Yamaha YZF-R1 2002 (5PW) turbo

Pientä remontin aloitusta olisi mielessä. Yamahan laatikolla on nyt ajettu koskemattomana sellainen reilu 70tkm. Jo ennen ahtamista välillä oli riesana niin sanottu välivapaa ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa. Itse olen sen aikanaan huonolla keulintapykällyksellä särkenyt.

Ahtamisen jälkeen ongelma on muuttunut seuraavaksi. Kovassa kiihdytyksessä kakkosvaihde pysyy päällä jos rengas sutii. Jos rengas on lämmin ja asfaltti pitävä, niin kuuluu melkoista pauketta ja roisketta kun pykälä kytkee päälle ja pois kaasunasennon mukaan. Tätä ongelmaa olisi tarkoitus lähteä korjaamaan.

En pura laatikkoa ennen kuin minulla on vaihto-osat valmiina paikanpäällä, koska vallitsevan maailman tilanteen vaikutukset ovat näkyneet kaikkien muidenkin osien toimitusajoissa. Eipähän käy ainakaan sitä tilannetta, että kesä koittaa ja pyörä odottaa levällään tarvittavia osia.

Seuraavia osia ajattelin ainakin vaihtaa.

-laakerit vaihteistoon
-sokat
-välilätkät
-kakkos ja ykkösvaihteeseen kytköksissä olevat rattaat
-vaihderumpu
-ohjaintapit
-kaikki haarukat
-jouset
-vaihtojärjestelmän käpälän, laakerin ja jouset

Koneistutin aikanaan tuohon toiseen kawasakin valmistamaan turbokamppeeseen vaihteistorattaisiin uudet kytkentäpinnat. Niihin ajettiin sellaista pientä viistettä, että vaihde ikään kuin imee päälle vedossa. Kawasakin jäljiltä niissä oli melko paljon heittoja ja minusta se ainakaan huonontanut vaihteiston toimintaa.

https://img.aijaa.com/m/00496/15017005.jpg

https://img.aijaa.com/m/00929/15017006.jpg

Oletteko muut harrastajat tehneet rattasiin näitä kulmia? Jostain olen lukenut "racecut" nimityksen sille viisteelle. Kawasakillä testiajelut jäivät vaihteistoremontin jälkeen vähäisiksi muiden ongelmien takia, joten itsellä on hieman pienehkö kokemus siitä muutoksesta. Minulla on vähän mielessä, että josko yamahaankin teettäisi kulmat nyt kun homma menee levälleen.

Aika massiiviselta vaikuttaa tuo osalista, itse olen aina purkanut ja vaihtanut vain tarvittavat osat. R6:n laatikkoon saa suoraan huoltokitin, niin sen toki olen niihin aina laittanut.

Yamahalta saa nykyään nopeasti osat (ovat panostaneet EU-varastoon, sieltä toimitus parissa arkipäivässä) ja hinnatkin on ainakin EU-alueen markkinoilla ihan ok. Netistä löytyy myös yamahan sähköinen osaluettelo millä pystyy tekemään listan ja listalla tarjouspyynnön dealeriltä. Kätevää ja tulee varmasti oikeat osat.

Racecut on muuten hyvä, mutta maksaa aika mukavasti ja tietysti hampaiden mahdollinen pinnoitus ja pintakarkaisu menee siinä. Vaikea sanoa kuinka paljon vaikuttaa kestävyyteen, puhtaisiin kiihdytyspeleihin noita pääasiassa tehdään.

Teetin tuollaisen race/undercutin oman turbo-Suzukin vaihteistoon aikanaan. Siis niille rattaille missä sitä ei tehtaan jäljiltä ollut. Ykkösen rattaisiin en ottanut, kun ykköselle ei vaihdeta teho päällä.

Käytössä tuosta ei juuri haittapuolia ole ilmennyt. Ehkä joskus vaihdot pienillä kierroksilla saattaa tuntua aavistuksen nahkeilta, mutta tuosta on paha sanoa onko todellinen ilmiö, pelkkää kuvittelua vai koneyksilön ominaisuuksia. Viime talvena otin vaihteiston auki noin 10v ja reilu 20tkm käytön jälkeen eikä kytkentähampaissa huomannut mitään normaalista poikkeavaa kulumaa. Eli tämän pohjalta uskaltaisi suositella myös katukäyttöön.

Lainaa:

---

Yamaha R15PWT kirjoitti

...Jostain olen lukenut "racecut" nimityksen sille viisteelle...

---

Race cut -tekniikoita on ymmärtääkseni muutamaa erilaista. Mutta pääsääntöisesti idea on tehdä kytkentähampaaseen negatiivinen viiste. Eli kun vaihdetaan ykköseltä kakkoselle, niin noi vinot pinnat vetää rattaita yhteen. Tehtaalla pinnat ovat suorat (90 astetta rattaaseen nähden). Race cutilla välivapaita ei pitäisi enää tulla. Ja mitä oon jutellut kokemuksia, niin näin tosiaan on. Yksi sanoi, että ei ollut tullut yhtään välivapaata race cut -tekemisten jälkeen.

Noi race cut -pinnat pitää tehdä ylöspäin sekä alaspäin vaihtamisille. Eli ykköseltä kakkoselle ja/tai kakkoselta ykköselle.

Mulla on ollut kohta vuoden kaksi vaihdelaatikkoa pajalla, jotta mestari sorvaisi rattaista muutaman kympin pois. Sanoi, että on tylsää puuhaa ja ottaa aikaa. Ei priorisoitu hommaa kauhean ylös. Sanoin viime talvena, että "jos ensi toukokuuksi saisi, ni ois jees". Kannattaa siis varautua.
Itse käyn hakemassa vaihdelaatikot pois ja kotona katson niiden kunnon. Pitäisi molempien olla toimivia, vaikka race cuttia en niihin nyt saanutkaan.

Itse käytän radalla myös ykkösvaihdetta. Pyysin race cutit 1->2, 2->3 sekä 3->2. Nuo olivat ne kriittisimmät kytkennät, mitä sorvarin kanssa mietittiin.

Tässä vähän kuvaa.
https://www.norton-motorsports.com/w...ained.png.webp

PS. Kaikkiin vaihteisiin ei race cuttia tarvitse laittaa. Isoimmilla vaihteilla pyörimisnopeudet ja voimat ovat paljon miedommat kuin pienillä vaihteilla.

Lainaa:

---

Yamaha R15PWT kirjoitti

https://img.aijaa.com/m/00929/15017006.jpg
Oletteko muut harrastajat tehneet rattasiin näitä kulmia?

---

Tuo kulma on huono. Ymmärtääkseni tullut, kun on vaihdettu vaihdetta huolimattomasti ja noi pinnat ovat siitä sitten kärsineet. Tuon rattaan ainakin vaihtaisin uuteen.

Pitääpä vielä tuumailla tuota, että millaisella osien määrällä lähtee remonttia tekemään. Jotain sinne joutuu laittamaan, kun noin pahasti alkoi potkia sitä 2.vaihdetta.

Tuossa vaihteistokuvassa on kuvattuna zx9r vm.99 vaihteiston rattaita, joihin on tehty kytkentäpintojen koneistus. Laitoin sen vaan havainnollistamaan mitä ajatuksellani meinasin. Nuo rattaat toimivat ainakin jollain lailla.

Lainaa:

---

Yamaha R15PWT kirjoitti

Pitääpä vielä tuumailla tuota, että millaisella osien määrällä lähtee remonttia tekemään. Jotain sinne joutuu laittamaan, kun noin pahasti alkoi potkia sitä 2.vaihdetta.

---

Todennäköisesti selviää kakkosen ratasparilla ja mahdollisesti kytkentähaarukalla. Sokat on aina hyvä vaihtaa ja vetarin laakeri+stefa. Aikanaan ratahommissa huomasin, että noi rattaiden kytkentähampaat kestää tietyn määrän vaihtoja ja kuluvat käytön mukaan aika tasaisesti. Ensin sai vaihtaa kakkosen ja kolmosen rattaat ja seuraavalla kerralla myös nelosen. Itse en ole vaihtanut noita kytkinakselin puoleisia rattaita, jos kytkentähampaat on kunnossa, toki turbokoneessa voi olla, että myös vetopuolen pinnat saattaa kulua, sen verran rankemmin on vääntöä pelissä.

Kytkentärumpu noissa harvoin kuluu, materiaali on aika jämäkkää terästä. Rummusta näkee silmällä aika helposti onko haarukka kuluttanut sinne uraa. Muistaakseni tässä mallissa manuaali antaa mittoja esim. haarukoiden kulumiselle, joten uusimistarpeen pystyy päättelemään mittaamalla.

Lainaa:

---

Yamaha R15PWT kirjoitti

Pitääpä vielä tuumailla tuota, että millaisella osien määrällä lähtee remonttia tekemään. Jotain sinne joutuu laittamaan, kun noin pahasti alkoi potkia sitä 2.vaihdetta.

Tuossa vaihteistokuvassa on kuvattuna zx9r vm.99 vaihteiston rattaita, joihin on tehty kytkentäpintojen koneistus. Laitoin sen vaan havainnollistamaan mitä ajatuksellani meinasin. Nuo rattaat toimivat ainakin jollain lailla.

---

Mulla alkoi kanssa ahdetusta Suzukin 1100 i/Ö koneesta potkimaan kakkosta pois, ajattelin silloin (n.v.2005) itsekin selviävän ratasparin vaihdolla, I/Ökoneisiin sai muistaakseni jonkun pajan tekemiä under cutteja, mutta sitten kun tarkastin kampiakselin oli aika selvää että uusi (käytetty) alakerta on ainoa järkevä ratkaisu. Kaikki alakerran laakerit olivat urilla ja itse akselissakin oli jälkiä.
En tiedä oliko syynä voiteluhäiriö, metallia öljyssä vai 'normaalia' kulumaa ahtopaineita oli vähän päälle 1bar ja tehoa 260hv koneelta, 10tkm kesti n. 50tkm ajettu ja tarkastettu kone ahdettuna. Kannattaa tarkastaa alakerran kunto ennenkuin alkaa tilailemaan enemmän osia, aika kovilla ne on ahdetuissa, jos ja kun sitä voimaa oikeasti käyttää....

Aika herätellä projektia uudelleen. 20.8.2022 Kalajoen lentökentällä pyörä oli viimeksi ajossa kadun miehen kiihdytyspäivillä. Ajajia oli vähän ja keli todella kuuma. Kolme perättäistä varttimailivedätystä sai yamahan antautumaan ja Kalajoelta palattiin rikkonaisen pyörän kanssa. Puristukset olivat kadonneet eli peli oli selvä. Paras aika oli 10.163.Shinko pelasi todella hyvin kun sen sai kunnolla lämpimäksi ja paineet sopivaksi.

Tutkimukset peräkamarikameralla tulpanreiästä osoittivat, että 1.pytyn ja 3.pytyn JE:n takomännästä puuttui keskimmäisen imuventtiilin kohdalta palat. Into korjaamiseen loppui siihen.

Keväällä 2025 katselin romua tallissa ja ajattelin, että miten sillä pääsisi helpoiten tien päälle. Päätin hommata ehjän moottorin. Sellainen löytyi hollannista, noin 17tkm ajettu. Se saapuikin parin viikon kuluttua tilauksesta.

https://img.aijaa.com/m/00371/15361529.jpg

https://img.aijaa.com/m/00151/15361530.jpg

Sitten vanha kone pois paikaltaan ja siirtelemään oheislaitteet uuteen koneeseen.

https://img.aijaa.com/m/00515/15361526.jpg

Uuden koneen kasailua paikallaan.

https://img.aijaa.com/m/00682/15361525.jpg

Kone lähti hienosti tulille ja kaikki näytti pelaavan juhannuskena ajetulla koeajolla. Paitsi, että pyörään on ilmestynyt jokin mystinen vika säilytyksen aikana. 8000rpm kohdalla kuulostaa siltä kun koneeseen menisi lähtöpaukku päälle, ei kierrä ajossa eikä paikallaan yli sen kierrosalueen. Megaloggeri antaa sync.lost koodia aika tiuhaan ja kierrosmittari humpaa 0-8000 välissä. Kokeilin reitittää nokka-akselin asentotunnistimen johdot ja triggerin johdot uudelleen, mutta ei haluttua vaikutusta.

Tietäjät voisivat nyt veikkailla, mistä tätä lähtisi purkamaan. Ajusta jäänyt seisomaan, seissut koskematta lämpimässä tallissa hupun alla 2v 10kk. Voiko vr-anturi tai nokan-anturi kuoleutua itsestään? Voiko tuo Atecun V3 saada siipeensä säilytyksessä ja hävittää jotain tietoja? Katsoin asetukset läpi ja minusta mikään ei ollut merkittävästi muuttunut. Akku on ollut irti koko säilytysajan.

EDIT: pyörä toimii aivan normaalisti ajussa noihin kierroksiin saakka. Muut anturit antavat järkeviä lukemia. Kaikki anturit vaihdettu alkuperäisestä moottorista uuteen moottoriin. Samoin kaikki oheisosat, kuten esimerkiksi modattu triggeripyörä.

Jos sinulla on myydä minulle 5pw:n tai vanhemman 98-01 r1:n vr-anturi tai nokan hall-anturia niin olisin kiinnostunut niistä.

Tässäpä vielä kuvat noista entisen koneen mäntävaurioista.

1.pytty

https://img.aijaa.com/m/00497/15361541.jpg

3.pytty

https://img.aijaa.com/m/00099/15361540.jpg

Vahvasti mennään arvailun puolelle, mutta mites pyörän muu sähköpuoli? Jospa ongelma johtuisikin ongelmasta syöttöjännitepuolella? Oletan että lataussäädin on se mikä pyörässä olikin, niin entä jos uuden moottorin mukana tullut staattori on viallinen ja vuotaa maihin tms? Entä moottorin ja ecun maadoitus?

Lainaa:

---

sami1024 kirjoitti

Vahvasti mennään arvailun puolelle, mutta mites pyörän muu sähköpuoli? Jospa ongelma johtuisikin ongelmasta syöttöjännitepuolella? Oletan että lataussäädin on se mikä pyörässä olikin, niin entä jos uuden moottorin mukana tullut staattori on viallinen ja vuotaa maihin tms? Entä moottorin ja ecun maadoitus?

---

Terve,

Staattorin vaihdoin vanhasta koneesta, yamahan alkuperäinen staattori ja melko uusi vielä. Lataa normaalisti 13.6v-13-8v. Lataussäädin vanha ja toimiva.

Moottorin maadoitus ja ecun maadoitus samoilla paikoilla kuin ennen, ei muutoksia.

Olikos sulla alkuperäinen mittaristo? Siinähän on noita vikanäyttöjä kierroslukumittarissa. En tosin muista onko toi toiminnallisuus itse mittarissa vai ecussa.

Ei ole enää alkuperäistä mitaristoa. Koson yleismitari on paikallaan, olisko joku rx2 malli.

Vian sai korjattua tietokoneen avulla. Tutkin aikani noita Tunerstudion kautta toimivia loggereita. Pyörä sekoili juurikin triggerin puolelta. Aikaisemmin minulla ei ole ollut käytössä "Noise filtering"toimintoa sytytyspuolella. Laitoin sen päälle ja pyörä alkoi pelata rajoittajaan asti. Katsoin huvikseen loggerilla muutoksen jälkeen, niin "lost sync." ilmoituksia ei tullut enää ollenkaan.

Koeajulla on homma varmistui, pyörä pelasi sytytyksen osalta hyvin. Seuraavat viat tulivat sen jälkeen esiin. Ahdot ovat aikaisemmin pysyneet ulkoisella hukkaportilla hienosti 0,7bar maksimissa. Nyt painetta ei saa nousemaan millään yli 0,4bar. Koeponnistin painepuolta kompressorilla letkun kautta, mutta suhinoita ei kuulunut. Hukkaportti liikkuu loogisesti eli ei ole jumittanut auki. Muita huomioita koeajun päätyttyä, aikaisemmin hyväksi kehumani uusi vähän ajettu kone huohottaa melkoisesti. Öljyä ei tule pihalle, mutta huju on melkoinen. Taitaapa joutua laittamaan palautetta Hollantiin, kun kehuivat moottorin täysin kunnossa olevaksi ja testatuksi.

Vehkeellä voi kuitenkin ajella, joten periaatteessa tavoitteeseen ollaan jollain tasolla päästy. Tämä olikin väliaikaisratkaisuksi tarkoitettu homma.

Lainaa:

---

Koeajulla on homma varmistui, pyörä pelasi sytytyksen osalta hyvin. Seuraavat viat tulivat sen jälkeen esiin. Ahdot ovat aikaisemmin pysyneet ulkoisella hukkaportilla hienosti 0,7bar maksimissa. Nyt painetta ei saa nousemaan millään yli 0,4bar. Koeponnistin painepuolta kompressorilla letkun kautta, mutta suhinoita ei kuulunut. Hukkaportti liikkuu loogisesti eli ei ole jumittanut auki. Muita huomioita koeajun päätyttyä, aikaisemmin hyväksi kehumani uusi vähän ajettu kone huohottaa melkoisesti. Öljyä ei tule pihalle, mutta huju on melkoinen. Taitaapa joutua laittamaan palautetta Hollantiin, kun kehuivat moottorin täysin kunnossa olevaksi ja testatuksi.

---

Onhan turbo kunnossa? Edellisen konevaurion seurauksena turbiinista meni ehkä metalliroipetta läpi ja saattoi vaurioittaa sitä. Saattaa myös aiheuttaa öljyn päätymistä imupuolelle.

Muinoin itsekin turbottelin 05-vuosimallin rykköstä. Siinä oli vakio mylly, isot suuttimet, viinaa tankissa ja Holsetti ilmaa puhkumassa. En ollut penkitystä seuraamassa mutta penkittäjän mukaan mitään huipputehoja ei vielä ollut edes haussa kun koneesta tuli savut pihalle. Sytytystulpat olivat sulaneet ja männät myös.
Romarilta "uutta" sylinteriryhmää ja männät. Kone nippuun ja taas penkkiin. Penkittäjän mukaan koneessa ei ollut edes oikein ahtoja vielä kun taas tuli savut pihalle. Sytytystulpat olivat taas sulaneet ja männät myös.
Romarilta "uutta" sylinteriryhmää ja männät. Tällä kertaa laitoin sylinterin alle parin millin korotuslevyn, viilasin syttypyörästä muutaman asteen ennakkoa pois ja saatoinpa vaihtaa jopa viileämmät tulpatkin. Mopon uusi omistaja sen sitten penkitti ja ajelipa sänkikiihdytystäkin ihan ongelmitta. :D


Liite 28075

Äkkiseltään väittäisin, että jos E85:llä alle barin ahdolla sulaa männät dynossa, niin jotain vähän perustavamman laatuista on ollut pielessä :p Eipä silti, kyllähän tuollaisen kanssa saa aika tarkkana olla, tuhoa voi tulla aika nopeesti jos se joku pielessä oleva juttu jää huomaamatta...

Turbossa ei näkynyt roiskeita, joten en käyttänyt sitä auki. Voihan se tietysti olla, että sinne on jotain vaurioita tullut kun romua irtosi männistä.

Huonosti on kestänyt kyllä uudemman rytkösen kone, jos ei ole tuon enempää kestänyt. Minun koneella oli ajettu jotakin yli 60tkm, kun se ensimmäistä kertaa tuli ahdetuksi. Ajelin vakiomoottorilla 0,7 barin ahdoilla aika paljonkin ennen kuin tein moottoriin nuo edelliset päivitykset. Penkitys tehtiin myös täysin vakiokoneella. Moottori ei houhottanut koko tänä aikana, eikä osoittanut purkamisenkaan jälkeen mitään kulumisen merkkejä. Säätövaihe ja tyhjästä tekeminen oli vielä melko vaihtelevaa ja erityyppistä ajelua kun normaalisti. Tämä uusi vaihtomoottori ei ole käynyt vielä edes kunnon ahdoilla ja ilmaa tulee huohottimesta sillä tavalla, että silmällä näkee.

Minkälainen Holsetti sinulla oli muuten siinä sinun projektissa? Kiinnostuksesta vähän kyselen tämän projektin tulevaisuutta ajatellen. Olen vähän harkinnut erilaisen turbon hankkimista. Aikanaan seurasin b-foorumilla, kun joku rakensi xjr1200 yamahan aika isolla ahtimella ja sai hyvin voimaa vakiomoottorista. Nykyinen mitsu on td04-16t, herää hyvin, mutta voiko jopa olla yksi syy noihin lämpöongelmiin. Proboostin sarjoissa taitaa ainakin jossain ollan mitsun td05 sarjan turboja, mutta onko sitten merkittävää muutosta, en tiedä. Holsettikin ollut mielessä, mutta taitaa olla tuohon katukäyttöön vähän turhan isoille tehoille sopiva.

Nyt olisi tarkoituksena lähteä purkamaan tuo rikkoutunut moottori ja tehdä siitä tässä ajan kanssa uusi ja parempi. Edellisien mäntienasennuksen yhteydessä hoonaaja sanoi, että välykset ovat ylärajassa vakiokokoisille männille. Minun pitää ostaa uudet ylikokomännät. Huonosti on saatavilla sarjoja, mutta Wössnerillä löytyisi millin ylikokosarja joka olisi 10,2:1 puristuksilla. Kysyin kyllä alla olevan linkin myyjältä, niin väitti että oikeasti mäntien puristussuhde on 13:1. Pitää vielä vähän tutkia. Wisecolla ja JE:llä ei oikein ole turbomäntiä tähän vahkeeseen tarjolla. Nuokin linkin männät löyty RX1 moottorikelkan kautta. Tietysti on vaihtoehto, että ostaa vaan sopivan halvat männät ja koneistuttas niistä vähän lakea. Ei ole kyllä kokemusta eikä ammattitaitoa sanoa, voiko niin edes tehdä ja kestääkö ne sen jälkeen mitään. Onko kellään antaa suosituksia koneistamoon, joka tuollaisen ylikokoporauksen hoitaisi tuollaiseen lohkossa kiinteästi olevaan sylinteriryhmään? Pohjois-Savon alueesta plussaa, niin ei tarvisisi ajella moisen takia niin paljon.

https://www.bikeside.de/1024ccm-WOeS...0-fibers-02-05

Tämän Wössnerin katalogin mukaan s.228, tuo kyllä antaa mäntien suhteeksi 10.2:1

https://www.woessner-kolben.de/filea...Motorcycle.pdf

Wiseco tarjoilis tämmöistä vaihtoehtoa, mutta se ei anna sapaa sopivuustietoa kun vastaavat valmistajat. Tuo on siis vaan rx1:n käypäinen mäntä Wisecon mukaan. Lienee kuitenkin sopiva, kun vuosimallitiedot verrokkien kanssa samat.

https://www.wiseco.com/product-categ...iuoCu10QHP1ZGN

Kiertokanget tuskin ovat ottaneet haaverissa osumaa, joten nuo maxspeedit jäävät käyttöön.

Pakosarjan teen uuden sillä tavalla, että turbo nousee öljynpinnan yläpuolelle. Saan tuon öljynpaluupumpun pois, koska se melkoinen riskitekijä.

Jäähdyttimen paikalle tulee välijäähdytin, joka olisi kyllä pitänyt rakentaa jo tähän nykyiseen versioon.

Jäähdyttimien osalta minulla on visio, että hyödynnän rossivehkeiden ideaa ja laitan kaksi erillistä jäähdytintä väliputkilla coolerin molemmin puolin.

Alkuperäistä lohkoa tekisi mieli käyttää, koska siihen on tehty valmiiksi kiertokankien vaatima lisätila sekä heikoimmat pinnapulttien kierteet on holkitettu valmiiksi.

Kytkin näytti ottaneet melko kovasti lämpöä, sitä lienee syytä huoltaa uusilla alkuperäisillä massa- ja välilevyillä.

Yleensä männän päissä on hyvinkin varaa ottaa pois,
Muutenkin kanttaa terävät kulmat pyöristellä, aika monessa vehkessä
näyttä vaurio lähteneenventili taskusista,
Ahtimen pallu öljyn kierto on siinäkin mielessä syytä olla kunnossa
Että jos se oikeen lainehtii ja öljyä jouttu paljon imuilman joukoon
On sillä kone tuhoa edistävä vaikutus

Mun Holsetti oli HE221W.

Romarilta alkoi käydä männät jo vähiin... :grin:

Liite 28094