Printable View
:thumbup:Lainaa:
scuuba kirjoitti
Mittaan, kunhan ehdin taas rakennushommiin.
Tää olikin hyvä tieto! Kiitoksia.Lainaa:
jannmann kirjoitti
Hintahaarukka oli tiedossa, kun tuosta käytetystä kombosta laitoin tarjousta. Vanhat vakioista rakennetut iskarit meni siis vaihdossa ja maksoin muutaman markan väliä.
Mul on Kawassa kai toi sama.Lainaa:
T1mppa kirjoitti
onko noisa kartritkeissä joku malli sekeesti muita parempi tai merkki? onko öölinssi paras vai meeekö vähä sen mukaa mihi uskolahkoo kuuluu?
Riippuu siitä mitä se cartridge on syöny.Lainaa:
Esso.k kirjoitti
Faktaa ei ole, mutta tällainen mielikuva synty, kun omaa keulakittiasiaa selvittelin. Eiköhän kaikki ole ostaneet toistensa katridget tuotekehitysosastollensa ja apinoineet niistä parhaat ominaisuudet.Lainaa:
Esso.k kirjoitti
Aika paljon eri valmistajilla luki, että on patentoituja asioita. Että soveltavat tai kiertävät juttuja parhaansa mukaan.
Ja tosiaan catridge-kittejä ja muitakin sisäosa-kittejä on paljon eri tasoisia. Edullisimmat on muutamia satasia ja ne sisältää uudet männät, shimmilevyt ja mahdollisesti säätönupikat. Kalleimmat siellä 2500€ hujakoilla ja sit ei jää kun ulkokuoret jäljelle. Sitten on vielä kalliimpia, mutta ne sisältää ulkokuoret ja jarrusatulakiinnikkeet ym. Että niiden sovittaminen T-paloihin, jarruihin ja akseliin ym. voi olla haasteellisempaa ja kalliimpaa.
Yllä mainitut kitit asennetaan vakioputkiin, eli ulko- ja sisäputket ja jarrusatulakiinnikkeet ja akselin reijät jne jää alkuperäisistä jäljelle.
Valmistajia K-Tech (UK), Öhlins (Global), Bitubo(IT). Sit myös Adreani (IT), Zupin (GER), Matris (IT), Maxton (UK), Nitron (UK). WP:tä ei googlesta oikein löytynyt.
Yleisimpiä taitaa olla noi kolme ekaa ja tunnetuinta. Veikkaan siksi, että iskarifirmoilla on niiden edustuksia.
edit: Tällaisen videon löysin. Keskiryhmän kuskilla on vakio alustalla oleva CBR 600 ratapyörä. Ajaa eka omilla säädöillään. Sit K-tech säätää parin setin välillä. Lounastauolla ne asentaa jonkun "parin sadan punnan" kitin sisälle. Lähtiköhän koko päivän aikana 10 sekkaa kierrosajasta. Joka välissä se kommentoi miltä muutokset tuntuu ajossa.
http://www.youtube.com/watch?v=P2OHWUTINQk
Eilen illalla opettelin taas uutta, mutta eihän se ihan nappiin mennyt :grin:
Aloitin homman ottamalla eturenkaan irti ja laittamalla iskarit yhtä monta milliä läpi yläkolmiosta. Sormikireydellä putket kiinni ja sitten kulmaraudan kanssa katsomaan linjauksia.
Toisin kuten tuolla Vehniäisen ammattivehkeellä, niin kulmaraudalla näkee ainoastaan putkien linjauksen tai ehkä siitäkin vaan sen, onko akselinreijät samalla tasolla. Ammattivehkeellä voi sitten katsoa erilaisia vääntymisiä ja kierouksia, mitä kulmaraudalla ei näe.
Mittasin suoruuksia eka ulkoputkista ja olin tyytyväinen kun ne olivat tasassa. Laitoin akselin reikiin ja voitelin vapaan pään ja pyörittelin sormin akselia edestakas. Huomasin, että tämä hieman kanittaa eikä pyöri kunnolla. Sitten tajusin, että ulkoputket ovat tietysti tasassa, koska ne ovat yhtä paljon läpi yläkolmiosta.
Siirsin kulmaraudan sisäputkien päälle ja huomasin, että edestä katsottuna vasempaa putkea pitäisi hieman nostaa, jotta alaputket asettuisivat täysin samalle tasolle ja näin etuakseli pyörisi kevyesti.
Nostin siis edestä katsottuna vasemman puoleista putkea yläkolmiosta läpi puolitoista milliä, jotta sain keulaputkien kulman oikeaksi.
Ja eikun testaamaan miten akseli pyörii... Ja sehän pyörii todella kevyesti! :thumbup:
http://youtu.be/iSKQkeDR_SA
Seuraavaksi eturengas paikalleen. Kiristin akselin momenttiin. Pyöritin eturengasta ja pysäytin jarrulla. Pari kertaa toistin tämän. Sitten laskin keulan maahan ja pumppasin keulaa pari kertaa. Sen jälkeen kiristin akselin vapaan pään ruuvit. Toinen pää on ollut kiinni koko ajan.
Tommonen gappi sinne syntyi ja eturengas pyörii herkästi. Oletettavasti myös keulakin toimii herkästi.
https://img.aijaa.com/b/00066/14846263.jpg
https://img.aijaa.com/b/00918/14846264.jpg
Kun vetäsin manuaalin mukaan kaikki ruuvit oikeassa järjestyksessä momenttiin, olin tyytyväinen kun homma tuli tehtyä hyvin.
Koska iskarit olivat minulle uudet, niin yleisesti silmäilin, että miltähän ne taas näyttikään. Sitten huomasin, että ei perkule :(
Jousen esijännitykset eivät olleet samalla tasolla :grin: Se putki, mitä piti nostaa, niin siinä oli enemmän esijännitystä. Eli siitä syystä iskarin ulkoputkista katsottuna kaikki oli suorassa, mutta sisäputkesta katsottuna toista puolta piti nostaa.
Esijännitystä kun lisää, niin iskarin pituus kasvaa. Esijännitystä vähentämällä, iskarin pituus lyhenee. Muistakaa tämä, kun pyörän geometriaa viilaatte.
Näissä iskareissa esijännitystä säädetään keskellä olevasta 6-koloruuvista.
Tässä edestä katsottuna vasemman puoleinen iskari:
https://img.aijaa.com/b/00986/14846265.jpg
Ja edestä katsottuna oikean puoleinen iskari:
https://img.aijaa.com/b/00241/14846266.jpg
Tämä siis tarkoittaa sitä, että koko homma on otettava alusta. Säädän noi esijännitykset samalle tasolle ja sitten kaikki ruuvit auki, eturengas irti, linjauksen tsekkaus, akselin pyöritystesti, rengas paikalleen, akseli kiinni ja momenttiin, renkaan pyöritys ja jarrulla stoppailu, keulan pumppaus ja sitten kiinni. Ja taas kaikki momenttiin oikeassa järjestyksessä. :bisseä:
Takaiskarinkin laitoin kiinni. Kuulin, että kannattaa löysätä linkuston ja koiranluiden kaikki ruuvit ja sen jälkeen laittaa ne uudelleen momenttiin. Tässä saattaa purkautua siellä mahdollisesti olevia jännitteitä tai kanituksia.
Kun avasin koiranluun mutterin, niin napsaus kuului. Siellä siis oli jotain gappia, mikä nyt lähti pois.
Nyt on kaikki taas momentissa. Ensi talvena uudelleen purku ja kunnolla rasvaus. Tässä kohtaa se hauskuus saa jäädä, kun aikaa on rajallisesti ja eilen varasin itselleni dynoajan :thumbup: Pitää saada pelit rokkaamaan ja paljon on vielä työtä tehtävänä.
Meniköhän ylläoleva sinne päinkään?
edit. Pari tiukkaa kysymystä heräsi:
- Pitääkö keulaputket olla aina ja ehdottomasti tasan yhtäpaljon yläkolmiosta läpi? Eli tolla akselin puolella ei kuitenkaan ole oikein väliä?
- kun ton takapään ruuvit löysäsin ja kiristin, niin pitääkö takapää olla ilmassa vai maassa (pukin päällä esim.)?
Alaputkea on näkyvissä 123mm, stefan alareunasta jalkaan. Ei oo top-out jousia ja eiköhän toi aika alas painu.Lainaa:
scuuba kirjoitti
Tossa kun eilen silmällä kattelin linjoja, niin onhan siinä virhemarginaalille tilaa. Lisäksi se on aika hidasta, kun koittaa tarkkaan katsoa.
Tällaisen bongasin. Eikös tää ois aika kova vehe? Linkin takana käyttöohjeet ja lisätietoja.
https://www.storm-motor.fi/tyokalut/...lignment-tool/
Takapään kiristys aina rengas maassa ja pyörän paino päällä.
Kaksi yhdensuuntaista suoraa määrittelevät tasopinnan. En ymmärrä, mitä lisäarvoa tuo laite tuo tekemiseen mitenkään päin tai ainakaan vähentäisi virhelähteitä.Lainaa:
T1mppa kirjoitti
Asiasta aiheen viereen...Kemoran viikonlopulle, kun ei saa roudata mekaanikkoa juttuseuraksi, niin voisin laittaa sellaisen 24mx poppamiehen liiterin pystyyn varikolle rahankerjäyskupin kanssa.... siis sellanen mallia katusoittajat. Pakko sinne ei ole mitään laittaa ja jotta autenttiseen tunnelmaan pääsee, niin sen voisi vaikka joku käydä varastamassa, kun tyhjennän illan hiilaritankkausta lähipusikkoon.
Esiintymisenä tarjoan:
*Teknisiä valistuneita arvauksia insinööritaustalla (tarkempaa, kuin humanistien tieto)
*Rakentavaa vittuilua ajamisesta ja ajotekniikasta, turvaetäisyyden päästä toki, ettei tule oma nenä kipeäksi tai tartu taudit.
*Mutterinvääntöä ilman takuuta ja vastuuta valmistumisesta tai lopputuloksesta.
*Yli 200 asteen lämmössä kypsennettyä grilliruokaa
Referenssinä mainittakoon (ei sentään nimellä), että eräs kotimaista rr:ää sellaisella keltaisella suzukilla ajellut kärkinimi on jo kovasti suosinut palveluja.
Haha...tästä tulee mieleen 2016 Motoparkin warm up sateella. Toista kertaa elämässä sadekelin kumit alla ja mukaanikkona ollut suizaki teki taikojaan renkaille siinä aamulla. Radalle lähtiessä vaan huikkas perään, että sulla on sit porukan pitävimmät renkaat ainakin ekat kaks kierrosta. Eipä siinä sitten muuta kuin jonkun nopeemman perään asenteella: "Jos tolla pitää niin pitää ne mullakin." :DLainaa:
suizaki kirjoitti
Tässä oli tärkeä osa alustan säätöä esillä, mikä harvemmin korostuu keskusteluissa. Luodaan kuskille täysi luotto vehkeisiin ja lapiollinen itseluottamusta mukaan. Kunhan jotain ottaa naksun sinne ja millin tuonne, niin yllä mainimainituilla eväillä toimii hienosti.Lainaa:
Nitrous kirjoitti
Samaa vikaa oli omaalla suzukilla joskus. Siinä oli 8 vuotta ja 35000km ajettu "tehdas alusta" ilman joutavaa säätelyä. Höysteenä renkaat Kemoran roskiksesta. Hyvin sillä setupilla kulki, kun ee speedin esko sanoi joskus, että gixeri on kovin peli ja siinä uskossa nuorena ja komiana pelit soi hienosti ihan ok kyytiä.
Ratailusta ei ole kyse, mutta alustageometriasta kuitenkin, niin rohkenen kysyä.
Säätelin yhdestä Hayabusasta power commanderia ja kävin pienellä koeajolla. Busa on gen1 ja madallettu. Renkaat ihan vakiokokoa.
Ajelin ihan hissukseen, kun alakierroksia säädettiin ja huomasin että mopo ei käänny mutkaan ollenkaan. Pyörä kallistuu ihan herkästi ja normaalin tuntuisesti jonnekin ehkä 10-15 asteen kulmaan ja sen jälkeen alkaa kammeta vastaan sitä kovemmin mitä enemmän yrittää kantata. Ihan kuin olisi jokin progressiivinen jousi, mikä yrittää nostaa pyörää pystyyn ja estää kallistusta.
Kallistuu saman 10 astetta tms ihan herkästi painonsiirrolla tai vastaohjauksella, mutta sen jälkeen toppaa kuin seinään. Tangosta vastaohjaamallakaan ei tee muuta kuin jäkittää vastaan sitä kovemmin mitä kovemmin tangosta painaa. Ohjauslaakeri on ihan herkkä.
Koskaan ennen en ole moiseen törmännyt, mutta tuo on kyllä sellainen kapistus, että menisi mutkatiellä ekasta mutkasta tangentin suuntaan että lepikko raikaa. Suoraan menee ihan vakaasti. Legenda kertoo, että yksi entinen paikallinen mp-diileri/mekaanikko ajoi koeajolla asiakkaan pyörän ja itsensä huonoon kuntoon kun oli joku vastaava tapaus mutta muunmerkkinen.
Vähän jonnekin ohjausgeometrian ongelmiin viittaa. Ei ole jättö kohdallaan eturenkaassa, jolloin renkaan kääntäminen enemmän vaatisi samalla paljon voimaa etupään nostamiseksi? Tai iso kokoero etu- ja takarenkaan välillä jolloin kallistus sotkee geometrian?
Tyypillisen kakspyöräisen ohjausgeometria on ylipäätään sellainen, että mitä enemmän mopoa kallistaa sitä enemmän tarvitaan voimaa ohjaamiseen/ sitä vakaampi ohjausgeometria on.
Eli ehkä tuossa on päästy sellaiseen tilanteeseen että kuski vain ei uskalla vääntää voimalla koska se tuntuu niin luonnottomalta/ kuski on tottunut normaalin ohjausgeometrian vaatimaan ohjausvoimaan, ja luulee että mopossa on jotain vikaa.
Ihan vakiokokoiset renkaat oli siis alla.
Olen eläissäni ajanut monella erilaisella moottoripyörällä ja omistanutkin useita ja tämä tapaus oli kyllä ihan yliveto. Ajoin aika hiljaa (60-80) ja siinä vauhdissa yleensä pyörä kuin pyörä vielä kääntyy herkästi. Täysiä en tietenkään tangosta murjonut, mutta sen herkän alkukallistuksen jälkeen tosiaan oli kuin nojaisi seinää vasten. Ihan kohtuukovalla (paljon kovemmalla kuin viime aikoina millään pyörällä) vastaojausvoimalla pyörä ei hievahtanutkaan enempää kallelleen.
En ole ajanut, mutta hd-miehet kertoneet että loivalla keulalla ja ylileveällä takapallolla ei harrikka meinaa kääntyä ollenkaan mutkaan, vaan haluaa kammeta väkisin pystyyn ja mennä suoraan.
Kyllä se busa kuitenkin vakiona kääntyy, joskin nihkeästi. Jotain madalluksessa on siis muuttanut tilannetta. Takapäätä on laskettu enemmän jolloin keulakulma loivenee liikaa? Onko etupumput alkuperäiset ja onko niitä laskettu päästämällä läpi kiinnikkeistä vai säätämällä vain sisuksia?Lainaa:
B12 kirjoitti
Reilusti alipaineiset renkaat aiheuttavat samanlaista kankeutta, kannattaa rengaspaineet tsekata ekaksi.
Missäs hapessa se etunen oli? Yhden 9R-Kwaakun muistan joka teki juuri tuota. Todella tympeä ajaa. Etunen oli kuin loiva harjakatto.
Vaihtokunnossahan kumpikin kumes oli, mutta toki uran varrella on tullut ajettua uusilla ja myöskin kuluneilla renkailla. Ajokäytös oli niin radikaalin kanttausvastainen, että en usko mistään ihan rengaspaineista olevan pelkästään kyse.
Madalluksesta en tutkinut kuinka oli tarkalleen tehty, mutta ilmeisesti jokin ex-lentokenttäkilpuri tai vastaava oli kyseessä. Sepitetty myyntikuntoon erilaisilla sätöstyksillä.
Ainakin kuluneella touring-katukumilla matala rengaspaine tekee kyllä pahimmillaan aika rajun vaikutuksen. Itsellä ja kaverilla oli taannoin keskenään samanlaiset z1000sx:t, ja oma oli aina taittunut mutkiin ajatuksen voimalla. En enää muista, mistä syystä vaihdoimme kerran pyöriä päikseen kesken ajolenkin, mutta oli liki etten ajanut metsään, kun sen tosiaan sai vääntää suht leveästä tangosta väkisin kallelleen, ja itsellä on sentään niin mittaa kuin massaakin. Eturenkaan paine oli kuumana ajon jälkeen jonkin verran alle 2bar, takarenkaan tilannetta en muista. Joka tapauksessa paineiden korjaus palautti pyörän käytöksen normaaliksi, eikä se rengas ollut vielä edes mikään loppuunkaluttu.Lainaa:
B12 kirjoitti
Itseasiassa katurenkaiden tapauksessa tästä saattaa juurikin olla kyse.Lainaa:
B12 kirjoitti
Muistan ku joskus mummovauhteja vedellessä Kemorassa 2007 yks jannu sano että kandee pudottaa rengaspaineet busassa 2.4:ään (normi katupaine on 2.8-2.9bar molemmissa päissä). Radalla ei juuri silloisella kyydillä mitää huomannu, mutta sit unohdin nostaa ne paineet takas katuajoa varten. Rengas meni litteäksi keskeltä alta aikayksikön, ja sen jälkeen se oli jopa normipaineilla aivan hirveä ajaa mutkiin.
Tämä siksi koska ku se keskiosa on todella litteä ja näinollen tekee siihen kulmikkaan profiilin yhteen kohtaan, ni kun sitä lähtee kallistamaan mutkaan niin se ei millään halua poistua siltä litteältä pitopinnalta se rengas ja kun se sitte pakotetaan siitä kulmasta yli, ni se muljahtaa todella ilkeästi. Jos se profiili on pyöreä tasaisesti niinku kuuluisi (eli sitä ei ole mummoajolla ajettu keskeltä sileäksi kadulla) niin se kääntyy tasaisella ohjauksella reunasta toiseen.
Ja kyllä, kadulla on erittäin helppo keinutella ajon aikana pyörää silleen ettei siihe pääse kulumaan litteää keskikohtaa.
Saattaapi ollakin, jos busassa kerran saman tehnyt ennenkin. Rengas oli kyllä keskeltä sileä ja kantikas. Kaveri on suorilla vedättelijä, eikä kantteja kuluta.
Madalluskaan ei toki herkistä kääntymistä
Eilen pääsin taas ruuvaamaan mopedia. Olin tässä välillä pähkäillyt, että kun pyörä saattaa välillä keulia ja pahimmassa tapauksessa joskus myös pohjata, niin ois varmaan hyvä, että isku kohdistuu molempiin putkiin. Tässä ei ole top-out -jousia, eli kun keula venyy ääripituuteensa, niin metallit ottaa yhteen.Lainaa:
T1mppa kirjoitti
Nyt on siis putket läpi yläkolmiosta millilleen yhtä paljon. Kyllä se alapää sieltä tasoittuu linjaan, koska se kiinnittyy ja kohdistuu akselin avulla hyvin tarkasti.
Edellisessä postauksessa mainitsin, että esijännitys ois 6-koloilla ja comp ja reb hylsyllä. No sehän on just toisin päin. Tosin olin oikeassa siinä, että toisessa putkessa on enemmän esijännitystä kuin toisessa. Tarkalleen ottaen 4 mm ero oli.
Nyt on keula viritetty kuntoon ja momenttiin. Ohjausiskari ja tankin kuori kiinni. Seuraavaksi akku paikalleen ja takakate kiinni.
Koska tässä yksilössä on rekisterikilpi, niin valot, vilkut ja rekkari pitäis myös askarrella paikalleen.:orgmp:
Kuis sä niin varma olet ettei ole?Lainaa:
T1mppa kirjoitti
Onko siellä mitään top-out vaimennusta?
Otin lokarista kiinni, koska siitä sai helposti otteen. Testasin, että vanteesta kun nostaa, niin ihan identtinen ääni/kolaus ja tuntuma.Lainaa:
scuuba kirjoitti
Ei siis tunnu mitään jousta ennen kolausta ja pysähtyy siihen kuin seinää. Vaimennuksesta en osaa sanoa. Herkkä toi on ylipäätään lähtemään liikkeelle.
http://youtu.be/SjokU5q5ulY
Testaappa vielä: Pistä esijännitys nollille, paina rengasta alaspäin, päästä, nosta nippari kiinni pöysuojaan, paina rengasta alaspäin. Jos nipparin ja pölysuojan väliin ilmestyy rako, sulla on top-out jouset.Lainaa:
T1mppa kirjoitti
Toki top-out jouset voi olla niin löysät että ne on kasassa esijännitys nollillakin, mutta aika outo keula kyl ois jos siellä ei ois oikein mitään top-outtia vastaan ottamassa.
Koska aikansa kun metalli metallia vasten hakkaa, niin heikoin paikka hajoo...
No onhan siellä jotkut top-out -jouset. Erittäin löystät kylläkin. Mitäs oot mieltä, pitäiskö seuraavassa huollossa pyytää, että laittaa jäykemmät tilalle? Vai voiko ne olla vaikka pidemmät?
Mun tönäri on vähän huonosti muotoiltu, niin en saanut sitä tonne väliin kunnolla. Mutta ~2,5mm syntyi gappia, kun esijännitys molemmista putkista on ruuvattu pois.
Testasin myös esijännityksen kanssa (18 mm säätöalue ja laitoin 10 kierrosta auki = 8 mm (1mm/kierros)), Tällöin ei syntynt gappia yhtään.
http://youtu.be/0Wns7qgi1z0
Kysy motovilleltä, se tietää josko noihin löytyy vaihtoehtoja.Lainaa:
T1mppa kirjoitti
Tosin tuossa nykyisessäkin tilanteessa top-out jouset ottanee suurimman(?) osan iskusta pois. Eli ei se nytkään ihan suoraan metalli metallia vastaan hakkaa, vaan vasta sitten kun top-out jousi on puristunut kasaan.
Ja rebound-vaimennuskin ottaa iskua pois.
Olisko ketään alustatietäjää ruudun ääressä?
Oon Alastarossa ja eka setti takana. Ei oikeen uskalla avata, kun keula wobblailee.
Ohjausiskari on max tiukalla.
Mitä tolle perälle piti tehdä, että se helpottaa?
Esijännitystä vai comppia auki?