Mitä moottoripyörien renkaissa tarkoittavat nämä eri varianttimerkinnät?
Nykyisellään näkee kumeissa, että edustaa jotain variant A, B tms.?
Printable View
Mitä moottoripyörien renkaissa tarkoittavat nämä eri varianttimerkinnät?
Nykyisellään näkee kumeissa, että edustaa jotain variant A, B tms.?
Voivat olla jonkin tietyn pyörän ensiasennusrenkaita. Onko etoa perusmalliin vai ei, niin tuskinpa oleellista.
Variante tarkoittaa muutosta, muunnosta. Oliskohan ko. renkaan eri kehitysversioita tai erilaiseen käyttötarkoitukseen, löysin mm."variante GT" eli ilm. touring-versio.
Taas yksi yleisluontoinen nyyppäkysymys;
Ketjujen kireys on yleensä ilmoitettuna manuaalissa, mutta jos manuaalia ei ole olemassa tai tietoa miten tiukkaan ne kuuluu vetää niin mikä on hyvä nyrkkisääntö/ohje ?
olen ymmärtänyt asian niin että saksassa "rekisteriotteessa" merkintä hyväksytystä renkaasta ja esim.
Sport Touring
ROADTEC™ Z8 INTERACT 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL löytyy: C,K,M, O.
Rengasmerkintä C tarkoittaa vahvistettua rengasta. Muut kirjaimet tai kirjainyhdistelmät ovat merkki siitä, että rengas sopii vain tiettyihin moottoripyörä malleihin
Sivuseisontatuella 20 - 30 mm väljää keskellä ja sama vielä itse päällä istuen.Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Saksalaisilla on auton ja pyörien renkaissa joskus noita kirjaimilla merkittyjä alatyyppejä, joita ainakin Suomessa on ollut yleensä vaikeaa saada kivijalkakaupoista.
Auto/mp-valmistajat ovat joskus hakeneet joitan omia erityisiä ominaisuuspainotuksia muutoin yleiseen rengasmalliin.
Käytännössä voi unohtaa, paitsi mikäli pyörän/auton akselipaino edellyttää vahvistettua rengasta, ts kantavuus ei riitä.
METZELER 120/70 ZR17 (58W) ROADTEC Z8 "E" tarkoitettu noihin HONDA CTX 700 [RC68]
HONDA NC 750 S [RC70]
eli E ei ole tarkoitettu supersporteihin vaikka kantavuus piisaisikin
Jos sen nopeusluokka on ZR, niin kyllä se silloin pykälien mukaan menee ainakin useimpiin supersportteihinkin. En tiedä miten saksassa pykälät on väännetty, mutta kyllä suomessa riittää, että koko, nopeusluokka ja kantavuus täsmäävät rekisteriotteen vaatimuksiin.Lainaa:
hoplaa kirjoitti
Juuri noin. Ja jos sattuisi tilanne että tarkistetaan renkaat ja ei ole rekisteriotteen mukaiset niin sanktio tulee. Ei tietysti koske Suomalaista pyörää kun rekkariotteessa on pelkkä koko, kantavuus ja nopeusluokka.Lainaa:
hoplaa kirjoitti
Kuten sanottu, kirjaimella osoitetaan renkaan olevan "hienosäädetty" johonkin tiettyyn merkkiin tai malliin, ei sitä että se ei olisi vaihtokelpoinen vastaavan kokoisien, kantavuuksisien ja nopeusluokkaisten renkaiden kanssa.
Näitä on esim autopuolella ollut iänkaiken, mutta ovat olleet useimmiten melkein toivottomia ostaa suomalaisesta kivijalkaliikkeestä. Nyt toki nettiaikakaudella asia on helpottunut.
PS esimerkkinä jostain kaukaa, Misukka teki Mersulle erikoismerkinnällä 124-malleihin ensiasennusrenkaita.
Ainoa ero renkaassa oli kyljessä kulkeva muutaman millimetrin korkuinen harjanne, jonka tarkoituksena oli suojata taksiajossa vannetta kanttikiviltä.
Tämä ei ilmeisesti ainakaan ihan yksioikoinen asia ole. Ducussakin on ilmoitettu haarukassa 30-33mm haarukan alapinnasta ketjun tapin keskelle. Service manualissa lukee 38-42mm :DLainaa:
vstrom kirjoitti
Vähän menee offtopiciksi, mutta; kun tuohon ekan kerran törmäsin ja kiristin 33milliin niin se oli käytännössä koko ajan "veto päällä" ketju suorana. En edes koittanut päällä istuen vaan löysäsin heti.
Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Eli vastasin yleisluontoiseen kysymykseen nyrkkisäännöstä, en jonkin harvinaisen pyörän spesiaalitilanteeseen.
Olivatko "Ducut" juuri niitä pyöriä, missä kytkinlevytkin rasvataan huollossa?:D
Ainoa toimiva nyrkkisääntö on seuraava:
Tarvittaessa kaveri tai kuormaliina avuksi ja painetaan jousitusta reilusti kasaan, niin että löytyy kohta jossa ketju on kireimmillään. Säädetään niin että ketjussa on hyvin pieni löysä myös siinä kohdassa.
Ketjun on oltava siis mahdollisimman kireällä, kuitenkin niin että sen kireys ei kuormita vetarin tai takapyörän laakereita missään vaiheessa joustoliikettä.
rengas merkinnöistä https://d1ykpo4jhzi0cx.cloudfront.ne...db_2019_lr.pdf : SPECIAL VERSION
Front E 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 2126600. Different tyre profile developed for enhanced handling. Honda Integra NC700, NC700S, NC700X.
Rear C 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 2008500. 2 plies Rayon for improved stability. Yamaha FJR 1300 BMW R1200 R/RT.
Rear K 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 2426800. Stiffer Construction for improved stability. BMW K1300 GT.
Rear C 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 2058200. 2 plies Rayon for improved stability. BMW K 1600 GT/GTL
E
Pieni löysä 20 - 30 mm?:grin:Lainaa:
skuikka kirjoitti
En ole saanut ketjujen kireydestä tehtyä itelleni ongelmaa. Kuramopoissa sitä jumppaa saa tehdä. Uusi kuramopo ja eilen juuri leikkasin 8mm paksusta muovilevystä 55milliä leveän soiron, Kotari kun sanoo että 55-58milliä on swingin väliin oikea välys. Jaksaisi alkaa siinä tönärin kanssa sohimaan. Tuikkaa muovikäikäleen väliin ja kirii sopivaksi, laittaa käikäleen takas pakkiin ja alkaa ajamaan.
Helppoa sano.
Mutta sopiiko liian helpot ja yksinkertaiset neuvot ORGiin, kun niistä ei saa väännettyä kolmeatoistasivua mikrometrin tarkkaa vääntöä.Lainaa:
garagesale kirjoitti
Juuri näin. Missään vaiheessa joustoliikettä ketju ei saa mennä ”kireälle”. Kaikki muu löysä on ylimääräistä ja turhaa. Ohjekirjoissa on erilaisia ohjeita ja niitä voi hyvin noudattaa. Muuten tuo nyrkkisääntö on täysin yleispätevä kaikkiin pyöriin.Lainaa:
skuikka kirjoitti
Kun tämä oikea kireys on selvitetty, sen jälkeen voi mitata paljonko löysää on esim sivutuella ja siitä lähtien käyttää sitä mittaa joka kerta ilman mitään ylimääräistä jumppaa. Tekee vaikka jonkin jigikalikan kuten garagesale tuossa kertoi
Kytkinlevyjä ei rasvata huollossa, vaan vaihdetaan uusiin, jos asiakas valittaa jotakin kytkimen toimintaan liittyvää, kuten kulmikasta käytöstä. Asiakas sitten maksaa kortilla marmoritiskin ääressä mitä huoltoneuvoja sanoo huollon hinnaksi.Lainaa:
vstrom kirjoitti
Italialaisia urheilumoottoripyöriä harrastavat harrastajat sitten ovat oppineet tuntemaan laitteen sielunelämää paremmin ja osaavat lepytellä temperamenttia erilaisin hyväksi havaituin keinoin, joita rivimotoristit eivät tunne saatikka ymmärrä.
Ai ei vai :)-Lainaa:
lario kirjoitti
Kaverin puolesta kyselen. Startatessa kuuluu ” metallinen ” ääni. Sama ääni tulee sammuttaessa. Välillä pyörä ei starttaa laisinkaan. Ääni ei kuulu pyörän käydessä.
Mopo mallia yamaha xvs 13000 vm 2013 36 tkm ajettu. Piano huollettu säännöllisesti merkkiliikkeessä.
Starttia ajatus avata.
Yritän saada äänitiedoston ladattua aiheesta, kun pääsen pöytäkoneen ääreen.
Ottaisitko koneesta kuvia :grin::blink:
Kokeilen videovastausta, ettei kukaan lukemisen monimutkaiseksi kokeva rasitu.
Kuulostaako tältä? https://www.youtube.com/watch?v=k-yuUljUbtE
Jos juu, startin vapaakytkin.
Samansuuntaisia ääninäytteitä hakusanalla: "starter clutch" youtubesta.
Pitäisi löytää ahtaan paikan kiintolenkki nimeltään "crowfoot wrench". Siis tuollainen:
https://www.amazon.com/Sunex-9710M-8.../dp/B0002SRJF4
Onko ideaa, mikä on työkalun suomenkielinen nimi ja mistä niitä voisi yrittää kotimaasta löytää? Jotain 13-17 mm välin tarvitsisi.
Avosilmukka-avain tai kukonjalka-avain tuo näyttäisi olevan, esimerkiksi tuolla näyttäisi pikaisesti katsottuna olevan melko hyvin tarjontaa.
edit: Nukuin valoissa :D
Kato kerpele. Eipä ole osunut silmiin kaupoilla, vaikka työkaluja on tullut tuijoteltua.
Saa muistaakseni ihan B-marketistakin. En oo koskaan ite käyttäny mut muistaisin nähneeni.
Todella helppo sääntö :Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Testaa keskeltä ketjua sormella nostamalla pyörittämällä koko ketju ympäri kerran. Jos ketju osuu löysimmästä kohdasta swingiin ihan heittämällä, ni kiristä sen verran ettei osu.
That's it!
Jos kiristät liian tiukkaan ja ajat isoon pomppuun että alusta painuu, ni saattaa ketju mennä poikki, tai ainakin venyy aivan helvetisti.
Juu. Kiitoksia asiallisista vastauksista kaikille. Ihan tosiaan uteliaisuuttani tuota kysyin kun noita ketjuja kiristellessä tuli mieleen, että jos ei olisi mittaa niin mikä on paras neuvo. Tähän asti olen tehnyt, että istuu mopon päälle ja koittaa että siinä on vielä silloin löysää ketjuissa.Lainaa:
PrivateeR kirjoitti
Eipä nuo koskaan ole yhdestäkään laitteesta poikki menneet tai tyhjää lyöneet. Lukko on kyllä joskus antanut periksi moposta, mutta niissä saattoikin olla ketjut vähän turhan heikohkot tehoihin nähden :D
Vittumaisin homma liian kireistä ketjuista on hajonnut vetoakselin laakeri, ja siitä johtuva koneen pilkkominen atomeiksi, jotta saa sen muutaman euron laakerin ja stefan paikalleen. Enempi menee rahaa jo tiivisteisiin.Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Juu näin mulle on sanottu, että liian kireillä ne vahingot tulee. Emmä tiedä miten löysässä ne pitäisi olla, jotta sitä kautta jotain vahinkoa tulisi, mutta todennäköisesti ennen jo aikamoinen rallatus ja ketju laahaa maata.Lainaa:
JMH kirjoitti
Viimeksi tuli vedettyä vähän ehkä turhan tiukkaan, mutta eipä tässä enää paljoa ehdi ajamaan ja linja menee vaihtoon talvella.
Noissa korkeammissa laitteissa tuo käsituntuma on vähän kettumaisempi kirjotella.
Sitten kun on löysällä, niin raapii tukivarren tms poikki. On se silti mukavampi vaihtaa kuin koneen sisuksia.Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Liian löysä on alttiimpi putoamaan rattaalta. Jos kelautuu eturattaan ympäri, halkeaa helposti osia. Sopiva on hyvä.
Jousilukon hajoaminen johtuu yleensä jousiklipsin irtoamisesta jos pyörässä on jonkinlainen ketjuohjuri tms, peruuttaessa jousiklipsi osuu ohjuriin ja singahstaa huitsin vitt... nevadaan. Mastovehkeissä sama ilmiö kun jumpataan pyörän kanssa kivikossa-kannikossa.Lainaa:
Vklnuppi kirjoitti
Niittilukko on käytännössä ainoa luotettava vaihtoehto, sekin pitää osata tehdä oikein että niittaus menee oikealle kireydelle.
Ostin pyörääni uudet ketjut ja rattaat, pyöränä Ktm 690 SM, -08. Ostin varaosat kotarin paikallisesta merkkihuollosta, ketjut ovat D.I.D 520 ja rattaat JT:n tekeleitä. Myyjän mukaan jousilukolliset ketjut ovat juuri oikeat ko. pyörään. Miten yleistä on käyttää jousilukollisia ketjuja katupyörissä vai pitäisikö hommata niitattava ketjuliitin?Lainaa:
Koheltaja kirjoitti
Ja millaisia ketjuja olette ktm 690:ssä käyttäneet?
690:ssä käytin DID VT2 ha VX2 ketjuja ja JT:n rattaita, molemmissa pyörissä ketjut niittaamalla kiinni koska kokemuksia jousilukon pettämisestä oli useita.
Siihen aikaan viimeisin kokemus oli pojan piikkinen Beta missä ketjuna DID VT2 jousilukolla, parin kilsan päässä kotoa lukko petti ja ketju matona tiellä. Suurimmalla todennäköisyydellä peruuttaessa klipsi osunut ketjuohjuriin ja irronnut. Kerran tuota aiemmin, en muista missä pyörässä, sattumalta huomasin että jousiklipsi oli irronnut mutta lukon sivulevy oli sen verran tiukasti kiinni ettei ollut irronnut.
En keksi yhtään järkevää syytä miksi ketjut pitäisi liittää jousilukolla muuten kun sen helppouden takia jos ei ole niittaustyökalua tai ei osaa niitata vasaran kanssa. Niittauksessa tarkkana ettei niittaa linkkiä liian tiukalle.
Suosittelen lämpimästi esim bilteman kunnollista ketjuniittaria, vähän maksaa mutta sitä kun käyttää ohjeiden mukaan on lukon ylikiristys käytännössä melko mahdotonta ja tulee siistit niittaukset.