Jos ylivuotoputkesta tulee bensaa, niin neulaventtiili falskaa. Omassa laski yhdessä viallisen bensahanan kanssa öljyn sekaan saakka bensat, öljynpinta oli aika korkealla ja bensankäry melkoinen.Lainaa:
MakeNsr kirjoitti
Printable View
Jos ylivuotoputkesta tulee bensaa, niin neulaventtiili falskaa. Omassa laski yhdessä viallisen bensahanan kanssa öljyn sekaan saakka bensat, öljynpinta oli aika korkealla ja bensankäry melkoinen.Lainaa:
MakeNsr kirjoitti
Ylivuotoputkesta ei tule bensaa mutta pakoputki vuotaa vähän niin sieltä valuu. Joo sori tuli huonosti ilmaistua aikaisemmin. Siis pakoputkesta oli kyse :)Lainaa:
-perttu- kirjoitti
Onko palstalaisilla tietoa ovatko sc21 ja sc24 etuiskarit samanlaisia? Omassa sc21:sessä alkoi toinen pamppu vuotamaan, stefat ja öljyt siinä vaiheessa olleet vasta vuoden. Ennen mulle tuloa pyörä seissyt vuosia ja taitaa putkessa olla korroosion hampaanjälkeä joka särkee stefan. Jos jollain ehjää nurkissa voin edullisella hinnalla lunastaa.
Eivät ole räjäytyskuvien/osakoodien perusteella.Lainaa:
ketju76 kirjoitti
Kiitoksia,pitää siis sc21:sen osia vaan metsästää.Lainaa:
epoksi kirjoitti
Moikka kanssamotoristit!
Ostin tossa pari viikkoa sitten tonniäffän (1991), joka vaikutti kaikin puolin loistokuntoiselta ja toimi tosi hyvin tähän asti. Viikonloppuna tuntui, kun olisi ruvennut käymään kolmella tai bensansyötössä olisi ollut häikkää. Vaihdoin tulpat ja tuntui, kun olisi taas hetken ollut tehot tallella, mutta sen jälkeen alkoi armoton nykiminen ja virrat katosi. Hetken päästä virrat tuli taas takaisin mutta menetin ne myöhemmin uudestaan. Tunnustan, että jätin yhden osan asentamatta kasatessani pyörää. Tankista alaspäin oli sitä irrottaessani jonkinmoinen metallinen tikku, enkä yhtään tiedä mihin se olisi mennyt takaisin. Mikähän lienee?
Lähtisköhän sitä kattomaan vikaa sytkäpuolelta vai bensansyötöstä tässä vaiheessa?
https://www.cmsnl.com/honda-cbr1000f.../#.XswmXzmU_IU Tämä tikku varmaan,pitää tankkia ylhäälla kun tankki irroitettu vain edestä. Siis katosiko virrat kokonaan vai loppuiko veto/käynti? Jos virrat katoaa kokonaan vika ilmiselvästi sähköpuolella,sulakerasia,akunkengät,jännitesäädin ,virtalukko tms... Käynnin loppuminen silleen ettei virrat katoa vois olla polttoainepuolella,bensahanan alipaine letku ja hana itsessään vois tuollaista aiheuttaa.Lainaa:
Eagle kirjoitti
Komppaan Ketjua. Jos pyörä hyytyy sillä lailla pikku hiljaa eikä yhtäkkiä, niin viittaa virran puutteeseen joka voi johtua latauspuolesta. Kokeile uudella/ladatulla akulla tai kaapelit kiinni. Uusilla tulpilla kävi hetken taas hyvin mahdollisesti siksi, koska uusissa puhtaissa tulpissa on pienempi resistanssi ja vähempi virta riittää. Tuommoinen että virrat katoaa yhtäkkiä kokonaan ja tulevat taas takaisin viittaa kosketushäiriöön, joka on yleisin akun kengissä. Sen tikun revin aikanaan omistani aina helvettiin, helpotti tankin irroitusta.
Kiitos vastauksista! Vika selvisi. Tarkistin kaikki sähköliittimet ja akun vieressä oleva 30A sulake ei ollut mennyt, mutta vähän kärähtänyt joskus ja oli aika heikossa hapessa. Puhdistin sen boxin siitä ja laitoin uuden sulakkeen ja nyt skulaa.
Jos ajatellaan näin maalaisjärjellä, vaikka 12V x 5A = 60W on likimain se mitä ottaa yksi ajovalon polttimo. Jos nyt sulake on 30A, niin siitä saadaan 12V x 30A = 360W tehoa ulos. Jos tämä vaikka riittää starttimoottorille, niin mitä tapahtuu kun akun jännite putoaakin vaikka viiteen volttiin?
Siitä seuraa että starttimoottori ottaa yhä nimellistehoa sen saman 360W, eli 360W / 5V = 72A, siis pitäisi olla sulakkeen koko nyt. Jos akku olisi vielä tyhjempi, vaikka 1V startatessa, niin siitä tulisi yhtälö, 360W / 1V = 360A pitäisi nyt olla sulakkeen koko.
Tässä yksi syy miksi ei kannata huonolla akulla väkisin yrittää pyörittää. Vaikka sulake hehkuisikin punaisena ja voisi sen virran vielä kestääkin, niin mitä tapahtuu päävirtareleen ja solenoidin kärjissä, joissa on jo ylimenovastusta vielä lisäksi, virta ehkä tuplaantuu, jos kipinöintiä ja hitsaantumista ei oteta tässä kaavassa huomioon?
Varmaan täällä on oikeitakin sähköinsinöörejä asiaa arvioimaan.
Sähköinsinööriksi en tunnustaudu, mutta tuossa hommassa on yksi pieni ajatusvirhe. Nimittäin tyhjässä jännitteen noin alas menettäneessä akussa ei ole sitä energiaa mistä nuo kasvavat ampeerimäärät taiottaisiin. Eri tilanne sitten onkin se, jos akussa on sisäisesti vaikkapa yksi kenno oikosulussa, mutta viisi muuta kennoa toimivat normaalisti. Silloin napajännitettä on reilut 10 volttia, ja akussa on edelleen voimaa syöttää suurta virtaa (olettaen että oikosulkuun menneen kennon resistanssi on riittävän pieni).Lainaa:
HAA kirjoitti
Toinen virhe on se että startti muka haukkaisi enemmän virtaa kun jännite laskee.
Kun jännite laskee, laskee myös startin haukkaama virta. Toisinsanoen 12 voltin jännitteellä 360 watin tehoinen startti ei 10 voltin jännitteellä ole enää 360 watin tehoinen.
Tuokin vielä joo. Moni ajattelee, että kun teho = virta x jännite niin virran pitää nousta jos jännite laskee. Mutta pitää muistaa myös se P=U*I -kaavan vastapuoli U=R*I.Lainaa:
micco kirjoitti
Jos nyt käytetään tuota esimerkkiä, niin 360W startti kuluttaisi 12V jännitteellä 30A. Siitä voidaan laskea, että käämin resistanssi olisi 12/30 eli 0,4 ohmia. Jos laitetaan yhtälöön 10 volttia ja 0,4 ohmin vastus, niin virta ei olekaan kuin 25A ja teho on pudonnut 10*25 eli 250 wattiin.
Jos haluaa kytkinlevyt halvalla tonniäffään, niin tuolta löytyy:
https://www.boonstraparts.com/fi/osa...y/000000193110
Siinä lukee SC21, mutta samat käy kaikkiin. Ajattelin vaihtaa, kun pannussa todennäköisesti alkuperäiset levyt ajalta kun Jeltsin tankin päällä seisoi. Kopan pultit alkuperäiset ja koskemattoman näköiset. Ensimmäinen tonniäffäni, jossa kytkinkopassa on jäljellä alkuperäiset siistit pultit. Puolisyntyt vaihtuu mineraaliin, eli Motul 3000 tai Delvac esim.
https://www.storm-motor.fi/osat/moot...injouset-6-22/ Laita tollaset samalla,kestää sit siltä osin pidempään kun Putin pressana. :DLainaa:
Zen kirjoitti
No miksei, noi laitoin edelliseen. Toinen vaihtoehto on shimmata originaalit. Sen tein ekaan.Lainaa:
ketju76 kirjoitti
Kytkinneste näytti alkuperäiseltä ajalta kun Lipponen EU:un otti puheeksi, kun mielenkiinnosta vilkaisin. Mustaa tavaraa, joka oli kerännyt itseensä vettä sen verran että säiliö oli liian täynnä. Jarrunesteet on juuri vaihdettu. Voisi laittaa sylinterien korjaussarjat jos sille päälle sattuisi. Shimmasin alapään työsylinterin ohuilla prikoilla, kun en tykkää että kytkin irroittaa aivan pinnassa. Ei tuo kyttyrää siitä vaikuttanut tykkäävän. Tuota settiä ajattelin kanssa, jos ei tule nuo levyt postissa kohtuullisessa ajassa:
https://www.storm-motor.fi/osat/moot...tkinsarja-218/
Tilasitko jo levyt oliko millaiset postikulut? Olis kohtuuhinnalla etuiskarit,halvoissa osissa vaan postikulut tuntuu huimilta...:sad:Lainaa:
Zen kirjoitti
Parikymppiä oli. Viidenkympin levyt posteineen. Hyvä olisi vaihtaa teräslevytkin tietysti, voisi mitata ne. Kevyesti hioa ne voisi ainakin. Iskareihin voi tulla postikuluja kun on sen verran painoa ja kokoa. Levythän menee suunnilleen kirjekuoreen.Lainaa:
ketju76 kirjoitti
28€ näytti keulalle postikulut, pitää vielä katsoa jos jotain muuta ostaisi samalla.Lainaa:
Zen kirjoitti
Onko joku korvannut sc21:sen bensapumppua jollain edullisella tarvikkeella? Nyt mopo ilman pumppua mut olis kiva saada koko tankki käyttöön... Käytettyä voi tarjota,600:sessa ja joissain muissa Hondissa sama.
Barnettin levyt tuli sieltä Hollannista. Ei paha 55e posteineen.Lainaa:
Zen kirjoitti
Tarvikeliikkeen matalapainepumppu toimii.Lainaa:
ketju76 kirjoitti
Sen verran vielä huomasin, että nuo Boonstrapartsin halvat Barnettiin levyt ovat kevlar-levyjä.
Barnett ei tee tonniäffään muita kuin kevlar-levyjä. Sama varaosanumero on joka vuosimalliin Barnettilla.
http://www.barnettclutches.com/378/h...-cbr1000f.html
Mopo-Sportista saa kympillä digitaalisen työntomitan. Ei kun mittailemaan komponentit.
Pyörän kytkin luisti hieman täyskaasulla kakkosella kun ostin sen, mitä en pidä ihmeenä kun levyt ovat todennäköisesti alkuperäiset. Luisto loppui kun vähensin kytkinnesteen määrän oikealle tasolle, mutta vaihdetaan nuo nyt silti kun pöydällä ovat. Motulin 3000 10w-40 mineraalit sitten perään.
Hienosti pitää, vaihtelin levyt eilen. Liottelin moottoriöljyssä vartin ennen asennusta. Vanhat orggisjouset shimmasin 1,4mm prikoilla. Jouset 45,0mm+prikka 1,4mm=46,4mm. Uusien jousien mitta 46,7mm.
EBC:en uudet jouset eivät välttämättä ole vastaus, mitä on netistä tietoa löytänyt. Niiden mitta vastaa uutta, mutta jotkut raportoivat että mitattu puristusvoima on alkuperäisiä jousia huonompi. Joko orggisjouset tai Barnettiin.
Kytkintuntuma on parempi Barnettiin levyillä. Ottaa liikkeellelähdössä tosi pehmeästi kiinni.
Kytkinesteen määrä kannattaa tsekata näissä, ettei ole yhtään yli merkin. Luistamisen mekanismi tonniäffässä lienee suunnilleen se, että vanhat jouset kuluneilla levyillä eivät jaksa enää painaa kytkinsylinterin mäntää täysin takaisin, jos kytkinnesteet ovat likaiset, tiivisteet ja mäntä kulunut, ruostunut jne niin kuin vanhoissa yleensä.
Pyörä oli joskus kaatunut paikallaan, niin kuin nämä vanhat kaikki ovat käytännössä jossain vaiheessa tehneet. Mikä tekee usein sen, että ohjaus ei ikään kuin ole täysin suorassa. Etukate osoittaa hivenen eri suuntaan kuin minne mennään. Se johtuu siitä että etuputket ovat pyörähtäneet klampeissa. Sen saa korjattua helposti löysäämällä alaklamppien 8mm kuusiokolot kokonaan, ja yläklamppien osittain. Älä löysää yläklamppeja kokonaan, tai keula romahtaa. Sitten vain etupyörä haarojen väliin, ja väännät stongasta ohjauksen kohdilleen ja kiristys.
Selvittelin iltapäivän, miksi pyörä on hankala startata kylmänä. Neljäs yksilö nyt tallissa, alkaa ymmärtää tyyppiä vähän syvemmin teknisesti. Näissä on usein vanhana kulunut laturinketju, miksi? No koska näiden bensahanassa ei ole PRI-asentoa (eikä bensapumppua). Laturinketju käyttää myös starttia. Kaasarit kuivuvat aina parissa päivässä sen verran, että bensapinta kammioissa laskee. Avaat hanan ja starttaat, uutta bensaa tulee vain tipoittain, ei riitä. Sahaat minuutin, vuodesta toiseen, laturinketju kuluu. Miksi ei tule uutta bensaa kunnolla startatessa? Koska ykköspytyn, jonne alipaineletku vie, imu ei riitä vanhassa pyörässä kylmänä avaamaan hanaa kunnolla startatessa, ajaessa kyllä.
Teen nykyään niin, että mulla on erillinen letkunpätkä. Jos pyörä on seissyt vähän pidempään, niin nostan penkin irti ja kiinnitän sen letkunpätkän hanan alipainenipukkaan, ja imen jonkun 15 sekuntia. Sitten oma letku kiinni ja penkki takaisin, lähtee kuin palmun alta. Kokeilin jälleen just äsken. Puoli vuotta seisseellä neljä vuotta vanhalla akulla tärähti tulille heti, kun praimasi kaasarit imemällä letkulla.
Vinkki. Voithan kehittää "imurin" injektioruiskusta.
Ruiskuun sopiva kierrejousi ja siitähän sitten samalla näkee vuotaako hanan kalvo :;):
Tuttua. Koneen aukaisun jälkeen edellinen 1000f ei millään käyntiin,jaot yms tutkien moneen otteeseen. Jatkossa osas tehdä ton pidemmän seisottamisen jälkeen,nykyisessä sc21:ässä ei tuota ongelmaa kun pumppu työntää kaasarit äkkiä täyteen.Lainaa:
Zen kirjoitti
Hyvä oivallus! Mites jos laittais kiinteeseen asennukseen sellaisen kumisen palleron jota äänitorvissa käytetään? Puristais ruttuun, tulisko imua riittävästi kun kurppa oikenee? Tietty hanan vaihto pri-toiminnolla varustettuun olis kai fiksuin.Lainaa:
Zen kirjoitti
Olen ajatellut etsiä siihen alipainelinjaan sellaisen 4mm T-kappaleen. Alipainenipukalta letku siihen ja pyttyyn, ja T-haarasta letkunpätkä silleen että ulottuu just ulos siitä aukosta kylkiposkessa. Pätkän pään voi työntää aina sinne kylkiposken sisään, kun ei käytä ja pätkän pää luonnollisesti aina tukkoon käytön jälkeen esimerkiksi ruuvilla ja tai jollain sopivalla muovitapilla.Lainaa:
Kotarikuski kirjoitti
Toimiiko toi, ethän sä saa alipainetta aikaiseksi kun vetää sieltä 1-pytystä ilmaa? Vai ymmärsinkö idean väärin? :blink:Lainaa:
Zen kirjoitti
Totta, vaatii kehittelyä. Siinä hanassahan on se toinenkin kalvon välitilan huohotin, jos kokeilis letkunpätkän siihen, siitäkin imemällä todennäköisesti bensa alkaa virrata. Täytyy testata. Ei tarttis edes T-kappaletta.Lainaa:
ketju76 kirjoitti
Homma ratkaistu. Elikkä letkunpätkä siihen huohotinnipukkaan. Bensaa tulee ja kaasarit praimautuu siihen puhaltamalla. Ei siis tarvitse puh-puhaltaa, riittää kun pitää kevyttä painetta yllä siinä vähän aikaa. That's the way you prime the carbs on SC24, sir.
Tietääkös kukaan että onko sc24 kannenpultit venyvät vai voiko käyttää uudestaan 🤔🤔 ja jos on viruvat niin mistä niitä saa? Oon koittanut selata cmsnllän läpi mutta en sitä pultteja löydä
Nokkaketjun kiristimestä on kirjoitettu varmaan jo kokonaisen tietokirjasarjan verran nettiin, oikeastaan puuttuu enää väitöskirja. Tässä vanhassa postauksessa (kuva) asia on mielestäni selitetty selkosuomeksi paremmin kuin missään. Rallatuksessa ei ole kysymys kiristimen voimakkaasta kulumisesta, koska siinä on yksinkertaisesti design flaw. Se on suunniteltu niin, että se rallattaa kylmänä kun nokkaketju vähänkin kuluu. Uudella nokkaketjulla ja uusilla ohjureilla se pysyy hiljaa aikansa.
Kiristimen jousesta on voitu suunnitella heikko, koska sillä on öljyvaimennus. Vaimennin, jonka täyttyminen öljyllä kylmänä aina kestää, ja joka jumittuu ajan myötä likaisesta öljystä. Heikko kiristimen jousi tarkoittaa vähemmän nokkaketjun, rattaiden ja ohjureiden kulumista. Tämä lienee ollut se Hondan idea. Laitetaan täyttyvä öljyvaimennin, niin voidaan vähentää jousipainetta.
Ennen kuin se öljyvaimennin kylmänä täyttyy - tai on likaisesta öljystä jo jumissa - niin se heikko jousi ilman vaimenninta ei kykene kontrolloimaan nokkaketjua ja se läpättää sinne tänne. Se on suunniteltu niin. Näin ollen aikaisemmin ketjussa puhutun öljypumpun kunnon tarkistamisen ymmärrän tässä valossa hyvänä ideana. Mitä enemmän öljypainetta kanteen, sitä nopeammin rallatus kylmänä loppuu.
Summa summarum, useinhan vaihdetaan vain kiristin. Kun systeemiä funtsii, niin tärkeintä olisi vaihtaa nokkaketju sekä se kiristimeen kiinnitettävä laahain. Rallatus johtuu nokkaketjun kulumisesta, jota kiristin ei kykene hallitsemaan kylmänä koska se on suunniteltu niin. Kiristimen kanssa riittänee öljyvaimentimen puhdistus, vaikka toki se heikkokin jousi vanhetessaan heikkenee lisää. Tästä asiasta on varmasti muitakin hyviä mielipiteitä, mutta näin olen päätynyt järkeilemään homman itse.
Kannenpulttien venymisestä en osaa sanoa, mutta eturattaan pultin ohjekireys on sama kuin yleisesti kannenpulttien, ja paksuuskin. Kokemuksen kautta siitä osaa neuvoa sen verran, että uusikaa se eturattaan pultti sanotaan joka viidennen rattaanvaihdon välein. Se on todella kovilla kun se vedetään kerta toisensa jälkeen kannenpulttikireyteen pyssyllä.
Delvaccikin saa peukun:grin:
^ Nicki ja teksti (liite) tuntuu tutulta. Vain pyörät ovat ikääntyneet.
Kävin hakemassa Kärkkäiseltä Castrolin 5W-40 purkin, laitoin koneeseen Hondan suodattimen kanssa ja kiristin tasapainoakselin. Öljyteoria tuntuu toimivan, rallatus kylmänä loppui. Kiristin pelaa paremmin 5W-öljyllä.
Ensimmäisellä koeajolla toissapäivänä oli vielä vieno rallatus kylmänä, seuraavana päivänä ja tänään ei enää mitään. Ei mitään. Kytkinkään ei luista. Tuo on siis sitä märkäkytkimille hyväksyttyä 5W-Castrolia, jota ei taida saada kuin Kärkkäiseltä. Autoversiota saa vaikka mistä mutta sitä ei saa laittaa. Tasapainoakselin säädin käydessä. Silloin sen rajan kuulee hyvin. Jos laittaa liian tiukalle niin ulisee kylmänä kuin VFR. Tuo öljy tuntuu sopivan parhaiten tähän pyörään. Tarran oston paikka katteeseen:;):
https://www.karkkainen.com/verkkokau...ljy-55-401-004
Onko tämä paljonkin huonompaa? https://www.xlmoto.fi/mp-osat/oljyt-...4924319?v=3630Lainaa:
Zen kirjoitti
Sais vaan suodattimen ja ketjusprayn samaan hintaan :) ...Jos tuo suodatin sopiva, valitsin ainakin tuolta tuon cbr1000f 92, mutta jotain hämäriä juttuja sivulla, esimerkiksi tuo sama setti on kovalla alennuksella toisessa kohtaa ja silti ihan tuohon täysin samaan hintaan
Tätä lankaa lueskellen niin ilmeisesti toi nokkaketju ei ihan superkriittinen ole jos ääntä pitää, ja liikkeessä jos asian korjaa niin hinta jossian 500€ pahemmalla puolella? Mikäs se näissä sitten on se kosahdus jota ei enää korjata kannata vaan kohde on romuttamo?
Millä hinnalla noita on liikkunut, ite on sen parisataa tottunut tinkaamaan mutta aiemmin oli puhetta että kolminumeroisella summalla noi yleensä lähtisi? Nettimotossa näyttäs olevan haarukassa 600-3000€.
Ei se superkriittinen ole, jos sitä jaksaa kuunnella aina kylmänä. Se minkä se tekee oikein venyneenä on että jaon ajoitus muuttuu ja teho laskee. Jakoketjun vaihto itse tehtynä ei ole kuin satasen, kiristin taitaa maksaa parisataa nykyään. Toisaalta yli sata tonnia ajetussa se jakopääremontti ei välttämättä auta siihen räminään, koska se mikä myös rämisee on laturinketju, ja usein myös öljypumpunketjukin jo.Lainaa:
deathlift kirjoitti
Noita tonniäffiä on jatkuvasti myynnissä jakopää juuri laitettuna. On korjattu jakopää, mutta räminä ei loppunut koska laturinketju ja sen kiristin ovat yhä loppu, ja pyörä laitetaan myyntiin. Laturinketju saattaa kosahtaa kun se on täysin loppu, ensin hajoaa kiristin. Sellaista on raportoitu. Laturinketju ja kiristin eivät ole kalliita, mutta vaihto vaatii lohkojen aukaisun. Sääli sinänsä sillä pyörähän on tosi kiva ajaa noin mallina, SC24.