Multistrada 1200

Lainaa:

---

RvN23 kirjoitti

Onko mitään hajua miten saisi bensatankin anturin "korjattua"? Näyttää melkein tyhjää tankkia, vaikka tankki on täynnä.
Oli talven aikana mennyt jumiin kun tankki oli melkein tyhjä ja ei korjaantunut vaikka tankkasin tankin täyteen. Mitä tuolle tankissa olevalle mittaputkelle tai anturille uskaltaa tehdä? 2011 multistrada kyseessä.

---

Joskus oli (ei Ducati Multi mutta tod näk. samansorttinen systeemi mittarissa) moinen häiriö, otin riskin ja tankkasin täyteen ja ei kun kovaa ajoa, alkoi toimimaan jonkin ajan kuluttua.

Seuraavana talvena tyhjensin tankin, otin p-a-pumpun ja mittarianturin kaikkineen ulos, vaihdoin suodattimet ja tutkailin anturiputkea enkä löytänyt mitään mitä siinä olisi voinut parantaa. Se tietysti oli vielä ei-purettavaa sorttia se mittaputki. Sen ajan mitä pyörä minulla oli, joitakin vuosia, toimi moiteetta kun pidin tankkia suht täynnä talvisin.

Kas, näyttää että siihen on saatavilla ehkä parannettu versiokin. Mutta jos vanhan saa pienellä vaivalla toimimaan niin...

Lainaa:

---

RvN23 kirjoitti

Onko mitään hajua miten saisi bensatankin anturin "korjattua"?

---

https://youtu.be/GDcjHzWbyn4

https://youtu.be/oRlc7jVd774

Ilmeisesti vika on juotosten murtuminen noissa pintaliitosvastuksista.

Lainaa:

---

Hessu 1975 kirjoitti

Tuli ostettua tuollainen Ducati Multistrada 1200s vm 2011
Nyt kävi testerissä ja testeri ilmotti että map anturi viallinen. Onko tietoa miten tämä vaikuttaa pyörään?
Tuntuu et pätkii pienillä kierroksilla ajaessa. Oisko se tämän anturin syy?

---

Kannattaa vaihtaa ne MAP-anturit molemmat, tyyppivika. Voihin toki anturille tuleva letkukin olla irti/murtunut tai liitin/piuha rikki.

Osa 6 kuvassa, satasen maksaapi.

https://www.bike-parts-ducati.com/du...-BODY/4/22/0/4

Kiinana kuraa saa toki halvemmalla:

https://www.aliexpress.com/w/wholesa...best.1000002.0

Nyt aluksi vaihda anturit ristiin ja tarkista testerillä siirtyikö vika anturin mukana.

Lainaa:

---

xjrrrrräyh kirjoitti

Joskus oli (ei Ducati Multi mutta tod näk. samansorttinen systeemi mittarissa) moinen häiriö, otin riskin ja tankkasin täyteen ja ei kun kovaa ajoa, alkoi toimimaan jonkin ajan kuluttua.

Seuraavana talvena tyhjensin tankin, otin p-a-pumpun ja mittarianturin kaikkineen ulos, vaihdoin suodattimet ja tutkailin anturiputkea enkä löytänyt mitään mitä siinä olisi voinut parantaa. Se tietysti oli vielä ei-purettavaa sorttia se mittaputki. Sen ajan mitä pyörä minulla oli, joitakin vuosia, toimi moiteetta kun pidin tankkia suht täynnä talvisin.

Kas, näyttää että siihen on saatavilla ehkä parannettu versiokin. Mutta jos vanhan saa pienellä vaivalla toimimaan niin...

---

Kiitos tästä infosta :thumbup:

Lainaa:

---

maja2 kirjoitti

https://youtu.be/GDcjHzWbyn4

https://youtu.be/oRlc7jVd774

Ilmeisesti vika on juotosten murtuminen noissa pintaliitosvastuksista.

---

Ja kiitos myös näistä vinkeistä ja videosta. Ihan tollaseen hommaan en itse kyllä lähde, mutta täytyy varmaan vaihdattaa se seuraavassa huollossa.

Viime yön pimeinä tunteina, hokasin että kun se mittari kuitenkin toimii ja vilkuttaa sitä alarajaa, niin eihän se mitään ajamista haittaa. Kunhan pidän huolen että tankissa on bensaa niin ihan samalla tavalla sitä voi ajella. Kävin tänään vielä testaamassa ja näinhän se toimii. :orgmp:

Lainaa:

---

maja2 kirjoitti

Uusi originaali syyläri maksaa sen reilun tonnin, Motealta Zaddoxin valmistama posteineen alta 120€. Tilasin siis Motealta.

---

Syyläri tuli ja purin alkuperäisen irti. Virtauksen ohjurilevy vuotaa jonkin verran: taskulampulla ylemmästä yhteestä valaisten valo hohtaa alempaan yhteeseen. Samoin neste valuu pikku hiljaa yhteestä toiseen kun tuota kallistelee.

Suurempi syy lienee kuitenkin se että vaakaputkisto on pääosittain tukossa jolloin vastapaine pakottaa virtauksen vuotavan virtauksenohjauslevyn läpi suoraan toiseen yhteeseen. Aikani käsisuihkulla huuhdottuani tuota löin kennon täyteen etikkaa ja kiertoilmauuniin. Kaadoin reilun vartin päästä litkut pulloon ja tuloksena oli vaaleanpunaista (=glykolia oli vieläkin jossain röörissä) etikkaa jossa vaaleita hiekan jyvännäköisiä rakeita joukossa. Huuhtelin käsisuihkulla tuon uudestaan ja nyt tuntuisi vesi kulkevan. Löin uudet etikat sisään ja syylärin pannuhuoneeseen, olkoon nyt ainakin yön yli likoamassa...

Zaddoxin syyläri on kohtuullinen suoritus, kiinnikkeet ovat tosin purukumin pehmeää alumiinia. Mitoitus on melkein sama mutta sen verran tuo on isompi että että syylärin suojaritilä ei tuohon sovi.

Tuon alkuperäisen syylärin saisi myös korjattua kun lisäisi toisen virtauksenohjauslevyn laikattuun rakoon ja hitsaa koko komeuden takas umpeen TIG:illä. Tällöin yksi vaakaputki häviää kierrosta, mutta tuolla ei liene merkitystä.

Liekö joku mestari lisäillyt jossain vaiheessa normiglykolia tuohon Ducatin alkuperäiseen G12++ nestettä vastaavan Agipin litkun sekaan, jolloin puurojuhlat ovat olleet edessä...

Täytyy nyt vielä miettiä kumman syylärin laitan, nyt kerkeisi kyllä korjata tuon alkuperäisenkin jolloin ei tarvitsisi muokata suojaverkkoa.

Onko näin että Ducati Multistrada 1200s vm.2011 pienillä kierroksilla ajaessa tuntuu että ei vedä tasaisesti.
Onko ominaisuus vai onko vika?
Pyörään vaihdettu sliparit ja säädetty, mutta tuntuu olevan samaa vikaa ihan muissakin pyörissä

Omani oli herkkä bensalle, se toimi parhaiten vpowerilla. Iso korkeavireinen V2 kevyellä vauhtipyörällä ei ole niitä tasaisimpia puurtajia, mutta kyllä sen pitäisi pintakaasulla vetää 3000 paikkeilla vielä nelosella. Kiihdytykseen sitten pienempää ja täyskaasua sen pitäisi sietää 4000 alkaen.

Siihen oli tehty nokka-akseleiden ajoituksen tarkkuussäätö, mutta bensalla oli isompi vaikutus. Rexxerin softa toi 4000-5500 -alueelle julmasti vääntöä, kulutus saattoi hivenen nousta.

V2 kevyellä limpulla on raaka ketjulle ja takikselle pienillä kierroksilla, joten kierroksia pataan kun voimaa tarvii.

Lainaa:

---

Hessu 1975 kirjoitti

Onko näin että Ducati Multistrada 1200s vm.2011 pienillä kierroksilla ajaessa tuntuu että ei vedä tasaisesti.
Onko ominaisuus vai onko vika?
Pyörään vaihdettu sliparit ja säädetty, mutta tuntuu olevan samaa vikaa ihan muissakin pyörissä

---

On vika. Tai sitten ajat liian pienillä kierroksilla eli pitäisi pysyä siellä +3500rpm lukemissa aina... mieluiten 4000rpm.

Onko lambda-anturit vielä toiminnassa ? Esim. Tuneboy:n softa tiputtaa nuo kokonaan pois pelistä eikä korjaa pienten kierrosten/osakuormien seoksia lambda antureiden perusteella, Rexxer:in softa varmaan samaten tiputtaa nuo pois käytöstä. Suuremmilla kierroksilla ajetaan vakiosoftaakin vain kartan arvoilla ilman lambdan antamia korjauksia.

Jos lambda anturit ovat käytössä ja näyttävät vääriä lukemia pienien kierrosten/osakaasun seokset voivat olla keturallaan reilusti ECUn itseopettelun jäljiltä.

http://www.madcogz.com/MSTD1200s/wsm..._6_8.34.1.html

"Reading the self-adaptive parameters with the DDS diagnostic instrument makes it possible to ascertain whether the two cylinder units of the engine are functioning correctly (the DDS displays the self-adaptive parameters only when engine control is in a closed loop with the oxygen sensors). In the event of malfunction, these parameters approach one of the two limits defining their range of possible values (the ECU is continuously correcting the base maps). In this case, the following is necessary:

*Identify and rectify the fault
*Reset the self-adaptive parameters with the DDS

Ride the motorcycle normally or simply leave running at idle speed, to allow the ECU to recalculate the new self-adaptive pa*rameters"

DDS on Ducatin oma ohjelmisto/ohjelmointityökalu. Sama nollaus onnistuu ilmaisella MelcoDiagilla:

https://jpdiag.akress.com/

Piuha Kiinasta:

https://vi.aliexpress.com/item/10050...d=AlIkwdjOrUHp

Toimivia OBD ELM purkkeja on saanut Lonelec.co.uk:lta mutta nyt näyttäisi olevan loppu... voi toimia toki ihan normi pulikallakin tuo softa tai sitten ei. Tuneboyn omilla värkeillä nollaus onnistuu kotona myös (softa lukittu ECU:un eli vaatii aina rahaa tämä vaihtoehto).

Jos käytös paranee nollauksen jälkeen ja alkaa huonontua pikkuhiljaa uudestaan (osakaasulla) niin viittaisi juurikin tähän.


Muita mahdollisia syitä:

-ilmavuoto imupuolella
-nokkaremmin/nokkien ajoitukset pielessä
-läppärungot eivät ole tasapainossa (=joku urpo on noita säätänyt) tai sitten ilmaruuvien osalta homma ei ole tasapainossa (vaikuttaa tyhjäkäyntiin tosin vain)
-MAP anturi(t) rikki/letkuissa ilmavuoto
-ilman lämpötilan anturi rikki (tämän voi tarkistaa mittaristosta josko toimii oikein)
-klappia kaasuvaijereissa/kaasukahvassa
-pakoputkesta löytyy vielä melumittausten takia sinne laitettu perhosventtiili (ota se läppä veke, jätä sen muut himmelit paikalleen, tunnin homma), Tuneboy:lla tuo perhosventtiili pysyy aina auki. https://www.youtube.com/watch?v=Vjph8HrFM6c

Pelkkä slipari ei asioita oikeastaan muuta mihinkään suuntaan jos katti on jätetty paikoilleen: alkuperäinenkin vaimennin kun on ihan suora putki. (Jos katti taas on poistettu niin vastapaineet ovat tod.näk. aivan päin persettä.)

Eihän kai ketjut ole törkylöysällä? Tai peräti loppu?

Lainaa:

---

maja2 kirjoitti

Asentelin uuden termarin (vaatii myös pystysylinterin vesiletkun vaihtamisen sisähalk. 19mm versioon) ja kävin heittämässä koelenkin. Maantiellä toimii ihan jees eli lämmöt 88-91 astetta. Ryömittäessä ja paikallaan tyhjäkäynnillä paiskaa hetken perästä herjaa liian korkeista lämmöistä...

---

Tämän kuumemman termostaatin kanssa tuli säädettyä hartaudella ja lopputulos oli että EI toimi eikä tule toimimaan jos ei rakenne lisäksi hullunkiertoa jäähdytyssysteemiin. Tämmöisen pystyisi tekemään syylärin letkulähtöjen välille toki, muttei onnistu tällä ajokaudella. Virtauksen rajoittaminen korkeamman lämpötilan termostaatilla saa Multistradan lämmöt vispaamaan hallitsemattomasti edes takas. Ensimmäisessä öljyn kondenssiveden poistosyklissä (104C:ssä vasta flektit päälle) lämmöt ehtivät nousta n. 125 C asti jonka jälkeen ne tippuvat 30 astetta alle minuutissa. Lisäreikien poraaminen termostaattiin ei auttanut yhtään.

Vaihdoin lähestymistapaa ja hommasin Diavelin 55C asteen termostaatin:

https://www.stein-dinse.biz/product_...ucts_id=185223

Sen lisäksi peitin syylärin yläosasta liki 2/3. Nyt lämmöt muuttuvat erittäin rauhallisesti kun nesteen virtaus on alkulämmityksen jälkeen aina täysillä, termostaatti kun aukeaa todella varhain. Flektien käynnistyessä 104 asteessa ryömittäessä lämmöt nousevat enään n. 110 asteeseen ennen kuin kääntyvät laskuun. Flektit sammuvat 91 asteessa ja käynnistyvät 93 asteessa jonka saa säädettyä Tuneboylla. Ensimmäisen syklin flektien käynnistymistä ei pysty muuttamaan. Maantieajossa +25 kelissä lämmöt vaihtelevat todella _rauhallisesti_ 77-88 asteen välillä. Ratkaisu ei ole vielä täydellinen mutta toimii yllättävän hyvin. Täytyy vielä tehdä hienosäätöä. Hullunkierto olisi se paras ratkaisu koneen vakiolämpöisenä pitämiseksi kelissä kuin kelissä. Tämä ei jää tähän eli jatkoa on luvassa... Eihän tässäkään hommassa mitään järkeä ole, mutta harrastus mikä harrastus.