Hihnojen kireys ?

Tossa kun vaihdoin ja kiristin hihnat niin tuo kireys aiheuttaa vähän ristiriitaa. Meinaan allen key/kuusiokoloavain metodilla nuo jäävät mielestäni erittäin löysäksi. Ainakin jos tuota 5mm&6mm käyttää.

Sen verta löysäksi, että oli pakko pyytää automekaanikko sanomaan mielipiteensä ja ihme kyllä oli samaa mieltä kanssani. Vedin ne nyt sitten 110Hz Carbon drivellä ja android-puhelimella. Tosin mittailin ne kiristimien ja nokkapyörien väliltä. Ohjeen mukaan mittauspiste olisi kampiakselin hihnapyörän ja kiristimien väliltä, muttei siitä oikein saanut lukemia.

Olenko käsittänyt jotain tuosta metodista väärin, onko tuo ohje huono vai kuuluuko noiden oikeasti olla niin löysällä ? Ne meinaa nousivat jo hampailta pois tulopuolelta.

Niin ja pyörä on Hypermotard 1100 koneella (Ei EVO).

Mie oon ain alaittanut kuusiokoloavaimella hihnat sopivaan tiukkuuteen ja hyvin on toiminut.
Toki miun Tuksut on 2V ilmajäähyjä.

Lainaa:

---

lario kirjoitti

Mie oon ain alaittanut kuusiokoloavaimella hihnat sopivaan tiukkuuteen ja hyvin on toiminut.
Toki miun Tuksut on 2V ilmajäähyjä.

---

2V ilmajäähy tuokin on. Mun mielestä tuo ohje sinänsä on jo ristiriidassa itsensä kanssa. Meinaan kyllähän siihen jää ihan selvä "slack" rullan ja remmin väliin jos se on kiristetty 5/6mm avain välissä :dunno:

Onhan noihin joitain nyrkkisääntöjä. Itse olen joskus käyttänyt sääntöä: ote hihnasta pitkällä vapaalla välillä, kierrä hihnaa, jos se kääntyy itsensä ympäri 90 astetta on kireys hyvä. Jos enemmän on liian löysällä.

Tosi löysällä ne on, silloin kun ne oikein on. Itelläki kun ekaa kertaa aikoinaan tein ja mielikuva oli jakoketjusta sekä miten tiukalla se on, olin varma että hihnat on aivan liian löysällä. Väärin, ne on löysät kun oikein ovat.

Ducatisuite-sivuston ohjeen mukaan kun laittaa, niin ei kyllä löysäksi ainakaan jää. Kiristimellä vääntää kunnolla hihnan kireälle kun kuusiokolo on välissä.

With a 5mm allen (on the horizontal cylinder) wedged between the belt and the roller, push up from the bottom using the adjuster roller and take the slack out. At the same time, tighten one of the adjuster bolts to hold it in place.

Lainaa:

---

garagesale kirjoitti

Tosi löysällä ne on, silloin kun ne oikein on. Itelläki kun ekaa kertaa aikoinaan tein ja mielikuva oli jakoketjusta sekä miten tiukalla se on, olin varma että hihnat on aivan liian löysällä. Väärin, ne on löysät kun oikein ovat.

---

Lainaa:

---

klrp kirjoitti

Ducatisuite-sivuston ohjeen mukaan kun laittaa, niin ei kyllä löysäksi ainakaan jää. Kiristimellä vääntää kunnolla hihnan kireälle kun kuusiokolo on välissä.

With a 5mm allen (on the horizontal cylinder) wedged between the belt and the roller, push up from the bottom using the adjuster roller and take the slack out. At the same time, tighten one of the adjuster bolts to hold it in place.

---

Ehkä tässä nyt sit hämää mekaanikkoja autotausta. Täytyy laittaa vielä tuolla kuusiokolometodilla ja napata kuva tänne niin ehkä osaatte arvioida mättääkö metodeissa joku. On vaan aika peevelin kaukana toisistaan tuo kuusiokolo vs hertsit :dunno:

Ei saanut kuvaa suoraan tähän joten alla linkkinä Gdriveen. Tuossa siis automekaanikon näkemys asiasta ja se 110-120Hz, mutta sitä on vaikea todentaa kun mittalaitteet on mitä ovat. HEX5:sta tuohon väliin on ihan turha koittaa. Painamalla tulee hiukan alaspäin paikoillaan olevasta rullasta. Pysty sylinteriin (vertical) menee ehkä 3-4HEX väliin, muttei kyllä kutosta.

Tuskin tuosta nyt edes velho selvää saa. En ehtinyt kuin käydä tallilla kaikilta jeesusteluilta, joten jäi ottamatta kuva kuusiokolometodilla tehdystä tiukkuudesta. Nappaan sen huomenna.

https://drive.google.com/open?id=1Fc...t4NBOOuP357uJi

Veikkaanpa ettei uudesta kuvasta ole kovin paljoa iloa asian ratkaisemiseen. Ottaen huomioon hihnan kulkeman reitin (pienet hammaspyörät ja suora linja vs tyypilliset autot, joissa monta taitetta ja isot nokkapyörät), sanoisin että aika löysälle hihnat pitää jättää. Sylinterin lämpölaajenemisen aiheuttama veto kohdistuu niin suoraan hihnan molempiin sivuihin, että vaikutus lopputulokseen lienee iso. Itse asiasta mitään faktaa sinänsä omaamatta laittaisin ne tuolla kuusiokolo-ohjeella, käyttäisin koneen kuumaksi ja kokeilisin, kuinka tiukalla ne hihnat ovat kuumana. Veikkaan että välys häviää kokonaan, ja silloin ainakin itse kokisin ratkaisun oikeaksi. Kun hihnan reitti on noin suora, liian tiukassakin on omat riskinsä.

En tiijä onko sillä vaikutusta, mutta Tuksussa hihna menee 1:1, eli molemman hihnapyörät on samankokoisia. Lisäksi välimatkat on melko lyhyitä.
Yleensä se menee niin, että kaksi kampiakselin kierrosta on yksi nokka-akselin kierros.
Tuksussa se välitys on tehty ennen hihnan vetopyörää.

Mutta niin kuin aiemmin kirjoitin, miula ei ole ollut ongelmia hihnan kireyden kanssa, vaikka teen säädön kuusiokoloavainmenetelmällä, tai sitten en vaan välitä siitä.

Kiitos kannustuksesta. Tein sen virheen, että en tajunnut sen tarkemmin katsella pois otettujen kireyttä ennenkuin otin ne pois. Toisaalta tiedä sitten olisiko 10v ja 13tkm vanhoista ollut tuossa asiassa mitään iloa...

Sellainen lapsus kävi, että emmä niihin vanhoihin tajunnut mitään merkkejä tussilla piirtää ja siirtää uusiin. Kaikki koneen merkit kuitenkin meni 1:1 paikalleen ja nokkalukot oli käytössä joten en nähnyt sille tarvetta (?) Tuli vaan mieleen kun tuossa ihmetellessä huomasin, että pystysylkän hihnassa kiinteänrullan puolelta saa välystä se 2-3mm aikaan hihnan ja rullan väliin ihan kevyesti sormella, mutta säädettävän puolella on kyllä ihan kiinni ja jos välystä haluaa niin saa tosissaan painaa.
Vaakasylinterissä kevyesti painamalla hihna irtoaa sen 2-3mm rullasta molemmin puolin. Mutta taitanee tuo johtua vain hihnojen reittierosta.

Vedin nyt kuusiokolometodilla ja on ne kyllä uskomattoman löysän näköiset ja hertzejä ei enää saa mitattua puhelimella. Kai se täytyy varman päälle pelata ja vielä ihan mikittää läppäriin huomenna. Huomenna vaan olisi tarkoitus laittaa paketti kasaan niin ei enää hirveästi haluaisi venyttää. Pari tonnia se taitaa olla jos motti laukeaa, mutta jotenkin ne oppirahat sitten on maksettava.

Ymmärsin kuitenkin ettei tuo DS1100 kone oli mitenkään poikkeus vaan säädetään samalla tapaa kuin muutkin 2V ilmajäähyt.

Jos joku haluaa ihmetellä, niin tuossa vielä nuo kuvat. Vaikka ymmärrän kyllä hyvin ettei noista velhokaan selvyyttä saa kun ei pääse koskettamaan;

Vaakahihna
Pysty
Pysty2
Hihnapyörä

Ja kiitoksia kaikille kun jaksatte neuvoa vaikka varmaan tälläiset amatööriongelmat ketuttaa.

Lainaa:

---

Vklnuppi kirjoitti

Sellainen lapsus kävi, että emmä niihin vanhoihin tajunnut mitään merkkejä tussilla piirtää ja siirtää uusiin. Kaikki koneen merkit kuitenkin meni 1:1 paikalleen ja nokkalukot oli käytössä joten en nähnyt sille tarvetta (?) Tuli vaan mieleen kun tuossa ihmetellessä huomasin, että pystysylkän hihnassa kiinteänrullan puolelta saa välystä se 2-3mm aikaan hihnan ja rullan väliin ihan kevyesti sormella, mutta säädettävän puolella on kyllä ihan kiinni ja jos välystä haluaa niin saa tosissaan painaa.
Vaakasylinterissä kevyesti painamalla hihna irtoaa sen 2-3mm rullasta molemmin puolin. Mutta taitanee tuo johtua vain hihnojen reittierosta.

Vedin nyt kuusiokolometodilla ja on ne kyllä uskomattoman löysän näköiset ja hertzejä ei enää saa mitattua puhelimella. Kai se täytyy varman päälle pelata ja vielä ihan mikittää läppäriin huomenna. Huomenna vaan olisi tarkoitus laittaa paketti kasaan niin ei enää hirveästi haluaisi venyttää. Pari tonnia se taitaa olla jos motti laukeaa, mutta jotenkin ne oppirahat sitten on maksettava.

---

Kuten tuo kuusiokolo-ohjeen kirjoittajakin sanoo, liian tiukka hihna on se joka äkillisesti pettää ja aiheuttaa täystuhon. Tuossa rakenteessa kuitenkin hihna kiertää molempia pyöriä yli puoli kierrosta, niin hampaan yli hyppäämisen riski on todella pieni vaikka hihna olisi reilustikin löysällä. Jos taas verrataan autopuolelle, niin nokkapyörällä hihna pahimmillaan kulkee niissä vain noin neljäsosakierroksen, jolloin kireyden merkitys on ihan jotain muuta.

Tuo havaintosi toisen hihnan erilaisesta käytöksestä välystä koettaessa johtuu todennäköisesti siitä, että kyseisen sylinterin venttiilinjouset ovat eri asennossa ja pyrkivät vähän pyöräyttämään nokka-akselia.

Ps. Huomasitko, että tuossa oli myös ohje siitä, että kuumalla koneella molempien sylinterien hihnan kireys testattaisiin 4mm avaimella.

Lainaa:

---

sami1024 kirjoitti

Kuten tuo kuusiokolo-ohjeen kirjoittajakin sanoo, liian tiukka hihna on se joka äkillisesti pettää ja aiheuttaa täystuhon. Tuossa rakenteessa kuitenkin hihna kiertää molempia pyöriä yli puoli kierrosta, niin hampaan yli hyppäämisen riski on todella pieni vaikka hihna olisi reilustikin löysällä. Jos taas verrataan autopuolelle, niin nokkapyörällä hihna pahimmillaan kulkee niissä vain noin neljäsosakierroksen, jolloin kireyden merkitys on ihan jotain muuta.

Tuo havaintosi toisen hihnan erilaisesta käytöksestä välystä koettaessa johtuu todennäköisesti siitä, että kyseisen sylinterin venttiilinjouset ovat eri asennossa ja pyrkivät vähän pyöräyttämään nokka-akselia.

Ps. Huomasitko, että tuossa oli myös ohje siitä, että kuumalla koneella molempien sylinterien hihnan kireys testattaisiin 4mm avaimella.

---

Joo, kiitoksia sinulle. Täytyy tarkistaa vielä kone kuumana tuolla 4mm säännöllä. Huono kun lähipiirissäkään ei ole ketään juuri noista Ducatin koneista tietävää. Sen takia osittain tulikin fiilis, että eroaako tuo Hyper 1100 nyt jotenkin muista DS-koneista. Olis kyllä kätevää olla joku hieman enemmän asiasta tietävä lähipiirissä. Ilmeisesti nuo yleisohjeet eivät Ducatin kohdalla oikein pidä paikkaansa.

Tänään toivottavasti saa motin kasaan ja päräyttää käyntiin. Kävi miten kävi...

Onko siis tehtaan ohje esim se 110hz täysin pielessä? Noilla spekseillä tiukattu hihna ei ole mitenkään löysällä. 90 asteen sääntöön sopii melko hyvin.

Missään autossa tai teollisuuden hammashihnakäytössä en ikikuunaan ole nähnyt ohjetta, että hammashihna pitää olla löysällä.

Lainaa:

---

B12 kirjoitti

Onko siis tehtaan ohje esim se 110hz täysin pielessä? Noilla spekseillä tiukattu hihna ei ole mitenkään löysällä. 90 asteen sääntöön sopii melko hyvin.

Missään autossa tai teollisuuden hammashihnakäytössä en ikikuunaan ole nähnyt ohjetta, että hammashihna pitää olla löysällä.

---

Se tehtaan 110Hz on ongelmallinen mitata. Service manualissa mittauspiste on merkattu hihnapyörän ja ja rullien välistä. Toisin kuin tuossa periaatekuvassa se matka on lyhyempi ja tuo rullien&nokan väli pidempi. Jos mittaa puhelimella ja Carbon drivellä 110Hz tuohon pidemmälle matkalle (kiristimien ja nokan väli) niin sitten on turha yrittää mitään kuusiokoloja sinne hihnan ja rullan väliin. Tuosta lyhyemmältä matkalta taas en saanut oikein mitään luotettavia lukemia.

Koitin myös Shure PG57:lla ja Windows läppärillä, muttei siitäkään saanut lukemia luotettavasti. Ilmeisesti Ducatin oma mittari on optinen.

Tuosta hihnan kääntämisestä oli useampaakin sääntöä; 45astetta ja 90 astetta (1/4 kierrosta). Käsittääkseni jos hihna on nyt tässä asennossa; ---- niin tuolla kääntämisellä tarkoitetaan että se onkin pystyssä näin; I
Niin noin se kyllä menee ihan ok, ainakin siitä pidemmältä väliltä. Silloin kun virittelin sinne about 110Hz niin ehkä 45astetta kääntyi pidemmältä väliltä. Pyörittelin konetta ja koitin eri pisteistä, vaikka käsittääkseni nuo kireydet tulisi yläkuolonkohdissa säätää.

EDIT: Liitteessä siis mittauspisteet ovat tuo 22 ja 23

Tästä näkyy tuo, mitä tarkoitin että hihnan välit ovat "väärinpäin" periaatekuvassa.

Omasta säädin continentalin tension2go-appilla. Carbon drivella en saanut mitään järkevää lukemaa. 110 hz on aikalailla sitä tiukkuusluokkaa, mitä olen tottunut näppituntumalla hammashihnoja kokeilemaan.

Streetfighterissa mitataan siitä pisimmästä vapaasta välistä. Lukema myös vaihtelee paljon sen mukaan, missä asennossa kone on. Muistaakseni on löysimmillään siinä mittausasennossa.

Lainaa:

---

B12 kirjoitti

Omasta säädin continentalin tension2go-appilla. Carbon drivella en saanut mitään järkevää lukemaa. 110 hz on aikalailla sitä tiukkuusluokkaa, mitä olen tottunut näppituntumalla hammashihnoja kokeilemaan.

Streetfighterissa mitataan siitä pisimmästä vapaasta välistä. Lukema myös vaihtelee paljon sen mukaan, missä asennossa kone on. Muistaakseni on löysimmillään siinä mittausasennossa.

---

Koitan vielä tuolla ohjelmalla kun ei tässä nyt kuitenkaan töiden takia tänäänkään juuri ehdi projektia viemään päätökseen. Streetfighter on 4V kone niin en tiedä, mutta kuvittelisin että siinä saattaa tuo systeemi erota jonkin verran(?).

Tosiaan ihan laatumikkikin löytyy musahommien takia, mutta ei silläkään oikein saanut lukea. Tiedä sitten johtuuko tuosta tallikoneesta (Windows ja ajurit vähän hukassa) vai käyttämästäni ohjelmasta. Voisi vielä katsoa jos Macille saa jonkun asiaan sopivan ohjelman.

Varmaan tähänkin hommaan löytyisi halvalla ihan pätevä ja optimoitu mikki, mutta taas toisaalta kun kerran nyt oppii niin sittenhän se onkin siinä. Se "anna kalaa/opeta kalastamaan" vertaus on ihan hyvä :D

Uutena hihna laitetaan vähän tiukemmalle ja löystyy sitten jonkin verran kun tekeytyy. Käytetyn hihnan takaisinlaitossa taajuus on pienempi, en nyt ulkoa muista paljonko. Hihna tosiaan kiristyy koneen lämmetessä ja ilmajäähdytteinen käy kuumempana kuin vesijäähdytteinen. Ilmeisen hyvällä menestyksellä ovat ajelleet löysilläkin hihnoilla, joten mistäpä noita tietää.

Ihan iphonella mittasin ilman sen ihmeempiä mikrofoneja.

Windows koneelle paras ohjelma mielestäni jpdiag —> http://jpdiag.akress.com

Lainaa:

---

B12 kirjoitti

Uutena hihna laitetaan vähän tiukemmalle ja löystyy sitten jonkin verran kun tekeytyy. Käytetyn hihnan takaisinlaitossa taajuus on pienempi, en nyt ulkoa muista paljonko. Hihna tosiaan kiristyy koneen lämmetessä ja ilmajäähdytteinen käy kuumempana kuin vesijäähdytteinen. Ilmeisen hyvällä menestyksellä ovat ajelleet löysilläkin hihnoilla, joten mistäpä noita tietää.

Ihan iphonella mittasin ilman sen ihmeempiä mikrofoneja.

---

Service manualissa oli 140Hz uusille ja 100Hz käytetyille, mutta noita kai oli tiputettu 110-120Hz uusille ja 90Hz käytetyille. En yhtään ihmettele tuota tiputtamista. Tarkoitus on tsekata ne 1000km jälkeen uusiksi.

Noista on vaikea saada hertzejä, kun sehän ei soi vaan on enemmän sellainen "pluck" ääni. Lisäksi ihmetyttää kyllä tuo hertzihomma siinä mielessä, että tuo hihna taajuushan riippuu samalla tavalla hihnan pituudesta kuin kitaran kieli. Eli käytännössä hihnassa on neljä kohtaa joista mitata ja kaikista saa todennäköisesti eri tuloksen, silti noita näköjään mitataan hyvin pitkälti mistä kukin tykkää.
Esim. Ducati-suitella taisi olla säädettävän kiristimen ja nokan väliseltä osuudelta. (Pitkä väli)
Ducatin oma käskee mitata toisen hihnapyörän ja säädettävän kiristimen väliltä, toisen taas hihnapyörän ja kiinteän kiristimen väliltä. (Lyhyt väli)
Oiskohan sitten CAcycleworks tms. paja vielä neuvonut mittaamaan kiristimen ja nokan väliltä, mutta taas toisin päin kuin Ducati-suite :D

Lainaa:

---

tobby kirjoitti

Windows koneelle paras ohjelma mielestäni jpdiag —> http://jpdiag.akress.com

---

Täytynee koittaa. En muista minkä latasin kun kiireessä vaan kokeilin. Kiitoksia.

Lainaa:

---

B12 kirjoitti

Omasta säädin continentalin tension2go-appilla. Carbon drivella en saanut mitään järkevää lukemaa. 110 hz on aikalailla sitä tiukkuusluokkaa, mitä olen tottunut näppituntumalla hammashihnoja kokeilemaan.

---

En päässyt tuosta kärrylle. Ei siinä saanut vapaamuotoisesti valita haluttua Hz lukemaa eikä se suostu näyttämään mittaustulosta? Todennäköisesti en vaan osaa.

Pitäis testastretta 999 hihnat vaihtaa. Onko tuohon olemassa jotain muuta kikkaa remmien tiukkuuden säätöö kuin mikrofoonin kanssa kikkailu? Kiitos :thumbup:

Lainaa:

---

m1kk0 kirjoitti

Pitäis testastretta 999 hihnat vaihtaa. Onko tuohon olemassa jotain muuta kikkaa remmien tiukkuuden säätöö kuin mikrofoonin kanssa kikkailu? Kiitos :thumbup:

---

Se mikkikikkailu oli amatöörille ainakin ihan o.k systeemi. Ainut huono puoli, että isot pojat sitten kettuilee kun ne pitäisi näppituntumalta tietää. Itte käytin tuota jpdiaggia ja Shure PG57 mikkiä kun tuollainen on bänditouhuista jäänyt. On ne siellä ainakin vielä pysyneet vaikka koskaan mulle ei selvinnyt tuo oikea mittauspaikka.Puhelimella (Samsung S10) en oikein saanut tarpeeksi luotettavaa mittausta aikaiseksi.

Jos ei omista mikkiä niin kertasijoitushan se vaan on ja käy sitten kaikkiin pyöriin :) Tai lainaat joltain bändiltä.

[QUOTE=Vklnuppi;6614091]Service manualissa oli 140Hz uusille ja 100Hz käytetyille, mutta noita kai oli tiputettu 110-120Hz uusille ja 90Hz käytetyille. En yhtään ihmettele tuota tiputtamista. Tarkoitus on tsekata ne 1000km jälkeen uusiksi.

Tuo 140Hz on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun ajoitetaan nokkia. Eli säädetään hihnojen kireys 140Hz vain siksi ajaksi kun säädetään nokkine ajoituksia. Sen jälkeen uusilla hihnoilla tiputetaan kireys siihen 110Hz, +/- 5Hz.

Nokkien ajoitukseen tuo 110Hz - 140Hz ero vaikuttaa asteissa n.2 astetta omien mittausten mukaan, eli kyllä sillä merkitystä on. Ohjearvo nokille on +/-3 asteen sisään, mutta kyllä ne kannattaa niin tarkasti säätää kun mahdollista.

Ohjeiden mukaan vanhoihin hihnoihin ei kosketa huollon/tarkastuksen yhteydessä jos niiden kireys ei ole tippunut alle 70Hz. Jos vanhat hihnat kuitenkin otetaan pois ja laitetaan takaisin, ne pitäisi laittaa 95Hz +/-5Hz.

Itsellä on kokemusta että uudet hihnat 'soivat' jos ne laittaa 110Hz, vaikka niillä hetken ajaisikin (ne siis hieman venyvät). Olen uudet laittanut johonkin 100-105Hz ja silloin ne lakkaavat 'soimasta' jonkun ajan päästä.

[QUOTE=Tukati;6658791]

Lainaa:

---

Vklnuppi kirjoitti

Service manualissa oli 140Hz uusille ja 100Hz käytetyille, mutta noita kai oli tiputettu 110-120Hz uusille ja 90Hz käytetyille. En yhtään ihmettele tuota tiputtamista. Tarkoitus on tsekata ne 1000km jälkeen uusiksi.

Tuo 140Hz on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin kun ajoitetaan nokkia. Eli säädetään hihnojen kireys 140Hz vain siksi ajaksi kun säädetään nokkine ajoituksia. Sen jälkeen uusilla hihnoilla tiputetaan kireys siihen 110Hz, +/- 5Hz.

Nokkien ajoitukseen tuo 110Hz - 140Hz ero vaikuttaa asteissa n.2 astetta omien mittausten mukaan, eli kyllä sillä merkitystä on. Ohjearvo nokille on +/-3 asteen sisään, mutta kyllä ne kannattaa niin tarkasti säätää kun mahdollista.

Ohjeiden mukaan vanhoihin hihnoihin ei kosketa huollon/tarkastuksen yhteydessä jos niiden kireys ei ole tippunut alle 70Hz. Jos vanhat hihnat kuitenkin otetaan pois ja laitetaan takaisin, ne pitäisi laittaa 95Hz +/-5Hz.

Itsellä on kokemusta että uudet hihnat 'soivat' jos ne laittaa 110Hz, vaikka niillä hetken ajaisikin (ne siis hieman venyvät). Olen uudet laittanut johonkin 100-105Hz ja silloin ne lakkaavat 'soimasta' jonkun ajan päästä.

---

Varmaan noissakin laitekohtaisia eroja, mutta itse pistin uudet tonne about 100-110Hz ja nyt kun säädin venat ja tarkistelin samalla hihnat ennen pois ottamista, niin pysty sylkkä oli selvästi löysällä ja antoi hertzejä johonkin vajaa 80Hz. Vaaka eli etu oli pysynyt ihan o.k, olisko ollut 86Hz. Takaisin laittaessa tähtäsin 90-100Hz väliin ja sinne ne aika tarkalleen menikin noin 95Hz.
Mutta sanoisin, että kannattaa laittaa ne sinne 110-115Hz uudet niin sitten ei tarvitse jännittää mitään jälkitarkastusta.

Vinkkinä voin sanoa, että paras työkalu hihnan "päräyttämiseen" tuntuu olevan juurikin tuo Rocker holder tool.

Mä en osaa tuohon soimiseen ottaa kantaa kun ei tuossa jytinässä mitään kuule :D Tuskin kyllä tajuaisin vaikka soisikin.