S1000r ja vaihteenvaihto

Antakaapa selkokielellä ohjeet kuinka oikeaoppisesti vaihteet vaihdetaan ilman kytkintä.

Netti pullollaan ohjeita ja yksiselitteistä ohjetta en ole löytänyt.
Pyörässäni shifteri molempiin suuntiin.


A)kaasua höllätään hetkeksi ja vaihdetta nostetaan ylös samaan aikaan. Tätä myyjä suositteli ja toimii ok. Näin ajellut ei shifteri pyörillä.

B) ajetaan tasakaasulla ja nostetaan vaihdetta tämäkin toimii.

Sit netissä puhutaan paineen nostoista jne. Eli ymmärsinkö oikein, että vaihdetta pitää jo pikkasen nostaa ennen kuin survasee pykälän sisään?

Toimiiko tuossa a) kohdassa edes shifteri vai onko kyseessä vain vaihto ilman kytkintä.

Mikä tapa kestävyyden kannalta paras.

Entä alaspäin?

Sori tyhmät kysymykset.

Tässäpä mielenkiintoinen keskustelun aihe. Sori että menee nyt vähän off topiikiksi kun mulla on K1300S eikä S1000r. Mun sifteri toimii vain ylöspäin. En ole ihan tyytyväinen sen toimintaan tai sitten en osaa vain käyttää sitä oikein.

Jos käytän sifteriä 1-->2 tai 2-->3 niin mopo nytkähtää yleensä lähes poikkeuksetta. Kun vaihan kolmoselta neloselle niin vaihtaminen menee yleensä melko jouhevasti eikä mopo juurikaan nytkähdä. Käytän yleensä tuota tapaa A elikä höllään kaasua vaihtamisen ajaksi. Tämä ei kuitenkaan auta kun vaihtaa kakkoselta ylöspäin elikä pienillä vaihteilla käytän kytkintä ja isommilla sifteriä. Onkos muilla K1300S:n omistajilla samoja kokemuksia?

Onkohan tuo sinunkin vaihtaminen sit vaihto ilman shifteriä?

Lainaa:

---

NewHondisti kirjoitti

Antakaapa selkokielellä ohjeet kuinka oikeaoppisesti vaihteet vaihdetaan ilman kytkintä.

Netti pullollaan ohjeita ja yksiselitteistä ohjetta en ole löytänyt.
Pyörässäni shifteri molempiin suuntiin.


A)kaasua höllätään hetkeksi ja vaihdetta nostetaan ylös samaan aikaan. Tätä myyjä suositteli ja toimii ok. Näin ajellut ei shifteri pyörillä.

B) ajetaan tasakaasulla ja nostetaan vaihdetta tämäkin toimii.

Sit netissä puhutaan paineen nostoista jne. Eli ymmärsinkö oikein, että vaihdetta pitää jo pikkasen nostaa ennen kuin survasee pykälän sisään?

Toimiiko tuossa a) kohdassa edes shifteri vai onko kyseessä vain vaihto ilman kytkintä.

Mikä tapa kestävyyden kannalta paras.

Entä alaspäin?

Sori tyhmät kysymykset.

---

A toimii oli sifteriä tai ei

kestävyyden kanalta paras tapa on käytää kytkintä

Oikeen sädetyllä sifterillä voit vaihtaa ilman mitään muuta(paineen nosto tms kikkailua)
kuin vaihde sisään vaikka kaasu täysin auki
ylös tai alas
(siis alas jos on mallia missä sekin on tuettu)
on sitten eri asia mitä tapauhtuu sen jälkeen kun vaihde kytkeytyy
varsinkin alaspäin vaihtessa jos kaasu on täysin auki

Isommalle vaihtaminen shifterillä on tuttu juttu, mutta miten toimii pienemmälle vaihtaminen, mitä se shifteri varsinaisesti tekee pienemälle vaihdettaessa?

Olen itse kirjoittanut ja olen muidenkin nähnyt neuvovan että antaa polkimelle vähän painetta hitusen ennen kuin käyttää kaasua pois. Silloin vaihde sujahtaa sisään heti kun momentti akselilta katoaa ja ratas päsee liikkumaan. Tätä voisin kuvitella tarkoitettavan paineen nostolla.
Tuota kritisoidaan että se kuluttaa siirtohaarukoita ja kyllähän se niitä rasittaakin jos kovaa painaa tai kauan pitää.
Tuo hitunen on sekunnin osia. Jalka ottaa pienen varaslähdön vaihtotapahtumaan ennen kaasukättä.

Edit: tätä joutuu siis tekemään kun ei ole shifteriä.

Jos kerran pyörässä on blipperi, ei vahtamisessa pitäisi olla mitään ihmeellistä. Isompaa vaihdettaessa pitää olla kaasulla, pienempää vaihtaessa pois kaasulta. S1000RR oli pelkkä shifteri eikä ylös vaihto onnistunut jos päästit kaasusta ennen. Tämä lähinnä radalla tapahtunut virhe.

Lainaa:

---

jlik kirjoitti

Tässäpä mielenkiintoinen keskustelun aihe. Sori että menee nyt vähän off topiikiksi kun mulla on K1300S eikä S1000r. Mun sifteri toimii vain ylöspäin. En ole ihan tyytyväinen sen toimintaan tai sitten en osaa vain käyttää sitä oikein.

Jos käytän sifteriä 1-->2 tai 2-->3 niin mopo nytkähtää yleensä lähes poikkeuksetta. Kun vaihan kolmoselta neloselle niin vaihtaminen menee yleensä melko jouhevasti eikä mopo juurikaan nytkähdä. Käytän yleensä tuota tapaa A elikä höllään kaasua vaihtamisen ajaksi. Tämä ei kuitenkaan auta kun vaihtaa kakkoselta ylöspäin elikä pienillä vaihteilla käytän kytkintä ja isommilla sifteriä. Onkos muilla K1300S:n omistajilla samoja kokemuksia?

---

jos ihan pintakaasulla vaihtaa shifterillä (k1300S)niin nykäsee. Kovemmissa kiihdytyksissä toimii kun unelma, vaihdepolkimen noston pitää olla nopea ja kaasua ei saa nostaa yhtään. Jos rauhallisesti ajelen niin vaihdan kytkimen kanssa.

Lainaa:

---

kurja kirjoitti

Isommalle vaihtaminen shifterillä on tuttu juttu, mutta miten toimii pienemmälle vaihtaminen, mitä se shifteri varsinaisesti tekee pienemälle vaihdettaessa?

---

Katkaisee sytytyksen ja antaa samalla hetkellä automaattisen välikaasun. Kierroksia pitää olla riittävästi, eli riittävästi moottorijarrua, ja kaasun pois.

Halvoissa siftereissä (isommalle vaihtaessa) voi olla kiinteä katkoaika, jolloin jossain vaihdossa voi tuntua nykäys. Yleisesti noi on suunniteltu toimimaan kaasu täysin (tai lähes täysin) auki ja kierrokset skaalan yläpäässä.

Oikein toimivat systeemit eivät tarvitse mitään kikkailuja toimiakseen.

Ilman sähköisiä avustimia voi vaihtaa isommalle ilman kytkintä kohdassa A kuvatulla tavalla. Toki se vaatii pientä tarkkuutta ajoituksessa. Vaihdon voi toteuttaa myös rajoitinta vasten, jolloin rajoitin toimii sytytyksen katkaisijana. Tällöin myös kannattaa pitää paine polkimella ennakkoon. Tämä tekniikka tosin kuormittaa moottoria ja vaihteistoa, mutta kisakuvioissa näitä on käytetty ennen apuvälineiden keksimistä tai jos ne ovat kiellettyjä.

Pienemmällekin voi vaihtaa ilman kytkintä ilman apuvälineitä, mutta se vaatii äärimmäisen tarkkaa työskentelyä kaasun ja vaihdevivun kanssa. Virheiden sattuessa lastua lentää vaihteistosta helposti. Useimmiten kytkintä käytetään pienemmälle vaihtaessa ja moottorijarrua voi helpottaa välikaasulla. Välikaasua on ennen käytetty 2-tahtikoneissa koneen voitelun ruokkimiseksi ja heräämisen helpottamiseksi kun mennään uudestaan kaasulle. Oldschool kuskit käyttävät välikaasua alasvaihdoissa tottumuksesta, on kuulemma vaikea oppia pois tuosta tekniikasta. Blipperin kanssa voi myös halutessaan käyttää kytkintä ja antaa välikaasua alasvaihdossa, mutta näin ei tarvitse tehdä.

Lainaa:

---

Sippe kirjoitti

pienempää vaihtaessa pois kaasulta

---

Tämäkin alkaa pikkuhiljaa muuttumaan, esim. mun 690:ssä vaihtuu pienemmälle vaikka läppä levällään, eli jos sattuu olemaan tilanteeseen liian isoa vaihdetta, voi vaan polkaista pienemmän sisään kaasusta hölläämättä. Ihan kätevä ominaisuus.

Lainaa:

---

Tumppi kirjoitti

Katkaisee sytytyksen ja antaa samalla hetkellä automaattisen välikaasun. Kierroksia pitää olla riittävästi, eli riittävästi moottorijarrua, ja kaasun pois.

---

Mikä on välikaasun funktio jos sytytys on samaan aikaan pois päältä? Eihän se tee silloin mitään.

Kytkintä ei ilmeisesti tarvitse käyttää?

On kierrokset valmiiksi lähempänä kohdallaan, ei nykäse (niin paljon)

Lainaa:

---

kurja kirjoitti

Mikä on välikaasun funktio jos sytytys on samaan aikaan pois päältä? Eihän se tee silloin mitään.

Kytkintä ei ilmeisesti tarvitse käyttää?

---

Kytkintä ei tarvitse käyttää, välikaasu ja sytytyksen katkaisu muodostaa hetken, jolloin vaihdelaatikko on lähes nollatilassa (ei vetoa tai moottorijarrua) ja vaihde pääse vaihtumaan sujuvasti. Tarvii kattoo datasta kauanko kaasu on auki, sytytyksen katkaisu lienee joitain kymmeniä millisekunteja. Tämän voi siis tehdä myös manuaalisesti ilman sytytyksen katkaisua, mutta se vaatii äärimmäistä tarkkuutta kaasukädessä.

Shifterin kanssa näköjään parhaiten vaihtoi jos kierrokset oli nousevat. Ihan tasakaasulla tuntui 1-3 vaihteilla nykäykset.

Alaspäin ei ollut niin sujuvaa. Pitäisiköhän alaspäin vaihtaessa ottaa kaasu kokonaan pois?

Lainaa:

---

hopeanuoli59 kirjoitti

jos ihan pintakaasulla vaihtaa shifterillä (k1300S)niin nykäsee. Kovemmissa kiihdytyksissä toimii kun unelma, vaihdepolkimen noston pitää olla nopea ja kaasua ei saa nostaa yhtään. Jos rauhallisesti ajelen niin vaihdan kytkimen kanssa.

---

Jah tuohon liittyen. Kannattaa kääntää vaihdekaavio jos mahdollista. Se vaan on niin paljon helpompaa polkasta isompi vaihde. Ja nostaa pienempi.
Tosin sit tarvii vaihtaa anturin piuhat toisin päin.

Lainaa:

---

hopeanuoli59 kirjoitti

jos ihan pintakaasulla vaihtaa shifterillä (k1300S)niin nykäsee. Kovemmissa kiihdytyksissä toimii kun unelma, vaihdepolkimen noston pitää olla nopea ja kaasua ei saa nostaa yhtään. Jos rauhallisesti ajelen niin vaihdan kytkimen kanssa.

---

OK, täytyypi kokeilla miten toimii vähän nopeammin kiihdytettäessä. No, yleensä tulee ajeltua niin rauhallisesti kuin K1300:lla voi ylipäänsä ajaa.

Lainaa:

---

scuuba kirjoitti

Jah tuohon liittyen. Kannattaa kääntää vaihdekaavio jos mahdollista. Se vaan on niin paljon helpompaa polkasta isompi vaihde. Ja nostaa pienempi.
Tosin sit tarvii vaihtaa anturin piuhat toisin päin.

---

Käännetty vaihekaavio kuulostaa loogiselta joten miksei sitä ole vakiona kaikissa pyörissä. Olishan se helpompaa vain polkea isompaa sisään.

Lainaa:

---

jlik kirjoitti

Käännetty vaihekaavio kuulostaa loogiselta joten miksei sitä ole vakiona kaikissa pyörissä. Olishan se helpompaa vain polkea isompaa sisään.

---

Koska joku typerä insinööri on aikoinaan sen väärin päin pistänyt, ja sen jälkeen se on jäänyt sille uralle.
Koska insinöörin mielestä isompi = ylös.
Vs kun kiihdyttää, niin jalan voima on luonnollisesti alaspäin/taakseppäin.
Eli alaspäin = isompi vaihde on käyttäjäystävällisempi.
Mutta eihä se perus insinööri käytännöstä mitään tajunnut.

Lainaa:

---

NewHondisti kirjoitti

Shifterin kanssa näköjään parhaiten vaihtoi jos kierrokset oli nousevat. Ihan tasakaasulla tuntui 1-3 vaihteilla nykäykset.

Alaspäin ei ollut niin sujuvaa. Pitäisiköhän alaspäin vaihtaessa ottaa kaasu kokonaan pois?

---

Tehdasasenteisissa shiftereissä tuntuu olevan niin paljon eroja pyörämerkkien ja mallien suhteen, että täysin yleispäteviä ohjeita tuskin voi antaa. Yksi asia kuitenkin on pätenyt mielestäni kaikissa, joita olen koeajanut, ja se on jopa kohtuullisen järkeenkäypä, eli shifteri ei lähtökohtaisesti toimi kunnolla tasakaasulla. Isommalle vaihdot onnistuvat sujuvasti, kun veto on edes vähän päällä, ja niissä missä on kaksisuuntainen shifteri/blipperi, pienemmälle vaihdot menevät sujuvasti moottorijarrutuksessa. Molemmissa mainituissa tilanteissa tietokone osaa reagoida luontevasti, eli isommalle vaihtaessa pätkäistä sytkää/rajoittaa bensansyöttöä, jotta kytkentähampaisiin kohdistuva voima katoaa hetkeksi jotta vaihto onnistuu. Ja pienemmälle vaihtaessa sama homma käänteisesti, eli moottorijarrun paine kytkentähampailta vapautetaan antamalla välikaasua ja samalla vaihteen vaihtuessa saadaan nostettua kierrokset pienemmän vaihteen välitykseen sopivaksi. Toki fysiikan lakien rajoissa toimitaan, eli välitysten erot, kierrosluvut, moottorin pyörivät massat ja moni muukin seikka vaikuttaa, paljonko sitä nykäisyä lopulta tulee.

Jos taas yrittäisi kiihdyttäessä vaihtaa pienempää ilman kytkintä, ecun pitäisi ensin katkaista veto jotta hampaat vapautuvat ja sitten onnistua vielä kuitenkin juuri vaihtohetkellä nostamaan kierroksia, jotta pienemmän vaihteen kytkentä onnistuu. Aika harva laite tähän sujuvasti pystyy (jos mikään).

Lainaa:

---

jlik kirjoitti

OK, täytyypi kokeilla miten toimii vähän nopeammin kiihdytettäessä. No, yleensä tulee ajeltua niin rauhallisesti kuin K1300:lla voi ylipäänsä ajaa.

---

Olenkin epäillyt, että kaikille shifterin käyttö/toiminta ei ole selvää...joten yritän selventää.

Jotta shifteri voisi toimia oikein ylöspäin, täytyy olla selvä veto päällä, eikä siis pidä höllätä kaasua, koska silloin shifteri/ecu ei välttämättä anna katkoa, eli menettää merkityksensä. Shifterin anturi antaa eculle merkin, kun siihen kohdistuu riittävä voima/esijännitys, veto tai puristus. Tämä voima voi muodostua vain moottorin vedon ollessa riittävä estämään vaihteen siirtymisen mekaanisesti. Kun esijännitys on riittävä, shifterin anturi antaa merkin ja ecu antaa katkon ja vaihde siirtyy valmiin esijännityksen pakottamana. Itsenäinen shifteri antaa katkon ilman ecua.

Jokaisessa shifterin anturissa on jokin asetettu/säädettävä voima, jolla se antaa merkin eculle tai vaikkapa komentajalle (PC), ellei shifteri itsessään kykene antamaan katkoa. Tyypillisesti anturiin tulee kohdistua 8-12kg voima. Mikäli asetus on liian pieni, vaihteensiirtoon tarvittava voima saattaa jäädä liian pieneksi vaikka katko syntyykin. Jos taas asetus on liian suuri, vaihde voi lähteä kytkeytymään raakana ennen katkoa. Optimi asetus toimii useimmissa tilanteissa. Oma Cordonan anturi on kytketty komentajaan ecun sijasta ja asetettu 8kg käyttövoimalle. Vaihdot ylös toimii jo alkaen noin 3% tasakaasulla leppoisessa kiihdytyksessä. Toimii vielä paremmin jos kaasua on enemmänkin. Mutta kaasun hölläys on myrkkyä.

Toisessa pyörässä on Healtechin shifteri+anturi, jossa vastaavalla tavalla kokeellisesti asetetaan esijännityksen kynnysarvo ja katkon pituus. Eculle ei kerrota mitään, koska tuo tekee katkon itse.

Jos köröttelee pintakaasulla/ hitaasti/ pienillä kierroksilla, niin sifterillä ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista toimia ilman nykäisyä.
Nykäisy johtuu siitä että kun sytytys/syöttö katkaistaan, ja uusi vaihde kytkeytyy päälle, niin moottorin kierrokset eivät ehdi laskea riittävästi, koska tuo vaihteenvaihto aika on niin lyhyt ja moottori on niin pienillä kierroksilla ettei moottorilla ole riittävästi pyörintävastusta joka pudottaisi koneen kierroksia tarpeeksi nopeasti.

Vs tilanne jossa vedetään täyskaasulla lähelle punarajaa, ja sitten polkaistaan isompaa, ja sifteri katkaisee moottorin sytkän/syötön, ja moottorin kierrokset ehtii tippumaan riittävästi siinä vajaassa sekunnin kymmenyksessä, ennen kuin seuraava vaihde kytkeytyy, koska moottorin pyörintävastus on suhteellisesti erittäin suuri lähellä maksimi kierroslukua.

Ja lisäksi on vielä kuskin suhteellinen fiilis. Hitaasti ja tasaisesti ajaessa kaikki nykäykset tuntuu isolta.
Vs täysiä vetäessä isokaan nykäys ei tunnu oikein missään kuskin mielestä, kun se vertaa sitä vallitsevaan ajotilanteeseen/ mopo hyppii ja pomppii ja vatkaa muutenkin.

Jos vaan sifteri suostu toimimaan myöskin silloin kun hetkeksi päästää kaasun nollille, niin sillä saa pehmennettyä sifterin toimintaa sunnuntaikruisailussa. Eli ennen kuin polkasee vaihdetta, käyttää kaasua nollilla, eli aivan samaan tapaan kuin jos vaihtais ns raakana.

Ja jos termi raakana vaihtaminen ei ole tuttu, niin tuossa esimerkki miten se toimii:
https://youtu.be/2eQICFCZV4s?list=PL...fdyQqrVq&t=386
Kuva ja ääni ei ole täysin syknkassa, mutta kaasukapulan data-käppyrästä näkee mitä kuski tekee.

Moottoripyörissä on lähes poikkeuksetta sekventiaalinen suorakytkentä-vaihteisto, joka tarkoittaa sitä että vaihteen voi survaista päälle ihan milloin haluaa. Ja sitten riippuen siitä, miten hyvin kuski tai ecu/sifteri on onnistunut mätsäämään kierrosluvut -> nykäisee tai ei nykäise, tai pahimmassa tapauksessa vaihde ei menekkään päälle vaan tulee ns välivapaa ja ääni on sitten sen mukainen (ja se ääni tarkoittaaa sitä että kytkentähampaiden nurkat hakkaavat toisiaan vastaan ja hajoavat pikkuhiljaa, siinä vaiheessa kannattaa käyttää kytkintä mahdollisimman nopeasti).

Se taitaa olla juurikin näin eli ylöspäin veto päällä ja alaspäin kaasu pois.

Lainaa:

---

NewHondisti kirjoitti

Se taitaa olla juurikin näin eli ylöspäin veto päällä ja alaspäin kaasu pois.

---

Periaatteessa kyse on vedon saanti pois kytkentähampailta. Moottorijarrutuksessa veto tulee takarenkaalta ja kiihdytyksessä moottorilta. Kun veto hellittää, niin vaihde voi vaihtua. Pienemmälle vaihteelle moottorijarrussa pitää "blipata", eli antaa sen verran kaasua että veto poistuu, suuremmalle vaihtaessa kaasua hetkeksi pois että veto poistuu.

Juu, eli täällä tulee niin paljon eri variaatioita, että ei taida löytyä yksiselitteistä ohjetta. Yksi pitää ylöspäin vaihdettaessa vedon päällä toinen löysää kaasun jne. Eli selvää yhtenäistä ohjetta ei löydy😀

Lainaa:

---

NewHondisti kirjoitti

Juu, eli täällä tulee niin paljon eri variaatioita, että ei taida löytyä yksiselitteistä ohjetta. Yksi pitää ylöspäin vaihdettaessa vedon päällä toinen löysää kaasun jne. Eli selvää yhtenäistä ohjetta ei löydy

---

Johtuu ihan siitä että et viitsinyt lukea mitä sinulle vastattiin.
Eli lue uudestaan...

Lainaa:

---

NewHondisti kirjoitti

Juu, eli täällä tulee niin paljon eri variaatioita, että ei taida löytyä yksiselitteistä ohjetta. Yksi pitää ylöspäin vaihdettaessa vedon päällä toinen löysää kaasun jne. Eli selvää yhtenäistä ohjetta ei löydy

---

Jos mulla olisi shifteri, niin kaasu pohjassa isompaa pesään, sehän sen ideakin on! Mahdollisimman lyhyt keskeytys kiihtymiseen=suurempi loppunopeus ennenkuin pitää alkaa jarruttelemaan.

Blipperin idea on kai lähinnä antaa kuskille enemmän aikaa ja resursseja muuhun tekemiseen kuin pienemmälle vaihtaminen, myös moottorijarru varmaan siina samalla tasoittuu, ainakin jos on huono vaihtamaan vaihteita.

Lainaa:

---

shyhander kirjoitti

Blipperin idea on kai lähinnä antaa kuskille enemmän aikaa ja resursseja muuhun tekemiseen kuin pienemmälle vaihtaminen, myös moottorijarru varmaan siina samalla tasoittuu, ainakin jos on huono vaihtamaan vaihteita.

---

Helpottaa tekekemistä aika huimasti. Blibberillä koko R1 omistuksen aikana vaihdemissejä tasan nolla. Jotkut on tuollakin raportoinut välivapaita, ehkä yksilöeroja, lisäksi on 2 ei vaihtoasetusta, toinen rauhallisempaan ajoon.

Lainaa:

---

scuuba kirjoitti

Jos köröttelee pintakaasulla/ hitaasti/ pienillä kierroksilla, niin sifterillä ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista toimia ilman nykäisyä.
Nykäisy johtuu siitä että kun sytytys/syöttö katkaistaan, ja uusi vaihde kytkeytyy päälle, niin moottorin kierrokset eivät ehdi laskea riittävästi, koska tuo vaihteenvaihto aika on niin lyhyt ja moottori on niin pienillä kierroksilla ettei moottorilla ole riittävästi pyörintävastusta joka pudottaisi koneen kierroksia tarpeeksi nopeasti.

Vs tilanne jossa vedetään täyskaasulla lähelle punarajaa, ja sitten polkaistaan isompaa, ja sifteri katkaisee moottorin sytkän/syötön, ja moottorin kierrokset ehtii tippumaan riittävästi siinä vajaassa sekunnin kymmenyksessä, ennen kuin seuraava vaihde kytkeytyy, koska moottorin pyörintävastus on suhteellisesti erittäin suuri lähellä maksimi kierroslukua.

Ja lisäksi on vielä kuskin suhteellinen fiilis. Hitaasti ja tasaisesti ajaessa kaikki nykäykset tuntuu isolta.
Vs täysiä vetäessä isokaan nykäys ei tunnu oikein missään kuskin mielestä, kun se vertaa sitä vallitsevaan ajotilanteeseen/ mopo hyppii ja pomppii ja vatkaa muutenkin.

Jos vaan sifteri suostu toimimaan myöskin silloin kun hetkeksi päästää kaasun nollille, niin sillä saa pehmennettyä sifterin toimintaa sunnuntaikruisailussa. Eli ennen kuin polkasee vaihdetta, käyttää kaasua nollilla, eli aivan samaan tapaan kuin jos vaihtais ns raakana.

Ja jos termi raakana vaihtaminen ei ole tuttu, niin tuossa esimerkki miten se toimii:
https://youtu.be/2eQICFCZV4s?list=PL...fdyQqrVq&t=386
Kuva ja ääni ei ole täysin syknkassa, mutta kaasukapulan data-käppyrästä näkee mitä kuski tekee.

Moottoripyörissä on lähes poikkeuksetta sekventiaalinen suorakytkentä-vaihteisto, joka tarkoittaa sitä että vaihteen voi survaista päälle ihan milloin haluaa. Ja sitten riippuen siitä, miten hyvin kuski tai ecu/sifteri on onnistunut mätsäämään kierrosluvut -> nykäisee tai ei nykäise, tai pahimmassa tapauksessa vaihde ei menekkään päälle vaan tulee ns välivapaa ja ääni on sitten sen mukainen (ja se ääni tarkoittaaa sitä että kytkentähampaiden nurkat hakkaavat toisiaan vastaan ja hajoavat pikkuhiljaa, siinä vaiheessa kannattaa käyttää kytkintä mahdollisimman nopeasti).

---

Kiitoksia. Tässä taas hyvä tekosyy lähteä huomenna ajelemaan ja opettelemaan sifterin käyttöä.

Lainaa:

---

Tumppi kirjoitti

Kytkintä ei tarvitse käyttää, välikaasu ja sytytyksen katkaisu muodostaa hetken, jolloin vaihdelaatikko on lähes nollatilassa (ei vetoa tai moottorijarrua) ja vaihde pääse vaihtumaan sujuvasti. Tarvii kattoo datasta kauanko kaasu on auki, sytytyksen katkaisu lienee joitain kymmeniä millisekunteja. Tämän voi siis tehdä myös manuaalisesti ilman sytytyksen katkaisua, mutta se vaatii äärimmäistä tarkkuutta kaasukädessä.

---

Katoin datasta, mikä nyt ei ole mikään auringontarkka, mutta antaa suuntaa. Kaasu käy blipperillä pienemmälle vaihtaessa noin 20-30% auki noin 0,3 sekunnin aikana. Eli nollasta auki ja takaisin nollaan. Olettaisin, että tämän ajan aikana katkaistaan sytytystä muutaman kymmenen millisekunnin ajaksi. Todennäköisesti katkaisu tapahtuu sinä aikana kun boksi kääntää kaasua auki, koska pyörä ei ryntää lainkaan vaihdetta vaihtaessa.