Aprilia RSV 1000 R - Staattorin vaihto-ohje

Ajattelin kirjoitella nopean ohjeen staattorin vaihtamisesta uudemman malliseen RSV:hen. Syynä on lähinnä se, että laturiongelmista on kirjoitettu suomeksi, englanniksi ja saksaksi todella paljon lähinnä vian toteamisen kannalta, mutta itse olisin ennen toimeen ryhtymistä kaivannut lyhyttä step-by-step-ohjetta kyseisen komponentin vaihtamiseen. Siksi tässä lyhyt ohjeistus operaatiosta. Muut saman operaation suorittaneet voivat kommentoida ja täydentää.

Internetin ihmeellisessä maailmassa suurin osa porukasta suositteli joko uudelleen käämitettyä OEM-staattoria tai Rick's Motorsportin valmistamaa tarvikeosaa. Itse vaihdoin Rick's Motorsportin osan.

Tarvittava aika: 2-3h
Työkalut:
- 1/4" räikkä jatkovarrella
- Räikkään: 8mm, 10mm ja 12mm hylsyt sekä 5mm kuusiokolo
- Pihdit leikkaavalla päällä
- Hyvin virtaa kestävä 3-napainen liitin tai Kolvi+tinaa


Vaiheet lyhyesti:

1. Katteet pois
2. Tiputa öljyt pois moottorista öljysäiliön alta ja öljysuodattimen vieressä löytyvistä propuista.
3. Irrota öljysäiliön kiinnitysmutterit ja paksun alaletkun liitin lohkosta (10mm mutterit / 5mm kuusiokoloruuvit)
4. Irrota magneeton kopan päällä oleva anturi(mikä lie) M6/10mm pultti
5. Irroita kaikki 5mm kuusiokoloruuvit, jolla lohkon kylkikotelo on kiinni. Hankalin ruuvi on pyörän kulkusuunnassa etummainen ruuvi, mutta myös sen saa irti irroittamatta öljysäiliötä. Niveljatko räikkään auttaa asiassa.
6. Vedä koppa pois roottorin päältä varovasti ja katkaise staattorilta lähetävät 3 keltaista johtoa mahdollisimman läheltä irroittamaasi koteloa.
7. Vaihda kotelon sisällä 3:lla kuusiokoloruuvilla kiinni oleva staattori uuteen ja muista kiinnittää johto kotelon sisällä olevalla klipsulla(8mm/M5 ruuvi) Itse jouduin hieman väkivalloin repimään uuden staattorin mukana tullutta kumitiivistettä johtojen päällä hiukan, että sain johdon riittämään kotelon sisällä.
8. kotelo takaisin paikalleen uuden tiivisteen kanssa, mikäli vanha on huonossa kunnossa. Omassani tiiviste oli kuin uusi, enkä vaihtanut sitä. En ole havainnut mitään öljyvuotoa. Magneetto imaisee kotelon päälleen aika voimalla, ja ainakin teoriassa se voi kolahtaessaan halkaista alumiinisen kotelon, joten ole varovainen.
9. Tuo pyörän oikealta puolella edessä olevalta jännitteensäätimeltä hiukan lisää johtoa toiselle puolelle, että voit tehdä liitoksen vanhojen keltaisten johtojen ja uuden staattorin johtojen välillä. Itse tein liitoksen kolvaamalla, mutta ilmeisesti olisi parempi käyttää laadukasta liitintä.
10. Öljysäiliö kasaa, ruuvit kiinni ja öljyt koneeseen.
11. Starttaus ja jännitteen mittaus.

Uusi ja vanha staattori rinnakkain:
http://www.framery.fi/images/stories/staattori.jpg

Kiitos hyvästä ohjeesta :)

Kuinka tuo lahoava staattori alkoi sinulla oikkuilla?

Ensimmäinen vinkki oli "backfire" kun nosti pois kaasulta, en tajunnut vikaa vielä siitä. Olin lähdössä viikonloppureissulle matkustajan kanssa ja ehdin ajaa 30km kun matkustajan piti korjata asentoa. Nousin motarin rampista pois ja sammutin pyörän huoltoaseman pihaan. Silloin ei enää startannut pyörä. Starttasin ystävällisen kotilokuskin(motoristi itsekin) avustuksella apuvirralla ja katsoin ajotietokoneesta jännitteen, joka oli enää 10,4V. Moottori sammuneena oli 10,6V, joten oli aika selvää, että ei tullut latausvirtaa. Pyörä jäi siihen ja matka jatkui autolla.

Takaisin mökiltä tullessa latasin autolla akkua noin vartin verran, jonka jälkeen ajotietokone kertoi akun jännitteeksi 12,4V. Ajoin pyörän kotiin ja vielä pihaan pysäköityäni jännite oli 11,4V ja pyörä starttasi hyvin. Voisi siis päätellä, että täydellä akulla ajaa noin 100km.

Raportoikaa muutkin staattoriongelmista kärsineet oireet ja mittarilukema kun staattori on palanut. Itselläni pyörän mittarissa on nyt 28tkm. Onko jollakin palanut staattori useampaan kertaan? Kuinka kauan uudelle staattorille on odotettavissa elinaikaa?

Ruskea liitin on itselläni vielä paikallaan ja ehjä.

Tohon gen 2 staattoriongelmaan on olemassa kaksi ratkaisua.Aprilian päivitetty pienempitehoinen vauhtipyörä ja staattori,joissain maissa vaihtavat takuutyönä.Vaihtoehtona on tehdä öljyruiskutus käämeille,tällä hetkellä tietyt tahot suunnittelevat tietyn erän sarjavalmistusta valmiita kittejä.

Compufire tai vastaava jännitteensäädin lievittää alkuperäisen staattorin vikaantumista,sillä se katkaisee latauksen autojen tapaan sen sijaan että se maadottaisi ylimääräisen virran kuten moottoripyörissä on tapana.

Lainaa:

---

apos kirjoitti

Ensimmäinen vinkki oli "backfire" kun nosti pois kaasulta, en tajunnut vikaa vielä siitä. Olin lähdössä viikonloppureissulle matkustajan kanssa ja ehdin ajaa 30km kun matkustajan piti korjata asentoa. Nousin motarin rampista pois ja sammutin pyörän huoltoaseman pihaan. Silloin ei enää startannut pyörä. Starttasin ystävällisen kotilokuskin(motoristi itsekin) avustuksella apuvirralla ja katsoin ajotietokoneesta jännitteen, joka oli enää 10,4V. Moottori sammuneena oli 10,6V, joten oli aika selvää, että ei tullut latausvirtaa. Pyörä jäi siihen ja matka jatkui autolla.

Takaisin mökiltä tullessa latasin autolla akkua noin vartin verran, jonka jälkeen ajotietokone kertoi akun jännitteeksi 12,4V. Ajoin pyörän kotiin ja vielä pihaan pysäköityäni jännite oli 11,4V ja pyörä starttasi hyvin. Voisi siis päätellä, että täydellä akulla ajaa noin 100km.

Raportoikaa muutkin staattoriongelmista kärsineet oireet ja mittarilukema kun staattori on palanut. Itselläni pyörän mittarissa on nyt 28tkm. Onko jollakin palanut staattori useampaan kertaan? Kuinka kauan uudelle staattorille on odotettavissa elinaikaa?

Ruskea liitin on itselläni vielä paikallaan ja ehjä.

---

Oho, aika pienillä kilsoilla on sitten porsinut. Minulla on mittarissa (tai siis pyörällä on ajettu tuon verran, mittari on nollautunut pariin otteeseen) ~45000km eikä staattoria tietääkseni ole uusittu.

Latausjännite pyörii siellä 14 voltin hujakoilla akusta mitattuna (mittaristo näyttää 13,3), joten kaipa tuo tuolla vielä jotain lataa :)

Lainaa:

---

apos kirjoitti

Raportoikaa muutkin staattoriongelmista kärsineet oireet ja mittarilukema kun staattori on palanut.

---

Ciao! Samat oireet ajon aikana (moottorijarussa paloi putkissa) eikä enää lähtenyt tankilta tulille ilman apuvirtaa. Kotiin pääsin, kierrokset oli pakko pitää alle 5k kun ECU pätki käyntiä tosi urakalla => akkujännite n.11V... Eilen sain staattorin tsekattua: 1 vaihe puuttuu (tyhjäkäynnillä näytti liittimiltä mitattuna n.2V kun kax muuta n. 25V(AC)). Ruskea liitin ok.
e-Bay on ystävä, sieltä uutta staattoria tilaukseen... :smoking: Onhan tässä pitkä pimeä kausi aikaa turailla ja tulee vaihdettua öljyt & suodatin samalla... :bisseä:
Tuono 2007, ajettu ~33tkm. Moottori # <8176929 , joten 500W laturi kyseessä...

Kiitti ohjeesta.

Lisäys, jos jollakin pamahtaa kesken ajokauden ja tulee kiire saada uutta: tein Tiistaina tilauksen Electrex:lle ja eilen (Torstaina) oli saapumisilmoitus kotona = aika sujuva toimitus. :thumbup:

af1 foorumilla on ollut juttua noista staattoreista.Käämit kärähtää vaikka ricksin staattori ja compufire jännitteensäädin.Toimivaksi ratkaisuksi(?) on lopulta kehitetty öljyruutta staattorille foorumilaisten toimesta.Eli pieni osa öljykierrosta johdetaan staattorin kanteen josta sitä sumutetaan suuttimesta käämien päälle.

Ongelma on siinä että tuon 04--> rsv ja 06--> tuonoissa on liian tehokas(500W) lataus ja käämit ylikuumenevat,käämien epoksi palaa ja menee oikosulkuun.Vika pahenee mikäli kesähelteillä ajetaan paljon ruuhkassa.Aprilialta löytyy nykyään korjauksena pienempitehoinen vauhtipyörä,mutta hinta on todella suolainen.

Olen itse vannoutunut omaa RSV -04 Factoryä nyt laittamaan ja korjannut tähän mennessä melkein kaikki lapsen taudit tästä italian ihmeestä. Nyt olisi vuorossa koneistaa nuo edellä mainitut ruiskumutterit. Onko siis tietoa erittäin hyvistä CNC-koneistamoista, jotka olisivat vielä järkihintaisia??? Kuvat ja kaikki löytyy.

Olen muuten korjannut myös tuon kilometrien nollautumisen ja tehnyt kaikki tarvittavat muutokset piiriin, jotta se ei nollaudu enää ikinä ja syöttänyt oikeat kilometrit sisään. Kyse on virran purkautumisesta piirissä, jossa kilometrit tallentava chip ei kestä virtasysäystä akun liitosta tehdessä.

Lainaa:

---

GuyBrush kirjoitti

Olen itse vannoutunut omaa RSV -04 Factoryä nyt laittamaan ja korjannut tähän mennessä melkein kaikki lapsen taudit tästä italian ihmeestä. Nyt olisi vuorossa koneistaa nuo edellä mainitut ruiskumutterit. Onko siis tietoa erittäin hyvistä CNC-koneistamoista, jotka olisivat vielä järkihintaisia??? Kuvat ja kaikki löytyy.

Olen muuten korjannut myös tuon kilometrien nollautumisen ja tehnyt kaikki tarvittavat muutokset piiriin, jotta se ei nollaudu enää ikinä ja syöttänyt oikeat kilometrit sisään. Kyse on virran purkautumisesta piirissä, jossa kilometrit tallentava chip ei kestä virtasysäystä akun liitosta tehdessä.

---

Mielenkiintoista tuo mittariasia. Itse vaihdoin koko mittariston kun tuo vanha nollasi itseään ja lopulta siinä paloi "haamuna" eri juttuja riippuen mitä nopeutta ajoi...

Miten sait kilometrilukeman muutettua oikeaksi?

Kas niin, itselläni myös samainen ongelma esillä. Onneksi pyörä ei jäänyt Saksaan tien varteen, vaan sain ajettua sen kotiin auton akku takaistuimella...:orgmp2:

Kysymys: kuinka tiukassa tuo laturia suojaava 'poski' on ja onko sen irroitus/takaisinlaitto helppoa ilman alkuperäistä ohjuria? Työ itsessään ei ole mikään vaativa ja onnistuu kyllä, mutta tuon kannen irroitus ja kiinnitys hieman arveluttaa. Mielessä kävi myös tehdä vaikkapa kolme/neljä 'linjuriosakierrepulttia', jotka voisi ruuvata kannen kiinnitysreikiin ulosvedon ja takaisinlaiton ajaksi ohjaamaan kannen keskittymistä. Toimisikohan?:blink:

Otetaan hyviä vihjeitä vastaan. Eihän kenelläkään sattuisi muuten olemaan kyseistä vaihtomanuaalia? Ainakin ApriliaRSV.com:n sivuilla joku oli ottanut screenshotin kyseisestä manuskasta, joten sellainen on olemassa...:wanna:

Kyllä sen kopan saa ihan käsipelillä paikalleen, se magneetti vaan imaisee sen loppuvaiheessa aika vauhdilla, joten se tiiviste on syytä liimata sinne lohkoon hyvin paikaalleen vaikkapa vaseliinilla ennen kopan kiinnitystä.

Ok ja kiitos tarkennuksesta. :thumbup:

Täytyy alkaa tilaamaan osia. Ajattelin kanssa kokeilla tuota Electrexin G815 generaattoria. Sillä kun saisi vedettyä johdotuksen säätimelle asti yhtenäisenä.:D

Lainaa:

---

ajr kirjoitti

Ok ja kiitos tarkennuksesta. :thumbup:

Täytyy alkaa tilaamaan osia. Ajattelin kanssa kokeilla tuota Electrexin G815 generaattoria. Sillä kun saisi vedettyä johdotuksen säätimelle asti yhtenäisenä.:D

---

Mulla kesti tuo Electrixin staattori 1000km ja paloi. Nyt on Rick'sin staattori ollut reilu 5000km ja vielä lataa :)

Electrixin staattorin takuuhommassakin on nyt kestänyt jo neljä viikkoa…

Ainiin, mulla on vielä pari ylimääräistä staattorin kopan tiivistettä jos tarviit? Maksaa sumekolla 53e, saat multa kympillä + postikulut :)
Tilasin noita edullisesti saksasta että on sit varalla kun käämi taas palaa…

No niin. Nyt on vanha staattori pöydällä ja näyttää ihan matoja, eli uutta vain tilaamaan. Yes, kyllä kiitos tiivisteelle. Laitatko yksityisviestiä, niin sovitaan yksityiskohdat. :bisseä:

Muutama tarkentavaa kysymys nousi mieleen vanhaa purkaessa:
- Mitähän lukitetta staattorin pulteissa on käytetty ja paljonko on kiristysmomentit niin kopan kehäpulteille kuin staattorillekin?
- Mistä tilasit staattorin, suoraan Rick's:ltä vai saako niitä nopeasti Euroopasta?
- Rikc's:n tuotekuvaus ei kertonut johtojen pituudesta mitään. Olivatko minkä mittaiset? Ajattelin vetää johdot suoraan säätimelle, jos vain riittävät.
- Entä kuinkas tuo 'napaisuus' (1/2/3) osuu kohdilleen uuden kytkennöissä?

Etukäteen kiittäen. :thumbup:

- ei hajua momentista, lukitetta ei ole tuolla. Itse vedin rannemomenttiin.
- Ricksin verkkokaupasta, hilut tuli noin viikossa. En löytänyt eurooppalaista toimittajaa :-(
- lyhyet johdot, ne on tarkoitus juottaa alkuperäisiin kiinni siinä kopan yläpuolella.
- napaisuudella ei oo väliä :)

Laitan yyveetä!

Samoja ongelmia täällä. Staattori entinen. Kertokaa mistä saa hyvän, halvan ja nopeasti. Jos on jotain linkkejä laittakaa ihmeessä tai jos jollain löytyy sellainen hyllystä.

Oma staattori kärähti syyskuussa päättäen samalla 2015 ajokauden. Kilometrejä ehti kertymään 34 200km alkuperäisellä staattorilla.

Havaitsemani oireet ennen totaalista kärähtämistä
- Backfiren selvä lisääntyminen. Moottorijarrutuksen aikana v2 jytisee ja röpöttää huomattavasti enemmän. En tosin osannut tästä päätellä mitään, backfire lisääntyi hiljalleen eikä yhtäkkiä.
- Ajovalojen kirkastuminen / himmeneminen tasaisen pulssimaisesti virtojen kytkemisen jälkeen. Tätä teki vain pari päivää ennen lopullista kärähtämistä.
- Latausjännite laskee reilusti alle 13V, tätä ei tosin huomaa ellei mittaa säännöllisesti.
- Eräänä kauniina päivänä pyörä jätti tien päälle täysin yllättäen. Käytin tankilla, jonka jälkeen pyörä ei enään startannut. Tässä tilanteessa lisävirran antaminen on vain väliaikainen ratkaisu: hetken päästä virta on syöty koska akku ei enään lataa ja normaalisti raivopäinen härkä muuttuu ajettavuudeltaan oikuttelevaksi, laiskaksi aasiksi joka yrittää pomputtaa ajajansa kyydistä.

Staattorin tilasin ebaysta ja maksoi 121e toimituskuluineen. Tiivistettä en tilannut, alkuperäinen oli hyvässä kunnossa. Vaihtohomma on simppeli tehdä, mutta ensimmäisellä kertaa siihen saa helposti TUNTEJA käytettyä. Uudessa staattorissa mm. johtojen muovinen ja "kolmiomainen" tiivistepala oli sopimaton staattorin kotelon muottiin, joten jouduin käyttämään alkuperäisiä staattorin johtoja ja tekemään liitokset staattorikopan sisään. Saa nähdä tuleeko tästä ongelmia, toivottavasti ei. Vaihdon jälkeen pyörä latasi tasaisesti 14.4V akun terminaaleilta mitattuna.

Närkästyin asiasta kovin kernaasti ja päätin selvittää mikä on Sumekon kanta mahdollisiin takuu / korvausasioihin. On nimittäin todella sääli, että näin mahtava pyörä kärsii sisäänrakennetusta ongelmasta jota on vaikea havaita. Staattorivika on myös aprilian tunnustama ja myöhemmin korjaama virhe. Sumekolta vastattiin ripeästi ja asiallisesti:

"Aprilia saattaa tulla vastaan staattoripaketin vaihtokuluissa, kun laitteelle esittää täydellisen huoltohistorian (kuitteineen), laite on täysin muuttamaton ja käytetty vain katuajoon. Muutoin tarjolla on vain tehtaan ”tarjoushinta” 1100 euroa uudemman mallisesta 370w staattori-vauhtipyörä paketista. Tämä on tehtaan ilmoittamana menettelytapa."

Samalla totesivat, että vika ei koske missään nimessä uutta v4 moottoria, vaikka forumeilla (AF1) tämä on todettu ongelmaksi myös. Toivoa siis sopii, että uusi staattori kestäisi myös sen 30 000km ennen kärähtämistä.

Rosvosektoriin osui, eli täällä vuorostaan ajokausi 2016 pakettiin latausongelmien merkeissä. Reilu 42tkm taitaa olla mittarissa ja tietääkseni alkuperäiset kilkkeet sisässä. Akun navoista tyhjäkäynnillä 12,7V, ~4000rpm:llä 12,9V ja sammuksissa 13,3V. Motivatsuuni ei vielä riittäny kaivelemaan AC-piuhoja näkyville, mutta eiköhän peli ole näilläkin näytöillä jo aika selvä.

Täytyy myöntää etten tajunnut mitään oireita ennen työntöhommiin päätymistä, mutta jälkiviisaus onkin parasta. Lähtihän se nihkeästi käyntiin (toistaiseksi) viimeiselle matkalle, mutta ajattelin sillä hetkellä että syyssäät (mitkä? ei sadetta moneen päivään, arska paistoi ja varmaan pitkälti yli +10C?) vaan horrostuttaa eteläeurooppalaista parin viikon tauon jälkeen. Ketjutkin vaikutti olevan jo aika kulahtaneet kun nykäs välillä, tai ehkä synkat pielessä. Tai sitten ei.

Kiitokset ohjeista!

Oma 2008/40 tkm ei paukuttanut moottorijarrulla. Ainoat oireet olivat huono starttaus sekä ihan loppuvaiheissa kanttauksen jälkeen kone jätti aina pari työtahtia väliin. Pyörässä on Map2 sekä Power Commander; josko noilla olisi ollut vaikutusta?

Ostin MTP-Racingin staattorin (122€ posteineen), jossa on läpivientikumi sekä ruskea liitin valmiina. Isoin homma oli piuhan pujottaminen pois ja takaisin. Pois ottaessa lukituslipare oli lähtenyt harittamaan ja harasi vastaan kuin ankkuri - olisi siis pitänyt teipata lukituspinni umpeen. Samaten takaisin veto oli työläs, mutta jumin tullen vedin kaapelia hieman takaisin päin ja kiersin kaapelia jotta liitin vaihtaisi asentoaan. Jälkikäteen ajatellen olisi kaiketi ollut paras erkkarilla tms muotoilla liitin sukkulamaiseksi, jotta neliskanttinen palikka ei olisi töksähtänyt jokaiseen mahdolliseen esteeseen...

Tiiviste katkesi kahteen osaan, joten sen kanssa piti katkoihin laittaa tiivistemassaa. Minusta homma oli helpompaa kun otti ö-säiliön pois edestä ja jätti jäähdyttimelle menevän letkun varaan. Kantta takaisin asetettaessa laitoin ohjureiksi 3 kannatonta M6 pulttia, joita myöten kansi imeytyi kohdilleen.

Lainaa:

---

apos kirjoitti

Ajattelin kirjoitella nopean ohjeen staattorin vaihtamisesta uudemman malliseen RSV:hen. Syynä on lähinnä se, että laturiongelmista on kirjoitettu suomeksi, englanniksi ja saksaksi todella paljon lähinnä vian toteamisen kannalta, mutta itse olisin ennen toimeen ryhtymistä kaivannut lyhyttä step-by-step-ohjetta kyseisen komponentin vaihtamiseen. Siksi tässä lyhyt ohjeistus operaatiosta. Muut saman operaation suorittaneet voivat kommentoida ja täydentää.

Internetin ihmeellisessä maailmassa suurin osa porukasta suositteli joko uudelleen käämitettyä OEM-staattoria tai Rick's Motorsportin valmistamaa tarvikeosaa. Itse vaihdoin Rick's Motorsportin osan.

Tarvittava aika: 2-3h
Työkalut:
- 1/4" räikkä jatkovarrella
- Räikkään: 8mm, 10mm ja 12mm hylsyt sekä 5mm kuusiokolo
- Pihdit leikkaavalla pääll


Vaiheet lyhyesti:

1. Katteet pois
2. Tiputa öljyt pois moottorista öljysäiliön alta ja öljysuodattimen vieressä löytyvistä propuista.
3. Irrota öljysäiliön kiinnitysmutterit ja paksun alaletkun liitin lohkosta (10mm mutterit / 5mm kuusiokoloruuvit)
4. Irrota magneeton kopan päällä oleva anturi(mikä lie) M6/10mm pultti
5. Irroita kaikki 5mm kuusiokoloruuvit, jolla lohkon kylkikotelo on kiinni. Hankalin ruuvi on pyörän kulkusuunnassa etummainen ruuvi, mutta myös sen saa irti irroittamatta öljysäiliötä. Niveljatko räikkään auttaa asiassa.
6. Vedä koppa pois roottorin päältä varovasti ja katkaise staattorilta lähetävät 3 keltaista johtoa mahdollisimman läheltä irroittamaasi koteloa.
7. Vaihda kotelon sisällä 3:lla kuusiokoloruuvilla kiinni oleva staattori uuteen ja muista kiinnittää johto kotelon sisällä olevalla klipsulla(8mm/M5 ruuvi) Itse jouduin hieman väkivalloin repimään uuden staattorin mukana tullutta kumitiivistettä johtojen päällä hiukan, että sain johdon riittämään kotelon sisällä.
8. kotelo takaisin paikalleen uuden tiivisteen kanssa, mikäli vanha on huonossa kunnossa. Omassani tiiviste oli kuin uusi, enkä vaihtanut sitä. En ole havainnut mitään öljyvuotoa. Magneetto imaisee kotelon päälleen aika voimalla, ja ainakin teoriassa se voi kolahtaessaan halkaista alumiinisen kotelon, joten ole varovainen.
9. Tuo pyörän oikealta puolella edessä olevalta jännitteensäätimeltä hiukan lisää johtoa toiselle puolelle, että voit tehdä liitoksen vanhojen keltaisten johtojen ja uuden staattorin johtojen välillä. Itse tein liitoksen kolvaamalla, mutta ilmeisesti olisi parempi käyttää laadukasta liitintä.
10. Öljysäiliö kasaa, ruuvit kiinni ja öljyt koneeseen.
11. Starttaus ja jännitteen mittaus.

Uusi ja vanha staattori rinnakkain:
http://www.framery.fi/images/stories/staattori.jpg

---

Hei ! Olet vaihtanut myös säätimen, Tilasin ETV 1000 Caponordiini Shindengen FH008ED säätimen , ja nyt on kytkentä hukassa, eli mikä säätimen johtin kytketään mihin pyörän johtimeen on vähän hukassa, teknisesti sen kyllä pystyn tekemään. Olisiko Sinulle selventävää ohjetta?

Säätimelle staattorista tulevat 3 (keltaiset?) piuhaa ovat vaihtovirtaa ja voit kytkeä ne ihan missä järjestyksessä tahansa.Säätimeltä sitten tulee tasavirta +(pun)ja -(musta).

Lainaa:

---

MCL kirjoitti

Säätimelle staattorista tulevat 3 (keltaiset?) piuhaa ovat vaihtovirtaa ja voit kytkeä ne ihan missä järjestyksessä tahansa.Säätimeltä sitten tulee tasavirta +(pun)ja -(musta).

---

Kiitos tiedosta! mun säätimessä on 3 keltaista ja punainen ja vihreä, on joku shindengen kopio , mutta mosfet ryyppi ja sama FE 008 Ed, käsittääkseni punainen on +?

Juu punainen plussalle ja vihreä mustaan(-).Käy samalla läpi latausjärjestelmän liitokset että porsii sen takia uudestaan.

Lainaa:

---

MCL kirjoitti

Juu punainen plussalle ja vihreä mustaan(-).Käy samalla läpi latausjärjestelmän liitokset että porsii sen takia uudestaan.

---

Hyvin meni FH 008 ED paikoilleen, johdot tinasin ja latausjännite nousi melkein voltin! On nyt valoijen kanssa 14.10,V ja säädin ei lämpene juuri ollenkaan, laitoin myös Berun puolat, kaikki kerralla, nyt toinen 100 000 km ilman huolia.

Mikäköhän meni pieleen? Vaihdoin Caponordiin staattorin. Nyt jännitteet tulee, mutta kun kytken staattorin jännitteensäätimeen, alkaa staattorista kuulua rutinaa pyörä käynnissä eikä akulla jännite nouse.

Piuhat irti on ihan äänetön.

Voiko olla, että staattorin pultit jäi löysälle ja kuorman kanssa magnetoituu ja liikkuu, ottaa kiinni? Ääni tuntuu staattorin kopassa tärinänä.

En tuolle muutakaan selitystä keksi. Koppa auki, älä käytä enää. Siis moottoria :D

Löysällähän se oli, sen siitä sai kun yritti himmailla voiman kanssa...

Mutta vieläkään ei lataa. Uusi staattori, uusi säädin. Säätimen valkoinen liitin irti antaa yli 14v jännitteen, mutta kun pistää valkoisen liittimen kiinni, akulle tulee vain 11V ja säädin kuumenee. Mikä ahdistaa? Ruskeat liittimet ovat uudet, staattorin johto yltää suoraan säätimelle ja alkuperäistä välijohtoa ei tarvita.

Mikä säädin?

Kiinasta tilattu "orkkis" , jossa merkintä LP2. Vanha oli samannäköinen ja toimii samalla tavalla. Löytyy myös toinen uusi Espanjasta, samanlainen sekin mutta ruskea liitin on vääränpuoleinen. Samoin alkuperäiseen oli joku vaihtanut liittimen.

Lainaa:

---

teuski kirjoitti

Löysällähän se oli, sen siitä sai kun yritti himmailla voiman kanssa...

Mutta vieläkään ei lataa. Uusi staattori, uusi säädin. Säätimen valkoinen liitin irti antaa yli 14v jännitteen, mutta kun pistää valkoisen liittimen kiinni, akulle tulee vain 11V ja säädin kuumenee. Mikä ahdistaa? Ruskeat liittimet ovat uudet, staattorin johto yltää suoraan säätimelle ja alkuperäistä välijohtoa ei tarvita.

---

Ilman kytkentäkuvaa tämä on nyt vähän arvailua. Mutta siis säädinhän toimii näissä lähtökohtaisesti niin, että se oikosulkee ”ylimääräisen” sähkön maihin eli muuttaa sen käytännössä lämmöksi. Vaikuttaa siltä, että säädin luulee akkujännitteen olevan enemmän kuin mitä se onkaan. Siispä tarkastaisin säätimen kontaktin runkoon, säätimen ja akun välisen kaapelin kunnon, ja mikäli säätimelle tulee joku paluukarva virtalukon takana olevasta piiristä, niin myös siellä oleva huono kontakti voi tuottaa jänniä lopputuloksia. Samoin akusta runkoon johtava maadoitus kannattaa mitata, ettei ole kaapeli tai liitos hapettunut. Kannattaa tehdä mittaukset myös jännitehäviönä virrat päällä / käydessä, eli mittari volttialueelle ja mittaa akun miinuksesta runkoon, samoin kuin akun plussasta säätimen ulostuloon.

Ideat loppuu... Akku oli motonetissä yön testissä, se on kunnossa.

Häviöitä ei löydy. Jos kytken jännitteensäätimen suoraan erilliseen auton akkuun, on jännite 14,5V. Jos kytken sen suoraan pyörän akkuun, ei jännite ole kuin akun jännite.

Tässä kuva kytkentäkaaviosta ja Apriliaforumilta löytynyt latausmodi.
Säätimen maajohto menee suoraan ajovaloille.

Vaihdoin sen kolmannen säätimen ja alkoi lataamaan n. 13,1V. Vielä uusi akku ja nousi 13,6V.

Oliskohan noi säätimet vaan niin paskoja? Onko suositusta kunnollisesta mosfet-säätimestä?

Shindengen sh775 tai sh847. Saatavuus aika kehno varsinkin jälkimmäisellä koronan vuoksi. Löytyy Polariksen varaosanumerolla. Netti täynnä kiinalaisia kopioita