Moottoripyörän lataus

Kirjoitanpa tähän oman tarinan.

Vika: Akku oli loppu

Toimenpiteet: Vaihdoin ensin akun, koska luulin sen olevan kaput. Akku kuitenkin taas tyhjeni joten uskoin vian olevan latauspuolella. Mittasin alussa kerrottujen ohjeiden perusteella sähköt, enkä havainnut latauspuolella mitään vikaa. Vaihdoin kuitenkin uuden jännitteensäätimen/tasasuuntaajaan koska vika ei hävinnyt vaan akku tyhjeni käytössä. Vaihdatutin jännitteen säätimen vielä kertaalleen, koska en vikaa mistään löytänyt ja halusin varmistua ettei kyseessä ollut sunnuntai kappale -> ei vaikutusta

Talven tultaessa luovutin ja vein moottoripyöräni tutulle autosähköasentajalle joka mittasi laturinvaiheet tähtikytkennälllä jännitteensäätimeltä. Tämä testi vasta paljasti, että yksi vaihe oli rikki antaen vain 10V jännitettä muiden ollessa yli 12V.

Koska hän ei ollut erikoistunut moottoripyöriin vein pyöräni valtuutetulla/tunnetulle korjaamolle PK seudulle ja käskin vaihtamaan Staattorin. Korjaamolta kuitenkin soitettiin, että heidän huoltomanuaalin mukaisten mittausten mukaan staattorissa ei ole mitään vikaa vaan he epäilevät jännitteensäädintä. Käskin heitä kuitenkin vaihtamaan staattorin. Staattorin vaihdon jälkeen vika ei kuitenkaan edelleenkään poistunut ja huolto joutui myöntämään, että he eivät löydä vikaa.

Vein pyöräni tästä uudelleen tutulleni, koska en enää tiennyt mitä tehdä ja satasia oli rahaa palanut. Hän mittasi uuden staattorin oskillokoopilla ja totesi, että nyt vaiheet olivat ehjät, mutta rikkinäinen vaihe oli nostanut kahden muun vaiheen jännitettä joka aiheuttaa moottoripyörissä käytettävissä oikosulku jännitteensäätimissa liian suuren kuormituksen ja osan rikkoutumisen. Hänen kehotuksesta ostin vielä uuden jännitteensäätimen jonka jälkeen ongelma oli hävinnyt.

PS. Mitä tästä opimme? Moottoripyörähuolloissa on vaihteleva osaaminen/laitteisto tutkia sähkövikoja, eikä valmistajan suosittamat testit kaikissa tapauksissa selvitä vikaa.

sähköummikkona luin koko vitjan, kypärännösto ukkoselle ja muille avustaneille.

peruskysymys: jännite = V
virta = A

miten nämä erottaa? miten esim vesiputkivertauksena kuvailisitte? tietävät..

virtausnopeus vai laajuus?

Lainaa:

---

(kawabata @ Heinä. 28 2010,03:49) kirjoitti

sähköummikkona luin koko vitjan, kypärännösto ukkoselle ja muille avustaneille.

peruskysymys: jännite = V
* * * * * * * * * * * virta = *A

miten nämä erottaa? miten esim vesiputkivertauksena kuvailisitte? tietävät..

virtausnopeus vai laajuus?

---

U = R*I

U = Jännite R = resistanssi ja I = sähkövirta
Suureet näille on U = Voltti (V) R = Ohmi (Ω) I = Ampeeri (A)

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U), joka saa aikaan sähkövirran (I). Sähkövirta on sähköisten varauksenkuljettajien liikettä. Resistanssi (sähkövastus) kuvaa johtimen virranvastustuskykyä.

Sähköalan ihmiset voivat korjailla mikäli tuossa jokin väärin meni.

PS. Tehon (Watti = W) voit laskea kaavalla P = U*I

Lainaa:

---

(sbanc @ Heinä. 28 2010,08:41) kirjoitti

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U)

---

Aivan naurettaa minun takertua muutoin hyvään selostukseen mutta virtalähteen napojen välillä on potentiaaliero. Potentiaaliero saa aikaan elektronien liikkumisen napojen välillä ja tämä synnyttää virran.

Tästä nimitys fysikaallisesti usein puhuttuun potentiaali energiaan.

Lainaa:

---

(willik @ Heinä. 28 2010,09:01) kirjoitti

Lainaa:

---

(sbanc @ Heinä. 28 2010,08:41) kirjoitti

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U)

---

Aivan naurettaa minun takertua muutoin hyvään selostukseen mutta ...

Tästä nimitys fysikaallisesti usein puhuttuun potentiaali energiaan.

---

Näinhän se on http://www.moottoripyora.org/iB_html.../smile_org.gif Eka kirjoitin potentiaalierosta, mutta sorruin sitten kopioimaan tuon pätkän yhdeltä sivulta, koska meinasi omasta sepustuksesta tulla liian vaikeaselkoinen (siis jos lähdetään hiukkas tasolta selittämään http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif)

Lainaa:

---

(sbanc @ Heinä. 27 2010,13:49) kirjoitti

Kirjoitanpa tähän oman tarinan.

Vika: Akku oli loppu

Talven tultaessa luovutin ja vein moottoripyöräni tutulle autosähköasentajalle joka mittasi laturinvaiheet tähtikytkennälllä jännitteensäätimeltä. Tämä testi vasta paljasti, että yksi vaihe oli rikki antaen vain 10V jännitettä muiden ollessa yli 12V.

Koska hän ei ollut erikoistunut moottoripyöriin vein pyöräni valtuutetulla/tunnetulle korjaamolle PK seudulle ja käskin vaihtamaan Staattorin. Korjaamolta kuitenkin soitettiin, että heidän huoltomanuaalin mukaisten mittausten mukaan staattorissa ei ole mitään vikaa vaan he epäilevät jännitteensäädintä. Käskin heitä kuitenkin vaihtamaan staattorin. Staattorin vaihdon jälkeen vika ei kuitenkaan edelleenkään poistunut ja huolto joutui myöntämään, että he eivät löydä vikaa.

---

Olisko kuitenkin ollut niin, että ainut vika oli tuo rikkoutunut säädin?

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

Lainaa:

---

(ts18056 @ Heinä. 28 2010,09:47) kirjoitti

Lainaa:

---

(sbanc @ Heinä. 27 2010,13:49) kirjoitti

Olisko kuitenkin ollut niin, että ainut vika oli tuo rikkoutunut säädin?

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

---

---

Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).

Laite:CBX750F
Ongelma:ei lataa
Selvinneet asiat:Akku toimii, ottaa virtaa seinälaturista ja hyvin riittää virtanen käynnistyksiin ja ajeluun muutaman kymmenen kilometrin reissuille.
Laturin(on koneen päällä) keltasista johdoista saa mitattuu noin 0,5ohmia.
mutta käynnissä ei anna jännitettä(ac).hiiliä laitteessa ei ole, mutta keskipako kytkin ilmeisesti, keksintö kuitenkin pyörii käynnissä ollessa.

Ja hauskaa hommassa on se että laturilta tulee 5 johtoa ja jännitteen säätäjältä lähtee 3.

mitä merkitystä tällä neljännellä käämillä on laturissa, siitä saa käynnissä ollessa noin 30ac.

säätäjältä lähtevät johdot ovat maa, akulle+ ja käyttölaitteille

Lainaa:

---

(sbanc @ Heinä. 28 2010,10:19) kirjoitti

Mulla on aivan sama tilanne nyt 1000 ltd:ssä.
Jännitteet olivat riittävät, yli 60v kaikista käämeistä.
Uusi säädin paikalleen ja vika vaan jatkui.
Sitten staattori esiin ja eristevikahan sieltä paljastui.
Eli kannattaa kyllä tarkastaa tai tarkastuttaa se staattori että siinä ei ole mitään maavuotoa, hajottaa vaan säätimiä, ja nehän ei oo halpoja.

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

---

[/quote]
Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).[/QUOTE]
Mulla on aivan sama tilanne nyt 1000 ltd:ssä.
Jännitteet olivat riittävät, yli 60v kaikista käämeistä.
Uusi säädin paikalleen ja vika vaan jatkui.
Sitten staattori esiin ja eristevikahan sieltä paljastui.
Eli kannattaa kyllä tarkastaa tai tarkastuttaa se staattori että siinä ei ole mitään maavuotoa, hajottaa vaan säätimiä, ja nehän ei oo halpoja.

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.
[/quote][/quote]
Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä http://www.moottoripyora.org/iB_html...ns/biggrin.gif ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).

Apuva.

Eli Suzuki Freewindissäni on seuraava ongelma: Välillä akku latautuu välillä ei.

En tiedä missä kunnossa akku on mutta luulen löytäneeni syyn ongelmiin:

http://i1116.photobucket.com/albums/...in/liitin3.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...in/liitin2.jpg
http://i1116.photobucket.com/albums/...in/liitin1.jpg

Eli kuten kuvista näkyy, virransäätäjälle(?) tuleva liitin on vähän kärähtänyt. Hapettumaakin on. Eli virransäätäjäksi luulen sitä harmaata mötikkää missä on jäähdytysuria.

Mistä tuo kärähtäminen voi johtua? Liiasta hapettumisesta?

Entäs mitä nyt pitää tehdä? Riittääköhän jos laittaa uudet liittimet hapettuneiden tilalle?
http://www.moottoripyora.org/iB_html...cons/crazy.gif

Niin ja pyörässä on lisävalot mutta ne ovat erillään pyörän omista valoista ihan omana piirinään.

Tuo johtuu siitä että kosketus on ollut huono ja liitin on alkanut kipinöidä.
Eli joko tuo abiko on ollut löysä ja/tai hapettunut, veikkaan ekaa.

Toimiikohan se jos raapii puhtaaksi ja ruikkii vähän crc:tä? Onkohan virransäädin voinut hajota tuon takia? Onko jotain mitä kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

Tosissaan se välillä latasi ja välillä ei, eli sehän voisi viitata huonoon kontaktiin?

Lainaa:

---

(aketin @ Kesä. 09 2011,16:50) kirjoitti

Toimiikohan se jos raapii puhtaaksi ja ruikkii vähän crc:tä? Onkohan virransäädin voinut hajota tuon takia? Onko jotain mitä kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

Tosissaan se välillä latasi ja välillä ei, eli sehän voisi viitata huonoon kontaktiin?

---

Vaihda pois vaan tuo huonoksi mennyt ja putsaa se säätäjän puolella oleva vastakappale. Säätäjä kannattaa myös testata, samoin kuin latauspuoli muutenkin samalla kertaa kun hommiin alkaa.

Kiitokset hyvästä ohjeesta!

Vaihdoin tossa toisen kerran jännitteensäätimen VFRään reilun vuoden sisään. Eka (alkuperäinen ilman jäähdytysripaa) oireili siten, että latausjännite putosi pyörän lämmittyä todella alas, eli ilmeisesti toi jännitteensäädin siis lakkasi toimimasta kuumennuttuaan. Pyörä toimi muuten ok, mutta kahvanlämmittimet ei toimineet kun jännite ei riittänyt. Virta ei siis sinänsä koskaan loppunut.

Vaihdoin viime keväänä uuden lataussäätimen jossa rivat ja asensin sen alkuperäisellä paikalle piitahnan kanssa + tuuletin vielä ritilän päälle. Säätimen liitin oli sulanut, korvasin sen samalla uusilla abikoilla. Tänä keväänä sitten olikin akku tyhjänä ekan 1000km ajelun jälkeen startatessa. Vaihdoin akun uuteen, mutta ongelma uusi muutaman satasen jälkeen. Rajasin vian sitten mittaamalla jännitteensäätimeen, diodimittauksessa antoi vain hieman yli 0V -lukemaa yhden laturin liittimen ja maan / virran väliltä.

Onko heittää arviota hajosiko tuo lataussäädin (ebaysta tilattu halpismalli) vain huonouttaan, vai voiko laturissa olla vikaa joka syö säätimiä? Laturilta tulevat jännitteet on kyllä joka vaiheessa sinänsä ok, ja nyt taas uudella säätimellä on latausjännite 14,8V.

Hyvin on tietoa täällä tarjolla. Heitämpä siis oman pulman kehiin.

Päivänä eräänä olin töistä lähdössä ja mopo ei inahtanutkaan starttiin, ei edes valoissa tuiketta. Onneksi oli vielä toinen myöhään lähtijä paikalla, joten apuvirtaa pyytämään. Aluksi toteamme että kaverilla ei ole kaapeleita autossa -> lähin tod näk kauppa ja homma jatkuu... Avustava auto oli niin uusi, että akun napoihin ei päässyt käsiksi. Kaveri hienosti lupasi hakea appi-ukon auton, ja olla noin 1/2h kuluttua takaisin. Ja ympärillä pörräsi amatsun teiniviiksiräkijäkölvejä, jotka virnuili vi****sti.
Uusi auto, kaapelit kiinni, toiveikas starttaus, ei mitään. Kaapelit irti, lievää sadattelua, valmistautumista työntämään.
Silloin huomasin että takavaloon ilmestynyt heikko hehku. Kokeilu startista ja noin 2:lla käyntiin.

Olisiko kyseessä hapettuneet apicot, joiden kireyden tarkistin, jotka "heräsivät" kun kaapelinleuoilla niitä ronklasin?
Eniten tilanteessa jurpii se, että ei tiedä mitä tapahtui, ja voiko tapahtua uudestaan keskellä ei mitään...

Toinen kyssäri olisi että mikähän oli tuossa akkuni vieressä oleva noin 6cm halk. ja 2cm korkea, pyöreä muovinen, kevyt, härpäke. 2 piuhaa menee sisälle, joista toinen tulee suoraan akusta ja toinen menee ties minne. Osa murtunut kiinnikeestään ja pyöriskelee ikävästi penkin alla. voisin osan vaihtaa jos tietäisi mikä se olsi *http://www.moottoripyora.org/iB_html...s/nixweiss.gif

Apicot siis ulkoisesti ihan ok:n näköiset, ei härmää tahi tummentumaa tms näkyvissä

"Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V
e
Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki."

mittasin näin, mutta triumphissa tasasuuntaaja näyttää kaikinpäin 0,5volttia? eli plus ulostuloon ja miinusulostuloon löytyy jokaisesta sisäänmenosta 0,5 oli piuhat sitten miten päin tahansa? WTF? ymmärrän, että tuo 1.5 tullee siitä, että tasasuuntaussillassa matka on erilainen diodien läpi toistepäin ja 0,5 siitä kun se menee vain yhden diodin läpi, mutta miten mulla voi kaikista näkyä 0,5? onko triumphin tasasuuntaajan rakenne jotenkin erilainen?

rupesin vain mittaamaan tuota, kun se lataa tyhjäkäynnillä, ~13,9, mutta kaasua vääntäessä se putoaa 13 volttiin. ilmeisesti jännite nousee ja lataussäädin rajoittaa lisää?(liikaa). Akku on melko huono mahdollisesti, muistaakseni kun akku oli parempi, se oli 14.5 tyhjäkäynnillä ja 13,9 4500kierrosta.

JT

En tiedä kuinka vanha Trumppa on kyseessä, mutta nykyään tahtovat nuo tasasuuntauspaketit olla MOSFET:illa toteutettuja johtuen juurikin siitä, että kun diodisillalla tehdään tasasuuntaus jännite tippuu (kahden diodin kynnysjännitteen verran, eli juuri tuota 1.4~1.5V luokkaa; käytännössä tällä ei ymmärtääkseni ole suurta merkitystä moottoripyörien tapauksessa kun vaihtojännitteet ovat huomattavasti suurempia) mutta ennen kaikkea diodiparkojen yli toki menee koko pyörän käyttämä virta jolloin niiden tehonkesto tulisi olla riittävä.

En ole koskaan moisia MOSFET-kapistuksia mittaillut, etenkään yleismittarin diodimittauksella, mutta voisin kuvitella että kaiken ohjauslogiikan rinnalla joka tuohon tarvitaan siellä todennäköisesti vain näkyy jotain hassua (ihme, että ylipäätään näkyi jotain) kun yleismittari syöttää sinne oman referenssijännitteensä (oma käyttöjännite yms.).

Jos ja kun tasasuuntauksen (olipa se nyt "modernisti" tai vähän perinteisemmin toteutettu) jälkeen samaan pakettiin on integroitu regulointi joka on toteuttu tavalla N (ja sen mahdollinen ohjauslogiikka tavalla Y), niin sitäpä ei taasen tiedä kuin itse kapistuksen suunnitellut henkilö mitä tuloon (lähtöön) syötetyn matalan tasajännitteen tulisi lähdössä (tulossa) aiheuttaa.

Voithan huviksesi mitata kuinka paljon ko. laite antaa a) jännitettä, b) virtaa kullakin kierrosalueella. Jos teho rajoittuu johonkin tiettyyn rajaan, niin liekö laite vain normaalin toimintakykynsä sisällä. Jos kaikki pelaa, niin en ehkä itse jaksaisi murehtia asian päälle sen kummemmin. Palveleva akkuliike osannee kertoa tai mitata, josko itse akku olisi jo elinkaarensa ehtoopuolella.

2005 malli. Joten epäilen ettei ole mikään mosfet.

JT

Lainaa:

---

jaket kirjoitti

2005 malli. Joten epäilen ettei ole mikään mosfet.

---

Ei oo MOSFET jos et oo ite päivittänyt. MOSFETit tuli vasta joskus 2011 tienoilla 1050-pyöriin.

Mitä et orgista löydä se ei ole tarpeellista. Kiitos kun olet näin perusteelliset ohjeet laittanut tänne saatan säästää, ehkä muutamat eurot, kun viikonloppuna tutkailen, onko akun tyhjentyminen kylmyyden ja ajonpuutteen ansiota, vai onko olemassa ongelma :respect:

:bye:Starttailin eilen Suzuki GSX-R750w vm.-93, kertaalleen ladatulla akulla (finaalissa!?).- Pari kertaa yritetty käynnistää startin voimin->ryytyy aika nopeesti!? Nyt ku starttasin ottamalla virtaa lisää autosta, pyöritti liian hitaasti? Käynnistin avustavan Opelin.>Yritin uudestaan,niin kuului enää vain surinaa mopon starttimoottorista ja varvikello näytti kierroksia 100-1000rpm, mutta ite moottori ei pyörinyt?
Kysymys kuuluukin:1.)Mitä kokeilen? 2.)Voiko edes yrittää työntäen käymään? 3.)Kopauttaa starttimoottoria (jos solenoidi vain tilapäisesti ei enää napannu kiinni?) 4.)Yrittää vielä apuakulla?
Onks kellää kokemusta ilmiöstä? Starttimoottori (vai solenoidi?) entinen?->Helppo vaihtaa? ....HELP! Pliis!

T:Mika

Talven jäljiltä eka startti? Jos niin uudet bensat tankkiin ja työnnät käyntiin jos on edes pientä alamäkeä. Tai mistäs minä sun kuntoa tiedän:) saattaa tuo lähteä tasamaallakin.
Sitten ehkä akun ostoon jos vika jatkuu uusillakin bensoilla. Akun navat kattelee vielä ennen uuden ostoa jos ovat hapettuneet?

Lainaa:

---

MikeTheBike kirjoitti

Yritin uudestaan,niin kuului enää vain surinaa mopon starttimoottorista

---

Oisko starttirele finaalissa? Ohita se jollain paksulla johdolla niin saat ainakin sen testattua.

Ei tuo omakaan akku kestänyt kauhean pitkään starttaamista. Pari pitempää ja hyytyi. Latasin täyteen ja kesti ehkä 5 pitempää sahaamista. Latasin täyteen ja sitten lähtikin pyörä käyntiin. Että voihan sitä akkua koittaa latailla pari kertaa, jos tuntuu, että siitä on starttaus kiinni. Mietin itsekin tuota autosta apuvoiman ottamista, mutta jostain luin, että saattaa tuhota startin.

Lainaa:

---

Ankka kirjoitti

Mietin itsekin tuota autosta apuvoiman ottamista, mutta jostain luin, että saattaa tuhota startin.

---

Kuulostaa kyllä urbaanilegendalta a'la kypärän pintajännitys. Tietty pärrä po 12V, ts jännitteet samat autossa ja pärrässä.

Lainaa:

---

Ankka kirjoitti

Mietin itsekin tuota autosta apuvoiman ottamista, mutta jostain luin, että saattaa tuhota startin.

---

Ei se apuvoima sitä starttia kärväytä, vaan se ett jos sä sen apuvoiman avulla sahaat sitä starttia minuuttitolkulla, nii sit voi käämit kärähtää.
Ts kunhan pitää ne starttiyritykset järkevinä, niin ihan hyvin voi käyttää apuvoimaa.

Moi. Lähdin tämän kevään eka ajoreissulle Honda Blackbirdilla -97. Kolkyt kilometriä ajettuani kun laitoin vilkun päälle, niin nopeusmittari ja kierroslukumittari välkytti samaan tahtiin. 80 kilsan kohdalla molemmat niin kierros- ja nopeusmittari meni nollille. Loppumatka 40 kilsaa piti ajaa valot pois päältä, kun pyörä töpsähteli jo pari kertaa. Loppumatkasta mittarit alko toimiin. Kotipihalla laitoin valot päälle ja honda sammu samantien. Latasin akun ja taas lähti käymään ja valot toimi. Eli vilkut päällä mittariviisarit käy nollilla samaan tahtiin. Akku on uusi. Voisko olla laturi vai joku muu vika?

Mulla oli samantapaista vikaa yammussa. Syypääksi osoittautui jännitteentasaaja.

Terve
Mulla on jännitteensäädin, joka pitäis olla -99 Honda CBR 1000:sta. Johtojen värit eturivistä alkaen vasemmalta: valkoinen, keltainen, keltainen, keltainen, musta. Nämä tulevat kaikki punaiseen littimeen.
Takana on kolme mustaa johtoa. Kaksi tulee yhteen liitimeen ja yksi erikseen.
Yritin etsiä näille merkityksiä sähkökaavioista, mutta värit ja piuhojen lukumäärät ei minusta natsanneet.
Riittääkö että kytkee vain nuo viisi etummaista johtoa? Meneekö valkoinen akun plussaan ja musta miinukseen?

Johdot

Kone tyhjäkäynnille, mittarin (edelleen DC) musta piuha akun plussaan, mittarin punainen tasasuuntaajan punaiseen. Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V. Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta sulakeboksiin, sulakeboksissa, tai sulakeboksilta akkuun. Korjaa tilanne ja palaa vian etsinnän alkuun.

On pieni ongelma, pyörä purkaa akkua senverta nopeasti ettei pysy käynnissä mittauksen aikaa. Näyttääkö mittaus samoja tuloksia jos pyörä ei ole käynnissä mutta virrat on päällä. (kokeilin jo ja ehkä vika jo löytyi ja korjaantui, mutta en vielä ehtinyt ladata akkua uudelleen täyteen että voisin kokeilla myös pyörän käydessä)

Joop. Kyllä se suuntaa anto vaikkei pyörä ollu käynnissä, käynnissä yksi jännitteensäätimen keltanen johto anto varsin hurjia lukemia. Punanen johto korjaantu kyllä liitosta putsaamalla. Laturilta tuli ihan oikeita lukemia. Pyörä siis ei lataa ja purkaa akun myös sammuksissa ollessaan.
Vissiin se häätyy vaihtaa koko mötikkä sitten taas, vasta sillä onki ajettu vajaat 30tkm.

Lainaa:

---

Ukkonen kirjoitti

Tasasuuntaaja

Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V

Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki.

Jos dioditesti meni oikein kuten kaikki muutkin, voi vika olla oikeastaan vain akussa itsessään.

---

Tasasuuntaajaa mittailin halpismittarilla ja kaikissa kolmessa piuhassa toiseen suuntaan ei näyttänyt mitään (ilmeisesti ääretön tai nolla) ja toiseen suuntaan näytti 775-780. Tuo on ilmeisesti sitten kynnysjännite millivoltteina ja laite toimii, kun kerran joka piuhassa oli melkein täsmälleen sama lukema?

FZ 750:n akku (14 Ah kai) lie finaalissa: mitattu jännite levossa on jopa ihan 12,4 V, mutta jo pelkkä virran kääntäminen päälle tiputtaa 11,9 V:iin ja startatessa menee huomattavasti tuon alle.. n. 14,5 V DC maximixi näytti halpisyleismittari akulle jännitteexi kun kierroxia nosti. Lataus siis lie kunnossa. Joo ostan uuden akun, ohan tuo jo 7 v. vanhakin.

39,90 € maxoi uusi Euroglobe-akku Motonetissä. Pistin kuntoon ja paikalleen ja mittalin het taas jännitteet: lepo 12,3 V ja virrat päällekäännettynä (vain neutral-valo palaen) 12,0 V. Droppia siis 0,3 V entisen 0,5 V sijaan, jospa tuolla nyt saisi ihan napista käyntiin pitkälle tulevaisuuuuteeeennn....

Lainaa:

---

JukkaX kirjoitti

39,90 € maxoi uusi Euroglobe-akku Motonetissä. Pistin kuntoon ja paikalleen ja mittalin het taas jännitteet: lepo 12,3 V ja virrat päällekäännettynä (vain neutral-valo palaen) 12,0 V. Droppia siis 0,3 V entisen 0,5 V sijaan, jospa tuolla nyt saisi ihan napista käyntiin pitkälle tulevaisuuuuteeeennn....

---

Jospa sulle olis sattunut parempilaatuinen akku kuin itselleni ja kaverille myös. 2,5v minulla ja kaverilla 2v. kestivät ja sitten uudestaan kauppaan. Ei oo enää samaa merkkiä...

Jaa, no toivotaan.. Googlella löysin tän saitin jonkun keskustelun missä kehuvat tota merkkiä, mut sithän näkee :-D Kesti toi nyt ainakin etelä-länsi-Suomen reissun niin että lähti ihan napista käyntiin.

Lainaa:

---

JukkaX kirjoitti

Jaa, no toivotaan.. Googlella löysin tän saitin jonkun keskustelun missä kehuvat tota merkkiä, mut sithän näkee :-D Kesti toi nyt ainakin etelä-länsi-Suomen reissun niin että lähti ihan napista käyntiin.

---

Ne on varmaan ostaneet hyvän ja halvan :jippikaijee:

Itse hain 2 akkua viimekesänä Motonetista ja tänä kesänä panin sitten Yuasan,
eli itse ostin kaksi halpaa ja hyvän :WAZAAP:

Morjens!

Hetken aikaa tässä paininut rykösen sähköjen kanssa. Akku uusittu nyt kesällä mutta tuntuu hävittävän virrat johonkin kun seisonta-ajat keskimäärin viikon verran. Akun miinuksen irroittaminen säilyttää varauksen mutta ajellessa ei sitten aina joka pysähdyksen jälkeen riitä enää virtaa startata.

Tein kaikki aloitusviestissä olleet mittaukset ja osa mittauksista näytti että hämminkiä löytyy vähän vaikka mistä. Latausjännite on nyt parempien maadoituksien jälkeen 13,8 V @ 5000rpm. Olin lukevinani jostain yamahan manuaalista että 14 volttia on normaalilataus eli sen pitäisi olla kunnossa.

Mutta seuraavaksi siis ne mittauskohdat jotka antoivat normaalista poikkeavia tuloksia:

Lainaa:

---

Jätä tyhjäkäynnille, mittarin punainen piuha akun miinukseen, mittarin musta piuha tasasuuntaajan mustaan miinus-ulostuloon (Hondalla vihreä, Suzukilla mustavalkoinen, Yamahalla ja Kawasakilla musta, muissa merkeissä normaalisti musta johto) tai runkoon.
Tuloksen pitäisi olla alle 0,2 V.
Jos on isompi, vika on luultavasti huonossa kontaktissa tasasuuntaajalta akun miinukseen. Laita kunnon piuha väliin ja myös akusta maihin. Palaa vian etsinnän alkuun.

---

Tässä oli alkuun hämminkiä, tulos oli 0,65 mutta maadoituksia parantamalla sain tippumaan lukeman 0,2 volttiin

Lainaa:

---

Seuraavaksi tehdään mittaus laturin kolmen piuhan ja rungon välillä. Etsi hyvä runkokontakti. Vastusta pitäisi olla vähintään 100 Ohmia, mielellään ääretön eli OL digitaalimittarissa. Jos ei, niin joku piuha ottaa maihin tai laturi on rikki.

---

Tässä kohtaa jotain häikkää, vastusta vain ohmin verran joka piuhasta maihin. Onko siis laturi sökö? Tuskin jokainen piuha ottaa maihin ja antaen vielä saman vastuksen?

Lainaa:

---

Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

---

Tästä mittauksesta en saanut mitään tulosta, onko siis tasasuuntaajassakin jotain häikkää?

Lainaa:

---

Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

---

Tästäkään mittauksesta en saanut mitään lukemia.

Eli nyt olisin erittäin kiitollinen jos joku viisaampi osaisi ohjata minut oikealle tielle. Varmaan pitäisi vielä käydä johdotukset perinpohjin läpi, mutta osa mittauksista tosiaan viittaa siihen että jotain osaa menee uusiksi, mutta mitä? Ei kehtaisi vain kokeillakseen hommata uutta laturia ja tasasuuntaajaa.

Lainaa:

---

Nenolanjones kirjoitti

Morjens!
Tässä kohtaa jotain häikkää, vastusta vain ohmin verran joka piuhasta maihin. Onko siis laturi sökö? Tuskin jokainen piuha ottaa maihin ja antaen vielä saman vastuksen?

---

Tämä voisi kieliä siitä, että joko laturille menevät johdot ovat rispautuneet ja oikosulussa (tarkista etenkin kaikki kinnitys- ja läpivientikohdat) tai itse laturissa olevat kelat ovat oikosulussa; eivät välttämättä keskenään, mutta ottavat jonkinlaista kontaktia runkoon. Oletan, että olet tehnyt AC-alueella mittauksen ja sieltä näyttäisi kuitenkin tulevan jotain järkevää ulos (jotain kymmeniä voltteja)?

Kun mittasit nuo vaiheet keskenään, niin oliko joukossa pari jolle mittaustulos poikkesi reilusti? Tämä voisi myös antaa osviittaa siitä, että jokin vaihe olisi pimeänä oikosolun vuoksi. Ei ehkä kokonaan, mutta siten, että virranantokyky on heikentynyt huomattavasti.

Tällöin voisi periaatteessa olla mahdollista, että latausjännite näyttäisi olevan oikeaan suuntaan, mutta heti kun laturia kuormittaa kunnolla latausjännite tippuu, koska laturilta ei yksinkertaisesti riitä tarpeeksi virtaa (= koska kelat ovat oikosessa jostain kohti).


Jos pyörä vielä hyytyy ja joudut purkamaan akun näkösälle, niin mittaa aivan ensimmäiseksi akun napajännite. Jos on alle 12V, niin voi olla, että tämä uusikin akku on hajalla tai hyvin pian ainakin. Sen jälkeen (tämä on se mielenkiintoisempi seikka), jos vain mahdollista, käynnistä pyörä apuvirralla ja mittaa taas napajännite. Jos se on reilusti matalampi kuin tuo mittaamasi 13.8V, on todennaköisesti vika tuossa laturissa (ei tarpeeksi latausvirtaa, eli tämä näkyy latausjännitteen tippumisena).

Seuraavan kerran kun purat jännitteensäätimen näkyville, mittaa yleismittarin ohmialueella mitä se näyttää laturin tulojen (siis ne liittimet mihin laturi tulee kiinni) ja rungon välille. Tällä tarkistat sen, johtuuko akun tyhjentyminen laturista. Mikäli tulos on jotain muuta kuin ääretön tai megaohmiluokkaa, käy todennäköisesti niin, että akku tyhjentyy koska rungon ja akun välille muodostuu piiri joka kulkee jännitteensäätimen läpi ja jostain kohti laturia tai sen johdoista runkoon.

Jos laturi on rikki etkä löydä uutta halvalla, voi laturin kunnostaminen tulla myös kyseeseen. Kaikista elektroniikkatukuista saa tilattua sopivaa pinnoitettua kuparilankaa ja maksaa taatusti vähemmän, kuin uuden laturin hankkiminen (käyttipä sitten kotimaista tai ulkolaista tekelettä). Tässähän on pitkä talvi taas tulossa eikä tuo käämiminen mitään rakettitouhua ole...


Mitä tulee tuohon kysymääsi jännitteensäätimen mittaamiseen, vähän luulen, että kyseessä on sellainen malli jonka kuntoa on mahdotonta mitata normaalilla yleismittarilla. Voisin kuvitella, että näillä tiedoilla vika ei ole itse jännitteensäätimisessä.

Toivottavasti tästä oli jotain apua.. tympeitä nämä sähköpuolen viat, kyllä! :rant:

Lainaa:

---

Nenolanjones kirjoitti

Morjens!
Hetken aikaa tässä paininut rykösen sähköjen kanssa. Akku uusittu nyt kesällä mutta tuntuu hävittävän virrat johonkin kun seisonta-ajat keskimäärin viikon verran. Akun miinuksen irroittaminen säilyttää varauksen mutta ajellessa ei sitten aina joka pysähdyksen jälkeen riitä enää virtaa startata.

Tein kaikki aloitusviestissä olleet mittaukset ja osa mittauksista näytti että hämminkiä löytyy vähän vaikka mistä. Latausjännite on nyt parempien maadoituksien jälkeen 13,8 V @ 5000rpm. Olin lukevinani jostain yamahan manuaalista että 14 volttia on normaalilataus eli sen pitäisi olla kunnossa.

---

Jos latausjännite on 13,8V, niin ehjän akun ei pitäisi kyllä enää mitenkään hyytyä "kesken ajon". Olisiko akku ottanut kipeää jos se on päässyt purkautumaan? Onhan tuo jännite kuitenkin mitattu vähintään normaalit ajovalot (mieluiten pitkät) päällä? Mitä jännite on esim tyhjäkäynnillä tai jossain 2000-3000rpm paikkeilla? Pätkäajossa kaupungissa tuota matalilla kierroksilla ajoa nimittäin tulee huomaamatta yllättävän paljon.

Toinen harkinnan arvoinen vaihtoehto on ostaa jostain motonetista, biltemasta tai vastaavasta pieni jännitemittari jonka voit asentaa pyörään "tilapäisen pysyvästi". Näin pystyt ajon aikana seuraamaan ajoittain jännitetilannetta. Voihan olla että lataussäätimesi on sökö siten että se ei lataa koko aikaa, ja tuollainen vika on vaikea muuten todeta.

Tuosta laturin käämien ja jännitteensäätimen mittaamisesta ei voi aina vetää jokaiseen pyörämalliin yleispätevää ohjetta. Todennäköisesti saamasi oudot mittaustulokset johtuvat siitä, että kytkentä pyörässäsi eroaa jotenkin tuosta mittauksessa kuvatusta. Jos netistä löytyy pyöräsi servicemanuaali jossa latausjärjestelmän ja jännitteensäätimen kytkentä on kuvattuna, niin yleensä siinä on myös ohjeet miten sen ehjyys parhaiten mittaamalla todetaan.