    Front end chatters coming out of corners - Softer rebound springs or main springs, reduce damping.

    Bike difficult to turn in -
    Softer springs, reduce preload or compression damping, alter steering geometry

    Front wheel skips on bumps -
    Softer springs, reduce compression damping, increase air gap.

    Forks judder when braking on a straight -
    Reduce compression damping.

    Forks dive too fast -
    Increase compression damping.

    Forks pump down on fast bumpy corners -
    Reduce rebound damping.

    Excessive pogo action through chicanes -
    Slightly increase rebound damping.

    Front end shakes (not chatters) in corners -
    Increase rebound damping.

    Front end shoots up too fast after braking -
    Increase rebound damping.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Rear Shock Problems
    Possible Cure

    Race sag too great -
    Increase preload.

    Race sag too small -
    Reduce preload.

    Rear squats on acceleration -
    Stiffer spring, increase anti-squat angle, slightly increase compression damping.

    Very Harsh ride over ripples -
    Reduce compression damping.

    Bike wallows - Increase rebound damping.

    Rear jacks up too fast on braking -
    Increase rebound damping.

    Rear end chatters exiting slow corners -
    Increase rebound damping.

    Bike kicks off ripples or bounces on bumps -
    Increase rebound damping.

    Rear end pumps down on bumpy corners -
    Reduce rebound damping.




    LACK OF COMPRESSION DAMPING ( Front Fork )

    Front end dive while on the brakes becomes excessive.
    Rear end of motorcycle wants to "come around" when using front brakes aggressively.
    Front suspension "bottoms out" with a solid hit under heavy braking and after hitting bumps.
    Front end has a mushy and semi-vague feeling, similar to lack of rebound damping.


    TOO MUCH COMPRESSION DAMPING ( Front Fork )

    Overly harsh ride, especially right at the point when bumps and ripples are contacted by the front wheel.
    Bumps and ripples are felt directly - the initial hit is routed through the chassis instantly, with big bumps bouncing the tire off the pavement.
    The bike's ride height is affected negatively - the front end winds up riding too high in the corners.
    Brake dive is reduced drastically, though the chassis is upset significantly by bumps encountered during braking.


    LACK OF REBOUND DAMPING ( Front Fork )

    The fork offers a supremely plush ride, especially when riding straight up. However, when the pace picks up the feeling of control is lost. The fork feels mushy, and traction "feel" is poor.
    After hitting bumps at speed, the front tire tends to chatter or bounce.
    When flicking the bike into a corner at speed, the bike will tend to "porpoise" or wallow a bit, before settling down. Getting aggressive with the controls makes it worse. As speed increases and steering inputs become more aggressive, chassis attitude and pitch become a real problem, with the front traction feedback going numb after the bike is countersteered hard into a turn.


    TOO MUCH REBOUND DAMPING ( Front Fork )

    The ride is quite harsh - just the opposite of the plush feet of too little rebound. Rough pavement makes the forks feel as if they're locking up with stiction and harshness.
    Under hard acceleration exiting bumpy corners, the front end feels like it wants to "wiggle" or "tankslap." The tire feels as if it isn't staying in contact with the pavement when on the gas.
    The harsh, unforgiving ride makes the bike hard to control when riding through dips and rolling bumps at speed. The suspension's reluctance to maintain tire traction through these sections erodes rider confidence.



    --------------------------------------------------------------------------------

    LACK OF COMPRESSION DAMPING ( Rear Shock )

    Too much rear end "squat" under acceleration - bike wants to steer wide exiting corners (since chassis is riding rear-low/nose-high).
    Hitting bumps at speed causes the rear to bottom, which upsets the chassis.
    Chassis attitude affected too much by large dips and "G-outs" - steering and control become difficult due to excessive suspension movement.


    TOO MUCH COMPRESSION DAMPING ( Rear Shock )

    Ride is harsh, though not quite as bad as too much rebound - however, the faster you go the worse it gets.
    Harshness hurts rear tire traction over bumps, especially during deceleration.
    There is very little rear end "squat" under acceleration.
    Medium to large bumps are felt directly through the chassis - when hit at speed, the rear end kicks up.


    LACK OF REBOUND DAMPING ( Rear Shock )

    The ride is plush at cruising speeds, but as the pace increases, the chassis begins to wallow and weave through bumpy corners.
    Poor traction over bumps under hard acceleration - rear tire starts to chatter due to lack of wheel control.
    Excessive chassis pitch through large bumps and dips at speed - rear end rebounds too fast, upsetting chassis with a pogo-stick action.

    TOO MUCH REBOUND DAMPING ( Rear Shock )

    Very harsh ride - rear suspension compliance is poor and "feel" is vague.
    Poor traction over bumps during hard acceleration (due to lack of suspension compliance).
    Bike wants to run wide in corners since the rear end is "packing down" - this forces a nose-high chassis attitude, which slows down steering.
    Rear end wants to hop and skip when the throttle is chopped during aggressive corner entries




    Part 2.

    Suspension 101: Round 2, by Max McAllister (Traxxion Dynamics)

    Do not be embarrassed if you are unfamiliar with the basics. Most racers aren't. This is one reason some riders struggle as novices for years and never improve. Some racers crash frequently and don't understand why. If your bike isn't set up properly, it will frighten you and you will assume that you are going as fast as you can safely. In the meantime, some of your peers just continue to go faster while you stagnate. You can change this. Sometimes it's as easy as turning a couple of screws. Then you can be frightened because you're really haulin' ass!!!!!!!

    TERMINOLOGY:

    Sag....Distance a motorcycle compresses with weight on it. There are two types of sag we deal with. The first is "free" (static) sag, which is the amount the springs compress under the weight of the bike. The second is rider sag, which is the amount the springs compress with the rider on board.

    Preload....This is the amount a spring is compressed with no weight on it at all

    Dampening....this is the primary function of your suspension. It controls the movement of your springs as they encounter irregularities in the pavement. Without dampening, you are riding a pogo stick. There are two types we will address. The first is compression dampening, which controls the downward movement of your motorcycle (upward movement of the wheel). The second is rebound dampening. It controls the upward movement of your motorcycle (extension of the suspension).

    Rake....Angle of your steering axis.

    Trail....Distance the contact patch of the front tire trails the steering axis' imaginary point of contact with the ground. More trail makes your bike more stable. Less trail makes it steer faster. Watch the wheels of a grocery cart, they always fall in line behind the cart when you push it forward. This self-aligning effect is the result of trail.
    Ride Height....distance the motorcycle rides above the ground. Can be changed at the front or the rear (or both) to alter handling characteristics.


    COMPONENT INSPECTION:

    A quick visual inspection of the components of your chassis will make sure that your chassis will be able to be adjusted into the ballpark. You'll need to look closely at the following areas.

    Rear shock....Look for external physical damage to the shock itself. The main thing to look for though, is oil leaking around the shaft. Turn the rebound adjuster in all the way and push on the seat. You want to see a very slow return action. Turn the compression adjuster in (if so equipped), and the shock should feel stiffer.

    Front fork....Look for misalignment, nicks in the tubes, and damage to the sliders. Again your primary concern is oil leaking around the seals. Turn the rebound adjuster in all the way (if your bike has one) and look for very slow action. Turn the compression adjuster in (if so equipped), and the forks should feel stiffer.

    Tires....Look for irregular wear patterns. This can tell you a lot about the function of your chassis. They should be smooth and clean with no major visible irregularities.

    Wheels....These should be round, no dents, cracks (2mm of run out is the service limit, up and down, and side to side) inspect the wheel bearings anytime you remove the wheels.

    Brakes....Check for fluid leaks by pulling hard on the lever and keeping pressure on it for a minute or so. There should be no fluid escape at all. Use a high boiling point racing DOT 3 or 4 fluid. Look closely at your rotors and be cognizant of their wear.

    Chain and Sprockets....This is simply the most commonly screwed up service item on motorcycles. Most people have their chains too tight. It should have slop in it even when you sit on the bike. A worn chain is the recipe for disaster. Don't mess around with a worn chain.

    Steering head....An improperly adjusted steering head is simply dangerous. If it's too loose, the bike will wobble and wallow. If it’s too tight, the bike will "track" (go where it wants to on the straights) and not steer properly. Try and find an expert mechanic to assist you with this


    BASELINE SETUP

    At this point, we're finally going to do some measuring and adjusting. We will use a known working baseline to set up your chassis. Then the next time you practice, you will be able to analyze how it works and fine tune it to work even better. All suspension adjustments made by pushing or bouncing on the bike should be made with the bike off the stands, on level ground, and with the bike in neutral.

    Rear Shock....The first and most basic adjustment is to set the sag on the shock. When you make these measurements, accuracy is important. If at all possible, use a metric tape measure with millimeter increments. If you use an S.A.E. tape, then measure to the sixteenth of an inch (1" = 25.4mm). You need to pick two fixed points on the rear of your bike for this. One on the rear of the swingarm (like a stand spool or the axle), and one on the sub frame (like one of the bolts that holds the rear passenger pegs on. never use the bodywork since it can sag when the rider gets on). Before you can measure the sag, you must first find the fully extended measurement between your two points. Have a friend help you by pulling up on the footpegs to fully extend the rear suspension. Your bike may be fully extended already. If it is, this is not a problem. Record the distance at "full extension" on your log sheet. Now have your friend balance the bike for you and push down on the seat several times to settle the suspension. Now measure and record the distance between your two points again. This is your static sag. There should definitely be a little static sag on the rear shock. Most expert race bikes have 5-10mm static sag. Your next measurement is rider sag. Have a friend stand at the front of your bike and balance it by the ends of the handlebars. Sit on the bike like you would ride it and bounce down on it three times to settle the suspension. Now have another friend measure between your two points for you and log the measurement in the log. This is your rider sag. Next you need to subtract your rider sag measurement from your full extension measurement. This is your rear sag measurement. You should have 30mm of sag. This is your baseline setting and can be adjusted after your test ride. If your spring tops out the bike, you will need a stiffer spring.

    Now we need to adjust the dampening. The object is to get the suspension to respond as quickly as possible to irregularities in the pavement. Dampening is required to control the movement of the wheel and the spring. Set your rebound dampening adjuster first. It is difficult to explain how it should appear in words, but as you push on the seat, it should return quickly, but not instantaneously. It should take approximately one second for it to return to the top from a hard push. You should be able to watch the seat rise. If it just pops back up right away, you need to add rebound. If it drags up slowly, loosen it up. If you have a compression adjuster, sit it up in the middle. You can determine how to adjust it after your initial test ride, too hard loosen it up, and to soft add.


    Front Forks....Start here by setting the sag on the fork the same way you did on the shock. First you need a fully extended measurement. Only way to get consistency is to have two guys pick up on the handlebars until the front wheel leaves the ground slightly. Measure the exposed area of the fork slider. On a conventional fork, this will be from the bottom of the lower triple tree to the top of the dust seal on the slider. For an inverted fork, this will be from the dust seal down to the top edge of the aluminum axle clamp. Record this measurement on your log sheet. Push down on the fork hard three times, to settle the suspension. Now measure the static sag. Finally, get on the bike and push down three more times, while a friend balances the bike. Have your friend with the tape take the final measurement. The measurement you are looking for on the front fork is 35mm. If your spring is of the correct rate, the free sag should be about 65 percent of the rider sag, or about 20mm. The front fork has to have a great deal of free sag so that the front wheel may move down into a hole as well as over a bump. If your fork has too much sag turn the preload adjuster in. If you don't have preload adjusters, then you will have to remove your fork spacers and cut longer preload spacers. Adjust in 10mm increments. When you get close, you can go to 5mm increments.

    Next is the dampening adjustment. The fork needs to move much faster by comparison than the shock. Again, you should be able to watch it rebound, but not as slowly as the shock. Grab the front brake and push down on the front of the bike as hard as you can. Don't release the brake and don't resist the rising action of the fork. Observe the action. You want it to rise back as quickly as possible without topping out and settling back down again. Loosen the rebound until the bike does want to settle back after topping out, and then dial in just enough rebound to make that settling tendency go away.

    The compression adjuster should be set as softly as possible, but prevent the fork from bottoming over severe bumps or under hard braking.

    If you do not have these adjusters available to you externally, then you must change your fork oil weight to adjust the dampening. Thicker oil affects both compression and rebound dampening.

    If your forks works properly over bumps, but bottoms under hard braking, you can add more oil, or "raise the level" to help prevent bottoming. This reduces the air cushion you fork has above the oil.


    Steering Dampener....This is primarily a safety device and should be thought of as such and treated with great respect. Anyone racing without one might as well not wear leathers or a helmet. It's very dangerous. It should not be used to mask a bad handling motorcycle. When you go out to test your suspension, have the dampener set so that is barely drags when you sweep the wheel from side to side. It should not make your bike difficult to steer in the pits. Test ride the bike and analyze what it's doing before you crank up the dampener. A dampener that is too stiff will make the bike track from side to side and will be difficult to steer. After you make changes always return to this base setting, and then adjust.


    Jockey check....quick test method. Have a friend balance the bike while you get on and assume your riding position. Lift up off the seat slightly and bounce down on the bike. It should compress and rebound in a balanced fashion from front to rear evenly. If your bike isn't balanced, it won't work right. Your initial adjustments are only to get to this simple test. If the bike isn't acting balanced, adjust it until it does regardless of the initial adjustments you made. Balance is the single most important facet of chassis setup. A bike that is too soft or too stiff is still easier to go fast on than one that is out of balance. If you bounce lightly, it should act balanced, as well as if you bounce with great force.


    PERFORMANCE ANALYSIS/DIAL IN
    Now that you have a good baseline set-up, it's time for a test ride. Ensure that your tires have the correct pressure in them, and head to the track or your testing grounds. In order to make an assessment of your bike's chassis, you need to be conscious of what's going on while you are riding it. Someday when your a racing god, you'll have data acquisition equipment to tell your chassis engineers what to adjust. But until then, you are the only suspension sensor on your motorcycle. This is actually the best way to learn. There are several things you need to analyze as you ride.

    High speed stability.....this should be self explanatory, and the easiest to analyze. Go fast in a straight line and your bike should never scare you. If it does, you have some adjusting to do.

    Performance under braking....Is the bike stable? Does it squirm underneath you? Does the front wheel bounce? Does the rear wheel bounce? Does the forks bottom? How does the bike behave trail braking?

    Performance in the corners....This needs to be analyzed in three segments: Turn in, mid corner, and exit. Be conscious of these things within each of these segments: Overall stability, steering effort, ground clearance, front wheel action, and rear wheel action. That’s a bunch of stuff to think about, especially when you're just trying to circulate and learn to ride. If any of these things are out of whack, they'll usually let you know, consistently, in most turns. Here is an explanation of what to look for.

    Overall stability....The main thing to look for here is wallowing
    action. There should not be any. Wallow indicates a need for more
    spring.

    Steering effort....Does the bike track well in the corners? Do you
    have to fight to keep it on the racing/riding line? Are your arms
    completely worn out after riding/practice?

    Ground clearance....If you have anything dragging the ground, you
    have a problem that could result in injury. Some guys think they're
    cool because they drag stuff around the track/road. These people
    are a hazard to themselves and others. If you have anything
    dragging, fix it! Raise your footpegs, bend your pipe in, or
    whatever it takes. If you lean in hard enough on a bike that's
    scraping the ground you will lift a tire off the ground, and then you
    will immediately take its place on the pavement; this is serious
    business. If you are happy with the way your chassis works, then
    don't alter your ride height to stop things from dragging. Just get
    the dragging stuff up and out of the way. Changing ride height
    alters the bike's handling characteristics.

    Front wheel action....The wheel should roll smoothly through the corner and inspire confidence. Does the wheel bounce? If it does,
    you need to pay close attention to the way it bounces. If the wheel
    is bouncing and you can't really feel it in the bars, then this is a
    lack of rebound dampening. If the handlebars are jarring you, then
    you may have too much spring preload or compression dampening.

    Use rebound dampening carefully. Too much rebound dampening
    creates a situation where the fork is packing down. This means
    your forks has collapsed and is not re-extending fast enough.
    This is a VERY DANGEROUS situation. A fork that has packed down
    has no suspension travel left. A crash is eminent. You need to
    speed up your rebound dampening. You may also need a higher
    fork oil level, or more compression dampening to keep the forks
    from bottoming. This situation is usually set up by hard braking
    that compresses the fork followed by trail braking into the turn
    which never lets the forks recover. Some additional spring may
    help this too.

    Rear wheel action....Your rear wheel can exhibit many of the same symptoms as the front wheel. If your bike feels like a pogo stick then this is typically an all around lack of dampening. This condition will also cause a bunch of wheelspin on exit and tear up your tire. Wheelspin also fools riders into believing that they are going fast; that is until some novice on a GS500E goes railing around the outside of them in a turn. Too much rebound will cause the rear wheel to "swim" under the bike side to side under hard straight line braking. This is because the shock is packing up and the rear wheel is hanging in the air instead of returning to the ground to keep you pointed straight.

    A lack of compression dampening will cause the bike to pogo while under acceleration. This will be a vertical "sawing" motion; vertical relative to the bike even though it is still leaned over. Too much compression dampening will make the bike "buck" or kick you in the butt over sharp bumps. This can also cause excessive wheelspin. The shock should be soft enough to let the bike squat some. This transfer of weight helps give the tire more grip.

    When you notice a flaw in your suspension, note where it occurred in the turn. Was it as you rolled into the turn, was it in the middle of the turn, or was it as you accelerated out of the turn? This is critical information to help you (and a suspension tuner) decide what the correct changes should be.


    Chassis geometry....If your bike's chassis is soaking bumps properly, but your bike isn't steering around the track properly, then you need to adjust the "attitude" or "geometry" of your bike. This will affect it all the way around the track.

    The variables you have to work with are the fork height, and the swingarm angle. Here's what each does.
    Fork angle....Will increase or decrease your trail. Moving the nose of the bike lower (forks higher in the clamps) will make it steer faster, but will be less stable. Moving the nose of the bike higher (forks lower in the clamps) will require more steering effort, and will increase stability. Most expert riders say this increases "feel" at extreme lean angles.

    For most novice riders, will find it the easiest way to evaluate this is to ride through a high speed sweeper and evaluate how the bike steers into the turn and notice how much effort it takes to make it steer to the apex of the turn. In other words, "How does it hold a line?”

    If the bike is too low in the front, it will steer dramatically, and try and drive off the inside of the track. It will be unstable all the way through a turn, and sometimes even on the straight-aways.

    If the bike is too high in the front, it will steer in slowly and require that you pull on the bars to hold it down to get it to the apex. This condition will make it very difficult to steer the bike to the apex. It will fatigue your arms and they will feel tired after riding.

    Swingarm angle....tunes the way the bike reacts to acceleration. Your motorcycle wants to "squat" under acceleration due to the rearward weight transfer.

    If the swingarm is too flat, the bike will squat too much, and the bike will sit back and the front will extend like a "chopper". This will make the bike want to "run wide" or run off the edge of the track. The front end will feel light and dance about as you are leaving a turn. The result is that you have to wait to get on the throttle. You should raise the rear of the bike to correct this.

    If the swingarm angle is too steep, then the bike will not squat enough, and the result will be poor traction. This is "wheelspin" If you can whack the gas, and the wheel spins up, then you need to lower the back of the bike.

    Here's where it gets more complicated. Changing one end of the bike affects the other. There is a simple way to figure it out. If your problem occurs from steer-in to mid-corner, then change the front. If your problem
    occurs from mid-corner to the exit, then change the rear. Although there is no way to accurately mathematically describe what happens when you make a change, here is a VERY crude way to think about it.

    Changing the front ride height has an effect of "5" on the front and an effect of "1" on the rear. Changing the rear has an effect of "5" on the rear, and an effect of "1" on the front.

    A common example of where riders improperly change their bikes comes when the bike steers in too slowly. Many confused riders and tuners will raise the back of the bike. This makes the nose steeper, and the bike will steer more sharply. But remember, in order to get an effect of "1" on the front of the bike, you have now make an effect of "5" on the rear. Your bike may now turn in better, but you will get less traction, more wheelspin, and more tendency to high-side. This is not what you wanted... The correct change is to lower the nose of the bike. This affects the turn in "5 (front)" and the exit "1 (rear)". Much better!!!!

    If you have no idea where to start with your geometry, look around the pits or ask a suspension tuner. There is no correct answer or magic formula for what you personally want your bike to do. Your personal style of riding will dictate to you what to do with the bike. You will find that most production bikes are way off of what’s is generally "good" Find a range of "good" seems to be for your model of bike and start on the "safe" or "stable" side of the range.


    CONCLUSION

    With this information you should have a good idea what's going on with your bike on the track or street. Here's the bad news: You will always be adjusting it if you want to go faster!!!! DO NOT be afraid to make changes!!! You will never learn or improve if you don't. Nothing you do will make you go out and crash unless you are stupid. Make a change, and then slowly build up to your pace over a couple laps to feel out the difference. If it doesn't feel better to you, then come in and change it back. If it does feel better, you may still want to change it back to be sure it did. It is easy to convince yourself you made your bike "better", because you want it to be. This is how most people get "lost".

    If you make a change and go out and crash, it is not because you made a change. You crashed because you crashed. If you think about it professional riders, they get different springs, forks, and shocks all the time. They aren't usually just making simple little changes. If you could crash from a few simple clicks of rebound or a turn of ride height, then pro riders would never finish practice! The point is not to be scared to make changes.

    Make notes after you get off the bike while your thoughts are clear in your mind. If you are unsure about which way to go with your adjustments, your notes will be helpful to you when you seek advice. Keep a thorough log of all of your changes. The next time you return to the same track, you'll be able to set up better before you get there. You'll find that a properly set-up chassis will be worth more than all the horsepower money can buy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Traxxion Dynamics
    Max McAllister
  5. #125
    Toi ois varmaan hyvä...jos osais tota Lontoota!
  6. #126
    Et viittis Nano laittaa vielä suoraa linkkiä tohon...
    .
  7. #127
    no niin...
    hondaan tuli wp:n keulamuutossarja hollannista ja takaiskariksi wp:n 4618 malli ny muistaakseni ja tästä seuraakin se et nyt tarttis löytää halukas säätäjä noin niinkuin käytännössä turun suunnalta..
    yksin mahdotonta puuhaa...
    KÄRPÄT KIITTÄÄ....
  8. #128
    Lainaa (mazak @ Maalis. 27 2007,10:10) kirjoitti
    no niin...
    hondaan tuli wp:n keulamuutossarja hollannista ja takaiskariksi wp:n 4618 malli ny muistaakseni ja tästä seuraakin se et nyt tarttis löytää halukas säätäjä noin niinkuin käytännössä turun suunnalta..
    yksin mahdotonta puuhaa...
    Melkein kannattaisi mennä johonkin Alastaron ajoharjoitteluun jossa on mukana kilpakuljettajia. Eiköhän joku niistä aina mielellään auta.

    Jos ei kilpakuskeista ole apua niin painumat vaan kohdalleen mittaamalla -> vaimennukset minimiin (tai voi myös lähteä liikkeelle perussäädöistä) ja ajamaan. Siitä sitten elementti kerrallaan säätämään ja tunnustelemaan. Itse suosin sitä, että muutan reippaan määrän kliksuja (esim. 4), jotta eron huomaa. Kilpaiskareissa usein jo pienemmillä muutoksilla on tuntuva vaikutus. Aikaa palaa ja kaveri on hyvä olla, mutta ratapäivä esimerkiksi sopii mainiosti tuollaiseen testaamiseen.

    Toivottavasti joku minua paremmin asiaa tunteva kommentoi vielä tähän niin kyllä se siitä! *



  9. #129
    Itse toimisin aivan kuten Jyrikin. Ohessa on erittäin karvalakkiohjeet, jolla saa ne perusasiat kohdalleen. Perussäätöjä haettaessa itse säädän yleensä 4 naksua kerrallaan, jotta erot huomaa heti. Jos menen ylitse, säädän takaisin. Kun perussäädöt ovat kartalla, alan säätää 2 naksua kerrallaan.

    Ensin painumat kohdalleen, sitten valmistajan perussäädöistä hinkkaamaan. Ne ovat usein aika lähellä todellisuutta. Laitat nippusiteen tms pumppuun (ellei siinä ole se SO:n normaalisti käyttämä kuminauha). Nostat sen aluksi ylös jolloin se ajossa laskee keulaputkien liikkeen mukaan ja säädät sisäänmenon rata-ajossa sellaiseksi, että keula käyttää viimeistä senttiä lukuunottamatta koko liikeradan.

    Paluu on hieman vaikeampi, mutta sen tarvitsisi hieman hidastaa keulaa. Alastaro ei ole hirvittävän ronkeli, koska se rasittaa keulaa verrattain vähän, mutta Kemora on todella kriittinen. Säädät sen niin löysäksi, että keula ei tunnu rauhattomalta avauksissa, mutta samalla niin tiukaksi, ettei se puske.

    Takaiskari kannattaa jättää suunnilleen alkuperäisiin säätöihin, joskin WP on yleensä liian tiukka. Jos se syö rengasta, niin löysää sisäänmenoa. Jos ongelma aiheutuu vain avauksissa, niin hitaan sisäänmenon vähennys voi auttaa, jos taas yleistä renkaan kulumista, niin vähennä nopeaa sisäänmenoa.

    Perän paluuvaimennusta kannattaa Suomessa usein lisätä, koska avauspito on heikko, ja perä pyrkii avautumaan kokonaan takarenkaan luistaessa. Jos takaswingi aukeaa kokonaan, seurauksena on usein highsideri tai sen tynkä.

    Nuo WP:n säädöt ovat perinteisesti olleet sellaiset, että keulassa on liikaa sisäänmenoa, usein myös liikaa paluuvaimennusta. Taakse taas ei edes saa riittävästi paluuvaimennusta. Suomen ratojen pito kun ei ole ihan Euroopan tasolla.
    - JAM Racing Team -
  10. #130
    Pistetään nyt tähän, kun ei uutta topiccia viitsi tehdä. Eli olen tuohon tonniseen harkinnut ohjausiskaria, mutta onko kokemuksia eri ratkaisuista, mikä toimii parhaiten vai vaatiiko tuo laite koko ohjausiskaria ollenkaan, kun mitään kisaa ei ajeta. Radalla pyritään kyllä suht paljon tulevana kesänä ajamaan.
    suzuki gsx-r 1000 k5
  11. #131
    Lainaa (turboJR @ Huhti. 09 2007,14:09) kirjoitti
    Pistetään nyt tähän, kun ei uutta topiccia viitsi tehdä. Eli olen tuohon tonniseen harkinnut ohjausiskaria, mutta onko kokemuksia eri ratkaisuista, mikä toimii parhaiten vai vaatiiko tuo laite koko ohjausiskaria ollenkaan, kun mitään kisaa ei ajeta. Radalla pyritään kyllä suht paljon tulevana kesänä ajamaan.
    Kyllähän se vaatii ohjausiskarin, sen takia siitä löytyykin sellainen vakiona.

    Vakiolla pärjää jotenkin, varsinkin kun vaihtaa jäykemmät öljyt sisälle. Vähänkään rajummassa menossa tai radalla kyllä melkeen vaihtaisin sen paineistettuun.

    Itse laitoin WP:n ohjausiskarin, onhan se melkoisesti parempi kuin orkkis. Ja siitä löytyy säädöt. Se menee orkkiksen paikalle suoraan. MR-Powerista ostin sen edelliseen pyörääni (K3), ja se kävi myös tähän K5 Gixxeriin.
    Kirjoitukseni ja mielipiteeni ovat henkilökohtaisia. En edusta kirjoituksillani mitään yritystä tai organisaatiota.

    *** Suzuki GSX-R 1070 K5, +200mph Motorcycle Club Edition ***
  12. #132
    Juu tuosta puhetta joskus olikin jos pistäis vakioon jäykemmät öljyt, mutta voipi olla, et vaihdan koko iskarin säädettävään niin ompi parempi niin sitten. Ilmeisesti sama onko wp tai Öhlins tai yleensäkin valtamerkeistä joku..
    suzuki gsx-r 1000 k5
  13. #133
    Ite jostain sportsrider tms sivulta lueskelin englanniks aika kattavat ohjeet noihin säätöihin ja sitte vielä erinäisten ongelmien syitä ja korjausvinkkejä. Ongelmana on itellä se että kawasaakin insinöörit on päättäny laittaa sellasen takaiskarin tohon pyörään ettei pysty sitä takapään esijännitystä säätämään iskaria irrottamatta eli se on edelleen tehdasasetuksilla. Mutta noin muuten on ite ruuvaamalla saanu pyörän käyttäytymään huomattavasti paremmin kuin oletusasetuksilla, jotka on ohjekirjan mukaan tarkotettu 68kg painavalle kuljettajalle ja ite oon joku 83kg.
    Hirvee ninjapomperi
  14. #134
    Toivotaan, että tästä seuraavasta jutusta olisi aloitteleville alustan säätäjille jotain hyötyä...

    Sami Pennan kanssa juttelin radalle.com päivillä ja sain hyviä perusperiaatteita jousituksen säätämisestä selville. Ainankin toimintamallista, miten missäkin kohtaan tulisi jousituksen ja vaimennusten toimia. Näistä ei siltikään tule keskuteltua liikaa ja aina voi olla asioita mitä on ymmärtänyt väärin.. Otetaanpa sitten kertausta ja kommentteja kaivataan.

    Perusperiaatteita

    Etupään tulee olla pehmeämpi ja vastaavasti takapää on jäykempi. Etu-ja takapään tulee mahdollisimman paljon seurata radan pintaa, jotta saavutetaan paras mahdollinen pito. Etupää, eikä takapää saa kuitenkaan pohjata. Vastaavasti paluuvaimennuksen kanssa säädöt niin ettei pyörä ole "kiikkutuoli", mutta keula ei myöskään saa jäädä pohjaan lähdettäessä kiihdytyksiin/ajettaessa monttuihin.

    Mutkaan jarrutettaessa keula painuu alaspäin ja vastaavasti kiihdytettäessä takajousen/vaimennusten tulee antaa periksi niin, että jouston avulla saadaan voima mahdollisimman hyvin radan pintaan.
    Jos takajousi pohjaa kiihdytyksessä -> Pito katoaa.
    Jos takajousi/menovaimennus on liian jäykällä -> Perä ei jousta, pito katoaa.


    Penna kertoi, että nopeilla ulkomaanradoilla meno ja paluuvaimennukset saavat olla suhteellisen tiukalla. Suomen mikkihiiriradoilla on kuulemma kuitenkin hyvä käyttää mahdollisimman paljon etupään liikeradasta hyväksi.

    Lue ja ymmärrä, jousi säätää joustoa, meno ja paluuvaimennus vaimennusta. Edelleen on helppoa katsoa etu-ja takapään liikeratoja ajossa laittamalla nippuside etuputkeen tai takapään iskariin kiinni.

    Takajousen ja vaimennusten säätö

    Säädä ensimmäiseksi esijännitys (eli jousen "alkukireys") kohdalleen painosi mukaan. Monissa katupyörissä, jotka on suunniteltu ajettavaksi myös kahdestaan, on progressiivinen jousitus. Tietyssä vaiheessa jousi muuttuu huomattavasti jäykemmäksi, jolloin käytetään ns. "kyydissä olevan jousitusta". Tästä syystä monissa katupyörissä takajousi tulisi säätää niin ettei se käytä koko liikerataa.

    Etujousen ja vaimennusten säätö

    Jälleen kerran aloitetaan jousen säätämisestä, eli jousen esijännitys kohdalleen kuskin painon mukaan. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, suomen radoilla on hyvä pyrkiä käyttämään etupään liikevarasta mahdollisimman paljon jousta kuitenkaan pohjaamatta. Etupää saa olla mahdollisimman herkkä (tästä jäikin epäselväksi, että minkä arvoista etupumppujen öljyä kannattaa käyttää? ..5,10 vai kenties 15W? Pienempi numerohan on siis "löysempää"/pehmeämpää). Herkkyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esijännistystä vähennettäisiin ja tehtäisiin keulasta "löysä", vaan pyritään saamaan keulasta mahdollisimman pehmeä ns. jouston keskialueella.

    Tästäkin threadista löytyy paljon ohjeita meno ja paluuvaimennusten säätämiseen pyörän käyttäytymisen mukaan. Näitä ohjeita kannattaa lukea huolella, samalla miettien perusperiaatteita, joilla jousitusta ja vaimennuksia tulisi säätää.
    täältä näet mitä milloinkin harrastelen... www.youtube.com/jabe84
  15. #135
    Lainaa (Zeipii @ Kesä. 12 2007,11:45) kirjoitti
    Etupää saa olla mahdollisimman herkkä (tästä jäikin epäselväksi, että minkä arvoista etupumppujen öljyä kannattaa käyttää? ..5,10 vai kenties 15W? Pienempi numerohan on siis "löysempää"/pehmeämpää). Herkkyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esijännistystä vähennettäisiin ja tehtäisiin keulasta "löysä", vaan pyritään saamaan keulasta mahdollisimman pehmeä ns. jouston keskialueella.
    Itselläni on 5:set sisässä. Olen kuullut että jopa 2,5:sia käyttää eräät nopeat kuskit.

    Tuo viskositeettihan on niin että jos halutaan helposti lisää vaimennusta niin kasvatetaan viskositeettia, eli vaihdetaan 5 -> 10 nesteet keulaan. Jos halutaan tehdä se vaimennuksen saaminen kunnolla niin shimmataan keula kyseisille öljyille sopivaksi.

    Eli jos on varaa tinkiä herkkyydestä ja halutaan enemmän vaimennusta niin viskositeetin kasvattaminen on helppo keino. Jos taas halutaan pitää herkkyys hyvänä niin silloin shimmataan keulaa.

    Itse en enää nykyään tunkisi 10 tai 15 W öljyjä keulaan.

    Tuohon herkkyyteen vaikuttaa sitten myös keulan sisukalujen toimivuus sekä myös stefojen kunto sekä onko pölysuojia paikoillaan vai ei. Osa kuskeista ajaa ilman pölysuojia (kisapeleissä), jotta herkkyys olisi maksimaalinen keulassa. Katupeleissä tuollainen ei ole mielestäni tarpeen, vaan ennemminkin kilometrikestävyys on oleellisempi asia.
    "Starvin' Marvin"

    Tylsimpinä hetkinä poikkea osoitteessa: http://www.janipartanen.com

    Ei tarvitse vilkkua käyttää, jos oot jo ojassa....
  16. #136
    Lainaa (johtaja @ Maalis. 27 2007,13:59) kirjoitti
    Paluu on hieman vaikeampi, mutta sen tarvitsisi hieman hidastaa keulaa. Alastaro ei ole hirvittävän ronkeli, koska se rasittaa keulaa verrattain vähän, mutta Kemora on todella kriittinen. Säädät sen niin löysäksi, että keula ei tunnu rauhattomalta avauksissa, mutta samalla niin tiukaksi, ettei se puske.

    Takaiskari kannattaa jättää suunnilleen alkuperäisiin säätöihin, joskin WP on yleensä liian tiukka. Jos se syö rengasta, niin löysää sisäänmenoa. Jos ongelma aiheutuu vain avauksissa, niin hitaan sisäänmenon vähennys voi auttaa, jos taas yleistä renkaan kulumista, niin vähennä nopeaa sisäänmenoa. *

    Perän paluuvaimennusta kannattaa Suomessa usein lisätä, koska avauspito on heikko, ja perä pyrkii avautumaan kokonaan takarenkaan luistaessa. Jos takaswingi aukeaa kokonaan, seurauksena on usein highsideri tai sen tynkä.
    Miten tuo nopea ja hidas sisään vaimennus pitää ymmärtää? Missä ajotilanteissa (jarrut,kiihd.,kaarteet,suorat...)/radan epätasaisuuksissa/yms. mikäkin vaimennus on vaikuttava tekijä? Paljonko vaikuttavat toisiinsa?

    Kysyn koska nykyisessä pyörässä tommosta säätöä on ja Kemoraan olen lähdössä viikon päästä. Pyörä -07 -R1 ja tehtaan säädöissä vakiovaimentimilla.
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  17. #137
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,14:06) kirjoitti
    Miten tuo nopea ja hidas sisään vaimennus pitää ymmärtää? Missä ajotilanteissa (jarrut,kiihd.,kaarteet,suorat...)/radan epätasaisuuksissa/yms. mikäkin vaimennus on vaikuttava tekijä?
    Hidas ja nopea tarkoittaa vaimentimen männän nopeutta, eli hidas vaimennus vaikuttaa jarrutuksiin ja kaarreajoon ja nopea säätö töyssyihin. Tuosta nopeasta kompressiovaimennuksesta löytyy aika vähän juttua mistään..

    Lainaa kirjoitti
    Paljonko vaikuttavat toisiinsa?
    Tuo kiinnostaisi itseänikin tietää. Periaatteessa ne eivät saisi vaikuttaa toisiinsa, mutta joku leikkauspiste noilla täytyy olla vaimennuskäyrässä..

    Öhlins <- Tuolta löytyy jonkunlainen selvitys Öhlinsiltä noista säätöjen vaikutuksista..

    Soprt Rider <- Jotain käppyröitä vaimennuksista..



    Kawasaki ZXR400 -> Honda SP-1 -> Yamaha R6R -> Yamaha FZS600 Fazer -> Fazer myyty 25.9.2012
  18. #138
    Lainaa (Earthend @ Heinä. 11 2007,14:13) kirjoitti
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,14:06) kirjoitti
    Miten tuo nopea ja hidas sisään vaimennus pitää ymmärtää? Missä ajotilanteissa (jarrut,kiihd.,kaarteet,suorat...)/radan epätasaisuuksissa/yms. mikäkin vaimennus on vaikuttava tekijä?
    Hidas ja nopea tarkoittaa vaimentimen männän nopeutta, eli hidas vaimennus vaikuttaa jarrutuksiin ja kaarreajoon ja nopea säätö töyssyihin. Tuosta nopeasta kompressiovaimennuksesta löytyy aika vähän juttua mistään..

    Lainaa kirjoitti
    Paljonko vaikuttavat toisiinsa?
    Tuo kiinnostaisi itseänikin tietää. Periaatteessa ne eivät saisi vaikuttaa toisiinsa, mutta joku leikkauspiste noilla täytyy olla vaimennuskäyrässä..

    Öhlins <- Tuolta löytyy jonkunlainen selvitys Öhlinsiltä noista säätöjen vaikutuksista..

    Soprt Rider <- Jotain käppyröitä vaimennuksista..
    Täällä kans jotain juttua.

    Eli ainakin teoriassa hidas vaikuttaa koko alueeseen ja nopea vain itseensä. Normaalin yksisäätöisen iskarin säätökin vaikuttaa vain hitaaseen? Toisin sanoen näin päissäni pähkien ensiksi haetaan hidasta kohdalleen, jonka jälkeen nopea alue voidaan säätää:
    -shimmaamalla
    -venttiiliä muuttamalla/vaihtamalla
    -öljyn viskositeettia muuttamalla
    -erillissäädöllä (jos on)

    Viskositeetin muutoksissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että se vaikuttaa myös hitaaseen alueeseen, mikä pitää kompensoida säädöllä. Siitä ei sitten ole käytännnön tietoa kuinka yhteensopivia hitaan venttiilit on eri viskositeeteille. Eli ehkä viskositeetin muutokset olisi hyvä pitää kohtuullisina.

    Täähän on mielenkiintoista.

    Mitenköhän tuota nopean virtausta pystyy konkreettisesti säätämään (siis jos ko. säätö on)? Siinä täytyy olla venttiilin jälkeen jokin eristetty "välikammio" tai jotain jonka ulosvirtausta pystyy säätämään..



    TL1000R
  19. #139
    Käsittääkseni tuo rakenne on erittäin simppeli, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten sanoit. Hidas vaimennus säätää neulaventtiileitä, eli vapaampaa virtausta ja löysiä shimmejä. Nopea vaimennus säätää jäykempiä shimmejä, jotka avautuvat vasta kun paine kasvaa.

    Shimmejä säätämällä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon säädöt sotkevat toisiaan.

    Vakiovaimentimissa shimmit ovat yleensä varsin ihmeelliset, ja komppi vaikuttaa reboundiin, ja päinvastoin, ja säätöalöue on kapea. En tiedä onko tämä tahallista vai ei. Voitaisiinko sillä estää, että kukaan ei säädä vakiopalikoita ihan metsään?
    - JAM Racing Team -
  20. #140
    Elikäs etupäässä jarrutuksessa hidas vaimennus vaimentaa jarruvoimasta aiheutuvaa sukellusta eteen ja nopea vaimennus samaan aikaan tiessä olevia röykkyjä? Öljyt virtaa siis hetkittäin samaan aikaan molempien venttiilien kautta? Harmi kun ei tuossa Rykkösen keulassa ole hidasta ja nopeaa erikseen. Ilmeisesti paremmissa keuloissa kuitenkin on? Olisi päässyt käytännössä testaamaan.

    Takana taas on hidas/nopea säätö. Jarrutuksessa kuitenkin perä on kevyt. Kumpi säätö tässä tilanteessa on se "oikea"? Onko tuo nopea vaimennus niin herkkä, että se toimii vaikka vaimennukselle ei tule isoa puristusvoimaa, vaan pamppu on melkein suorana ja radan pinnasta tulee vain epätasaisuudet (nopeita iskuja) vaimennettavaksi? Vai onko niin että hidaspuoli virtaa aina ensin ja vasta sitten nopea? Hmm...tässä pitäisi tietenkin muistaa että se on jousi joka kantaa eikä vaimennus...vaan silti...

    Jos tämä jo olisi pitänyt tajuta herrojen, Earthend, ZR-7herwood ja Johtaja, viesteistä ja hyvistä linkeistä, niin vetoan alkaneeseen kesäflunssaan kun äly ei tunnu riittävän. Vaan periksi ei anneta *.

    Kun asiaa paloittelee ja yksinkertaistaa teoriassa, niin onko näin, että vaimennin tuntee vain absoluuttusen paineen? Jolloin nopealla ja hitaalla vaimennuksella on vain omat painerajat mistä ne lähtevät aukeamaan. Vai onko tajua myös paineennousunopeudelle?
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  21. #141
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,21:25) kirjoitti
    Elikäs etupäässä jarrutuksessa hidas vaimennus vaimentaa jarruvoimasta aiheutuvaa sukellusta eteen ja nopea vaimennus samaan aikaan tiessä olevia röykkyjä? Öljyt virtaa siis hetkittäin samaan aikaan molempien venttiilien kautta? Harmi kun ei tuossa Rykkösen keulassa ole hidasta ja nopeaa erikseen. Ilmeisesti paremmissa keuloissa kuitenkin on? Olisi päässyt käytännössä testaamaan.

    Takana taas on hidas/nopea säätö. Jarrutuksessa kuitenkin perä on kevyt. Kumpi säätö tässä tilanteessa on se "oikea"? Onko tuo nopea vaimennus niin herkkä, että se toimii vaikka vaimennukselle ei tule isoa puristusvoimaa, vaan pamppu on melkein suorana ja radan pinnasta tulee vain epätasaisuudet (nopeita iskuja) vaimennettavaksi? Vai onko niin että hidaspuoli virtaa aina ensin ja vasta sitten nopea? Hmm...tässä pitäisi tietenkin muistaa että se on jousi joka kantaa eikä vaimennus...vaan silti...
    Mitähän tuo 'perä on kevyt' tarkoittaa? Pompottaa jarruissa? Tuo voi johtua monesta muustakin asiasta kuin perän vaimennuksesta. Esim. keulan pohjaamisesta tai liian suuresta preloadista takana..

    Hidas virtaa aina kun on liikettä.

    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,21:25) kirjoitti
    Jos tämä jo olisi pitänyt tajuta herrojen, Earthend, ZR-7herwood ja Johtaja, viesteistä ja hyvistä linkeistä, niin vetoan alkaneeseen kesäflunssaan kun äly ei tunnu riittävän. Vaan periksi ei anneta .

    Kun asiaa paloittelee ja yksinkertaistaa teoriassa, niin onko näin, että vaimennin tuntee vain absoluuttusen paineen? Jolloin nopealla ja hitaalla vaimennuksella on vain omat painerajat mistä ne lähtevät aukeamaan. Vai onko tajua myös paineennousunopeudelle?
    Periaatteessa kait vain paine määrää. Hitaan säätö kyllä tavallaan vaikuttaa paineen nousuun.
    TL1000R
  22. #142
    Lainaa (ZR-7herwood @ Heinä. 11 2007,22:52) kirjoitti
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,21:25) kirjoitti
    Elikäs etupäässä jarrutuksessa hidas vaimennus vaimentaa jarruvoimasta aiheutuvaa sukellusta eteen ja nopea vaimennus samaan aikaan tiessä olevia röykkyjä? Öljyt virtaa siis hetkittäin samaan aikaan molempien venttiilien kautta? Harmi kun ei tuossa Rykkösen keulassa ole hidasta ja nopeaa erikseen. Ilmeisesti paremmissa keuloissa kuitenkin on? Olisi päässyt käytännössä testaamaan.

    Takana taas on hidas/nopea säätö. Jarrutuksessa kuitenkin perä on kevyt. Kumpi säätö tässä tilanteessa on se "oikea"? Onko tuo nopea vaimennus niin herkkä, että se toimii vaikka vaimennukselle ei tule isoa puristusvoimaa, vaan pamppu on melkein suorana ja radan pinnasta tulee vain epätasaisuudet (nopeita iskuja) vaimennettavaksi? Vai onko niin että hidaspuoli virtaa aina ensin ja vasta sitten nopea? Hmm...tässä pitäisi tietenkin muistaa että se on jousi joka kantaa eikä vaimennus...vaan silti...
    Mitähän tuo 'perä on kevyt' tarkoittaa? Pompottaa jarruissa? Tuo voi johtua monesta muustakin asiasta kuin perän vaimennuksesta. Esim. keulan pohjaamisesta tai liian suuresta preloadista takana..

    Hidas virtaa aina kun on liikettä.
    Perän keventymisellä tarkoitin takarenkaan ja radan välisen voiman pienenemistä. Kuten arvasitkin. Jarrutuksessahan tulee momenttia etupyörän ympäri. Sitä enemmän mitä enemmän etupää sukeltaa. Ja juuri tuota takasen pompottamista ja pidon säilyttämistä jarruissa alaspäin vaihtaessa ajattelin.

    Kiitoksia tähänastisista kommenteista. Tämän kesän projekti on kyllä opetella tuo säätö käytännössä.
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  23. #143
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,23:18) kirjoitti
    Lainaa (ZR-7herwood @ Heinä. 11 2007,22:52) kirjoitti
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,21:25) kirjoitti
    Elikäs etupäässä jarrutuksessa hidas vaimennus vaimentaa jarruvoimasta aiheutuvaa sukellusta eteen ja nopea vaimennus samaan aikaan tiessä olevia röykkyjä? Öljyt virtaa siis hetkittäin samaan aikaan molempien venttiilien kautta? Harmi kun ei tuossa Rykkösen keulassa ole hidasta ja nopeaa erikseen. Ilmeisesti paremmissa keuloissa kuitenkin on? Olisi päässyt käytännössä testaamaan.

    Takana taas on hidas/nopea säätö. Jarrutuksessa kuitenkin perä on kevyt. Kumpi säätö tässä tilanteessa on se "oikea"? Onko tuo nopea vaimennus niin herkkä, että se toimii vaikka vaimennukselle ei tule isoa puristusvoimaa, vaan pamppu on melkein suorana ja radan pinnasta tulee vain epätasaisuudet (nopeita iskuja) vaimennettavaksi? Vai onko niin että hidaspuoli virtaa aina ensin ja vasta sitten nopea? Hmm...tässä pitäisi tietenkin muistaa että se on jousi joka kantaa eikä vaimennus...vaan silti...
    Mitähän tuo 'perä on kevyt' tarkoittaa? Pompottaa jarruissa? Tuo voi johtua monesta muustakin asiasta kuin perän vaimennuksesta. Esim. keulan pohjaamisesta tai liian suuresta preloadista takana..

    Hidas virtaa aina kun on liikettä.
    Perän keventymisellä tarkoitin takarenkaan ja radan välisen voiman pienenemistä. Kuten arvasitkin. Jarrutuksessahan tulee momenttia etupyörän ympäri. Sitä enemmän mitä enemmän etupää sukeltaa. Ja juuri tuota takasen pompottamista ja pidon säilyttämistä jarruissa alaspäin vaihtaessa ajattelin.

    Kiitoksia tähänastisista kommenteista. Tämän kesän projekti on kyllä opetella tuo säätö käytännössä.
    Onko uudessa R1:ssä luistokytkin? Jos ei ole niin välikaasun käytöllä saa pyörän jarruissa rauhallisemmaksi.
  24. #144
    Lainaa (Jyri @ Heinä. 11 2007,23:28) kirjoitti
    Onko uudessa R1:ssä luistokytkin? Jos ei ole niin välikaasun käytöllä saa pyörän jarruissa rauhallisemmaksi.
    Joo, kyllä siinä on. Mulla ei ole siitä ja sen toimivuudesta vielä mitään kokemusta radalta. Ensi viikolla pitäisi sitten olla *. Semmoisen vinkin sain, että nostamalla hiukan tyhjäkäyntikierroksia saa ns. köyhänmiehen luistokytkimen. En ehtinyt testaamaan käytännössä miten tämä vaikuttaa ajoon.

    Välikaasua käytän kyllä, mutta edellisellä pyörällä (12R Kawa) esim. Kemoran kahvilan kurviin koetin pudottaa kakkoselle, vaan aina lähti takanen luistelemaan. Ei vissiin osunut välikaasu kohilleen, heh heh * Aikani koetin ja sitten päätin palata ajamaan se kolmosella ennen kuin tapahtuu mitään peruuttamatonta. Ekalla rataharjoittelukerralla en käyttänyt välikaasua, ku en tajunnu/osannu/jotain, mutta vaihdeloota piti niin pahaa meteliä että pakkohan se oli alkaa käyttään.
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  25. #145
    No niin, nyt alkaa aueta (luulisin) nämä käppyrät (ZR-7herwoodin linkki). Eli hitaalla vaimennuksella ei säädetä painerajaa vaan tietysti kuristetaan virtausta -> vaikuttaa käyrän A kulmakertoimeen. Tietyssä pisteessä (nopeus-voima -kuvaajassa "knee"-piste) välilevyt männän alla aukeavat paineen vuoksi ja öljy pääsee virtaamaan myös nopean virtaussäädön kanavan kautta. Nopea säätö ei siirrä pistettä voima-akselilla, vaan muuttaa B-käyrän kulmakerrointa. "Knee"-pistettä voidaan siirtää voima- (pysty)akselilla vain shimmejä muuttamalla. Hitaan vaimennuksen säätö siirtää B-käyrää ("knee"-pistettä) nopeusakselilla ja tämä lienee se näiden säätöjen keskinäinen riippuvuus.
    Jarrutuksissa takavaimennus ei siis mene nopean virtauksen säätöalueelle, koska sinne ei tule niin suurta voimaa. Nopean säädön suurin tarve on kaarteissa ja kaarteista ulos kiihdytyksissä. Hitaan joka paikassa.

    Hmmm...kertokaapas Earthend, ZR-7herwood, Johtaja, ym. tietäjät oonko mä tajunnut tämän oikein. Menee helposti vipuun näissä pähkäilyissä.
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  26. #146
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,23:18) kirjoitti
    Lainaa (ZR-7herwood @ Heinä. 11 2007,22:52) kirjoitti
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 11 2007,21:25) kirjoitti
    Elikäs etupäässä jarrutuksessa hidas vaimennus vaimentaa jarruvoimasta aiheutuvaa sukellusta eteen ja nopea vaimennus samaan aikaan tiessä olevia röykkyjä? Öljyt virtaa siis hetkittäin samaan aikaan molempien venttiilien kautta? Harmi kun ei tuossa Rykkösen keulassa ole hidasta ja nopeaa erikseen. Ilmeisesti paremmissa keuloissa kuitenkin on? Olisi päässyt käytännössä testaamaan.

    Takana taas on hidas/nopea säätö. Jarrutuksessa kuitenkin perä on kevyt. Kumpi säätö tässä tilanteessa on se "oikea"? Onko tuo nopea vaimennus niin herkkä, että se toimii vaikka vaimennukselle ei tule isoa puristusvoimaa, vaan pamppu on melkein suorana ja radan pinnasta tulee vain epätasaisuudet (nopeita iskuja) vaimennettavaksi? Vai onko niin että hidaspuoli virtaa aina ensin ja vasta sitten nopea? Hmm...tässä pitäisi tietenkin muistaa että se on jousi joka kantaa eikä vaimennus...vaan silti...
    Mitähän tuo 'perä on kevyt' tarkoittaa? Pompottaa jarruissa? Tuo voi johtua monesta muustakin asiasta kuin perän vaimennuksesta. Esim. keulan pohjaamisesta tai liian suuresta preloadista takana..

    Hidas virtaa aina kun on liikettä.
    Perän keventymisellä tarkoitin takarenkaan ja radan välisen voiman pienenemistä. Kuten arvasitkin. Jarrutuksessahan tulee momenttia etupyörän ympäri. Sitä enemmän mitä enemmän etupää sukeltaa. Ja juuri tuota takasen pompottamista ja pidon säilyttämistä jarruissa alaspäin vaihtaessa ajattelin.

    Kiitoksia tähänastisista kommenteista. Tämän kesän projekti on kyllä opetella tuo säätö käytännössä.
    Sitä perää voi sitoa pysymään paremmin tontissa sekä rauhoittaa jarrutuksissa pompotusta perän paluuvaimennusta lisäämällä, _jos_ esijännitys / jousi on muutoin jo oikeassa arvossaan.

    Paluuvaimennusta ei kuitenkaan saa olla liikaa siellä, sillä se veroittaa sitten taas mutkasta lähdettäessä avauspitoa.
    "Starvin' Marvin"

    Tylsimpinä hetkinä poikkea osoitteessa: http://www.janipartanen.com

    Ei tarvitse vilkkua käyttää, jos oot jo ojassa....
  27. #147
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 12 2007,07:26) kirjoitti
    Lainaa (Jyri @ Heinä. 11 2007,23:28) kirjoitti
    Onko uudessa R1:ssä luistokytkin? Jos ei ole niin välikaasun käytöllä saa pyörän jarruissa rauhallisemmaksi.
    Joo, kyllä siinä on. Mulla ei ole siitä ja sen toimivuudesta vielä mitään kokemusta radalta. Ensi viikolla pitäisi sitten olla *. Semmoisen vinkin sain, että nostamalla hiukan tyhjäkäyntikierroksia saa ns. köyhänmiehen luistokytkimen. En ehtinyt testaamaan käytännössä miten tämä vaikuttaa ajoon.

    Välikaasua käytän kyllä, mutta edellisellä pyörällä (12R Kawa) esim. Kemoran kahvilan kurviin koetin pudottaa kakkoselle, vaan aina lähti takanen luistelemaan. Ei vissiin osunut välikaasu kohilleen, heh heh * Aikani koetin ja sitten päätin palata ajamaan se kolmosella ennen kuin tapahtuu mitään peruuttamatonta. Ekalla rataharjoittelukerralla en käyttänyt välikaasua, ku en tajunnu/osannu/jotain, mutta vaihdeloota piti niin pahaa meteliä että pakkohan se oli alkaa käyttään.
    Yksi sellainen yleispätevä neuvo.

    Aja aluksi, miksei myöhemminki, yhtä vaihdetta liian isolla mutkista ulos ja sinne sisään. Tonari kun lähtee sieltä mutkasta huomattavasti rauhallisemmin isommalla pykälällä kuin pienellä, samoin se menee sinne mutkaan sisään paljon rauhallisemmin.

    Ja tonarissa riittää voimaa lähteä esim. Kemorassa kahvilan mutkasta kolmosella pihalle.

    Kun ajat yhtä isommalla vaihteella niin sulla jää enemmän aikaa rauhassa keskittyä siihen mutkan ajamiseen, linja pitämiseen ja ajo-asennon hakemiseen. Jos taas ajat liian pienellä vaihteella niin tuollainen tonari repii ja kiskoo joka suuntaan niin mutkan ajamisesta ei tule mitään. Ellei sitä jo entuudestaan osaa kunnolla.
    "Starvin' Marvin"

    Tylsimpinä hetkinä poikkea osoitteessa: http://www.janipartanen.com

    Ei tarvitse vilkkua käyttää, jos oot jo ojassa....
  28. #148
    Lainaa (parjan_fin @ Heinä. 12 2007,10:20) kirjoitti
    Yksi sellainen yleispätevä neuvo.

    Aja aluksi, miksei myöhemminki, yhtä vaihdetta liian isolla mutkista ulos ja sinne sisään. Tonari kun lähtee sieltä mutkasta huomattavasti rauhallisemmin isommalla pykälällä kuin pienellä, samoin se menee sinne mutkaan sisään paljon rauhallisemmin.

    Ja tonarissa riittää voimaa lähteä esim. Kemorassa kahvilan mutkasta kolmosella pihalle.

    Kun ajat yhtä isommalla vaihteella niin sulla jää enemmän aikaa rauhassa keskittyä siihen mutkan ajamiseen, linja pitämiseen ja ajo-asennon hakemiseen. Jos taas ajat liian pienellä vaihteella niin tuollainen tonari repii ja kiskoo joka suuntaan niin mutkan ajamisesta ei tule mitään. Ellei sitä jo entuudestaan osaa kunnolla.
    Hmmm...olet varmasti ihan oikeassa tuossa. Epäilytti vain noi vakion pitkät välitykset.

    Vaikka tämä onkin hiukan ohi topicin, niin kysyn silti. Painon siirto etu-/takasuunnassa kaarreasossa? Aika paljon on tilaa siirtyä, mutta mitä sillä haetaan. Jarrutus ja kiihdytys on selvä, mutta kaarteessa tekeminen hämärää. * Mitkä on vaikutukset pitoon (etu/taka), kääntyvyyteen, jotain muuta mitä pitäisi osata hakea? Vai onko kaikki vain pelkkää kyydissä pysymistä? Niinku meitsillä nyt *.
    YZF-R1 -07

    "Aikainen kala koukun nappaa..."
    sb a #??
    www.vararikkoracing.fi
  29. #149
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 12 2007,10:04) kirjoitti
    Jarrutuksissa takavaimennus ei siis mene nopean virtauksen säätöalueelle, koska sinne ei tule niin suurta voimaa. Nopean säädön suurin tarve on kaarteissa ja kaarteista ulos kiihdytyksissä. Hitaan joka paikassa.
    Äkkiseltään tuntuisi että tosiaan jarrutettaessa olisi nopealla vaimennuksella (shimmeillä) takana vähemmän vaikutusta mutta ainakin vakioiskareissa lienee yleensä shimmipakat valittu niin että ne alkavat avautua varsin pienillä virtausnopeuksilla (noissa käppyröissä tuo transition region) mistä johtuu tuo hitaan vaimennuksen kapealta tuntuva säätöalue.
    "Kyl siinä vielä pitoa on, kankaat ei näy vielä."
  30.  
  31. #150
    Lainaa (Jippe @ Heinä. 12 2007,11:01) kirjoitti
    Lainaa (Jycce12R @ Heinä. 12 2007,10:04) kirjoitti
    Jarrutuksissa takavaimennus ei siis mene nopean virtauksen säätöalueelle, koska sinne ei tule niin suurta voimaa. Nopean säädön suurin tarve on kaarteissa ja kaarteista ulos kiihdytyksissä. Hitaan joka paikassa.
    Äkkiseltään tuntuisi että tosiaan jarrutettaessa olisi nopealla vaimennuksella (shimmeillä) takana vähemmän vaikutusta mutta ainakin vakioiskareissa lienee yleensä shimmipakat valittu niin että ne alkavat avautua varsin pienillä virtausnopeuksilla (noissa käppyröissä tuo transition region) mistä johtuu tuo hitaan vaimennuksen kapealta tuntuva säätöalue.
    Jottei mene vellit ja puurot sekaisin niin ainakin mun tajun mukaan tuo nopea _meno_vaimennus ei jarrutuksessa vaikuta käytännössä mitään, varsinkin kun puhutaan takapäästä.

    Se pomppiminen saadaa kuriin paluuvaimennuksella. Ei menovaimennuksilla.

    Tai sitten mä olen taas tehnyt pitkän aikaa paljon väärin, mikä sekään ei ole poissuljettua.
    "Starvin' Marvin"

    Tylsimpinä hetkinä poikkea osoitteessa: http://www.janipartanen.com

    Ei tarvitse vilkkua käyttää, jos oot jo ojassa....
Sivu: 5 / 58:sta EnsimmäinenEnsimmäinen ... 345671555 ... ViimeinenViimeinen