VF750 Hontrassa oli takimmaiset eri neuloilla, tuo tosin kerrottiin myös manuaalissa...Lainaa:
tompa kirjoitti
Printable View
VF750 Hontrassa oli takimmaiset eri neuloilla, tuo tosin kerrottiin myös manuaalissa...Lainaa:
tompa kirjoitti
Moro,
Jäi mulle käsiin aikoinaan mm. alfamerin korjausopus, ainakin etujarrupalat(uudet) muistaakseni takapalatkin ja uudet etuputkien stefat. Jos teillä tarvetta viestiä allekirjottaneeseen. Romppeet käy ainakin -91 vuoden malliin luutavasti myös muihinkin. Sijaitsevat Riihimäen seudulla.
Joko YV:tä tai sit nol-nel-viis 3521100
Tuolta http://forums.sohc4.net/index.php?topic=5410.0 löytyy erittäin hyvä kooste kaasariongelmiin ja niiden diagnosointiin liittyen. Kuvaus on paras mitä on omiin silmiin sattunut.
Kuvaukseen voisi lisätä pienillä kaasun avauksilla ilmenevään laihaan seokseen kaksi toimenpidettä: 1. putsaa kaasarit (uä-pesu tai keittäminen) 2. vaihda isompi pilot-suutin
Noniin, patteri on taas kumossa pöydällä, mikään kohoista ei pääse tuohon 11mm ohjearvoon, reunimmaisista mittasin n.5&6mm ja keskimmäisistä n.9mm, lisäksi toinen reunimmaisista ei ns. kellu kuin muut eli lepää pohjaa vasten. Ihan vääntelemälläkö nämä nyt korjataan manuaalin 11mm ohjearvoon?
Mystistä on että olenko itse saanut nuo vääntyilemään kun paineilmalla olen tuonne suhautellut vai väsyvätkö nuo vaan ajan mittaan..
Tässä tunnin sisään tulee vieltä havainnollistava video, kun saan kännykästä upattua tuon 250mb..
edit; sekin kiinnostaisi kamalasti mihin kaasun alueeseen nämä bensapinnat vaikuttaa, vaiko tasasesti koko seokseen.
No eikös se siinä manuaalissa sanottu juurikin noin? "To adjust fuel level, remove the float bowl, and bend the tang on the float arm to change the float height."Lainaa:
tompa kirjoitti
Onko toi kaasarien "puhdistus" ollut koko ajan sitä, että ruikitaan paineilmaa vaan paikoista läpi, purkamatta mitään? Aika monta ohjetta olen nähnyt, että jos haluat välttää kohojen tuhon, pura ne pois ennen kuin näytät paineilmaa kaasareille.
Suuttimet irti, kaikki puhtaaksi (sekä suuttimet että kanavat), hommaa saattaa tosiaan tehostaa joko ultraäänipesuri, taikka purettujen runkojen keittäminen pesuaineen kanssa.
Ensimmäinen putsaus oli tuommoinen kun tuon vehkeen sain... kupit irti ja paineilmaa perään, sen jälkeen on purettu atomeiksi ja joka rööri putsattu kunnolla...
tässä pien hidastempoinen videonpätkä noista :grin: sen verran naarmunen tuo kännykän linssi että kestää ikuisuus tarkentaa kuva..., kumminkin näin mitattuna en ainakaan mistään saanut tuota 11mm
https://drive.google.com/file/d/0B09...ew?usp=sharing
Väännellään nuo nyt sitten kohdilleen, ja toivotaan että ovat tässä zetorin E-mallissa samat kuin manuaali on tehty D:lle
Ja sekin vielä että kuuluuko nuo mitata niin että lepäävät yläkuppien päällä vähän vinossa vai tuollein suorassa miten olen videolla, tulokset meinaan heittää monta milliä riippuen kumminpäin mitataan
Et sitten edes selannut manuaalia läpi? Sivusta 392 etiäpäin on addendum 95-96 E-mallille. :pLainaa:
tompa kirjoitti
No, onhan toi tietysti helpompi huudella apuja foorumilta, kuin itse paneutua asiaan.
Ja sisäänlukuharjoituksia " Measure the float height tilting the carburator so that the tang on the float just touches the needle rod in the float valve."
+1 ja vielä lisänä, että ei noilla ohjearvoilla ole merkitystä, vaan sillä, missä se bensapinta on oikeesti.Lainaa:
ts18056 kirjoitti
Eipä osunut moinen ainakaan alkuluettelossa silmille. Mulla menee noin 5min päästä tällä hiivatun koneella sivulle 30+ meillä on pieni kielimuuri tän manuskan kanssa :grin: mutta googlen kanssa päästy jo aika pitkälleLainaa:
ts18056 kirjoitti
Toi bensapintojen säätö on hiukan sellasta "säätöä" kun kaasaria pitää kallistaa ja arvioida milloin se koohon kieli just nojaa neulaan mutta ei vielä paina neulaa. Neulaventtiilissähän on sellaen jousitetti nippa siinä. Vanhan mopon kaasareissa puhdistus ennemminkin meinaa kemiallista tai ultraäänipesua hartsikökköjen poistamiseksi kuin paineilmalla roskien poistoksi, mikä hyvä sekin.
Joo, katsotaan huomenna mitä tuo sanoo, nostin kohot 3mm ohjearvosta korkeammalle, sumekolta olis saanut neulat ja putket parin viikon sisällä hintaan 230e...
Olen nyt yrittänyt järkeillä miten tuo pinnan laskeminen vaikuttaa niin eikö ole pääasia että pääsuutin pysyy pinnan alapuolella ja tuo pinnan laskeminen laskee vain bensanpainetta kaasarissa jolloin menee todennäköisesti koko seos pikkasen laihemmalle..
Perhana kun olisi säädettävät neulat niin sillä tän varmaan ratkasisi suht hyvin
FCRrän kanssa kanssa tuli aikanaan painittua tuon saman ongelman kanssa niin siinä yksinkertasesti valkattiin listalta samoilla arvoilla eripaksusta neulaa esim obelr - obeln.
Jostain luin että noissa neulaputkissa tulisi silmin nähdä kulumaa, että olisi kulunut ovaaliksi, näissä ei mitään jälkeä.
Edit, jos tähän ei tule mitään tolkkua niin kaise on kaupasta haettava joku laajakaista lambda ja tökättävä kollektoriin jos se näyttäisi mitä tuolla tapahtuu.. Mulla oli tollanen Innovaten mtxl, oli perhanan hyvä peli, hölmö myin pois muutama vuos takaperin..
Sun pitäis kattoa ne bensapinnat sillä letkuvirityksellä. Nyt et tiedä, onko ne liian alhaalla vai ylhäällä. Tuskin ne kohdallaan on kuitenkaan.Lainaa:
tompa kirjoitti
Määkään enää lukiofysiikasta mitään muista, mutta jos mietitään tota bensapinnan seokseen vaikuttavuutta, niin puretaas kokonaisuus muutamaan palikkaan, eli imukanavaan tulee alipaine kun mäntä painuu alas ja sylinterin tilavuus kasvaa, vaik hatusta 0,5 baaria. Ilmakehän kaasujen paino 1 baaria taas painaa bensapintaa kaasarin kohokammioissa, josta se alimmasta kohtaa nousee ylös imukanavaan koska siellä on se 0,5 baaria. Mun ajattelun mukaan kaikki aine (bensa kohokammiossa+ilma ilmakehässä) mikä on pääsuuttimen yläpuolella aiheuttaa sitä painoa millä bensa nousee pääsuutimesta alipaineiseen imukanavaan. Ilmakehän painoa ei voi muuttaa (ellei aja vuoristossa) mutta bensamäärää pääsuuttimen yläpuolella lisäämällä sitä painetta tulee lisää.
Näin sen itsekin ajattelin, ajatuksena kompensoida tota alkupuolen rikasta seosta laskemalla bensapintaa ja mahdollisesti pykälän isommilla pääsuuttimilla jos on tarvis. Jos näin saisi edes tämän kesän ajettua niin talvella on aikaa tilailla noita neuloja yms, niistäkään kun ei ole mitään varmuutta korjaantuuko toi niillä.Lainaa:
shyhander kirjoitti
Toinen mitä olen väkisin miettinyt niin edelleen tuo synkronoinnin vaikutus, kun tuo nykiminen ja pätkiminen tulee juuri pintakaasulla ja heti kaasunavaus hetkellä, eli jos nuo seosruuvit on ollut kokoajan vähän paksulla, (2.5-3 auki) ja tyhjäkäynti on ollut rikkaalla kun synkat tehty, niin onko ne tarve synkata uudestaan kun seosruuviin kosketaan
Kun luet synkkausohjeita, niin kaikki lähtevät siitä, että kaikki kaasarin säädöt (+venttiilit ja sytkä) on oltava tip-top ennen kuin edes kannattaa aloittaa.
Kyllä, seosruuvin säätö vaikuttaa myös synkkaan, koska bensamäärän muuttuessa muuttuu myös sylinterin palolämpötila, tuotettu teho, pakokaasun määrä ja paljon muutakin. Jotenkin muistaisin, että jotkut olisivat etsineet seosruuvin optimiasentoakin välillisesti synkkauksen avulla. Ajatus taisi olla jotain sen suuntaista, että oikealla seoksella sylinteri tuottaisi eniten alipainetta ja kumpaan tahansa suuntaan muuttamalla alipaine vähenisi. Mutta itse en voi tuota teoriaa kumota tai väittää oikeaksi, kun ei ole tarpeeksi tietoa asiasta.Lainaa:
tompa kirjoitti
Pitääkin kokeilla tuota säätöä ens kerralla kun on mittarit kiinni, kuulostaa ihan järkeenkäyvältä..
Nyt toimii vehje paremmin kuin pariin viikkoon, laskin kohot 10mm korkeudelle ja veistelin neulojen alle pienet muoviset prikat, n. 0.6-0.7mm paksut, enään ei rötää kuin murtoosan siitä kuin aikaisemmin, ja edelleen paukuttaa moottorijarrulla vaikka seosruuvi on 4 kiekkaa auki ja tulpat on vaaleat. Kokeilen vielä laittaa toiset prikat mitä sanoo. Mitä lie on tapahtunut että joko saa jostain enemmän ilmaa tai sitten saa vähemmän bensaa..
Putsarikotelo ei tuntus vuotavan eikä kumikurkut suihkin bräkleeniä joka koloon eikä mitään reaktiota..
Tuo kumminkin toimi ihan tehdas asetuksilla kun tuli mulle ja tulpat oli sen väriset kuin kuuluukin. Sen jälkeen venat säädetty, jakoketju vaihdettu ja kaasarit synkattu..
Edit; Nyt kulkee :orgmp2:
Neulan alle piti 2mm laittaa täytettä että toimii kuten pitää, joku 0.1-0.2 pitää viilailla myöhemmin veks, sen verran rikkaan pehmoselle kuulostaa pakoäänet. Se miksi on vetänyt noin laihalle on mysteeri, toivottavasti selviää joskus, suurkiitos kaikille tietoansa jakaneille :respect:
Hyvää jussia joka iipalle!
Voisin vielä aikani kuluksi tarkistaa tuon sytytyksen ajoituksen vaikka se tuntuu nyt toimivankin, ihan oman mielenrauhan takia, onko joku saanut pyörästään sytytystä vahingossa pykälää pieleen, mitä on tehnyt käynnille?
Se manuaailin sivu 209. Sytytyksessä ole muuta säädettävää kuin niiden pickuppien ilmarako (0.5mm), ei vaikuta ajoitukseen. :)Lainaa:
tompa kirjoitti
Tarkoitin että jos on jakoketjua vaihdettaessa mennyt se alempi ratas pykälän sinne tai tänne, että vaikuttaako se käyntiin niin paljon että ei voi olla huomaamatta
Eikös sytkä kumminkin ajoitu juuri tuon alarattaan mukaan, kummittelee päässä vaan tuo miksi on vetänyt noin laihalle, joku syy siihen on oltava ja liityttävä jotenkin tuohon venttiilien säätöön/ ketjun vaihtoon
Eikös siinä rattaassa ole kiila, sitä ei saa kuin yhteen asentoon? Vaiko epäilet että jako olisi pielessä, eikä sytytyksen ajoitus? Termit hakusessa?Lainaa:
tompa kirjoitti
Voi olla että vähän on termit hukassa :) Jakoa tarkoitin, jos se on alhaalta pykälän pielessäLainaa:
ts18056 kirjoitti
Mahdoton tarkistaa? Merkit paikallaan kampuran päässä ja nokissa? Ja oikea määrä lenkkejä nokkien rattaiden merkistä merkkiin. Manuaalin sivut 66 ja 67.Lainaa:
tompa kirjoitti
Tarkistaminen on helppoa, kiinnosti vain onko yleensäkään mahdollista että tuo heitto voisi aiheuttaa tuollasta laihuutta...
Manuaalin kuvasta poiketen tässä on merkitty IT ja IF, eikä vain T ja F, ajoitusmerkit näyttää olevan kannen tasalla kun tuo syttypyörä on I:n kohdalla IT:stä, katsotaan saadaanko tuo mätsäämään suoraan T:n kohdalle.
Eiköhän toi "I" ole se viiva, jonka kohdalla merkit on paikallaan. :pLainaa:
tompa kirjoitti
Paha mennä sanomaan, mitä jaon heitto missäkin laitteessa saa aikaan: Peugeot 305, katkennut jakohihna, ei käy ollenkaan :p, Suzuki GS450 jako hampaan pielessä, ei tyhjäkäyntiä, eikä tehoja, kävi kuitenkin, Xsara VTS jako hampaan poskellaan (korjaamon jäljiltä), jäi kiinni katsastuksen saastemittauksessa, tuolla ajettiin useampi tuhat kilometriä kuitenkin noin.
Edit: Niin, jos ne merkit poikkeaa tehdasmanuaalista, niin todennäköisin selitys on se, että Esson baarin tietäjät on tienneet, että syttypyörän vaihdolla tulee niin kerpeleesti lisää tehoa, että tonniset jäätoiseksi. :grin:
Omassa mopossa oli jako pykälän pielessä mutta ei sen vaikutus ollut kovin suuri enkä sitä huomannut silloin kun tuo mopo tuli mulle. Jako menee luonnostaan pykälän tai pari pieleen, eli sen kanssa saa olla tarkkana.Lainaa:
tompa kirjoitti
Ja kyllä siellä on vain T ja F. Ja pari viivaa sekä muutama numero.
Eiköhän tuo ihan alkuperäinen ole, tossa kuva pyörästä, tuossa asennossa oli viivat merkit kannen tasalla.
merkki.jpg
https://drive.google.com/file/d/0B09...p=docslist_api
Kovasti näyttäis olevan oikein. Kaasarijumppa jatkuu...:pLainaa:
tompa kirjoitti
Miksihän sitten manuaalissa puhutaan ja näytetään että pitäisi olla T:n kohdalla,
itsekin ajattelin tuon olevan joku T:n ajoitusmerkki mutta toi manuaali sai epäilemään
Siksi, että manuaalissa toi "I" on sen T:n ja lohkossa olevan merkin välissä (eli se oikea ajoitusmerkki), kun taas tuossa sun tarvikepyörässä? se on sivussa. Mihinkä kohtaan sitä T:tä aioit merkin passata, poikkiviivan alkuun, loppuun, vaiko ihan keskelle?Lainaa:
tompa kirjoitti
Edit: alkaa taas mennä näihin besserwissereiden hiustenhalkomisiin, jako 360 astetta poskellaan.:grin:
Edit2: Ai miksi mä vihaan kaikkia stanan tuunaajia?