Taas tuli ihan zen juttu boxeribemareihin, joiden moottoreissa on moottoriöljyt ja vaihteistoissa ihan omat vaihteistoöljyt.Lainaa:
TomiV kirjoitti
Kiitos
Printable View
Taas tuli ihan zen juttu boxeribemareihin, joiden moottoreissa on moottoriöljyt ja vaihteistoissa ihan omat vaihteistoöljyt.Lainaa:
TomiV kirjoitti
Kiitos
Syy tuohon on varmastikin se, että kaverisi on käyttänyt pyörässään 50.000 km väärää öljyä, jota K100 LT pyörään tehdas ei suosittele.Lainaa:
Motonomi kirjoitti
Tehdas neuvoo specseissään, että siihen pitää laittaa 10W-40 öljyä.
Boxerimoottorit ovat ihan toinen tarina kuin nuo makaavat rivikoneet.
Älä sinäkään siis laita edes sinne tippakannuun tuota väärää öljyä, joka ei sinunkaan K100RS pyörällesi sovi.
EDIT. PS. Tuo tehtaan öljysuositusten ero johtuu varmaankin siitä, että vesijäähdytteinen BMW K100LT käy paljon kylmempänä kuin ilma/öljyjäähdytteinen boxer.
Näin ollen paksu 20W-50 öljy "soosiutuu", koska se ei koskaan pääse oikeaan toimintalämpötilaansa liian kylmässä K100LT moottorissa.
Uusissa vesiboxer 2013 -> Bemareissa käytetäänkin 10W-40 öljyä sitten.
mites se nesteen valmistama öljy jota aiemmin käytit, onko se kuinka hinnankiroissa? :dunno:
ei minusta kyllä vitonen litralta ole paha hinta öljystä, yleensä tahtovat repiä vähintään kymppiä jos ylikin. huuruksen mobilikin tahtoo maksaa nykyisin sen 30e kannu. viimeksi ei saanu yhtään rabattia ku mersuun hain sitä, toki oli tullu uusi omistaja kauppaan niin sillä kait myyjät on aluksi niin tiukkana.. :grin:
Pitää ostaa lisää poppareita.Lainaa:
iaj kirjoitti
Tämähän jatkuu ihan mukavasti.
Juu , mullakin kolmas boxeribemu menossa, näissä voi tosiaan autoölppejä käyttää. Ihan vaan heitin tuon auto termin tuonne. Toinen suosittu termi olis kai se Delvakki :)
Asia asiana, oli vaan tarkoitus ilmaista, että ei nuot muutaman asteen erot ölpeissä mitään ratkaise. Tiheät öljynvaihdot ja se että on oikea määrä öljyä koneessa on tärkeämpää. Edulliset öljyt on ihan ok....popkornit mullakin jo paukkuu mikrossa.....
Eikö trasalpin kytkin luista ?
mitäs, kun toi Castrollin suositustaulukko näyttää vasta noihin uudempiin tota paksumpaa ja noihin vanhoihin R sarjalaisiin vuodesta -74 kuuluis 5w40 :blink:
https://applications.castrol.com/oil...-gs-(1994-1999)
se on tietty niin että noi öljynvalmistajat vaan luulee että muka tietää että mikä sopii ,mutta kovimmat puimurimiehet tietää :jpstyle:
Tuollaista löytyy näköjään Puuilosta.
Hinta alle 4 €/l
Viiden litran pönttö.
Champion 20W-50
Ei se mihinään luista! Ei oo luistanut, eikä luista yli 45tkm:n jäläkeenkään, oli sitten pakkasta enempi tai vähempi.... (huurushyväksyntä n:o 73) :;):Lainaa:
TomiV kirjoitti
Paras ja oikea tieto löytyy oman pyörän käyttöohjeesta.Lainaa:
adville kirjoitti
[QUOTE=Pekkavee;6551462]Paras ja oikea tieto löytyy oman pyörän käyttöohjeesta.[/QUOTE
BMW R 1100 GS 1994-1999
Venttiilivälys imu 0,15 cold
Venttiilivälys pako 0,30 cold
Sytystulpan kärkiväli 0,8
Moottoriöljy SAE 10W-40
Moot.öljytil. suodattimella 3,75
Vaihteistoöljy SAE 80W-90
Vaihteistoöljy til. 0,8
Vetopyörästö SAE 80W-90
Vetopyörästö Til. 0,26
Keulaöljy til. 0,453 / 0,453
Eturengaspaine 2,2
Takarengaspaine 2,5
Eturenkaan koko 110/80-19
Takarenkaan koko 150/70-17
toikin näyttää ihan väärää öljyä :pissed:
[QUOTE=adville;6551463]Juu, kun ei tainnut vuonna -94 olla parempaa...... (juotavat loppu, sipsit seuraavaksi...) :banned:Lainaa:
Pekkavee kirjoitti
Kyllähän tuo pätee sitten tuolle 1994.Lainaa:
adville kirjoitti
Siis 20 asteen lämpötiloihin asti, kuten minunkin pyöräni ohjekirja kertoo.
Minulla on R1100GS,1999.
20W-50 kelpaa ohjekirjani mukaan lämpötiloihin -10˚ - yli 30˚, joten käytän sitä.
Viime päivinä se on toiminut mainiosti myös -6˚ pakkasessa. Hyvin lähti käyntiin.
ja minä onneton ku ostin oulun myrskykaupasta motorexin 15w-50 boxeria kannun. maksoi jotain kai yli 35 euroa.. :pissed:
mutta kun se tuntuu toimivan ja ei syökään sitä yhtään. ja kun se "tarjoaa parhaan mahdollisen voitelun ilma/öljy-jäähdytteisille boxerikoneille, joissa on erillinen voitelu moottorille ja vaihteistolle". :p
Onnittelut!Lainaa:
XX-xenon kirjoitti
Ostit kuitenkin erinomaista öljyä, joka sopii sun pyörääsi.
Lupaahan tuo mainostekstikin jo paljon eli mukavia kilometrejä.
Herra Pekan kannattaa kyllä nyt kaivaa K100:n omistajan käsikirja kouraan. Siinä on hieno taulukko eri viskositeeteistä eri käyttölämpötiloissa. Ohessa suoraaan käsikirjasta:Lainaa:
Pekkavee kirjoitti
SAE 10W-40 käyttölämpötila -30 - + 5 C
SAE 15W-40 Käyttölämpötila -20 - +20 C
SAE 20W-50 käyttölämpötila -10 - +40 C
10W-40 on siis puhtaasti talviöljy. Eipä tule tuolla härvelillä ajeltua talvella. Toisekseen olet väärillä jäljillä paksumman öljyn nokeamisesta. Sekä VTT:n poltto- ja voiteluainelabrassa että Nesteen öljylabroissa ajettujen moottorikokeiden perusteella ohuempi öljy muodostaa enemmän nokeentumista ja karstan muodostusta, kun puhutaan mineraaliöljyistä. Juu olen käynyt kummassakin useita kertoja ja saanut testiraportteja kouraan. Kummallakin on komeat kokoelmat mäntiä ja venttiileitä öljykokeista joissa on mitattu karstaantumista.
Olen myös käynyt Otaniemessä ajamassa muutamia moottorikokeita. En kuitenkaan ole siellä töissä.
Ei tämä ihan tuulesta temmattu juttu ollut. Kukin saa ajaa puolestani millä haluaa. Joskus kannattaa kuitenkin kurkistaa sinne koneen sisään.
Jotkut väittävät ettei öljy voi rikkoa konetta. Minulla on tallillakin kaksi auton moottoria jotka ovat huonoilla öljyllä rikottuja. Toinen on BMW M40-moottori. Niistä särkyy ventiilikoneisto melko lyhyellä ajolla huonoilla tavaroilla. Nokkia voiteleva öljyputki karstaantuu umpeen ja se on ventiilikoneiston menoa. Tavallaan tyyppivika, mutta hyvillä voiteella ei tuota ilmiötä tapahdu. Toinen on Fordin OHC. Ongelma on saman tyyppinen, mutta siitä saa nokan ja keinuvivut entisiksi myös jos öljyn paineenkesto ei riitä. Näitä tämmöisiä öjyjä on edelleen valitettavasti myynnissä.
Aika mielenkiintoista.Lainaa:
Motonomi kirjoitti
Enpä ole ennen kuullutkaan, että 10W-40 olisi joku talviöljy.
Ei ole minulla kyllä K100 käsikirjaakaan.
Tuolta vaan katselin jotain K100LT specsejä ja siellä näytti olevan 10W-40 öljysuosituksena.
Linkki, klik
[QUOTE=mchuurre;6551464]olet oikeasti sitä mieltä että -94 ei ollut muuta kuin ns. perusöljyjä ja pidät tuota motonetin purkituttamaa 20W50 motoxia huippuöljynä? :)-:)-Lainaa:
adville kirjoitti
kas kun ette teräketjuöljyä niihin poksereihinne laita, tai naapurin dextan jäteöljyjä :thumbup:
vastaohjaan itteni jääkaapille ,kierteellä... :bisseä:
Toki moottorivalmistajan omat vaatimukset on otettava huomioon (esim. pumppusuutin volkkari)Lainaa:
Motonomi kirjoitti
Mutta jos niitä erityisvaatimuksia ei ole, niin...
Kyllä on taas helppoa olla KTM omistaja. 10w-60 Motorexiä halvalla ja kone toimii :smoking:
Molemmissa kuumapää 40 niin miten voi olla noin iso ero lämpötilan yläpäässä?Lainaa:
Motonomi kirjoitti
No,ei mitenkään...Lainaa:
Suiza1400 kirjoitti
Eli tuollaisilla omistajan käsikirjoilla saa pyyhkiä :hanuria:Lainaa:
Kimi70 kirjoitti
toi taulukko on jonkinnäköinen valmistajan suuntaa antava suositustaulukko ,ei öljynvalmistajanLainaa:
Suiza1400 kirjoitti
Niinhän ne tapaa olla. Yleensä niissä on silti joku logiikka.Lainaa:
adville kirjoitti
Heh,itse tosin siirtynyt royal purplen käyttäjäksi....,mut kurapyörissä edelleenkin motorexiä....Lainaa:
Suzu-ukko kirjoitti
Tuohon löytyy harvinaisen yksinkertainen syy kun tietää öljynvalmistuksesta pieniä perusasioita. Tässä asia yksinkertaistettuna. Moniasteöljyt valmistetaan ohuesta perusöljystä. Esim. 10W-40 öljyn perusöljy on SAE 10W. Kuumapää rakennetaan polymeereillä. Polymeereillä on se huono puoli että ne pilkkoutuvat lämmön ja leikkautumisen vaikutuksesta eli öljy ohenee. 15W-40 öljyyn tarvitaan paljon vähemmän polymeerejä ja siten säilyttää paremmin ominaisuutensa kuumassa.Lainaa:
Suiza1400 kirjoitti
Samaisessa tehtaan taulukossa on yksiasteiselle SAE 40 öljylle ilmoitettu käyttöalueeksi +20- +40C ihan tuosta edellämainitusta syystä. Yksiasteöljy ei tarvitse polymeerejä. Öljysuosituksella on pyritty varmistamaan riittävä voitelu koko öljynvaihtovälin. Tässä voidaan sitten spekuloida käytettävällä perusöljyllä. Mitä laaja-alaisempi viskositeetiltään on perusöljy, tarvitaan vähemmän polymeerejä. Tästä esimerkkinä HVI -ja XHVI-öljyt. Öljyteknologiassa ne ovat group 2 ja group 3 luokan öljyjä ja petrokemiallisina tuotteina ne ovat mineraaliöljyjä. Näitä myydään kuitenkin härskisti synteettisinä. Eli kun ostat halpaa synteettistä niin ne ovat näitä tuotteita.
Oikeita synteettisiä ovat group 4 PAO-öljyt sekä group 5 esterit. Ne ovat sitten niitä kalliimpia synteettisiä. Valmistuksessa niihin tarvitaa paljon vähemmän polymeerejä paremman viskositeetti-indeksin ansiosta. Siksi ne säilyttävät paremmin viskositeettiominaisuutensa pitkässä käytössä. Polymeerien pilkkoutuminen aiheuttaa myös karstaantumista tai hienosti sanottona hartsiutumista. Öljyhartsi on sitä tumman ruskeaa mömmöä joka kertyy kuumille pinnoille. Olikohan tämä tyhjentävä vastaus.:)
Aiheesta löytyy syvällisempää kirjallisuutta esim. Aalto-yliopiston kirjastosta Otaniemestä. Sinne vain tonkimaan. Pienenä vihjeenä: tribologia ja voiteluainetekniikka ovat kaksi eri tieteen lajia vaikkakin liittyvät toisiinsa. Kirjat on jaettu myös sen mukaan.
Asiasta toiseen. Meillä on perheessä myös useampi italialainen täysin vierintälaakeroitu ilmajäähdytteinen vempele. Ovat erinomaisia öljytestereitä. Lämpö, vierintälaakerit sekä vaihteisto pilkkovat polymeeriketjuja josta aiheutuu öljyn ohenemista. Huonoimmat testatut öljyt ovat pysyneet moottorissa 300-400 km. Sen jälkeen alkaa runsas öljynkulutus, kaunis sininen savu pakoputkista kuin kaksitahtisesta sekä runsas moottorin huohottaminen.
Katsotaanpa sitten mihin tämä keskustelu johtaa ja syntyykö tästä uusi maailmaa suurempi Delvakki ketju.:D
Taidanpa hakea voileivän.
Sorry vaan, Suiza1400 kumoaa pian väitteesi omalla kotona keksimällään vahvalla tietämyksellään :D
Mitäs öljyä Motonomi boxeribemariin suosittelee?
Vaikea suoraan ja lyhyesti vastata. Riippuu bokserin iästä. Katso omistajan käsikirjasta ensin oikea viskositeetti. API luokituksissakin on pieni ongelma. BMW aikanaan kielsi käyttämästä uudemman luokan kuin API SH öljyjä. Kielto on sittemmin peruttu. Syynä oli paineenkestolisäineena käytettyjen metallikomponentien (ZDDP) vähentäminen katalysaattorien takia. Täytyy myös muistaa että API-luokitukset ovat standardeja eivät laatuluokituksia eli uudemman luokituksen omaava öljy ei välttämättä ole parempaa joka vehkeeseen. Muitakin rinnakkaisia luokituksia on kuten euroopalainen ACEA.Lainaa:
Bemumies kirjoitti
Asia yksinkertaistettuna. Valaisimissa pitää olla nykyään se E-hyväksyntä. Se täyttää vaaditut standardit. Todellinen valaisu onkin eri asia. On hyviä valoja ja huonoja. Kaikki kuitenkin täyttävät standardit. Sama pätee myös öljyihin.
Kaikesta huolimatta paksummissa öljyissä sallitaan edelleen suuremmat metallikomponenttien määrät. Syynä on puhtaasti että ohuempia öljyjä (0W-20, 0W-30) kuluu kuitenkin jossain määrin ja palamistuotteet joutuvat katalysaattoriin turmelemaan aktiivisia osia. Koita vältää öljyjä joissa on maininta enegy conserving, Low Saps sekä ACEA C-luokituksen tuotteita. Paineenkestolisäaineet on näissä korvattu muilla aineilla. Moottori pitää olla tehty noille öljyille, muuten on vaarana lähinnä venttillikoneiston vauriot.
Suurin osa moottoripyöriin tarkoitetuista öljyistä sisältää vielä tarvittavat vanhemmat paineenkestolisäaineet. Siksi suosittelisin niiden käyttämistä, vaikka BMW voi hyvin toimia edullisemmilla auton voiteilla.
Sitten jääkin ongelmaksi käyttääkö mineraalia vai synteettistä. PAO-pohjaisissa synteettisissä on ollut vanhempien laitteiden osalta stefojen eli huulitiivisteiden kestäminen. Saattaa aiheuttaa vuotoja. En välttämättä usko että ongelmaa enää pitäisi olla. Esterit puolestaan pehmentävät ja jonkin verran turvottavat huulitiivisteitä. Joskus saattaa vuodot vähentyä tai jopa loppua niitä käyttämällä. Toinen esterien mielenkiintoinen ominaisuus on niiden polaarisuus. Kansanomaisesti sanottuna öljymolekyylit toimivat kuin magneetit ja tarttuvat rautametalleihin. Estereitä käytetään monissa öljyissä pieninä määrinä tuon ominaisuuden saavuttamiseksi.
Täysesteriöljyjä on vähän markkinoilla niiden hinnan takia. Niitä valmistavat kuluttajakäyttöön vain Red Line, Motul, Sikolene ja taisipa Amsoililta ja Gulfiltakin nykyisin löytyä. Öljyissä laatu menee melkein hinnan mukaan. Osta niin kallista öljyä kuin raaskit niin saat ainakin hyvää. Öljykulu on kuitenkin niin pieni muihin kustannuksiin verrattuna. Vaikka tietysti sillä useamman kympin hintaerolla saa monta pulloa kaljaa tai monta litraa bensaa, miten kukin haluaa laskea.:) Jokainen priorisoi rahojensa käytön. Mitään merkkejä en ala suosittelemaan ettei mene mainostamiseksi.
Yksi asia mitä en ymmärrä. Monet itseään asiantuntijoiksi kutsuvat sanovat ettei vanhoihin moottoripyöriin missään nimessä saa kaataa synteettisiä. Miksi? Mitään todellista syytä ei ole. Perustuu varmaan MUTU ja VATI (=musta tuntuu ja vaimo tietää) tietouteen. Synteettiset joka tapauksessa voitelevat paremmin kuin mineraaliöljyt eivätkä menetä niin nopeasti ominaisuuksiaan. Kokeiltiin kaverin vuoden 1953 malliseen Velocetteen täysesteriöljyä. Omistajan mukaan käy paljon pehmeämmin kuin aikaisemmin. Alkuperäinen viskositettivaatimus on SAE 50 ja hyvin toimii SAE 20W-50:llä.
Tosin täytyy muistaa, jos moottorilla on ajettu pitkään huonolaatuisella mineraaliöljyllä (niitä hyviäkin on) se on likainen. Synteettiset ovat vahvasti peseviä ja tuo hallitsemattomasti irtoava kökkö voi aiheuttaa ongelmia. Ratkaisuna on moottorien sisäpesuaineet (engine flush). Niitä löytyy nykyään monelta valmistajalta kun niille on autojen pitkien öljynvaihtovälien takia tullut enemmän markkinoita.
Tulipa runoja. Nyt on paras mennä nukkumaan.:)
Näin he huutelee, riippuu tietysti pyörästä.Lainaa:
Motonomi kirjoitti
http://www.motouutiset.fi/fi/moottor...n-saloista.htm
Lainaa:
– Yleensä ottaen ongelmana taitaa olla se, että moni laittaa liian hyvää öljyä varsinkin vanhoihin pyöriin. Esimerkiksi vanhaan 1000 cm3 Hondaan ei missään tapauksessa saa laittaa synteettistä öljyä. Synteettinen öljy on liian ohutta, jolloin vuosimallien 1987-2000 Hondissa nokkaketjun kiristin alkaa hakkaamaan, ja siitä on tietenkin omat seurauksensa, mp-mekaanikko ja mekaanikkojen kouluttaja Harri Kuuttila kertoo.
Ihan puhdasta paskapuhetta, taisin oikein pistää palautettakin tuosta - tässä justiin näkee sen, kuinka paljon titteleitä kannattaa kumartaa. Viskositeetti kertoo, kuinka ohutta öljy on, eikä perusöljyn tyyppi ole siinä merkittävä tekijä. On aina parempi käyttää laadukkaampaa öljyä, mutta siitä voi olla eri mieltä, onko se tarpeen.
Ehhheee.... Harri on tehny itestään pellen. :grin:
Saattaa olla, mutta ei tuo sinunkaan käytöksesi kovin kaukana siitä ole.Lainaa:
Baltic kirjoitti
Yritähän nyt käyttäytyä. Jos on jotain asiaa, niin sano suoraan.
Eipä ole tarvetta. Motonomin selvitys tuntuu järkeen käypältä. Sorry vaan. :;):Lainaa:
vma kirjoitti
Ainakin viimeksi venttiilivälyksiä tarkistaessa koneisto vaikutti erittäin puhtaalta. Delvac on kaiketi melko pesevä öljy. Millainen käsitys sinulla on mineraalidelvacin laadusta?Lainaa:
Motonomi kirjoitti
Huutelee myös:Lainaa:
Zen kirjoitti
"Peräöljyn vaihtaminen on totuttu tekemään niin, että öljyä lisätään perän täyttöaukon korkkiin asti, mutta se ei välttämättä mene oikein. Öljyä täytyy laittaa oikea, huoltokirjan kertoma määrä. Ja kun öljyä lisää, takapyörää kannattaa pyörittää samalla, jotta öljy "mahtuu" sinne."
Aika omituinen väitös tuokin. Muutamaankin otteeseen olen nähnyt (ja haistanut) mitä tapahtuu kun perä- tai vaihteistoöljyä laitetaan liikaa.
Tähän oikeaan öljyn määrään heittäisin nyt yhden pikku jutun :D.
Eikä ole edes vaikea.
On ihan herttasen yhdentekevää pamauttaako neidon paksuksi edestä vai takaa.....
Eli oli missä tahansa ilmoitettu mikä täyttömäärä tahansa, se on käytännössä
ja monista syistä johtuen silti "suuntaa antava".... vaikka olisi hyvinkin suuntaa antava.
ÖLJYN MÄÄRÄ ON OIKEA ESIM. SILLOIN, KUN SEN TASO ON OIKEA :;):.
Tämän saavuttamiseksi saatetaan joissain yhteyksissä joutua myös tekemään
"erinäisiä jumppauksia".
( vrt. ilmaamiset muissa yhteyksissä jne. )
Useissa tapauksissa "oikealle tasolle" on olemassa myös vaihteluväli.
Eikös tämä ole homman tarkoitus ja maali ???
Korjatkaa vapaasti jos olen taas väärässä.
Duuneissa on saanut jo kymmeniä vuosia painia erilaiseen ongelmanratkaisuun liittyen
sen kanssa, että touhussa on tuskastuttavan usein kateissa tuo.... Mitä jäbä duunaa???
ja sen myötä logiikka pettää pahasti.... jos ei se sitten ole jopa täysin kateissa.
Jatkakaa ihmeessä :p.
Kevääseen on aikaa.....:grin:
siin on sellanen juttu että kaikkiin periin ei välttämättä mahdu suoraan kaatamalla sitä määrää mikä sinne kuuluu, vaan just pyörästä kun pyörittää ni kaikki kolot täyttyy..
voihan sen vaikka seuraavana päivänä tarkistaa ja lisätä loput jos itte tekee , mutta se on korjaamon tekemänä eri juttu ,kun sitte itketään ettei ollu ees peräöljyy tarpeeks :;):
Jeps, nimenomaan. Nykyisessä autossani sanotaan ohje- ja huoltokirjassa että öljynvaihdossa täyttömäärä on 6L. Ja joka kerta kun vaihdatan öljyt merkkiliikkeessä/luottopajalla tms. öljytaso on mittatikussa lähes 2cm yli maksimin. Olenkin ohjeistanut että laittavat öljyt minimiin (=n. 5L) ja katselen kotona itse öljyt tikun mukaan täyteen. Todellinen täyttömäärä on ehkä 5.5L.Lainaa:
Bone kirjoitti