Voipi vaihdella, muuta olen ollut lukevinani että kaikissa 2000-luvun japsikyykkien manuaaleissa on maininta että kuivana ja puhtaana, ellei erikoistapauksissa toisin mainita.Lainaa:
okvp kirjoitti
Printable View
Voipi vaihdella, muuta olen ollut lukevinani että kaikissa 2000-luvun japsikyykkien manuaaleissa on maininta että kuivana ja puhtaana, ellei erikoistapauksissa toisin mainita.Lainaa:
okvp kirjoitti
Tästä yksinkertainen laskuri:
http://www.online-iso-calculator.com...80_value=67.56
Hmm.. olikohan täs zx6r:n manuaalissa jotain myös, pähkäilin tuota kun olen nokkapukkeja ruuvannut kiinni, niiissä kun on kaikenkaikkiaan aika hentoinen momentti, olisiko ollut parikymppiä tms. ja kaikki jengat mulla ainakin oli öljyssä. Käänsin kuitenkin ohjeen mukaan mitä siinä oli, tais olla pariin-kolmeen kertaan kiristys annettuihin momentteihin jos en nyt sekota johonkin muuhun.Lainaa:
scuuba kirjoitti
Edit: 12Nm oli lopullinen kireys.
Siksi laitoin laskurin että saadaan järkeen käypä momentti.Lainaa:
shyhander kirjoitti
Momenttilaskuri, pinnoitettu kuivana ja suurin momentti: http://www.online-iso-calculator.com...e_80_value=111
Tässä taas kaksi sähkösinkittyä yhdessä, voideltuna: http://www.online-iso-calculator.com...80_value=49.65
Luulisin että nokkien tai vaikka oljypropun tulppaa ei kiristetä kuivana. Siksi laskurista saa arvot, joihin voi luottaa. Ei välttämättä noissa kaikissa ruuveissa edes tiedä lujuusluokkaa, niin on varminta kiristää 8.8 tai 10.9 mukaan. Siis johonkin omaan tietoon se kiristäminen pitää perustua, sanoo foorumit vaikka sitten mitä.
Tässäkin tapauksessa taisi kaikilla foorumeilla olla arvioita tuosta momentista aina lukemasta 20 lbs arvoon 72 lbs ja siltä väliltä. 28 lbs näytti saaneen eniten ääniä, mutta ketään ei kiinnosta miksi ja mistä syystä? Sitten alla olevassa linkissä sanotaan 50 lbs = 68 Nm, tämä kuulostaa järkevältä, verraten vaikka tuohon linkittämääni laskuriin.
Jonkun rannemomentti avaimella 1/4" - 1" tai jotain siltä väliltä ei auta yhtään varsinkaan kokematonta ja kuitenkin pedanttia asentajaa, joka ehkä vielä opettelee, mutta haluaa tehdä asiat oikein ja hyvin.
https://www.yamaha-forum.net/forum/4...tech-info.html
Jos ainetta ei tunne, oletetaan sen olevan 8.8 ja ollaan tällä tasolla: http://www.online-iso-calculator.com...80_value=42.43
Kokonaisuutena itse luottaisin em. Yamaha linkin arvioon...
Voin olla täysin väärässä, kertokaa parempi arvaus ja perustelut.
Noita laskureitakin on joka lähtöön, ja kaikista tulee erilaiset arvot, joten empä juurikaan luottais laskuriinkaan, jos et tiedä mikä algoritmi siellä laskurin taustalla on.Lainaa:
HAA kirjoitti
Lainaa:
scuuba kirjoitti
Tuossa Haan linkissä oleva laskuri perustuu VDI 2230 standardiin ja kaavatkin on siellä esitetty, joten uskoisin että tuohon voi jopa luottaa, varauksin tietty. Kaikki pitäisi periaatteessa tarkastaa, kun edes Yamahan shopmanuaaliin ei voi luottaa...
Aloitteleville harrastelijamekaanikoille vielä ohjetta momenttiavaimen käytöstä, momenttiin vedon tulee olla tasainen, ei siis kliksauteta nykäisemällä, kuten usein näkee...
Noi vdi 2230 standardin mukaiset laskurit antaa aikas kivasti oikeita arvoja, näitä olen työharjoittelussa testannut 20k€ vehkeillä ihan käytännössä rikkomalla muutamia satoja pultteja. Selviteltiin ihan muita asioita siinä samalla, mutta myös noiden kaavojen paikkansapitävyys tuli siinä ihan omakohtaisesti todettua. Oli melkoisen tarkka momenttimittaus taajuusmuuttajaohjatussa "ruuvinvääntimessä" ja pultin välissä vielä voima-anturi, jolla saatiin sitten tieto miten lähelle myötörajaa mentiin milläkin momentilla.Lainaa:
okvp kirjoitti
Millanen homma -07 etujarrujen ilmaus kun järjestelmä on tyhjä? Pitääkö tota jarrusylinterin nippaa avata myös jossain vaiheessa?
Miten toi ilmauslaite toimii käytännössä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/7510...-vaihtotyokalu
Imet tolla laitteella joka nipasta niin kahvasta tulee kova. Lisäilet vaan jarrunestesäiliöön uutta nestettä. Jos laite on puhdas vanhoista imuista, niin voit ilmajahdissa tietty ottaa talteen imetyn nesteen ja laittaa uudestaan sisään. Laite suhisee ja kompura pörisee.
Voitko laittaa linkin laskuriin, joka antaa merkittävästi standardista poikkeavia arvoja, ihan milenkiinnosta tutkisin asiaa? Sitten jos saisi tuollaisen korkanneen vaarnaruuvin mitattavaksi, niin voisin katsoa siitä kovuudet ja verrata arvoja tunnettuihin vastaaviin ruuveihin ja nuorrutusterästen myötö- ja murtolujuuksiin, oletetaan aineen olevan 0,2 -rajan mukaista tavaraa kuitenkin. Jos joku lähettää tuollaisen ruuvin, voin ihan mielenkiinnosta katsoa kovuudet siitä, vastaavuus lujuuksiin on melko tarkka mittari.Lainaa:
scuuba kirjoitti
Kyllähän se antaa tasan standardin mukaisia arvoja tasan niin kauan kun pistää siihen standardin mukaiset arvot ja saa standardin mukaiset momentit.Lainaa:
Jagroan kirjoitti
Sitten ei tarvita enää mitään muuta kuin standardin mukaiset olosuhteet todellisuudessa. Ja varsinkin kun vielä tähtää standardin mukaiseen lopputulokseen, niin sittenhän homma onkin juuri niin kuin standardi lupaa.
Hups, oho, menikö Keskiverto Talliropaajan kierteet vituiks? No voi voi, miksei Keskiverto Talliropaajan todellisuus olekkaan hienojen standardien mukainen, yhyy? Minne voi valittaa...? :boring:
Jos palataan takaisin todellisuuteen, niin paljonko panisit momentiks tohon R1:en takarattaan mutteriin.Lainaa:
HAA kirjoitti
Jos oletetaan että kyseessä on ehkä brakekliinerillä abaut puhistettu pinnapultti, ja mutteri.
Mutterin tarkka matsku ei tiedossa, kierteiden todellinen puhtausaste ei tiedossa, rattaan pinnan puhtausaste ei tiedossa, joten todellisia kitkakertoimia voi vain veikkailla.
Ainiin, oiskohan mutteri laipallinen?
Ja toki täytyy ottaa vielä huomioon että tässä tapauksessa Keskiverto Talliropaaja käytti kiinnileikkautumisen estoainetta, jonka tarkempaa koostumusta ei tiedetä.
Mutta paljonko panisit, ja millä laskurilla...? :boring:
Jos tolle linjalle lähtee niin sitten ei kannata edes etsiä huolto-oppaista, laskureista tai taulukoista momenttiarvoja, vaan mennä sillä rannemomentilla.Lainaa:
scuuba kirjoitti
No sitäpä se todellisuus tahtoo olla.Lainaa:
Nitrous kirjoitti
Ja jos insinööri haluaa venyttää peenistään, niin mun mielestä tossa vois olla aika hyvä laskuri siihen/ Tosin en ole alan asijantuntija, mutta musta tuntuu siltä.
http://www.tribology-abc.com/calculators/e3_6a.htm
Eli meniskö homma tossa niin päin että ensin laskee sen standardin mukaisen aksiaalivoiman ja sen jälkeen käyttää tota laskuria ja yrittää arpoa jotain arvoa joka vastais sit sen Keskiverto Talliropaajan todellisuutta?
Tuo tribology abc:n laskuri perustuu ihan samoihin koneenrakennuksen peruskaavoihin, eli ei muuta tilannetta juurikaan. Esittää toki arvot havainnollisesti eri tilanteissa. Hyvä laskuri tuo on, tullu tuota käytettyä jos/kun ei oo jaksanu ite alkaa räknäämään.Lainaa:
scuuba kirjoitti
Edit. Ajatusvirhe.
Eikö Yamahalta löydy korjausopasta, jossa on mainittu momentti ja mahdollisesti kierteille laitettava liukaste tai sen puute? Kamalan hankalalta kuulostaa yhden rattaan asennus.
Moroo mikähän on vikana kun 80-130 vauhdissa irrottaa kädet/ajaa yhdellä kädellä tangosta vatkaa aika rajusti?
Tämä selvä.Lainaa:
shyhander kirjoitti
On korjausopas jossa on mainittu momentiksi 100Nm, joka on liikaa noille pinnapulteille ja kierteet korkkaa.Lainaa:
jusutus kirjoitti
Ohjauslaakeri löysällä? Väärä rengaspaine? Rengas kulunu tai epätasapainossa?Lainaa:
tosapa72 kirjoitti
Siitähän tämä keskustelu lähti, kun korjausoppaan ilmoittamalla momentilla kierteet pettivät...Lainaa:
jusutus kirjoitti
Mutta tossahan korkkasi kierteet alumiinisestä vetopakasta. "Kuvassa osa numero 7"
En tiedä mihin viestiin sinä nyt viittaat, minä viittaan tuohon:Lainaa:
TommoKe kirjoitti
http://www.moottoripyora.org/keskust...=1#post6587448
Ne on irtopultit joita saa varaosana. Kierteen pettämiseen voi vaikuttaa myös ikä, kuinka monet rattaat on vaihdettu jne.Lainaa:
sami1024 kirjoitti
Starttausongelmat jatkuu.. Kokeilin uudella akulla, mutta ei jaksanu pyörittää sitäkään vähää mitä tolla litiumakulla. Uusi akku oli täyteen ladattu. Voisko tossa nyt olla starttimoottorissa jotain häikkää? Aikaa ollut tosi vähän, mutta huomenna koitan vielä kaapeleilla auton akusta. Litiumakulla sen saa kyllä aina käymään, mut vaatii 3-4 starttia ja kerralla jaksaa n. 5 sek pyörittää...Lainaa:
Tumppi kirjoitti
e: uudella tavallisella akulla ei siis käynnistynyt lainkaan, vaan akku hyytyi kokonaan..
Auton akulla lähti heti käyntiin kylmänä.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Sitten puhdistamaan hiekkapaperilla aluksi akun navat ja kaapelien liittimet. Starttireleen kaapelien liittimet. Starttimoottorin liitos ja akun maakaapelin liitos runkoon.
Muutakin saa ehdottaa.
Onko uus akku milloin ladattu/hapotettu, seissy kauan kaupan hyllyllä?Lainaa:
pringlw kirjoitti
Kuulostaa vähän silt et tää uus akku ois tyhjä/paskana...
Latasin akun uudelleen ihan täyteen ja putsasin akkukengät. Pikkasen parani, mut silti vähän ku puolivaloilla pyörii. Auton akulla pyöritti ihan huomattavasti nopeempaa ja käynnistyi heti.
Kaipa se pitää noita liittimiä alkaa käymään läpi? Joltain ulkomaalaiselta sivulta tosin lueskelin, et jollain samaa ongelmaa ja alkuperänen yasan akun vaihto auttoi..
Terve, tarvis -03 rytkösen keulaan vaihdella stefat,pölysuojat ja öljyt. Mistä pyörä kannattaa laittaa esim moottorinostimeen liinalla kiinni keulan irtiolon ajaksi ja minkälainen homma tuo keulan huolto noin ylipäätään on tehdä, lähinnä että onko jotain erikoisjuttuja tai niksejä tuon tekoon?
Moi!
Tänään aamulla Turussa oli ´´pieni´´ tsunami. Totta kai Yammun kans liikkeenteesee vaa. Kun ajelin Turun keskustasta Raision keskustaan niin paikan päällä pyörän lämmöt 118 astetta. Ihmettelin sitä hiukan kun ulkolämpötilaki oli vain n. +14.
Kun sammutin pyörän, niin flekti ei pyörinyt ja pyörä piti krahisevaa ääntä kun sammutin moottorin. Normaalisti muistaakseni 104 asteessa alkaa mulla flekti pyörimään.
Sammutin kokonaan virrat pyörästä, käynnistin uudestaan, flekti ei edelleenkään pyörinyt. Käynnistin uudelleen (lämmmöt nyt 121 astetta), flekti ei edelleenkaan pyörinyt mutta tällä kertaa pyörä ei krahissut kun sammutin sen.
Iltapäivällä kun lähdin töistä takaisin kotiin niin lämmöt totta kai ihan alhaalla koska kukaan ei ollu ajanut sillä yli 8h. Mutta kun tulin takaisin kotiin niin taas lämmöt 120 asteessa, flekti ei pyöri. Eikä taaskaan krahissut kun sammutin vehkeen.
Eli kastuiko nyt joku niin pahasti jostain aamulla et flekti meni paskaks kokonaan? Vai voiko homma lähtee toimimaa kunha pyörä kuivuu kunnolla? Vai onko täysin sattumaa et flekti meni just nyt paskaks ku aamulla oli tsunami?
Kai sulakkeet tarkistit ettei olis vain niin pienestä kiinni.Lainaa:
CBR 600RR kirjoitti
Tai voi olla vettä jossain liittimessä.
Täytyypi tarkistaa sulakkeet kunha kerkee. Toivottavasti ei ois isompi homma..
Paljon -07 rykkösen mittari näyttää liikaa vakio välityksillä? Mulla nyt 16/45 välitykset niin nopeus gps 92kmh ja mittarissa 101kmh. Ja matka esimerkiksi gps 6.7km niin mittari näyttää 7.0km. Mihin olette speedohealerin näissä laittanu?
Nittarivirheeseen vaikutta moni tekijä, niitten välityksien lisäks, ettei rälläseen kysymykseen voi oikeen antaa mitään yksiseloistetta vastausta.Lainaa:
MIKES_ kirjoitti
Myöskään GPS:n nopeusnäytty ei vättämättä ole absoluuttinen tarkka, niissäkin esintyy heittoja.
Pelkästän yksi suuri muuttuja mp:n mittarinopeuden heittoon on takarengas, sen ulkokehä kun vaihtelee mm koon, valmistajan, paineen, lämmön, tyypin ja kulumisen mukaan... :;):
Olisko jollain tietoa mikä mun mopoo riivaa,kun käynnistää valot päällä välillä lähtee välillä ei ja ilman valoja lähtee käyntiin mut ku valot laittaa päälle sammuu ja virrat pois ja uus startti ni lähtee käyntiin, sitten voi toimia monta päivää ihan hyvin
Jos en nyt ihan väärin muista ni nopeuden heitto on 70-100km/h vauhis 10-15km/h.Lainaa:
MIKES_ kirjoitti
https://www.storm-motor.fi/merkkikoh...ler-40-yamaha/
Toki ulkomailta saa halvemmalla. Tuossa pitäisi olla Jammuun valmis johtosarja.
Kannattaa myös tarkistaa ettei flektin ja kennon välissä ole kiviä. Menee uusikin sulake heti.Lainaa:
tate66 kirjoitti
Moi!
Alkaa olemaan Rykkösessä aika paljon ongelmia. Pyörä siis 2015 mallia ja tällä hetkellä pahin vika on seuraava: pyörä käynnistyy todella huonosti. Tänään hain talvisäilöstä pyörän, akku otettiin latauksesta pois eilen ja tänään 2 pikku lenkkiä tehty. Ekalla kerralla (kuten aina talvisäilön jälkeen) pyörä käynnistyy täysin moitteettomasti. Jo heti seuraava käynnistys kerta on tuskaa... pyörä käynnistyy hitaasti ja koneen pitää todella lämmetä, koska muuten kone sammuu, vaikka vaihde olisi vapaalla! Siis jos hiukan kaasuttelen vapaalla niin pyörä sammuu kun otan kaasulta. Jos annan käydä vaan tyhjä käyntinä niin pyörä ei sammu.
Lämpimänä konetta ei tahdo saada senkään vertaa käyntiin, mitä kuumempi kone/päivä sitä huonommin starttaa.
Pyörässä on 2 vuotta vanha akku. Myyjä sanoi, että akku oli vaihdettu vain muutama kk ennen kuin ostin pyörän (4/2017). Yllä mainittu ongelma esiintyi jo silloinkin, mutta ei ihan niin pahana mitä nyt.
Auttaisiko silti uuden akun ostaminen vai onko kyseessä jokin suurempi ongelma? Aika monessa uudemmassa R6 kuulemma samaa vikaa ja joitakin R6 lähetetty tehtaalle asti käynnistyksen vuoksi?!
Kirjoittelinkin aiemmin, että myös flektit oli päässy hiukan kastumaan viime syksynä. Toinen flekti pyöri silloin kun sitä huvitti ja toinen ei lainkaan. Onneksi tämä ongelma oli korjaantunut itsestään talven aikana, eli todennäköisesti piti vaan kaikkien komponenttien ja muiden yksilöiden kuivua kunnolla.
Sitten kytkin. Lukenut monesta eri lähteestä että kytkimen saa vaihtaa 25tkm-30tkm välein ja näköjään sama homma tulossa itelle vastaan. Huollan pyörän merkki liikkeessä aina ja sieltä ovat jo 2 kertaa sanoneet, että kohta kytkin leviää käsiin. Eivät olleet kertoneet sen tarkemmin mitä häikkää siellä on.
Onko muilla samoja ongelmia/kokemuksia näistä? Mitä/miten kannattaisi korjata, mistä lähteä korjaamaan?
Pyörä noin muuten yleisesti tuntuu ihan ok:lta ajaa kunhan sen vaa saa käyntiin. Ja jos kuski ei olisi sulattanut renkaita viime ratareissulla niin voisi olla pitoakin!
Mittaa akun napajännite eri tilanteissa (virrat poikessa, startatessa ja kone käynnissä) ennen kuin menet akkukauppaan.
Sytytystulppia noista on kuulemma mennyt, jos antaa enempi kaasua kylmälle koneelle heti käynnistyksen jälkeen.
Kytkimen jos joutuu itse maksamaan, niin mielestäni vakiota ei kannata silloin laittaa.